Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление мансарды

Утепление мансарды. Устройство кровельного пирога.

Мы уже говорили об утеплении фасада дома. И сегодня поговорим об утеплении чердака или мансарды.

Жилой чердак из некогда непрезентабельного жилья сегодня превратился, чуть ли не в опцию по умолчанию для большинства проектов современных коттеджей.

Мансарда позволяет получить практически полноценный второй этаж, не возводя при этом стены и экономя тем самым определенную часть средств. Однако истинная экономия имеет место только при условии правильного монтажа кровельного пирога и мансардных окон. Ошибки могут стоить настолько дорого, что их исправление сводит на «нет» всю выгоду от использования площади чердака. Поэтому необходима тщательная подготовка.

Основная проблема мансарды – водяной пар, который собирается в большом количестве именно под кровлей отапливаемого чердачного помещения. Наличие проходимых для пара участков в изоляционном контуре мансарды приводит к увлажнению утеплителя и потере им свойств утеплителя. В свою очередь намокание утеплителя опасно для целостности несущих элементов деревянной конструкции крыши. Находясь в увлажненном состоянии, даже хорошо защищенные антисептиками стропила начинают, постепенно истончаясь в местах биопоражения.

На практике до полного прогнивания стропил доходит редко, поскольку после намокания утеплителя на потолке мансарды проступают мокрые пятна и хозяева начинают принимать меры по спасению кровельного пирога и каркаса крыши.

Исправление ошибок, допущенных при строительстве мансарды, – дело хлопотное. Перед ремонтниками встают очень сложные задачи. Восстановить целостность кровельного пирога труднее, чем создать его с нуля. Часто приходится решать нестандартные задачи, т.к. типичные решения по тем или иным причинам не подходят.

Очевидно, что для строительства мансарды необходима солидная теоретическая подготовка. Для практических целей это и ненужно – достаточно познакомиться с общими принципами для всех строительных технологий.

Кровельный пирог

Состав, так называемого кровельного пирога является одним из основных решений при проектировании жилого дома. По важности кровельный пирог можно сравнить только с узлом сопряжения фундамента и стен. Для тех, кто уже знаком с данным термином, наверняка не будет лишним вспомнить азы.

Итак, кровельный пирог – это изоляционный контур внешней ограждающей конструкции, состоящий из кровли, утеплителя и ряда технологических слоёв. Основных слоёв четыре: кровля, гидроизоляция, утеплитель и пароизоляция. Расположены они именно в указанном порядке, нарушать который ни в коем случае нельзя.

Главной проблемой кровельного пирога выше было названо увлажнение утеплителя. Разумеется, речь идет о волокнистых теплоизоляционных материалах, которые склонны к накоплению влаги. Эти материалы нужно защищать от воды сверху и от пара снизу. Но почему бы не решить эту проблему кардинально, применив непромокаемые пенные утеплители? Это действительно хорошее решение с технической точки зрения, однако есть, как минимум, два «но».

Во-первых, далеко не все вспененные утеплители подходят для утепления кровли мансарды. Они должны быть негорючие и экологически чистые. Пенополистирол в данном случае не отвечает ни одному из этих требований. Под крышей он может нагреваться выше нормальных температур и выделять вредные вещества. В конце концов, перегрев приведет к разрушению пенопласта.

Во-вторых, подходящие вспененые утеплители стоят дороже каменной ваты. Для утепления мансарды идеально подошло бы пеностекло, но этот материал в несколько раз дороже волокнистых утеплителей. Впрочем, применение пеностекла ненамного поднимет стоимость общей строительной сметы. Поэтому, утепление пеностеклом можно рассматривать в качестве разумной альтернативы. Особенно, если не получается найти квалифицированную бригаду, которая гарантирует качество и долговечность теплоизоляционного контура.

В отличие от стен, крыша мансарды не должна дышать. Какой бы тип утеплителя не использовался, «дыхания» сквозь кровельный пирог не будет происходить. Если рассматривать паропроницаемые волокнистые утеплители, то их обязательно защищают снизу пароизоляйией, при этом их собственная паропроницаемость полностью теряет всякий смысл.

Пеностекло — утеплитель не подвержен горению и не впитывает влагу. Отлично подходит для утепления мансарды.

Выходит, что достоинства минеральной ваты в кровельном пироге не приносят пользы, а недостатки могут привести к печальным последствиям. Вата обладает высоким водопоглощением, а вода под кровлей – весьма распространенное явление. Казалось бы, вате не место в кровельном пироге. Но на практике именно минеральная вата – самый распространенный утеплитель в структуре кровельного пирога. Она дешевле прочих огнестойких утеплителей и в этом ее основное преимущество.

Чтобы использовать минеральную вату при утеплении мансарды необходимо гидроизолировать её сверху и пароизолировать снизу. Таким образом, создается структура, содержащая слои и именуемая кровельным пирогом.

Более подробно о видах утеплителей и их свойствах можно узнать в статье: выбор утеплителя или чем утеплить дом.

Слои кровельного пирога

Состав кровельного пирога принципиально не изменяется, но кровельный материал и конструкция крыши влияют на нюансы. Неизменным остается порядок расположения технологических слоев контура утеплителя (сверху вниз):
— гидроизоляция;
— утеплитель;
— пароизоляция.

Очередность слоёв снаружи во внутрь дома: паропроницаемая гидроизоляция, утеплитель, пароизоляция.

Большинство кровельных материалов не являются на 100% герметичными. Например, штучные покрытия, такие как натуральная черепица и её имитации требуют дополнительной подкровельной изоляции.

Функцию гидроизоляции кровельного пирога выполняют подкровельные пленки или мембраны. Это не одно и то же. Пленки не пропускают ни воду, ни пар. Стоят они недорого, но их следует монтировать с двумя зазорами – сверху и снизу. В итоге ожидаемой экономии не получается, поскольку необходимы дополнительные средства для устройства деревянной обрешетки, обеспечивающей вентиляционные зазоры.

Подкровельные мембраны в отличие от пленок обладают определенной паропроницаемостью. Они предназначаются для укладки непосредственно на волокнистый утеплитель и позволяют обходиться без вентиляционного зазора. Водяной пар проходит сквозь подкровельные мембраны и поэтому не увлажняет минеральную вату.

Современный рынок строительных материалов предлагает широкий выбор мембран, отличающихся характеристиками. Существуют более и менее паропроницаемые мембраны. Чем выше паропроницаемость, тем качественнее и дороже мембрана. Самые высокие показатели имеют супердиффузионные мембраны. Их паропроницаемость составляет свыше 1000 г/м.кв. сут.

Работают мембраны только в одну сторону. Обычно производители наносят логотипы на лицевую сторону мембран. Стало быть, укладывать их можно только надписями вверх. В перевернутом виде у мембраны будет отсутствовать гидроизоляционный эффект.
Говоря о супердиффузионных мембранах, следует отметить, что они могут состоять из нескольких слоев. Но количество этих слоев не является показателем качества мембраны. В том или ином случае ключевым показателем остается общая паропроницаемость.

Утеплитель в структуре кровельного пирога применяется только волокнистый. Иначе не идёт речь собственно о «пироге». Если, например, утеплить крышу мансарды пеностеклом или полистиролом, то в дополнительной защите от пара эти утеплители не нуждаются. Нужна лишь гидроизоляция, да и то не столько самим утеплителям, сколько скатному потолку мансарды.

Для утепления скатов крыши, под которой находится помещение мансарды, удобнее всего применять плиты минеральной ваты малой и средней плотности. На утеплитель в структуре кровельного пирога не оказывается нагрузка на сжатие, поэтому применение жестких плит в данном случае нецелесообразно.

Плиты минеральной ваты вставляются между стропил враспор. Для этого расстояние между стропилами должно быть на 5-10 см меньше ширины плит. Лучше использовать два слоя утеплителя, монтируя их со смещением швов, во избежание образования мостиков холода.

Толщина утеплителя, используемого в кровельном пироге, зависит от нормативов теплоизоляции для ограждающих конструкций в том или иной температурной зоне. Так, например, для широты Москвы для удовлетворения СНиП П-03-79 потребуется утеплить мансарду минеральной ватой толщиной от 150 мм.

Пароизоляция кровельного пирога – это наиболее сложное и слабое звено в изоляционном контуре. Дело в том, что у пара очень высокая проникающая способность. Под крышей мансарды скапливается больше всего пара, поскольку это наивысшая точка внутреннего пространства дома. Этот пар использует для проникновения малейшие отверстия и щели. В холодное время года он стремится выйти наружу. Через маленькую дырочку в пароизоляции в слой утеплителя может проникнуть значительное количество пара. Точка росы находится где-то в толще ваты, поэтому пар конденсируется прямо внутри неё, превращаясь во влагу.

Некоторые домовладельцы при первых признаках влаги на потолке прежде всего грешат на гидроизоляцию, не подозревая, что всему виной – некачественная или вовсе отсутствующая пароизоляция.

В качестве пароизоляции применяется полиэтиленовая или поливинилхлоридная пленка (ПВХ), а также алюминиевая фольга. Главная задача при пароизоляции мансарды – создать абсолютно герметичный слой. Все сквозные отверстия в плёнке, выполненные при монтаже, должны быть заклеены специальным скотчем. Для гарантированной герметичности эти отверстия вместе с крепежом (скобы, гвозди) покрываются специальным клеем.

Очень важно чтобы пароизоляционная пленка выходила на стены не меньше, чем на 10-15 см. В идеале края пленки накрываются штукатуркой, чтобы пар не проникал через щели. Если изолируется уже отделанное помещение, то кромку пленки желательно хотя бы зашпаклевать.

Обеспечение герметичности пароизоляции вокруг окна.

Монтируя потолок в мансарде, очень важно не повредить пароизоляцию. Но больше всего проблем возникает при стыковке пароиозляции и мансардного окна. Примыкание пленки следует выполнять очень тщательно, стараясь не оставлять брешей в защите. Края пленки лучше всего выпустить в оконный проем и обернуть ими стропила, между которыми вставляется мансардное окно. По углам следует сделать вклейки из того же материала. Все стыки должны быть абсолютно герметичны. На данном этапе не стоит скупиться при выборе строителей. К сожалению, многие подрядчики работают с пароизоляцией не достаточно щепетильно. Исполнители знают, что даже если ими будут допущены ошибки, то вылезут они не сразу. Доказать вину строителей после вскрытия кровельного пирога очень сложно, практически невозможно. Другое дело, если строители дают гарантию на 1-2 года или, если делать утепление мансарды самостоятельно.

Как утеплить мансарду

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Читать еще:  Что делать, когда утеплитель на крыше намок

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Выбираем утеплитель для мансарды

Дополнительная комната на мансардном этаже может решить проблемы с нехваткой жилых площадей. Но чтобы новым помещением можно было пользоваться круглый год, требуется провести некоторые дополнительные работы. В первую очередь, необходимо сделать теплоизоляцию. А какой утеплитель лучше для мансардной крыши, каким требованиям он должен отвечать? Именно об этом и пойдет речь в статье.

Общие требования

Прежде чем выбрать утеплитель для мансарды, стоит познакомиться с общими требованиями, предъявляемыми к подобным материалам. Многие застройщики пожелают учитывать только одно – как можно дешевле. Конечно, существуют утеплители для крыши, которые и стоят недорого и обладают подходящими характеристиками. Но все-таки делать выбор, только исходя из стоимости материала, не стоит.

Утеплитель для мансардной крыши должен обладать следующими характеристиками:

Ну и конечно отвечая на вопрос, какой утеплитель для крыши лучший, не стоит забывать и про простоту монтажа. В большинстве случаев работы по теплоизоляции кровли проводят сами домовладельцы. Поэтому простота монтажа, наряду с низкой стоимость, часто выходит на первое место.

Минеральные материалы

Утеплитель для крыши мансарды, какой лучше – этот вопрос волнует многих частных застройщиков. И тут многие специалисты советуют минеральные материалы. Такой утеплитель выпускается в виде рулонов или плит и имеет волокнистую структуру. Он носит название минеральная вата.

Совсем недавно для утепления часто применялся и другой тип минерального материала. В советском союзе большим распространением пользовалась стекловата. Такой утеплитель хорошо держит форму, обладает низкими показателями теплопроводности и служит долго.

Но вот с монтажом были серьезные проблемы. Такой утеплитель делается из тонких стеклянных нитей. Они способны раздражать кожный покров. Кроме того, попадая в легкие стеклянные нити, наносят существенный вред здоровью. Поэтому монтаж проводился в защитной одежде. В связи с этим сегодня стекловата практически не применяется, на ее место пришел материал на основе базальтовых нитей.

А почему его часто называют лучшим? Какой положительной характеристикой обладает этот вид утеплителя для мансардной крыши? В этом плане специалисты отмечают следующее:

  • низкий показатель теплопроводности. У минерального утеплителя это значение лежит в пределах от 0,035 до 0,04 ватт на квадратный метр;
  • доступная стоимость. Такой утеплитель можно считать самым дешевым;
  • простота монтажа. Все работы можно сделать одному;
  • небольшой вес, а значит и низкая нагрузка на стропильную систему.

Но есть и некоторые недостатки. В первую очередь минеральная вата не любит влажность. Вода может накапливаться внутри утеплителя и снижать его теплоизоляционные качества, но этот минус легко устранить. Достаточно качественно уложить гидроизоляцию. Читайте также: утепление холодного чердака минватой.

Используем полимеры

Если вы решаете, какой утеплитель лучше для мансарды, то стоит обратить внимание на полимерные материалы. В этом плане, прежде всего, упоминают пенопласт и его современные разновидности.

Лучше всего использовать пенополистирол. Утеплители для мансарды этого типа обладают следующими характеристиками:

  • небольшой вес;
  • низкая теплопроводность, она чуть лучше, чем у минеральных утеплителей;
  • простота монтажа. Листы весят мало, значит с работой можно легко справиться одному. К тому же пенополистирол без проблем режется;
  • прекрасные звукоизоляционные свойства;
  • большой выбор толщины листов утеплителя. Тут производители предлагают варианты от 10 до 500 миллиметров. Каждый найдет подходящий для его случая материал.

Кроме того, пенополистирол лучше относится к влаге, чем минеральная вата. Такой утеплитель не боится воды, он ее просто отталкивает. Если говорить о минусах, то тут, прежде всего специалисты отмечают горючесть материала. При определенных и достаточно высоких температурах пенопласт и пенополистирол воспламеняются, при этом в окружающую среду выпускается опасный для здоровья газ. В этом плане минеральная вата выглядит лучше.

Есть еще один вид полимерного утеплителя – это пенополиуретан. Это современный и постепенно набирающий популярность материал. Пенополиуретан наносится в жидком виде, а затем застывает уже на своем месте. Из-за такого монтажа вы сможете закрыть каждую щель или трещину. При этом слой может быть минимальным, ведь такой материал хорошо удерживает тепло. Теплоизоляция крыши таким утеплителям по праву считается лучшей.

Но и тут не обошлось без недостатков. Прежде чем выбрать такой тип утеплителя для мансардной крыши, стоит познакомиться со стоимость. Цена самого материала не стол высока. Совсем другое дело – это оборудование для монтажа. Оно стоит очень дорого. Поэтому укладку пенополиуретана делают специализированные бригады. Но и их услуги будут стоить недешево. Читайте статью: утепление мансарды пенопластом.

Натуральный, значит экологически безопасный

Ища ответ на вопрос, какой утеплитель лучше для мансарды, можно обратить внимание на натуральные материалы. Тут специалисты предложат эковату. Этот утеплитель для крыши делается из натуральных волокон. При производстве используется отходы бумажной промышленности и добавки в виде конопли или льна. Такой вариант лучше подойдет для тех, кто любит все только натуральное.

А какой, кроме экологической безопасности, еще положительной характеристикой обладает эковата? К плюсам такого утеплителя для мансардной крыши специалисты относят следующее:

  • хорошие показатели теплопроводности. Они практически такие же, как и у минеральной ваты;
  • низкий уровень впитываемости влаги;
  • лучше, чем у минеральной ваты, показатели звукоизоляции.

Второй пункт для некоторых может показаться подозрительным. Ведь эковата – это утеплитель для кровли сделанный из бумажных отходов с добавлением волокон растений. Разве такой материал может противостоять влаги. Но при производстве утеплителя используются специальные добавки. Порой они составляют до 20 процентов от массы материала. Эти добавки защищают утеплитель от возгорания, влаги и биологической опасности.

Но и тут не обошлось без недостатков. В первую очередь стоит упоминать некоторые сложности с укладкой. Подобный утеплитель не производится в виде плит или листов. Его необходимо засыпать. При этом используется оборудование, которое закачивает эковату в отведенное для нее место под давлением.

В качестве натурального утеплителя для кровли в некоторых регионах часто используют шерсть или войлок. Конечно, такое происходит только там, где развито овцеводство. Шерсть или войлок хорошо удерживают тепло, легки в монтаже и служат долго. Но тут есть один существенный минус. Такой натуральный утеплитель для мансардной крыши любят разные насекомые и животные. В течение нескольких недель в теплоизоляционном слое обязательно поселятся мыши, различные жучки и тараканы.

Так что выбрать?

Определяясь, какой утеплитель для мансардной крыши выбрать, мы рассмотрели самые разные варианты. Так на каком из них лучше всего остановится? Тут нужно учитывать самые различные факторы, а именно:

  1. В первую очередь ваши финансовые возможности. От этого зависит многое. Если с деньгами проблем нет, то лучшим вариантом утеплителя для мансардной крыши будет пенополиуретан. Его слой небольшой, а эффективность высокая. Если финансы не позволяют, то лучшим выбором будет минеральный утеплитель или пенопласт.
  2. Делается теплоизоляция одновременно с постройкой или все работы выполняются в уже эксплуатируемом доме. В первом случае можно использовать любой утеплитель. Проблем с его монтажом не возникнет. Совсем другое дело, если теплоизоляция укладывается в уже эксплуатируемом строении. Здесь нужно учитывать конструктивные особенности готового помещения. И в этом плане на первое место выходит тот же пенополиуретан. Этот утеплитель без проблем можно монтировать на любой поверхности.
  3. Какие погодные условия в вашем регионе. От этого зависит толщина утеплителя. Чем в регионе холодней, тем толще будет слой теплоизоляции. Конечно, многое зависит и от теплопроводности материала. Чем она ниже, тем меньше можно использовать слой. И тут на первое место выходит пенополиуретан. Такой утеплитель обладает самыми низкими показателями теплопроводности, а значит и толщина теплоизоляционного слоя может быть небольшой.
Читать еще:  Утеплитель pir что это?

Выбор всегда остается за вами. Минеральная вата и пенопласт хорошо себя зарекомендовали. Но постепенно на их место приходят современные утеплители. Конечно, использование пенополиуретана обойдется недешево. Но его эксплуатационные качества не доставят вам проблем в дальнейшем. Жилая комната на чердаке будет теплой и комфортной.

Видео по теме:

Как правильно утеплить мансарду изнутри

Очень часто владельцы частных домов расширяют полезную площадь не за счет пристроя, а за счет строительства теплого чердака (мансарды). Такое решение позволяет сэкономить как площадь земельного участка, так и денежные средства. Сделать уже существующий чердак дома или бани теплым — самое простое и низкое по стоимости решение. Процесс утепления — задача не простая и ответственная. О том, как правильно утеплить мансарду изнутри, мы сегодня и поговорим.

Сделать над баней комнату отдыха или спальню над домом, при этом не меняя конструкции кровли, довольно заманчиво. Но это целесообразно лишь при соблюдении некоторых условий. Во-первых, подкровельного пространства с высотой около двух с половиной метров должно быть достаточное количество, иначе мы будем либо ходить согнувшись, либо комната будет слишком мала. Во-вторых, пол мансарды (потолок нижнего этажа) должен быть достаточно прочный, чтобы можно было без опасения по нему ходить и ставить мебель. В противном случае простым утеплением дело не обойдется. В случае строительства дома все нюансы проектируются заранее.

Очень удобно, если расстояние между стропилами будет составлять 598 мм, это позволит укладывать плиты утеплителя враспор без дополнительного крепления и без образования щелей в теплоизоляции (мостиков холода). Следует помнить о том, что кровля должна «дышать», т.е. необходим вентилируемый зазор между утеплителем и верхним покровом. Также необходимо позаботиться о гидроизоляции и пароизоляции утеплителя. Об этом подробнее мы поговорим ниже.

Принципиальная схема строения мансарды выглядит следующим образом:

  • верхний покровный слой;
  • вентилируемый зазор;
  • гидро-ветрозащитная пленка;
  • утеплитель;
  • пароизоляционная пленка;
  • внутренняя обрешетка.

Выбор материалов для утепления мансарды

В первую очередь нужно выбрать утеплитель. Встречаются варианты утепления мансарды пенопластом, экструдированным пенополистиролом, напыляемыми полимерными материалами, матами из стекловаты и т.д. Но самым лучшим и правильным вариантом утепления является использование жестких плит из базальтовой минеральной ваты плотностью от 30 до 50 кг / м³. Такой утеплитель является негорючим и экологически чистым, обладает очень длительным сроком службы (более 100 лет) и отличными теплоизоляционными свойствами. Плиты удобно монтировать между стропил враспор, т.к. они могут немного сжиматься при надавливании. Размер таких плит составляет как правило 1000 х 600 мм, поэтому мы и рекомендовали выше делать расстояние между стропилами 598 мм.

Лидерами на Российском рынке в производстве базальтового утеплителя являются компании ROCKWOOL и ISOROC. В их ассортименте представлены следующие материалы, подходящие для утепления мансарды: Изолайт Л, Лайт Баттс Скандик, Изолайт, Лайт Баттс. Бюджетным вариантом, также допустимым для утепления мансарды является IZOL LIGHT от производителя EUROIZOL.

Мы не рекомендуем использовать пенопласт, т.к. он является горючим материалом, выделяющим вредные вещества при нагреве в летнее время года, да еще и обладает гораздо меньшим сроком службы. Напыляемые полимерные материалы также не являются экологически безопасными и обладают высокой горючестью. Использование матов из стекловаты и минваты низкой плотности также не рекомендуется. Они будут сыпаться как при монтаже, так и во время эксплуатации. Такие материалы не гарантируют обеспечение целостности теплоизоляционного слоя. Они могут проседать, образуя мостики холода.

Базальтовый утеплитель может накапливать влагу, теряя при этом свои свойства. Поэтому необходимо защищать его от влаги как снаружи, так и изнутри. Внутри помещения всегда присутствует определенное количество влаги (это в особенной степени актуально для бани), которая стремится конденсироваться на потолке. Поэтому изнутри утеплитель необходимо изолировать паронепроницаемой пленкой. Для этого подходят следующие материалы: Наноизол B (пароизоляция), Пароизоляция ROCKWOOL для кровель, стен, потолка.

С внешней стороны используется паропроницаемая пленка. С одной стороны она не пропускает влагу из внешней среды, а с другой позволяет испаряться влаге из утеплителя, попавшую в него из-за каких-либо огрех в конструкции. Для гидроизоляции и ветрозащиты с внешней стороны утеплителя используют следующие пленки: Наноизол А (ветрозащита), Мембрана ROCKWOOL для кровель. Помимо гидроизоляции эти пленки защищают утеплитель от выдувания.

Технология утепления мансарды

Для обеспечения вентилируемого зазора к стропилам необходимо прибить дополнительные деревянные бруски. Рассчитать толщину бруса нужно таким образом, чтобы его внешняя сторона совпадала с внешней плоскостью стропил, к его внутренней стороне вплотную прилегал утеплитель, внутренняя плоскость которого совпадала с внутренней поверхностью строил. Если высоты стропил не хватает для монтажа утеплителя необходимой толщины, к их внутреннему торцу прибиваются дополнительные бруски.

После сооружения всех деревянных конструкций приступаем к монтажу гидро-ветрозащитной пленки. Пленку монтируют с помощью мебельного степлера, натягивая ее между дополнительно прибитыми брусками (для обеспечения вентилируемого зазора между верхним покровом кровли и утеплителем) и оборачивая ее вокруг стропил. Отдельные листы пленки скрепляются между собой с помощью двухстороннего скотча. В случае когда конструкция мансарды возводится вновь, а не переоборудуется из холодного чердака), гидроизоляционная пленка монтируется поверх стропил, а вентилируемый зазор обеспечивается за счет контробрешетки.

Далее враспор устанавливается утеплитель. Будет правильно также оставить несколько миллиметров зазора между плитой утеплителя и внешней гидроизоляционной пленкой. Это условие не обязательное, но желательное для лучшего отведения влаги из утеплителя. В случае возведения конструкции мансарды вновь, этот зазор обеспечивается за счет деревянных реек (смотри статью «Скатная кровля с утеплением»). Рассчитайте необходимую толщину утеплителя. Лучше использовать две плиты, но допускается утепление и в один слой.

После монтажа плит утеплителя необходимо произвести монтаж пароизоляционной пленки. Она крепится уже на выровненную поверхность, поэтому ее монтаж не составит особого труда. Она также крепится к внутренней поверхности стропил степлером, а отдельные листы между собой скрепляются двухсторонним скотчем. После всех вышеописанных процедур можно смело приступать к внутренней обшивке кровли (контробрешетка и внутренняя отделка мансарды).

Как можно видеть, правильно утеплить мансарду не так уж и сложно. Просто нужно отнестись к этому процессу с должным вниманием и тщательностью. И Вам не придется беспокоится о тепле мансардного помещения многие и многие годы.

В заключении рекомендуем посмотреть два видеоролика об утеплении мансарды от ROCKWOOL. Материалы других рассматриваемых в статье производителей монтируются аналогично.


Как правильно утеплить мансарду без ошибок

Для утепления мансарды частных домов используются разные материалы. Правильный выбор, соблюдение технологии монтажа – гарантия того, что помещение под крышей будет эстетичным, теплым и безопасным для здоровья.

Материалы для утепления мансарды

Мастера, знающие, как правильно утеплить мансарду без ошибок, рекомендуют выбрать один из современных экологичных материалов, к которым относятся:

Давайте познакомимся с ними поближе, чтобы выбрать, какой из них подойдет для вашей мансарды по характеристикам и цене.

Пенопласт в листах

Этот полимер легкий, без труда режется и склеивается. В отличие от минеральной ваты, он не впитывает влагу. При низкой плотности обладает достаточно высоким уровнем прочности. Экологически безопасен. Устойчив к коррозии и гниению. За счет низкой теплопроводности является хорошим утеплителем, который подходит для стен, потолка и пола. Обладает шумоизолирующими свойствами. Срок службы – около 60 лет.

Всё включено
В стоимость ремонта входит всё: работы, материалы, документы.

Без вашего участия
После согласования проекта мы беспокоим хозяев только при сдаче ремонта.

Цена известна заранее
Стоимость ремонта фиксируется в договоре.

Фиксированный срок ремонта
Ремонт квартиры под ключ за 3,5 месяца. Срок закреплен в договоре.

разрушение структуры под воздействием прямых солнечных лучей – он не подходит для наружных работ.

Минеральная вата

Выпускается в рулонах, также в виде плит, матов. Для утепления мансарды используют преимущественно последний вариант. Минеральная вата обладает меньшей прочностью, чем пенопласт. Желательно использовать ее при полном исключении вероятности протекания крыши и других способах попадания влаги, которая впитается в минеральную вату и уже не высохнет.

Вам нужен ремонт?

Мы отремонтировали уже больше 500 квартир, с удовольствием поможем и вам

устойчивость к горению;

высокие показатели шумо– и теплоизоляции;

невосприимчивость к высоким температурам.

Пенополиуретан

Идеальный вариант для сложных конструкций мансард. Хорошо крепится к любым поверхностям, включая бетонные. Может использоваться для внутренних и наружных отделок. Среди преимуществ:

отсутствие швов при укладке;

высокий уровень теплоизоляции;

устойчивость к воздействию микроорганизмов.

Существенный минус: самая высокая стоимость по сравнению с двумя предыдущими вариантами.

Самостоятельно выбрать один из этих видов утеплителей сложно, потому что нужно знать особенности их укладки, иметь практический опыт, который подскажет, какой вариант будет самым надежным и практичным.

Пошаговая инструкция по утеплению мансарды

Выбор материала для теплоизоляции и расчет его количества с учетом конструкции мансарды.

Разметка листов (матов), их нарезка для дальнейшего монтажа. Для резки используется острый монтажный нож. При утеплении минеральной ватой листы нарезаются с небольшим запасом, чтобы стыки были без щелей. В процессе укладки минвата сжимается, поэтому никаких излишек торчать не будет.

Укладка утеплителя между стропилами и его фиксация. Обратите внимание на то, что при работе с минеральной ватой обязательно использовать защитную одежду – маску, перчатки, костюм.

Важно! Если расстояние между стропилами одинаковое, можно сначала выполнить всю нарезку, а затем заняться монтажом. Если межстропильные промежутки имеют разную ширину, под каждый из них теплоизоляционный материал нарезается отдельно.

Главные ошибки при утеплении мансарды

Отсутствие герметичности пароизоляционного слоя. Зазоры приводят к потерям тепла, сквознякам, разрушению строения.

Неправильно рассчитанная толщина изоляционного слоя. Слой изоляции должен соответствовать климатической зоне и использованным при стройке материалам крыши (их толщине). Чем холоднее зима и тоньше стены, тем толще будет теплоизолирующий слой. Для расчета используются специальные технические формулы. Строители, имеющие за плечами десятки утепленных мансард, без подсчетов подберут материал и его толщину.

Читать еще:  Штукатурка по минераловатному утеплителю — технология нанесения

Несоблюдение технологии укладки теплоизоляционных материалов. Чтобы во внутренней части не образовывался конденсат, между стенами и теплоизоляцией обязательно укладывают парозащитную мембрану. Экономить на этом нельзя, в противном случае материал будет намокать, разрушаться. Между теплоизоляционными слоями (если они укладываются в несколько слоев) тоже укладывается специальная пленка.

Некорректный выбор формы выпуска теплоизоляции. Например, рулонный утеплитель используется только для горизонтальных поверхностей. Высок риск того, что он просто сползет, оголив стены.

Отсутствие вентиляционной системы. Эта ошибка приводит к образованию конденсата, разрушению деревянных перекрытий крыши.

Нарушение замкнутости утеплительного контура в местах примыкания к поверхностям стен.

Заключение

Если вы не знаете, как правильно утеплить мансарду без ошибок, не рискуйте брать на себя ответственность в таком сложном деле. Последствия из-за допущенных оплошностей: холод в помещении и материальные убытки в связи с необходимостью переделывать работу.

Доверьте эту работу профессионалам, и вам не придется волноваться о качестве работ – даже если при монтаже были допущены промахи, вы «защищены» гарантией, и переделывать работу будут ремонтники за свой счет. К тому же, если уж делать ремонт, то утеплять не только мансарду, но и прочие помещения. Надежная компания поможет сделать ваше жилище уютным и безопасным с помощью такой полезной услуги как комплексный ремонт квартиры.

Экструдированный пенополистирол

1. Почему экструдированный пенополистирол стоит дороже обычных утеплителей — пенопласта, минваты?

Изучая цены на различные виды утеплителя, необходимо сравнивать не стоимость одного кубометра материала, а стоимость одного квадрата площади утепляемой поверхности. Теплоизоляционные плиты стоят дороже за кубометр, чем пенопласт или минвата, но при этом требуется значительно меньшая толщина материала, во многих случаях не требуется дополнительная гидроизоляция, ветрозащита. Все это приводит к тому, что стоимость утепления строительных конструкций ниже по сравнению с другими видами утеплителей, а прослужит намного дольше, не вызывая сложностей в эксплуатации.

Примите во внимание и то, что не набирает влагу, а значит, не снизит теплоизоляционных свойств со временем, в нем не появится грибок и плесень. Строительные конструкции, утепленные , прослужат значительно дольше, не требуя ремонта, а это также экономит время и деньги.

2. Везде ли допустимо применять теплоизоляцию ?

Выбирая теплоизоляционный материал, необходимо определиться с тем, какие его свойства необходимы. Например, для утепления фундамента нужен прочный и влагостойкий материал, который не разрушится от воздействия грунта и подземных вод. Для утепления полой стены изнутри требуется материал, не подверженный проседанию, не набирающий влагу, не меняющий свойств со временем, так как ремонт в такой стене провести невозможно. Для утепления кровли требуется влаго- и паронепроницаемый материал, который к тому же не будет выдуваться ветром. Для утепления полов требуется материал с высокой прочностью на сжатие и ровной твердой поверхностью.

Прочность, влагостойкость, паронепроницаемость, устойчивость к атмосферным воздействиям — все это свойства плит из экструдированного пенополистирола . В гражданском и промышленном строительстве он находит множество сфер применения.

Экструдированный пенополистирол не следует применять в конструкции навесного вентилируемого фасада. Дело в том, что в системе вентфасада утеплитель и декоративная отделка крепятся на навесной каркас, при этом предусмотрен зазор для удаления паров и влаги. Применение XPS в такой конструкции невозможно из-за показателей горючести, так как загоревшийся утеплитель будет невозможно потушить доступными средствами. (XPS имеет показатель горючести Г3-Г4, а для вентилируемого фасада требуется НГ — несгораемый утеплитель).

В утеплении и отделке по типу «мокрого фасада» вместо теплоизоляционных плит лучше использовать строительную плиту с нанесенным штукатурным слоем. Строительная плита подходит как для утепления и отделки фасада под покраску или штукатурку («мокрый фасад»), утепления и отделки лоджии, отделки внутренних стен в помещении. Сам по себе экструдированный пенополистирол обладает низкой адгезией к клеевым и штукатурным смесям, а на строительную плиту штукатурный слой и армирующая сетка нанесены промышленным способом. То есть строительная плита готова под финишное оштукатуривание или наклейку плитки, кафеля, мозаики и другого декора.

3. На что крепить теплоизоляцию ?

В зависимости от сферы применения можно крепить плиты теплоизоляции на цементный, полиуретановый, акриловый клей (к стенам, фасаду, на лоджии). Следует применять клеи, пригодные для склеивания пенополистирола. Дополнительно можно укреплять дюбелями тарельчатого типа (если поверхность слишком неровная). Для ровной поверхности допускается крепление без клея и цемента, с помощью одних дюбелей.

При теплоизоляции фундамента или грунта плиты просто присыпаются землей. А над землей укрепляется дюбелями (5 штук на плиту 600*2500 мм). Дополнительно можно приклеивать к фундаменту холодной каучукобитумной мастикой. При использовании слоя гидроизоляции на битумно-полимерной основе клей для монтажа плит использовать не надо. Следует подплавить битумный слой гидроизоляции в 4-6 точках и плотно прижать к нему плиты .

При утеплении пола, чердачного перекрытия, инверсионной кровли плиты укладываются свободно, без механического крепления.

Подробнее о монтаже теплоизоляционных плит можно прочитать на сайте в разделе «Применение».

4. Как добиться плотного прилегания плит друг к другу?

Идеальная геометрия теплоизоляционных плит позволяет уложить их плотно друг к другу без образования зазоров. При монтаже в один слой используют плиты с L-образной кромкой, при монтаже в несколько слоев — с ровной кромкой, перекрывая один слой другим в шахматном порядке. Если используют плиты с ровной кромкой в один слой, тогда для плотного прилегания оставляют зазор в 1 см, а после монтажа смачивают края плит и заполняют монтажной пеной на основе пенополиуретана.

5. Как лучше утеплить промерзающие стены, если управляющая компания не собирается в ближайшее время проводить ремонт фасада?

Лучше всего утеплять стены снаружи. С точки зрения теплофизики, утепление снаружи — самое логичное и правильное решение. В этом случае наружная стена защищена от воздействия окружающей среды, не подвержена постоянному промерзанию и оттаиванию, что увеличивает сроки безремонтной эксплуатации здания. К тому же не теряется полезная площадь квартиры. Но для утепления помещения снаружи, если квартира находится на верхних этажах, потребуется нанимать промышленных альпинистов, что обходится дорого. Как правило, этот способ требует инициативы управляющей компании, чтобы проводить утепление фасада всего дома, а не отдельной квартиры.

Можно утеплить квартиру изнутри, но этот способ рекомендуется только как временная мера. В этом случае все работы можно выполнить самому, что, конечно, дешевле. Плиты теплоизоляции крепят к стене на цементный раствор, дополнительно закрепляя дюбелями.

При утеплении изнутри стены будут изолированы от помещения и более подвержены неблагоприятным воздействиям внешней среды, соответственно, будут разрушаться быстрее. Кроме того, мигрирующий из квартиры пар будет оседать на слое утеплителя, и стена под утеплителем будет намокать. Для предотвращения этого требуется смонтировать тщательную пароизоляцию со стороны квартиры.

Пароизоляция выполняется поверх плит из фольгированного полиэтилена толщиной 200 микрон, стыки пароизоляционных слоев проклеивают металлизированным скотчем. Сверху устанавливают каркас для финишной отделки — гипсокартон, дерево, интерьерные панели.

6. Можно ли утеплять деревянный дом плитами ?

Можно, но требуется очень тщательно выполнить пароизоляцию с теплой стороны помещения. Дело в том, что паропроницаемость дерева выше, чем экструдированного пенополистирола, а значит, слой утеплителя не даст пару выходить наружу. При этом деревянная стена может намокать.

Чтобы избежать этого, изнутри помещения выполняют пароизоляцию из фольгированного полиэтилена толщиной 200 микрон, стыки пароизоляционных слоев проклеивают металлизированным скотчем. Сверху устанавливают каркас для финишной отделки — гипсокартон, дерево, интерьерные панели. Снаружи на фасад деревянного дома плиты крепят шурупами с прижимным диском, вплотную к брусу. Сверху устанавливают декоративную отделку — сайдинг, вагонку.

Для утепления и отделки по типу «мокрого фасада» лучше использовать строительные плиты . Это сразу и утеплитель, и основа для декоративной отделки — штукатурки, плитки. На плиту уже нанесен штукатурный слой с армирующей сеткой, то есть не потребуется возводить каркас для финишной отделки. Сразу на поверхность плит можно клеить плитку, камень, наносить декоративный слой штукатурки. Загрунтовав поверхность, можно красить или клеить обои.

7. Можно ли укладывать декоративное покрытие пола прямо на плиты теплоизоляции ?

Нет, для равномерного распределения давления поверх плит требуется устройство цементно-песчаной стяжки толщиной не менее 4 см. Либо можно вместо цементно-песчаной стяжки постелить поверх плит в два слоя гипсоволокнистые листы толщиной 1 см.

Для создания ровного и прочного основания для «теплого пола», для обеспечения влагостойкости покрытия во влажных помещениях мы рекомендуем для утепления использовать строительные плиты THERMIT SP. Они позволяют одновременно утеплить пол, обеспечить высокую несущую способность (под декоративную отделку) и уложить систему «теплого пола» прямо на поверхность плиты.

Строительные плиты THERMIT SP

1. На что крепить строительные плиты ?

Строительные плиты крепятся к стене на цементный раствор. Дополнительно можно закреплять их дюбелями. Возможно крепление плит на каркас с помощью саморезов (для возведения перегородок, выравнивания стен с большими перепадами по горизонтали и вертикали).

При монтаже бескаркасной перегородки, душевой кабины строительные плиты вставляются в U-образный профиль на клеевой раствор.

2. Какие декоративные материалы используются для отделки строительной плиты ?

При выравнивании стен, утеплении лоджии, возведении перегородок или элементов интерьера с помощью строительной плиты сразу после высыхания клеевого раствора можно облицовывать поверхность декоративным материалом. Это может быть кафель, мозаика, агломерат, искусственный и натуральный камень, дерево (вагонка, шпунтированная доска), пластиковые отделочные панели. Можно покрывать поверхность строительной плиты декоративной штукатуркой, в том числе фактурной. Можно наклеивать обои. Можно покрасить стену краской, предварительно нанеся грунтовку.

При монтаже строительной плиты на пол можно устанавливать кафельную плитку, керамогранит, мозаику или камень с помощью клеевого раствора на поверхность плит. Стыки между плитами должны быть проклеены армирующей сеткой и водоизолирующей лентой. Для монтажа иного напольного покрытия (ковровое покрытие, линолеум, ламинат, паркет) требуется выполнить поверх плит цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 4 см, равномерно распределяющую давление.

3. Как утеплить промерзающие оконные откосы, если окно выполнено в форме арки?

Для утепления арочного оконного проема требуется выполнить арку соответствующей формы из строительной плиты . Для этого нужно вырезать из строительной плиты полосу, соответствующую ширине и длине откоса. Затем сделать надрезы шириной 4-5 мм дисковой пилой или тонким ножом, вынимая часть материала плиты. Теперь можно сгибать строительную плиту так, чтобы обеспечить плотное прилегание к арочному оконному проему и устанавливать ее на клеевой раствор. После высыхания клея облицованный и утепленный арочный оконный откос готов к покрытию декоративным материалом.

Аналогично можно утеплять другие круглые и полукруглые конструкции на лоджии, балконе, фасаде здания.

Сэндвич-панели THERMIT S

1. Как обрабатывать и крепить сэндвич-панели THERMIT с покрытием из ПВХ?

Резать сэндвич-панели можно электролобзиком или дисковой пилой. При монтаже сэндвич-панелей на откосах используют оконный F-профиль или декоративные уголки и герметик белого цвета.

При необходимости можно крепить сэндвич-панели саморезами при помощи дрели либо шуруповерта. Для обеспечения привлекательного внешнего вида отверстия под саморезы предварительно необходимо прозинковать, шляпки саморезов закрыть белыми заглушками.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector