Stroy-m.org

Строительный журнал
85 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Устройство стены с вентилируемой воздушной прослойкой

Сухой утеплитель — залог 100% защиты от утечки тепла. В силу естественной диффузии от стен дома движутся пары влаги, которые в норме испаряются с поверхности. А если дом утеплён и теплоизоляция закрыта плотными материалами, движение потоков нарушается. В следствии этого теплоизоляция может намокнуть и потерять изолирующие свойства. Как сделать, чтобы испаряемая влага свободно уходила из утепления, давайте разбираться вместе!

Какие бывают виды наружного утепления с вентилируемым зазором?

Теплоизоляционные материалы всегда покрывают декоративной отделкой или наружной облицовкой из панелей и плит. Отделочный слой выполняет не только декоративную функцию, но также защищает утеплитель от намокания, выветривания и повреждения. Чаще всего встречаются две системы наружной теплоизоляции, для которых конструктивно обязательно устройство воздушной прослойки:

  • Вентилируемые фасадные системы;
  • Облицовка кирпичом.

Обе системы отличны друг от друга способом устройства, составом конструкции и наружной отделкой, потому подход к устройству вентиляции разный.
Для устройства навесного вентилируемого фасада наши специалисты рекомендуют:

Rockwool
ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК

Басвул
ВентФасад

Rockwool
Венти БАТТС

Как обеспечить вентилирование в прослойке под облицовкой?

При облицовке стены из пено- или газобетонных блоков лицевым кирпичом снаружи образуется стенка, пропускающая водяные пары значительно хуже блоков из ячеистого бетона. В этих случаях в стенах устраивают вентилируемую воздушную прослойку, расположенную ближе к наружной части стены между обшивкой или защитной стенкой и холодной поверхностью утеплителя.

  • Вентиляция воздушной прослойки осуществляется через специальные продухи, сделанные в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Рекомендуемая площадь вентиляционных отверстий — 75 см2 на 20 м2 поверхности стены.
  • Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.
  • Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стены устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стены укладывают кирпич или блоки не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Таблица: Сравнение свойств популярных утеплителей для вентфасада

ПараметрВЕНТИ БАТТСВЕНТИ БАТТС ДЗначение
Плотность90 кг/м 3Верхний слой 90 кг/м 3

Как обустроить вентилируемую прослойку в фасадной теплоизоляции?

Если наружная обшивка выполняется из плотных паронепроницаемых листов, то в стене устраивают вентилируемую воздушную прослойку. Толщина зазора для проветривания составляет 60 мм, это расстояние между наружной обшивкой и плитами утеплителя. Паропроницаемую минвату необходимо закрывать ветрозащитной паровыводящей мембраной.

Одним из вариантов отделки стен малоэтажных домов является устройство защитного экрана из сайдинга. Эти тонкие профилированные «доски» изготавливаются из металла (металлический сайдинг) или поливинилхлорида (виниловый сайдинг, пластиковая вагонка).

Декоративные панели сайдинга могут имитировать деревянные доски, каменную кладку и др. Между и декоративным экраном из сайдинга предусматривается вентилируемая воздушная прослойка.

  • При монтаже сайдинга к существующему каркасу или стене крепятся вертикальные направляющие с шагом 600 мм: из деревянных реек 4х6 см, 5х5 см, специальных профилированных планок из ПВХ или оцинкованной стали.
  • Направляющие устанавливают строго вертикально. При неровностях стены их выравнивают с помощью прокладок из дерева, фанеры или уменьшают размер реек.
  • Пространство между направляющими заполняется теплоизоляционными плитами rockwool ЛАЙТ БАТТС® или Венти Баттс. Если требуемая толщина слоя утеплителя больше толщины реек, то их устанавливают в 2 ряда — горизонтально и вертикально.
  • Рейки и утеплитель должны быть установлены так, чтобы между поверхностями утеплителя и сайдинга оставалась воздушная прослойка.

Для вентиляции воздушной прослойки и удаления диффузионной влаги в нижних кромках панелей сайдинга находятся специальные отверстия для вентиляции, через которые парообразная влага удаляется наружу.

Видео: Монтаж вентфасада с плитами Роквул

Остались вопросы по утеплению и устройству вентилируемых зазоров? Смелее набирайте номер на сайте! Наши менеджеры помогают выбрать материал, рассчитают бесплатно количество и подскажут, как купить утеплитель по самой выгодной цене со скидкой! Спешите, выгодные условия ждут Вас!

Воздушная прослойка как утеплитель

Теплозащита наружных стен дома и внутренних перегородок является важным вопросом. Речь идет о дополнительных слоях теплоизоляции с наружной и внутренней сторон стен. Кроме того, что теплоизоляционный материал сохраняет тепло, он еще и оказывает существенное влияние на влажностный режим стен. Установлен он может быть как на наружной стороне стены, так и на ее внутренней поверхности. На рис. 69в ( «Утепление стен» ) теплоизоляционный слой установлен с внутренней стороны (+ — внутренняя сторона, — — внешняя сторона стены). В данном случае происходит изменение влажностного режима стены.

Внутренний слой значительно легче, чем материал существующего ограждения, и свободно пропускает пар, что приводит к скапливанию влаги в толще стены на границе с утеплителем. Поэтому повышается влажность стены при одновременном понижении ее температуры, что способствует образованию конденсата на небольшой глубине от внутренней поверхности. При устройстве пароизоляции на внутренней поверхности стены и утеплителя с защитным слоем на наружной поверхности теплозащитные характеристики ограждения значительно увеличиваются. Однако при этом, как и в предыдущем варианте, в отдельных случаях возможно образование поверхностного конденсата на пароизоляционном слое. Примером такой конструкции является кирпичная стена, окрашенная изнутри масляной краской и отделанная снаружи известковой штукатуркой (рис. 69б) .

Повысить теплозащиту можно за счет создания в конструкции замкнутой воздушной прослойки. Если воздушная прослойка располагается близко от внутренней поверхности (рис. 69в) , то происходит отрицательное для стены изменение температурно-влажностного режима, т. е. явление, во многом аналогичное тому, с чем приходится сталкиваться при утеплении стены изнутри. Устройство с внутренней стороны пароизоляции препятствует прониканию в воздушную прослойку водяных паров внутреннего воздуха и повышает теплозащиту стены. Поэтому целесообразно располагать воздушную прослойку ближе к наружной поверхности стены. Благодаря такому расположению заполненная воздухом, имеющим низкий коэффициент теплопроводности, прослойка значительно повышает теплотехнические качества ограждения. Устройство пароизоляции с внутренней поверхности стены при наличии прослойки (рис. 62г) позволяет не допустить увлажнение конструкции изнутри и существенно повысить ее теплозащиту.

Установка пароизоляции одновременно с внутренней и наружной сторон препятствует высыханию материала конструкции и способствует скапливанию влаги в толще ограждения. В связи с этим такое решение недопустимо в первую очередь для деревянных стен, а также для стен первых этажей, где возможен подсос влаги. Не давая влаге испаряться ни наружу, ни внутрь, пароизоляция способствует переувлажнению материала, повышению его коэффициента теплопроводности, снижению сопротивления теплопередаче и промерзанию стен в холодное время года, а также поражению грибками (рис. 69д) .

Малоудачным с теплотехнической точки зрения является и утепление конструкции одновременно с наружной и внутренней стороны (рис. 69е) . Кроме того, возможные повреждения наружной теплоизоляции приводят к тому, что конструкция начинает «работать» так же, как и в случае расположения утеплителя изнутри.

Рассмотренные схематически варианты утепления наружных стен с учетом их преимуществ и недостатков позволили разработать конструктивные мероприятия, позволяющие повысить теплозащиту дома.

Ссылки на другие страницы сайта по теме «строительство, обустройство дома»:

КАК УТЕПЛИТЬ КРЫШУ ИЗНУТРИ СВОИМИ РУКАМИ

Если на чердаке планируется обустроить еще одну комнату, то утеплять потребуется непосредственно саму крышу с ее внутренней стороны.

ПОДГОТОВКА КРЫШИ

Если жильё уже эксплуатировалось, обязательно осмотрите стропильную систему. Все подгнившие, сломанные или треснувшие детали замените на новые или усильте.

Если толщина стропил меньше толщины утеплителя, ее нужно увеличить. Для этого к стропилам следует прикрепить доски или брусья.

Затем все деревянные детали крыши, включая стропила, необходимо обработать антисептиком. Это защитит дерево от гниения и других повреждений. Пропитка наносится при помощи кисти или распылителя. Подробная инструкция по применению состава обычно есть на упаковке.

УТЕПЛЕНИЕ КРЫШИ

Теперь переходим к самому утеплению крыши.

Слой первый: гидроизоляция

Закрепление гидробарьера проводится таким образом, чтобы он обволакивал все стропила, а также занимал все пространство обрешетки. Крепим всё при помощи строительного степлера.

Важно! Чтобы в дальнейшем осуществлялся отвод воды, необходимо позаботиться о выводе гидроизоляции под свес крыши.

Слой второй: утеплитель

В зависимости от того, что используется для утепления, необходимо оставить воздушную прослойку между слоями или обойтись без нее.

Прослойка не нужна, если: сделан отвод для воды или в качестве утеплителя используются плиты минеральной ваты.

В остальных случаях стоит оставить промежуток около 5 сантиметров между гидроизоляционным слоем и утеплителем. Для этого по стропилам набиваются гвозди на расстоянии около пяти сантиметров и по ним натягивается веревка, которая не позволит утеплителю плотно прилегать, а значит, между слоями образуется воздушная прослойка.

Укладываем утеплитель

Сам утеплитель необходимо укладывать двумя слоями так, чтобы стык первого слоя закрывался плитами второго.

Крепится утеплитель при помощи натянутой поверх материала лески. Для этого необходимо предварительно набить гвозди по краям стропил. В качестве альтернативного варианта можно использовать обрешетку из реек, которые прибиваются перпендикулярно стропилам через каждые 30-40 см.

Слой третий: паробарьер

Здесь особенно важна герметичность. Поэтому паронепроницаемые пленки всегда укладывают внахлест с запасом в 10 см. Все стыки дважды проклеивают клейкой лентой. Особое внимание необходимо уделять сложным местам – там, где пленка стыкуется со стенами, трубами или иными конструкционными элементами.

Обрешётка

Поверх пароизоляции крепят обрешетку, используя рейки или доски. Обрешетка обеспечит вентиляционное пространство между отделочным материалом и пароизоляцией.

Кроме того она позволит выровнять поверхность перед монтажом финишного покрытия, если чердак будет использоваться как жилое помещение.

Останется лишь выполнить монтаж отделочного материала – гипсокартона или, к примеру, вагонки.

Если крыша двускатная, и вы утепляете крышу дома изнутри с целью обустройства жилого чердачного помещения, то утеплите также и фронтоны (это часть стены, расположенная между скатами кровли).

На этом теплоизоляция крыши дома своими руками завершена.

Преимущества использования PIR-теплоизоляции с теплоотражающим покрытием

Большинство застройщиков заинтересованы в повышении энергоэффективности загородного дома. Помимо уменьшения расходов на энергоносители, слой утеплителя повышает комфортность проживания в коттедже. Т.к. современный строительный рынок предлагает массу теплоизоляционных материалов, покупатели хотят выбрать наиболее эффективный продукт. Такая теплоизоляция должна иметь низкий коэффициент теплопроводности, долгий срок службы, устойчивость к влаге и отражать тепловой поток внутрь помещения. Это позволяет сократить теплопотери и, тем самым, увеличить теплоэффективность ограждающей конструкции.

Поэтому в рамках данной статьи мы ответим на следующие вопросы:
• Почему PIR-теплоизоляция это — энергоэффективный утеплитель.
• Как фольгированный слой, за счет отражения, дополнительно сохраняет тепло.
• Как рассчитать экономическую выгоду утепления PIR-теплоизоляцией.

С каждым годом увеличивается стоимость энергоносителей и не всем доступен магистральный газ. В связи с этим перед любым владельцем загородного дома возникает вопрос, как сократить затраты на отопление. Одним из вариантов может стать строительство энергоэффективного дома, где все потери тепла сведены к минимуму.

Это тем более актуально, т.к. в соответствии с приказом Минстроя России от 17.11.2017 №1550 «Об утверждении Требований энергетической эффективности зданий, строений, сооружений», в РФ взят курс на последовательное уменьшение удельного расхода тепловой энергии на отопление и вентиляцию. Из приказа следует, что одним из методов снижения энергопотребления, т.е. сохранения энергии, является применение эффективной теплоизоляции.

Но, помимо самого слоя теплоизоляции, при утеплении стен изнутри, например, каркасных домов, лоджий, балконов, а также бань и саун, не следует забывать о роли в общем теплосопротивлении конструкции лучистого теплообмена.

Антон Борисов Специалист компании ТЕХНОНИКОЛЬ

Согласно классической теории теплопередачи, одной из её составляющих, наряду с теплопроводностью и конвекцией, является тепловое излучение (также называемое лучеиспускание, радиация, инфракрасные лучи и т.д.). Этот способ представляет собой теплоперенос в виде электромагнитных волн с двойным взаимным превращением тепловой энергии в лучистую на поверхности тела, излучающего тепло, и лучистой энергии в тепловую на поверхности тел, поглощающих лучистую теплоту. Т.е. часть тепла, которое стремится вырваться наружу, отражается блестящими, фольгированными поверхностями и остается внутри помещений.

Ограничение передачи лучистой энергии является существенным резервом повышения тепловой защиты строительных ограждающих конструкций.

О важности учета этой составляющей говорится в ГОСТ Р 56734-2015 «Национальный стандарт Российской Федерации. Здания и сооружения. Расчет показателя теплозащиты ограждающих конструкций с отражательной теплоизоляцией».

Важно: Настоящий стандарт устанавливает методы расчета сопротивления теплопередаче наружных ограждающих конструкций помещений жилых, общественных, административных, бытовых, сельскохозяйственных, производственных зданий и сооружений с отражательной теплоизоляцией (а также замкнутой воздушной прослойки), применение которой позволяет повысить их тепловую защиту.

Прежде чем разобраться в экономической целесообразности использования PIR-теплоизоляции с отражающей поверхностью, нужно понять, что это за материал.

belka605 Участник FORUMHOUSE

В интернете я увидел PIR-утеплитель на основе жесткого полиуретана — полиизоцианурата. Снаружи плит с двух сторон есть обкладка из фольги. Характеристики материала по теплопроводности лучше, чем у ППС и ЭППС. При воздействии огня утеплитель не горит, а обугливается его внешний слой и, тем самым, появляется защитный слой, препятствующий горению внутренних слоёв полимера. Так ли это на самом деле, и вообще, что это за материал, и для чего нужна фольга?

PIR-утеплитель — это современный теплоизоляционный материал, обладающий одним из самых низких коэффициентов теплопроводности λ= 0,021 (Вт/м∙К*). Материал практически не впитывает влагу, не гниёт, не подвержен биопоражениям и сохраняет свои теплоизоляционные свойства на протяжении всего срока службы – более 50 лет. Одним из достоинств PIR является то, что его можно отнести к классу отражательной теплоизоляции.

*Теплопроводность, измеренная в течение 24 часов с момента выпуска продукции

Эффективность PIR-теплоизоляции выражается в экономии внутреннего пространства за счет применения меньшей толщины теплоизоляционного материала (ТИМ). Так, разница в требуемых толщинах тепловой изоляции из разных материалов будет напрямую зависеть от коэффициентов теплопроводности. Т.е., чтобы хорошо утеплить балкон, потребуется меньший слой утеплителя, а это прямая экономическая выгода, за счет сохранения внутренней полезной площади.

Утепляя PIRом среднестатистический балкон, можно получить выигрыш в пространстве более 0,5 кв. м.

Еще одно отличие PIR — технологическое покрытие с обеих сторон специальной алюминиевой паро/гидронепроницаемой фольгой, обладающей низким коэффициентом излучения поверхности (менее 0,5 Вт/м 2 К 4 ). По сравнению с большинством представленных на рынке заменителей фольги, выполненных из лавсана с нанесением металлического напыления, важным преимуществом полноценной алюминиевой фольги является низкая относительная степень черноты в инфракрасной области (коэффициент отражения 95-98%). Так как фактор эмиссивности материала, т.е. поглощения лучей, чрезвычайно мал, в строительных конструкциях, утепленных PIR, происходит существенное ограничение лучистой составляющей теплопереноса.

Такие конструкции обладают «тепловым эффектом термоса», приводящим к снижению теплопотерь и значительной экономии энергоресурсов. Еще одним достоинством материала являются наличие замковых соединений в виде L-кромок, что повышает герметичность стыкования плит и возможность использования внутреннего фольгированного слоя утеплителя как надежного пароизоляционного слоя.

Наибольшего эффекта от отражательной изоляции можно добиться в тех областях строительства, где есть внутреннее лучистое тепло, которое можно вернуть обратно в утепленное помещение. При этом важным условием является наличие воздушного зазора между утеплителем и внутренней отделкой.

Ключевой показатель повышения эффективности изоляции с фольгированием – повышение термического сопротивления воздушной прослойки, находящейся снаружи от фольгированного утеплителя.

Особенности расчета ограждающих конструкций, утеплённых PIR-теплоизоляцией

Чтобы разобраться в нюансах расчета термического сопротивления стены, имеющей воздушную прослойку и теплоотражающий слой PIR нужно понять, что теплообмен включает в себя три вида передачи тепла:

  • теплопроводность;
  • конвекцию;
  • излучение.

Теплопроводность — теплофизическая характеристика материала — т.е. свойство передавать теплоту за счет непосредственного соприкосновения между частицами материала и численно равная плотности теплового потока через поверхность, перпендикулярную тепловому потоку в материале при градиенте температуры 1 Вт/°C.

Конвекция — перенос теплоты движущимися частицами жидкости или газа, обусловленный разностью температур и разной плотностью среды.

Излучение — перенос энергии в виде электромагнитных волн между двумя взаимно излучающими поверхностями, обусловленный температурой и оптическими свойствами поверхностей, излучающих тел.

За основу для расчета принимаем конструкцию балкона, утепленного PIR-теплоизоляцией изнутри.

Номер слоя
изнутри
наружу

Обшивка с
внутренней
стороны
евровагонкой

Толщина — 13 мм λБ =0,18 Вт/(м°С) Коэффициент излучения поверхности — 4,44 Вт/(м 2 К 4 )

Замкнутая
воздушная
прослойка

Толщина 20(50) мм Термическое сопротивление – 0,14 м 2 °С/Вт

Толщина 40 мм
λБ =0,023 Вт/(м°С)
Коэффициент излучения поверхности —
0,37 Вт/(м 2 К 4 )

Экран
лоджии/балкона —
кладка из
полнотелого
кирпича

Толщина 1 кирпич или 250 мм
λБ =0,81 Вт/(м°С)

Температура
внутреннего
воздуха составляет
20 C

Таким образом, на основе последовательного теплотехнического расчёта многослойной стены с учётом последовательного отражения и поглощения лучистого потока, можно вычислить фактическое термическое сопротивление воздушных прослоек, с одной стороны которых расположена фольгированная теплоизоляция.

Теплотехнический расчет воздушной прослойки определенной толщины следует проводить с учетом многократного отражения и поглощения тепловой энергии.

Данные расчетов и величины теплосопротивления приведены в таблице ниже.

Термическое сопротивление воздушной прослойки

Воздушная прослойка как утеплитель

121099 Москва,
Новинский бульвар, дом 11.
Телефоны и факсы:
(095) 755-77-70, 252-53-92
Авторы:Нина Умнякова,
Александр Матвиевский.

Как лучше утеплять стены — снаружи или изнутри?

Стены построенного дома, не обеспечивающие достаточный уровень теплозащиты, нуждаются в утеплении. Для этого используют различные теплоизоляционные материалы, располагая их с наружной или внутренней стороны стены.

Следует обратить внимание на тот факт, что при внутреннем утеплении практически невозможно установить теплоизоляционный материал в местах примыкания перекрытий к наружной стене. Здесь образуются «мостики холода», причем потери тепла в этих зонах могут превышать потери через остальную площадь стены (рис. 2).

При наружном утеплении снижение температуры по толщине существующей стены происходит достаточно медленно и плавно. Резкое падение температуры наблюдается ближе к наружной стороне, а зона отрицательных температур располагается в толще слоя дополнительной теплоизоляции (рис.3).

Расположение плотных, плохо пропускающих водяные пары материалов изнутри, а легких и пористых снаружи благоприятно влияет на влажностный режим стены и не создает условий для скопления в ней влаги. Если теплоизоляционный материал надежно защищен от атмосферных воздействий (дождя, снега, солнечной радиации), такая стена в течение всего года сохраняет высокие теплозащитные свойства.

Сточки зрения поддержания нормального температурно-влажностного режима утепление с наружной стороны стены является оптимальным. Однако этот процесс отличается повышенной сложностью и трудоемкостью, требует тщательного подбора отделочных материалов, а также штукатурных и клеевых составов. Выполнение работ желательно поручить специалистам, хорошо знакомым с особенностями различных систем утепления. Наружное утепление с использованием штукатурных фасадных систем может выполняться только квалифицированными специалистами, имеющими лицензию на производство этих работ.

Существующие конструктивные решения по защите утеплителя можно разделить на две группы:

  • системы утепления фасадов с вентилируемой воздушной прослойкой (так называемые «вентилируемые фасады»);
  • штукатурные системы наружного утепления.
Системы наружного утепления фасадов с вентилируемой воздушной прослойкой.
Облицовка стен кирпичом и мелкими блоками.

Деревянные и кирпичные стены для повышения уровня теплозащиты часто облицовывают с наружной стороны кирпичом, мелкими блоками, керамическими или бетонными камнями. В качестве утепляющего материала используют плиты из минеральной или стекловаты, размещаемые в пространстве между облицовкой и существующей стеной, и предусматривают вентилируемую воздушную прослойку толщиной 60 мм (рис. 5).

Новая стенка (облицовка) может опираться на обрез существующего фундамента (если позволяют его несущая способность и ширина) или на специально подведенный для нее фундамент. Поверх цоколя укладывают гидроизоляционный материал с перехлестом полотнищ не менее 100 мм.

Деревянные дома из бруса также облицовывают кирпичом, керамическими и бетонными камнями или мелкими блоками.

Утепляющий материал размещают между деревянной стеной и облицовкой. С наружной стороны утеплителя необходимо предусмотреть вентилируемую воздушную прослойку, обеспечивающую удаление влаги из древесины (рис. 8), а также вентиляционные продухи, устройство которых описано выше. При отсутствии воздушной прослойки стены дома станут влажными, покроются плесенью, а древесина начнет быстро разрушаться.

Облицовочную кладку соединяют со стеной из бруса при помощи металлических связей с антикоррозийным покрытием. Один конец связи закладывают в горизонтальный шов кладки, другой крепят к брусу. Приступать к облицовке стен из бруса кирпичом желательно через год-полтора после возведения коробки, когда древесина полностью высохнет.

Для повышения теплозащиты деревянных каркасных домов их тоже можно обложить с наружной стороны кирпичом или каменными блоками (рис. 9).

Вентилируемые фасады с навесной защитной облицовкой.

Последовательность проведения работ выглядит следующим образом: на наружной поверхности стены, с шагом, соответствующим размеру утеплителя (или на 5 мм меньше), монтируют металлические направляющие со специальными кронштейнами (рис. 12) или деревянные антисептиро-ванные рейки (рис. 11), между которыми укладывают теплоизоляционный материал. Плиты утеплителя (из базальтового волокна или стекловаты) прикрепляют к стене дюбелями. Затем устанавливают ветрозащитный па-ропроницаемый материал. В случае использования утепляющих плит, покрытых стеклохолстом, или плит из минеральной ваты высокой плотности, ветрозащитный материал не применяют. На рейки или кронштейны навешивают защитную облицовку: цементные доски или плитки различных цветов и фактуры, цементнофибролитовые плитки, облицовочные листы или панели, сайдинг, гранитные или мраморные плитки, профилированные листы. Между утеплителем и облицовкой обязательно предусматривают вентилируемую воздушную прослойку толщиной не менее 60 мм и не более 150 мм.

Каркас навесного фасада должен быть прочным, легким и обладать некоторой подвижностью, необходимой для компенсации изменения линейных размеров облицовочных элементов, обусловленного колебаниями температуры. Всем этим требованиям отвечает каркас, собранный из перфорированных алюминиевых профилей и монтажных элементов U-образной формы. Во избежание расшатывания соединений в навесных фасадах отверстия, предназначенные для установки болтов или винтов, должны строго соответствовать диаметру устанавливаемого крепежного элемента.

Другой способ монтажа облицовки основан на применении горизонтального алюминиевого профиля, прикрепляемого к вертикально установленным антисептированным брускам (рис. 14) или металлическим уголкам, которые крепятся к поверхности стены с помощью кронштейнов (рис. 15). Процесс облицовки начинают с установки панелей на нижний несущий профиль. Каждый последующий ряд облицовочных панелей опирается на промежуточный алюминиевый профиль.

Рекомендации по выбору толщины утеплителя (в зависимости от материала и толщины утепляемой стены) приведены в таблицах N1 (рис.17) и N2 (рис.18).

Деревянные брусчатые стены можно утеплить с наружной стороны путем устройства защитной облицовки по деревянным брускам (См. таблицу N 3 и рис. 20)

Штукатурные системы утепления фасадов.

Этот вид утепления представляет собой не набор отдельно взятых строительных материалов утеплителя, клеящих и штукатурных составов, дюбелей и сеток, а единую систему, все элементы и детали которой подобраны определенным образом, обеспечивающим длительную совместную работу всех составляющих. По этой причине для утепления фасадов могут использоваться только сертифицированные штукатурные системы, а сами работы должны выполняться специалистами, хорошо знакомыми с технологией производства работ. Планируя сроки проведения работ, необходимо учитывать, что наружное утепление стен с последующим оштукатуриванием предполагает использование мокрых процессов, которые должны производиться при температуре наружного воздуха не ниже +5°C.

Жесткие плиты из минеральной ваты на основе базальтового волокна или стекловаты, чаще всего применяемые для утепления наружных стен, наклеивают вплотную друг к другу (рис. 22) без образования щелей, обеспечивая перевязку стыков (по типу кирпичной кладки).

Крепление плит утеплителя к стене производится механическим способом с помощью распорных дюбелей-втулок, полиамидных дюбелей и пластмассовых дюбелей «тарельчатого» типа из расчета 8 -12 дюбелей на 1 м 2 поверхности. Дюбеля должны быть заглублены в толщу бетонных стен на 35-50 мм, кирпичных — на 50 мм, в кладку из пустотного кирпича и легкобетонных блоков — на 90 мм.

Армирующую сетку укладывают поверх прикрепленных к фасаду плит с перехлестом полотнищ на ширину 100 мм (рис. 23).

При утеплении углов необходимо обеспечить перевязку торцов теплоизоляционных плит и защитить их металлическим перфорированным уголком для предохранения кромок углов от сколов (рис.25).

Необходимо обратить особое внимание на качество горизонтальной гидроизоляции между цоколем и утепляемой стеной (рис.27).

В местах примыканий штукатурной системы утепления к карнизу верхняя часть утеплителя должна быть защищена специальной уплотнительной лентой (рис. 28).

Необходимая толщина слоя утеплителя (табл. 4) зависит от конструкции утепляемой стены и вида утепляющего материала. (рис.29)

Другие статьи по этой теме:

Чем штукатурить утеплитель, подбор состава, его характеристики

При утеплении по системе «мокрый фасад» поверх утеплителя наносится штукатурный слой, который защищает утеплитель и одновременно является фасадной отделкой. Рассмотрим подробней, какие штукатурки применяются для утепленного фасада, в чем их особенность.

Систему мокрый фасад также называют «системой скрепленной теплоизоляции фасада», или «утепление легким мокрым методом». Эти термины могут встречаться на упаковках штукатурок и определять область их применения, поэтому на них нужно обратить внимание.
В основном поверх утеплителя применяются тонкослойные штукатурки.

Они отличаются тем, что в основу введены зерна легкого наполнителя одного размера, обычно от 0,5 мм до 6 мм в диаметре. Размером (калибром) зерна определяется минимальная толщина слоя данной штукатурки. Ее же основа может состоять из различных веществ. Отсюда большое разнообразие свойств у штукатурок для фасада, и в частности, для слоя утепления.

Отличительные особенности тонкослойных штукатурок

Тонкослойные штукатурки могут значительно различаться по своим свойствам, тем не менее, можно выделить общее для них.

  • Тонкослойные штукатурки обладают яркими расцветками и отличными декоративными свойствами, хорошо подходят для финишного оформления и украшения фасада. Применяются не только поверх утеплителя, но и как накрывка для грубых и прочных минеральных штукатурок.
  • В основном присуща повышенная паропроницаемость, штукатурки могут применяться поверх паропроницаемых слоев утепления.
  • Толщина слоя чаще небольшая, максимум 4 см.

Паропроницаемость является ключевой характеристикой для штукатурки, которая применяется поверх слоя утепления. Отделочный поверхностный слой не должен иметь сопротивление движению пара больше чем другие слои стены, иначе стена намокнет в холодную погоду. Чем больше паропроницаемость, тем лучше.

Один из производителей предлагает использовать свои штукатурки и другие составы при утеплении «мокрый фасад» по следующей схеме

Составы для фасада на основе цемента

В основе штукатурки находится белый цемент. Обычные добавки – фибра для придания связи, пластификаторы, гидрофобы для влагоустойчивости.
Отличительная особенность – дешевизна и наиболее широкое применение.

Продается в виде сухой смеси и готовится на стройплощадке добавлением воды при постоянном перемешивании в бетономешалке или миксером в ведре.

Но по сравнению с другими видами тонкослойных, цементная (минеральная) штукатурка больше подвержена растрескиванию, легко впитывает грязь, менее яркая, с меньшим количеством цветов.
Паропроницаемость – высокая.

Тонкослойные на основе акрила

Акриловая смола является основой этого материала и придает ему особые свойства. Продается в жидком виде в ведре. Возможно добавление в состав силикона, тогда штукатурка может называться «акрил-силиконовой», у которой основное отличие – большая паропроницаемость.

В целом для акриловых штукатурок характерная большая механическая прочность, устойчивость к загрязнениям и растрескиванию, большая цветовая гама.
Паропроницаемость – низкая, что резко ограничивает ее применение.

Силикатная (кремниевая) штукатурка – в основе жидкое стекло

Силикатная штукатурка продается в ведрах, в основном отличается щелочной реакцией и некоторой опасностью при работе. Поэтому нужно применять средства защиты. Можно встретить разновидности с добавлением силикона, которые могут называться полисиликатными или поликремниевыми. У них улучшена пластичность, лучше наносятся на стену и образуют однородный слой. Но ниже стойкость к плесени, грибкам, водорослям.

В целом этот класс отличают создание устойчивого к загрязнениям и биологическому повреждению покрытия. Но состав сложнее равномерно нанести на стену, требуется мастерство.
Паропроницаемость – средняя.

Силиконовые тонким слоем

Полимерные составы разработаны таким образом, чтобы быть «без недостатков». Поэтому их слой на стене крепкий, устойчивый к загрязнениям, весьма цветастый с максимальным количеством цветов, с ним легко работать.
Паропроницаемость – средняя.

Что выбрать для фасада

Сведения по различным видам тонкослойных штукатурок приведены в таблице

Если утеплителем в системе «мокрый фасад» является пенопласт, то поверх него можно применять любой вид штукатурки из вышеприведенных. Так как паропроницаемость слоя пенопласта весьма значительная (пенопласт применяют на стенах из тяжелых паронепроницаемых материалах – бетоне, полнотелом кирпиче).
Подробней о системе утепления мокрый фасад

Для жестких минераловатных плит, которые приклеены к стене, в данном случае может быть лишь минеральная штукатурка.

Что касается различных силикатных или силиконовых штукатурок то при их выборе нужно смотреть характеристики и область применения каждой конкретной марки. Паропроницаемость может различаться.

Акриловые составы по минеральной вате применяться не могут. Эти же выводы справедливы и для утеплителя из легкого газобетона, который в последнее время вытесняет минеральную вату.

Подбор по проницаемости и прочности

Если стены однослойные и сделаны из ячеистых бетонов (как строятся газобетонные стены) или из поризованной керамики (подробней о теплых керамических стенах ) то и штукатурка для их наружной отделки должна быть более паропроницаемая чем сами блоки. Должны подойти минеральные, силиконовые и силикатные штукатурки.

Но в каждом случае при выборе конкретной марки штукатурки нужно проконсультироваться со специалистами и изучать инструкцию изготовителя по области применения данной штукатурки.

Более сложный случай – нанесение поверх слоя грубой (чаще минеральной штукатурки. Если физические свойства старых слоев стены не известны, то нужно применять самые паропрозрачные минеральные штукатурки тонким слоем.

Также всегда выполняется следующее правило. Наносимый слой должен иметь прочность меньше, чем его основа. Поверхностные оформительские тонкослойные штукатурки должны быть менее прочными чем основа, на которую они наносятся.

При выборе отделочного состава для утеплителя и фасада учитывается местность и возможные неблагоприятные факторы для стены. Например, на стену может преимущественно воздействовать ветер с пылью, поэтому здесь нужна весьма устойчивая к абразиву и загрязнениям штукатурка.

Тоже самое и для дома, находящегося у дороги. Если место влажное, затененное, то возможно разрастание мха, водорослей, состав штукатурки, соответственно, должен быть устойчивым к биоповреждениям.

Окрашивание

Штукатурку рекомендуется окрашивать в массе, подбирая цвет близкий к будущей фасадной краске. Таким образом обеспечивается однородность и глубина окраски фасада.

Краска на фасаде, помимо декоративных свойств, является защитным слоем. Обязательно необходимо окрашивать все минеральные штукатурки. Акриловые штукатурки можно не красить.

Штукатурка по слою утеплителя окрашивается только в светлые светоотражающие тона. Недопустимо красить штукатурки по утеплителю в темные цвета на солнечной стороне здания.

Фактура

Для оформления фасада чаще всего отделочному слою придают тот или иной рельеф, — шагрень, барашек, короед…. Для придания структуры в состав штукатурки может быть введены дополнительные гранулы – мраморная или стеклянная крошка, слюда, крупный песок… При этом толщина ее слоя не должна быть меньше 1,0 см.

Но окончательное формирование фактуры зависит от мастерства исполнения, от применяемых инструментов – валика, шпателя, метелки, тряпки…. Если в этом деле нет опыта, то рекомендуется потренироваться на второстепенных стенах.

Тонкослойные составы не только надежно защищают слой утепления, но и обладают отличными декоративными качествами, разнообразием ярких цветов и получаемых фактур. Они наносятся не только поверх утеплителя, но и по крепким слоям дешевых минеральных штукатурок.

Для нанесения штукатурки нужно подгадать с погодой. Рекомендуется для выполнению этой работы – отделки фасада штукатуркой поверх утеплителя, — пригласить специалистов.

Также оформить фасад можно поверх утеплителя с помощью навесных панелей, — как делается вентилируемый фасад с сайдингом

Читать еще:  Утепление крыши гаража — изнутри, снаружи, своими руками
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector