Влагостойкий утеплитель для стен

Выбираем утеплитель для бани: особенности органических и неорганических видов

Хороший утеплитель для бани – самое важное, на что следует обратить внимание при ее внутреннем обустройстве. Ведь от его качества напрямую зависит и безопасность банных процедур, и их комфорт, и долговечность самих стен – особенно в парилке. Но как разобраться, какой утеплитель лучше для бани, когда на современном рынке предлагают едва ли не с десяток их видов? В этом вам поможет наша статья.

Итак, еще в советские времена инженеры-строители сделали такое открытие: любая однородная толстая стена эффективной задержки тепла не гарантирует – потому что она сама обязательно будет поглощать часть энергии. А вот многослойная конструкция, в которой находятся разные по техническим характеристикам материалы – по плотности, пористости и теплопроводимости – как раз хорошо препятствует потери тепла, причем полуметровая такой «пирог» может сравниться по своим показателям со стеной в полутораметровую толщину. Но эффективность самого «пирога» зависит как раз от того, какой утеплитель для бани был выбран.

Требования к банному утеплителю

В первую очередь, экологически чистый, максимально стойкий к влаге, хорошо противостоящий размножению бактерий и грибков, и, наконец, способный долгие годы хорошо держать свою форму. А самый важный показатель эффективности утеплителя – это коэффициент его теплопроводности. Чем он выше, тем лучше сам материал. К примеру, самой теплой пока считается именно минеральная вата – у нее этот показатель равен 0,045 Вт/(К*м).

Кроме того, к утеплителю в бане есть еще и дополнительные требования:

Он должен хорошо «срабатываться» с уже имеющимися отделочными и строительными материалами, никак не влияя на их специфические преимущества.
Не позволять скапливаться конденсату.
Обладать самым минимальным значением влагопоглощения.
Иметь сертификат про безопасность применения и полное соответствие противопожарным и санитарно-гигиеническим критериям.
Обеспечивать возможность выполнения абсолютно герметичной теплоизоляции.

О том, как утеплить баню безвредным материалом, можно узнать здесь: https://stroy-banya.com/video/uteplenie-video/kak-uteplit-banyu-bezvrednym-materialom.html

Органические утеплители

Это утеплители, которые делаются из растительного или животного материала льняная пакля, стружка, целлюлоза, войлок и другие.

К примеру, на сегодняшний день достаточно популярны теплоизоляционные изделия из торфа, камыша и отходов деревообрабатывающего производства. Это камышовые, древесно-стружечные и торфяные плиты, которыми хорошо утеплять предбанник и комнату отдыха. В горячие помещения их нельзя – не смотря на то, что такие материалы обычно дополнительно обрабатывают огнезащитными составами.

Неорганические утеплители

Такие утеплители делают благодаря обработке полезных ископаемых. А они уже в свою очередь делятся на:

Полимерные утеплители и их особенности

К полимерным утеплителям относятся все те, что созданы руками человека – в первую очередь, это пенопласт. Этот материал как утеплитель для потолка бани, если у нее есть второй этаж – легок, удобен и практичен. Им легко проводить все работы, он хорошо сопротивляется влаге и переносит высокую температуру.

Вот такие виды этого материала сегодня чаще всего используются для утепления: поропласты, пенопласты с пенистой и ячеистой структурой, сотовые пластмассовые утеплители. Самый новый и достаточно популярный сегодня вариант – пеностекло, которое легко резать ножом и пилой, и удобно крепить к поверхности. Ко всему пеностекло как утеплитель для крыши бани воплотило в себе все самое лучшее от каменной ваты и пенопласта.

Но все же пенопластом утеплять внутри бани крайне нежелательно – из-за того, что при высокой температуры он начинает выделять опасные пары фенола, особо ядовитого вещества. Ведь для бани могут использовать только идеально чистые в химическом плане материалы – и абсолютно пожаробезопасные.

Минераловатные и стекловатные утеплители

Сюда относится знаменитая минеральная вата и не только. В общем же минеральные утеплители считаются для бань самыми экономичными. Изготавливают их из каменных и шлаковых волокон, благодаря чему такие маты можно использовать даже для утепления поверхности банного бассейна.

А вот базальтовый утеплитель для бани, диабазовая, доломитовая, шлаковая и известняковая вата имеет свои приоритеты в том, что они не горючи, обладают действительно высокими изоляционными характеристиками, долговечны, не деформируются и славятся водоотталкивающими свойствами. Монтаж такими ватами достаточно прост и удобен, а сам материал не по вкусу грызунам. Вот почему базальтовый и каменный утеплитель для бани сегодня – один из самых предпочитаемых.

Если вам интересно узнать, что лучше: базальтовая или минвата, советуем прочитать статью http://stroy-banya.com/potolok/potolok-v-bane.html

Близка по своим характеристикам к базальтовой вате и стекловата – она еще и более гибкая в монтаже. Однако предел устойчивости к высокотемпературному воздействию у нее более низок. Как утеплитель для стен бани она подходит неплохо – но не для парилки.

Преимущества фольгированного утеплителя

Утеплитель для потолка на баню чаще всего выбирается со светоотражающими характеристиками. Среди них сегодня достаточно популярны так называемые утеплители-зеркала – они дополнены специальной отполированной алюминиевой пленкой, которая не пропускает за пределы парной самое ценное – инфракрасное тепловое излучение. И такой «пирог» намного эффективнее обычной фольги на вате, которая зачастую попросту не способна противостоять массовой потере тепла. По сути, это – идеальный утеплитель потолка бани, и не только.

Подробнее о том, как утеплять баню фольгой, можно узнать из статьи https://stroy-banya.com/uteplenie/folga-dlya-utepleniya-bani.html

Какой утеплитель взять для утепления между венцами?

Утеплитель для бань и саун может быть не только внутренним или внешним, но и межвенцовым. Ведь от того, насколько между бревнами плотно заполнено пространство, зависит и тепло в самой бани.

Так, издавна для утепления сруба бани использовались такие материалы, как мох – красный, кукушкин лен, сфагнум, войлок шерстяной, пенька конопляная, льняная пакля и джут. Но все они очень привлекательны для птиц и насекомых, а потому уже через пару лет после утепления приходится восстанавливать между бревнами тепловую прослойку. Ко всему, если такой межвенцовый утеплитель еще и окажется недосушенным, то он начнет гнить и попросту потянет за собой весь сруб.

Работать с такими материалами достаточно сложно – они быстро пересыхают в процессе кладки, а потому времени на все это уходит просто уйма. Вот почему сегодня строители все чаще предпочитают новые теплоизоляторы-гибриды – комбинации волокон джута и льна. Это льноватин, льноджутовый войлок, джутовый войлок и распушенная древесина ели или сосны. Все они хорошо заполняют зазоры в срубе и не требуют повторной конопатки.

Впрочем, для каждого вида бани, вернее, материала, из которого она построена, подходит свой тип утеплителя. О чем на нашем сайте есть отдельная интересная статья.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

Главная
Статьи
Как правильно утеплить потолок в бане

Как правильно утеплить потолок в бане

Грамотное утепление потолка бани — залог формирования в банных помещениях благоприятного микроклимата, сокращения продолжительности их прогрева и минимизации затрат на отопление здания. В статье мы поможем вам разобраться, какой материал лучше выбрать в качестве теплоизолятора и как правильно утеплить потолок в бане.

Содержание

Материалы для утепления потолка бани
Пароизоляция банного потолка
Монтаж утепления в бане

Материалы для утепления потолка бани

Для утепления потолка бани используют следующие материалы:

Минеральная вата. Наиболее популярный материал для изоляции банных потолков за счет хороших теплосберегающих параметров, долговечности, огнеупорности, экологичности.
Вспененный полипропилен. Легкий в установке плитный утеплитель, нередко снабженный фольгированным покрытием для лучшего теплосбережения.
Эковата, пеноизол. Напыляемый теплоизолятор бюджетной стоимости и повышенной пожаростойкости, позволяющий создать бесшовный утепляющий слой.
Пенопласт. Наиболее экономичный и удобный в монтаже утеплитель, влагостойкий, но горючий и недолговечный. Специалисты не советуют использовать пенопласт для утепления потолка бани, т.к. при нагреве он начинает выделять токсичные вещества.
Керамзит. Характеризуется отменными теплоизоляционными свойствами, абсолютной экологической чистотой, долговечностью. Однако рекомендуемый для утепления банного потолка слой керамзита составляет порядка 25-30 см, что увеличивает нагрузку на несущие конструкции и фундамент бани.
«Народные» варианты. Войлок, стружка (опилки) с цементным раствором, глина с сеном, торфяные маты с финишным настилом из дубовых листьев — недорогие, но трудоемкие в монтаже материалы.

О том, какой материал лучше выбрать для утепления читайте в статье: «Чем утеплить потолок в бане»

Пароизоляция банного потолка

Один из важных аспектов утепления потолка бани — организация отвода конденсата от теплоизоляционного слоя. С этой целью в «пирог» банного потолка необходимо обязательно интегрировать паробарьер — пароизоляционную пленку, которая защитит утеплитель от намокания и потери изолирующих качеств.

Читать еще: Как разобрать металлическую дверь для утепления?

Оптимальный вариант пароизоляционной мембраны для бани — это фольгированная антиконденсатная пленка, например, Ондутис R Termo, выполняющая одновременно две функции: отвод конденсата и экранирование тепла. Энергосберегающая пароизоляционная мембрана Ондутис R Termo разработана целенаправленно для помещений с повышенной влажностью и температурными перепадами (от −40 до +120 градусов). Она представляет собой двухслойный изоляционный материал с алюминиевым напылением, за счет чего надежно задерживает водяной пар внутри здания, предупреждая разрушение несущих конструкций, возвращая 80% тепла обратно в помещение.

Монтаж утепления в бане

Теплоизоляцию бань без чердака или с мансардой выполняют со стороны внутреннего пространства постройки. Утепление потолка в бане с чердаком можно выполнять как изнутри, так и снаружи помещения. Выбор способа зависит от того, какой вид утеплителя вы планируете использовать. Минеральную вату, пенопласт, пеноизол можно монтировать по любой технологии, а насыпные и наливные утеплительные смеси закладывают обычно извне банных помещений.

Этапы утепления потолка бани изнутри:

Обработка несущей основы потолка из бруса антисептическими составами. Особенное внимание необходимо уделить местам стыка материалов различной теплопроводности: кирпича, бетона или металла с древесиной.
Установка гидроизоляционной пленки, которая защитит теплоизолятор от влаги со стороны кровельного покрытия или неотапливаемого чердачного помещения.
Монтаж плитного, рулонного, напыляемого утеплителя, герметизация стыков материала.
Обустройство паробарьера, фиксация пленки на балках стропильной системы, проклеивание швов монтажной лентой.
Монтаж обрешетки, установка потолочного покрытия.

Рекомендуем к просмотру видео по обустройству теплого «пирога» потолка бани:

Заключение

Если вы решили утеплить потолок в бане своими руками, причем недорого, выбирайте бюджетный вариант теплоизолятора на базе глины или цементной смеси с опилками, керамзита или эковаты. Утепление экструдированным полистиролом или минеральной ватой обойдется дороже, но будет менее трудоемким, чем в случае использования «народных» материалов. При обустройстве потолочного «пирога» для бани необходимо обязательно предусмотреть пароизолирующий и теплоэкранирующий слой, чтобы утепление было максимально эффективным.

Нужно ли утеплять парилки в парных в банях и как правильно это делать

В финской сауне или русской бане основным помещением традиционно является парная. Для принятия термальной процедуры очень важно длительное сохранение тепла в парильном и моечном помещении, которое достигается дополнительной теплоизоляцией бани. Особенно это необходимо в отдельно стоящих сооружениях, в которых зачастую достаточно сложно сохранить тепло и требуется много времени и топлива для достижения необходимой температуры. Утепление в парной в бане позволяет решить эти проблемы.

Материалы для утепления

Не так давно для сохранения тепла в бане утепление парилки осуществлялось исключительно природными утеплителями: глиной вперемешку с опилками, сухим мхом и паклей. Главными их недостатками были недолговечность, подверженность гнилостным процессам вследствие воздействия влаги.

Теплоизоляция для бани в парилке должна обладать влагостойкими свойствами, низкой теплопроводностью и длительным эксплуатационным сроком. Однако не все утеплители можно использовать из-за большой температуры в парилке. Наиболее часто для уменьшения тепловых потерь в бане применяется каменная вата из базальта с покрытием из алюминиевой фольги, не выделяющая при нагреве токсичных веществ. Является не горючим материалом и способна выдержать температуру до +700 градусов. Успешно применяется для внутреннего утепления стен и потолка. Для утепления пола рекомендуется использовать керамзит или пеноплекс, имеющие низкую теплопроводность, обладающие влагостойкими свойствами и не выделяющие вредные для здоровья вещества.

Что следует учесть при теплоизоляции бани

Особое внимание следует уделить устройству гидроизоляции для защиты стен и утеплителя от проникновения влаги и возникновения конденсата. Использование рубероида для защиты от влаги в бане недопустимо, при высокой температуре в помещении будет присутствовать запах смолы. В качестве паро- и гидроизоляции следует использовать фольгированные материалы:

крафт-бумага;
изоком;
изолон;
пенофол.

При изготовлении фольгированной крафт-бумаги в составе отсутствуют полимеры, что позволяет применять изоляцию в парной при воздействии пара свыше +100 градусов. Изоком, изолон и пенофол используются в моющем помещении и комнате отдыха, где температура значительно ниже.

Прежде чем начать утепление парной в деревянной бане следует произвести осмотр и удалить очаги образования грибка и гниения древесины. Необходимо обработать стены и элементы обрешетки специальным нетоксичным антисептиком, на водяной основе, предназначенным для бань и саун. Утепление парилки в бане производится в следующей последовательности:

На стены и потолок крепится полиэтиленовая пленка со стыками внахлест не менее 10 сантиметров и проклеивается скотчем для герметизации.
Устанавливается потолочная и стеновая обрешетка с шагом, соответствующим ширине изоляционного материала.
Укладывается и крепится утеплитель. Если используется каменная вата с фольгой, которая собственно и является гидроизоляцией, остается только заклеить стыки скотчем с алюминиевым слоем. Утеплитель без фольги обязательно закрывается гидроизоляционным слоем.
На обрешетку монтируется финишное покрытие потолка и стен.

Изначально утепляется и закрывается потолок, а затем внутренние стены бани. В последнюю очередь производятся работы по утеплению пола. Технология теплоизоляции вполне подходит для бань, построенных из бревна, кирпича, вспененных блоков, газобетона и прочих строительных материалов. Отличается только способ крепления бруса обрешетки к стене.

Утепление пола бани

Крайне важна теплоизоляция полов парной в бане. Рекомендуется использовать влагостойкий утеплитель, не теряющий свои свойства при перепаде температур и имеющий низкую теплопроводность. К наиболее соответствующим изоляционным материалам с подобными параметрами относятся:

вспененное стекло;
керамзит;
пеноплекс.

Эти утеплители могут применяться при устройстве деревянного чернового пола или по бетонному основанию. В парилке настил пола делается только из дерева под небольшим наклоном, обеспечивающим сток воды в канализацию. В моечном отделении наряду с деревянным полом достаточно распространен вариант с напольной керамической плиткой. Укладка термоизоляции производится пошагово по следующей схеме:

На бетоне или черновом поле настилается гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки. Герметизируются стыковые соединения.
Устанавливаются листы пеноплекса или засыпается сыпучий утеплитель.
Обустраивается второй слой гидроизоляции.
К лагам крепятся половые доски. На бетонном основании поверх утеплителя с гидроизоляцией заливается и выравнивается стяжка для напольной плитки.

Все деревянные элементы настила перед монтажом обрабатываются антисептиком. Стыки половых досок должны располагаться перпендикулярно канализационному желобу. Наклон чистового покрытия для стока воды должен быть не менее 1,5 градуса.

Советы по утеплению парилки своими руками

Самостоятельно утеплить парилку изнутри несложно, если придерживаться простой инструкции и советам. Парильное помещение является своеобразным термосом, максимально удерживающим внутри тепло длительное время. Чем меньше будут тепловые потери, тем меньше потребуется времени и топлива для нагрева парной. Значительная часть тепла по законам физики уходит через потолочное перекрытие, поэтому если есть такая возможность, имеет смысл дополнительно изолировать потолок парилки с внутренней стороны и со стороны чердака.

Стены и потолок следует выровнять и удалить острые металлические предметы, которые при монтаже способны повредить гидроизоляционный слой при монтаже. Лучше всего использовать рулонную гидроизоляцию на самоклеющейся основе, чем плотнее к стене и потолку будет прижат утеплитель, тем меньше будут тепловые потери. Желательно установить гидроизоляционный слой полностью, во всем помещении парилки начиная с потолка и заканчивая периметром низа стен. Внизу стены следует оставить двадцатисантиметровый припуск, необходимый для стыковки гидроизоляции пола.

Для конструкции обрешетки наилучшим образом подойдет брус из лиственницы, которая имеет низкую гигроскопичность и высокую устойчивость к гниению. Каркасная обрешетка из бруса лиственницы не деформируется под влиянием перепада температур, изменения влажности воздуха и обладает высокими механическими свойствами.

Каменная вата из базальта со слоем алюминиевой фольги производства кампании Роквул Лайт Баттс удерживает 97% тепла, не впитывает влагу, имеет хорошую сопротивляемость к сжатию и сопротивляемость на разрыв, обладает длительным эксплуатационным сроком. Для утепления парилки в бане вряд ли удастся найти лучший материал, чем каменная вата.

Утепление потолка в бане изнутри: как и чем правильно утеплить своими руками

Если вы сами планируете строить или ремонтировать парилку, то, скорее всего, задумывались: чем лучше утеплять потолок в бане изнутри и как правильно покрыть его своими руками, а также искали примеры с видео.

Почему это необходимо

Человек в парилке часто сталкивался с таким явлением, как конденсат. Он образуется, когда горячий пар поднимается, а в помещении проступают капли воды. Неважно является ли парилка встраиваемой в помещение или это отдельно стоящее сооружение, утеплять ее необходимо. Вопрос только в том, как и насколько. Если она встроена в помещение излишнее тепло может пойти в дом. Поэтому требуется тепловая камера.

Деревянные части конструкции сильнее всего подвергаются агрессивному воздействию больших температур и влаге. Поэтому покрытие должно быть выполнено качественно, чтобы обеспечить «безупречный» микроклимат в парной комнате.

Чтобы древесина дольше служила, ее пропитывают различными составами (добавками – антипиренами). Они увеличивают стойкость. Эта мера безопасности оправдана, ведь температура в парной доходит до 100°C. Однако, химические покрытия от заплесневелости при высоких температурах будут выделять ядовитые испарения.

Главный «союзник» деревянных покрытий – изоляция, которая должна удерживать горячий пар внутри помещения и препятствовать развитию гнили. Она бережет дерево от конденсата, препятствуют гниению древесины и продлевают время службы.

Читать еще: Плюсы и минусы бесшовного утепления домов методом напыления пенополиуретана

Правильное утепление потолка в бане или парной своими руками подразумевает соблюдение следующих моментов:

Пар должен накапливаться и сохраняться внутри помещения.
Крышу изнутри надо защитить от повышенной влажности.
Необходимо предотвратить возникновение и накопление конденсата как в самой парной, так и в перекрытиях под вагонкой в стенах и потолке.

Особенности утеплителей

Не все изделия используются для утепления. Продукция из пластика будет деформироваться от высоких температур. Если использовать фанеру или ДВП, то от горячего воздуха они начнут расширяться и изменять форму, накапливать влагу. Эти продукты точно не подойдут. Лучшим способом считается отделка несколькими слоями:

Первым нужно использовать изоляционный материал, который препятствует проникновению воды.
Вторым слоем положите утеплитель (например, минеральную вату).
Третий уровень – фольга из алюминия.

Такая «многослойность» хорошо держит тепло и долго не позволяет выйти пару, поэтому тепловые потери уменьшаются.

Утеплители можно разделить на следующие виды:

волокна;
пластины;
блоки;
стеновые плиты;
засыпки.

А в зависимости от состава различают:

Органические такие, как эковата.
Неорганические – минвата.
Пенополистирол.
Другие утеплители такие, как техновент и техноблок.

Функции теплоизоляции потолка бани

Качественный материал изоляции должен быть:

жаростойким, чтобы не произошло возгорания;
экологически безопасным (не должен источать вредные пары);
«дышать», чтобы не собиралась вода и не скапливался конденсат;
устойчив к влаге.

Разновидности и особенности конструкции

Для начала нужно выяснить, какая у вас крыша – с чердаком и без. Конструктивно схожи варианты построек из бревен и из панелей. Они имеют:

изоляцию от пара;
утеплитель;
подшивку из досок;
балки
обшивку.

На стену и потолок идет пароизоляция, потом брус, затем утеплитель. Можно использовать базальтовую вату в виде матов, потом снова слой пароизоляции, далее брусок и закрепление вагонки. Как вариант, соответственно брус 40 мм и утеплитель 40мм. Слишком много утеплителя не надо. Перерасход материалов в данном случае неуместен.

На потолке конструкцию необходимо делать с уклоном, чтобы собирать конденсат. В итоге под вагонкой остается пространство, позволяющее бане просыхать. Мощности современной печи достаточно, чтобы прогреть хорошо баню. В идеале парная сушится вентиляцией и перерабатывающей топливо печью.

Если чердак отсутствует, то нужно выполнить дополнительные действия:

промазать всю вагонку глиной слоем до двух сантиметров, чтобы уменьшить потерю тепла;
посыпать покрытие смесью из цемента и древесной щепы (можно шлаком до 15 см – такая мера способствует устранению конденсата).

Если вы хотите сделать правильно работающую парилку, тогда вам в первую очередь необходимо позаботиться о пароизоляции (не гидроизоляции с паропроницаемостью) потолка для создания парового кармана до уровня верхнего края двери для удержания пара и создания влажности в районе 60%.

Пароизоляция балок перекрытий и всего пирога потолка – это уже следствие, а не причина. Изоляция потолка без фольги совершенно не актуальна, так как парная не будет выполнять те функции, которые на нее возлагаются. Если же вам необходима паровая баня, а не сауна придется вскрывать обшивку и заниматься пароизоляцией потолка. Если этого не сделать вовремя, то спустя сезон-два придется заменить сырой утеплитель и гнилые балки.

Для защиты конструкций стен, независимо из чего они изготовлены, необходимо утеплять снаружи для предотвращения попадания влаги в виде конденсата по точке росы внутрь материала. Для русского типа бани утепление стен изнутри необязательно, так как создать режим в 60° и 60% можно и при дырявых стенах, но с хорошо гидроизолированным потолком и объемной кирпичной печью с мощным тепловым ядром внутри. В идеале, поверх газобетонных стен положить утеплитель пеностекло плитами толщиной в 50 мм, а потом заштукатурить и сделать декоративную обшивку деревом.

Настильный потолок

Его можно увидеть не так часто, как раньше. Распространено использование тесанного кругляка. Такой способ раньше считался самым выгодным – людям нужно было только пойти в лес и самим нарубить все необходимое для строительства. Сейчас это самый дорогостоящий вариант.

Есть несколько вариантов установки.

По венцам сруба, если небольшая площадь помещения (длина не более 2.5 м). В качестве перекрытия используются доски небольшой толщины (50 мм), еще более экономичный способ – обрезные шпунтованные варианты (25 мм).
Есть интересный вариант перекрытия необрезными зашкуренными досками. Их укладывают в 2 уровня. Зазоры и неровности первого уровня перекрываются вторым уровнем.
На балки перекрытия. При этом варианте площадь помещения может быть больше. Акцент на балки придаст изюминку и будет смотреться превосходно.
На несущий каркас из реек. Подходит для малых по площади помещений и применяется реже. Сделать его проще. Но если у помещения есть чердак, то им нельзя пользоваться. Крыша может не справиться с большой нагрузкой.

Процесс проходит в несколько шагов.

На чердаке выстилают пароизоляционную пленку (ПИП) с нахлестом 10-15 см (поверхностью из фольги вниз).
Поверх нее кладут минеральную вату (вместо нее можно засыпать поверхность керамзитом или покрыть смесью из опилок и глины).
Завершается работа настиланием гидроизоляционной пленки (ГИП) – рубероидом или полиэтиленом.

Подшивные потолки

Они обладают несущей способностью, часто их используют в качестве чердака, а их установка обойдется вам гораздо дешевле.

Чтобы сделать данное покрытие, нужно заблаговременно установить балки. Потом на них равномерно укладываются доски или щиты из шпунтованных досок. Такую конструкцию утепляют волокнистым материалом. Процесс укладки будет проходить поэтапно:

Берется ГИП и укладывается на балки со стороны крыши. Делается это внахлест.
На гидроизоляцию кладутся доски либо листы фанеры.
Между балками настилается минеральная вата. Ее толщина варьирует от 150 до 250 мм (зависит от климата местности). Все места стыков нужно закрыть очередным листом.
Снизу балок крепим пароизоляцию.
Затем прикрепляем рейки из древесины.
На последнем этапе крепится вагонка.

Завершив все работы, вы получите дополнительное место для хранения – чердак или мансарду.

Панельный потолок

Его сложно сделать самостоятельно. Для начала изготавливается специальная конструкция из панелей. Потом ее нужно зафиксировать сверху на поперечных балках или на верхнюю часть стены. Как происходит монтаж:

На опоры вплотную кладут доски (перпендикулярно).
Затем на внутреннюю сторону ПП крепим узкие доски, они будут бортиками.
Следующим этапом будет укладка ПИП.
В образовавшееся пространство панелей кладем эковату (или любую другую).
Затем нужно положить пленку из полиэтилена или рубероида.
Завершающим этапом станет монтаж досок, они будут будущим полом.

Теплоизоляция в бане

Значение теплоизоляции для бани из бруса изначально может быть недооцененным. На первый взгляд подобное сооружение вообще не нуждается в дополнительной теплозащите. Зачем это делать, если при необходимости можно получить любую желаемую температуру? На практике это возможно только теплым летом. В осенние и особенно зимние дни такого результата достичь будет значительно сложнее.

Хорошая баня должна быстро прогреваться и уметь держать тепло длительное время. В результате не только обеспечивается комфорт людей, находящихся в ней, но и достигается существенная экономия топлива. Это и есть назначение теплоизоляции в бане. Грамотно выполненная защита здания сможет обеспечивать воздухообмен с одновременным стабильным поддержанием заданной температуры. В то же время она ограничит неблагоприятное воздействие внешних атмосферных условий. Чтобы избежать дополнительных финансовых вложений для исправления ошибок, следует предусмотреть устройство теплоизоляции на этапе строительства объекта. Она оказывает непосредственное влияние на срок службы строения. Каждый элемент здания требует особого подхода.

Теплоизоляция и утепление пола в бане

Классическим для бани считается деревянное покрытие пола. Возможны два варианта: протекающий и непротекающий пол. В первом между досками оставляются зазоры от 2 до 4 мм. Они необходимы для удаления лишней воды. Непротекающий пол представляет собой монолитную конструкцию с уклоном и водосборником. Устройство теплоизоляции пола в бане возможно только для такого типа покрытия. Для этого между чистовым и черновым полом укладывают изоляционный материал: минеральную вату или керамзит. Со стороны помещения его защищают паробарьером, а со стороны грунта – гидробарьером.

Еще одним вариантом покрытия в бане является бетон. В этом случае плита перекрытия защищается гидроизоляцией, а сверху укладывается теплоизолирующий материал. Им может быть пенополистирол или минеральная вата. Затем следует слой армирующей сетки и стяжка, на которую укладывают керамическую плитку. Возможен второй вариант, когда бетон заливают в два прохода, а между ними укладывают изолятор в виде стекловаты или строительного войлока.

Теплоизоляция и утепление потолка

Существует два вида теплопотерь через потолок:

утечка нагретого воздуха через щели;
передача тепла от нагретых предметов холодным.

Теплозащита позволит предотвратить эти потери. Вариант теплоизоляции потолка бани выбирается в зависимости от его типа:

Настильный. Такой вариант характерен для небольших зданий с шириной пролета не более 2,5 м. На щит из досок укладывается пароизоляция, а затем утеплитель. Им может быть минеральная вата, керамзит или опилки;
Подшивной. Чаще всего используется в зданиях с чердачными помещениями. На потолочный щит укладывается пароизоляция с напуском на стены. Затем следует утеплитель из минеральной ваты, керамзита или пенопласта и слой гидроизоляции, которые сверху закрываются настилом из досок;
Панельный. Оптимальным утеплителем для такого потолка служит керамзит, засыпанный в полости деревянных щитов. Сверху он закрывается пароизолятором.

Читать еще: Чем утеплить потолок в частном доме изнутри и снаружи

Теплоизоляция крыши в бане

Любая крыша должна уметь противостоять как внешним, так и внутренним воздействиям, а также сохранять тепло в здании. Теплоизоляция крыши в бане выполняется чаще всего минеральной ватой или пенополистиролом. При этом утеплитель может укладываться тремя способами: над стропилами, под стропилами или между ними. Самым простым и распространенным вариантом является последний. При этом он не самый надежный.

Укладка теплоизолятора под стропилами более практична и целесообразна. Она позволит эффективно защитить от воздействия влаги стропильную систему. Конечно, вся древесина перед использованием проходит антисептическую обработку. Тем не менее, дополнительная защита позволит продлить срок ее службы. При таком устройстве остается вентиляционный зазор, позволяющий воздуху обдувать стропильную систему и кровлю.

Теплоизоляция стен и парилки

Теплоизоляция стен в бане может производиться снаружи и изнутри. Она имеет ряд особенностей в зависимости от материала, их которого выполнена постройка:

в сооружениях из бруса снаружи утепляют, прежде всего, швы коробки. Удобнее всего для этого использовать льняные или джутовые прослойки. Процесс значительно ускорится, если утеплитель будет заранее приклеен к грани бруса. Изнутри такие здания нужно особенно ответственно защищать только в парилке и моечном отделении. Для теплоизоляции парилки используют минеральную вату, защищенную паробарьером изнутри и гидробарьером снаружи. Сверху ее обшивают вагонкой. В моечной применяют влагостойкий гипсокартон, защищенный керамической плиткой;
Бревенчатые бани надежны сами по себе. Их стены не требуют дополнительного утепления. Единственное место для теплоизоляции – межвенцовые стыки. В качестве защитного материала используется смесь льна и джута;
Теплоизоляция для стен бани из кирпича выполняется снаружи с помощью минеральной ваты. Защита изнутри применяется в зависимости от назначения помещения. Для комнаты отдыха, тамбура или раздевалки достаточно облицовки вагонкой или плитами ДСП. Для теплоизоляции парной бани необходима дополнительная защита из минеральной ваты с паро- и гидробарьером. В моечном отделении достаточно слоя керамической плитки. Аналогичным способом утепляется здание из строительных блоков.

При утеплении стен важно помнить о качественной пароизоляции. Лучше всего для этого подходит фольга или другой отражающий утеплитель. При этом следует оставлять воздушный зазор между отделкой помещения и пленкой.

Теплоизоляция печи, трубы и дымохода

Теплоизоляция печи в бане, а также трубы и дымохода является важнейшим элементом строительства. Она необходима с точки зрения безопасности.

Для защиты печи не рекомендуется использовать асбест. Он не горюч, но при нагревании выделяет вредные для человеческого организма вещества. Намного более подходящим материалом является базальтовая вата. Материал экологически безопасен и долговечен. Теплоизоляция печи для бани, выполненная фольгированной базальтовой ватой выдерживает длительный нагрев до 750º и не разрушается при перепадах температур. Дополнительно следует установить стальные защитные экраны. Они чаще применяются для конвекционных печей;
Теплоизоляция трубы в бане позволит увеличить ее срок службы, защитить от быстрого остывания и образования конденсата. Кроме того, это требование безопасности. При работе печи труба накаляется и может быть источником пожара. Самым простым средством теплоизоляции трубы для бани является базальтовая вата. Есть и более современные материалы на основе вспененного полиэтилена с отражающим слоем – теплоизол или фольгоизол;
Теплоизоляция дымохода бани необходима в равной мере с точки зрения безопасности, для предотвращения его разрушения и для продления срока службы трубы. Чаще всего для этой цели применяется базальтовая вата. Реже каолин.

Характеристики материалов для теплоизоляции

Используемые материалы для теплоизоляции бани или сауны должны соответствовать двум основным требованиям:

обеспечивать эффективное сохранение тепла в здании;
при воздействии повышенной температуры или влажности не изменять своих физических свойств, не выделять неприятный запах или вредные вещества. Особенно актуальны эти условия при проведении работ в парилке. Здесь создаются максимальные условия для теплозащиты.

Можно выделить несколько популярных материалов, пригодных для выполнения теплоизоляции в бане:

Базальтовая вата. Волокнистый минеральный изолятор, получаемый в результате обработки некоторых пород камня. Характеризуется самым низким среди теплозащитных материалов коэффициентом теплопроводности. Огнестойкий материал. Выдерживает температуру до 1 000ºС. Базальтовая вата является натуральным изделием и абсолютно безвредна для организма. При этом она не гниет, имеет срок службы не менее 50 лет и в ней не заводятся грызуны. Материал обладает хорошими шумоизолирующими качествами. Базальтовая вата выпускается разной жесткости и плотности. Наряду с невысокой ценой это позволяет с успехом использовать ее для работы как снаружи, так и изнутри бани;
Стекловата. Этот материал схож на предыдущий, но значительно хуже по свойствам. Он изготавливается из битого стекла, соды, доломита, песка и некоторых других компонентов. Стекловата ненамного уступает базальтовой по теплопроводности, но при этом выдерживает температуру не выше 450ºС. Выполнять ей защиту изнутри не следует. Особенно это касается теплоизоляции печи, трубы и дымохода. Кроме того, этот материал со временем начинает выделять запах. Его следует покупать только для использования на крыше или чердаке;
Джут. Изготавливается из растения с таким же названием. Используется как межвенцовый утеплитель в деревянных банях. Джут имеет низкий коэффициент теплопроводности. Он способен выводить лишнюю влагу, восстанавливая микроклимат. При этом материал достаточно хрупкий. Для большей эластичности его разбавляют льняными волокнами. Гибридные изделия не подвержены гниению, порче насекомыми и не оседают;
Керамзит. Используется для утепления потолка или пола. Изготавливается путем обжига легкоплавкой глины. Заметный эффект появится при толщине слоя не менее 25 см;
Пенопласт. Лучше всего подходит для наружного утепления кирпичного здания. Категорически не рекомендуется использовать для внутренних работ. Материал является огнеопасным и выделяет фенол.

Выбор изолятора и варианта утепления бани зависит от конструкции здания и типа строительного материала, используемого при его возведении. Правильное решение поможет увеличить срок службы строения, комфорт при его эксплуатации и получить финансовую экономию за счет уменьшения расхода топлива.

УТЕПЛЕНИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

Для деревянных окон советского периода со спаренными или раздельными переплетами мы предлагаем современный пазовый вариант утепления, часто называемый утеплением окон по шведской технологии или утеплением окон по технологии ЕВРОСТРИП.

В этом случае по периметру створки фрезеруется крепежный паз, в который закатывается шведский оригинальный проштампованый силиконовый уплотнитель. Силиконовый уплотнитель имеет улучшенные характеристики по сравнению с резиновыми и синтетическими уплотнителями — большой срок службы 10-15 лет, повышенную эластичность, очень широкий температурный диапазон. Но самое главное, силиконовый каучук химически инертен ко всем известным видам красок. То есть в дальнейшем утепленные окна можно будет спокойно окрашивать.

Если на силиконовый уплотнитель попадает краска, она не повреждает уплотнитель, после высыхания краска образует пленку, которая впоследствии отшелушивается. Более дешевые каучуковые и синтетические уплотнители от попадания красок и даже грязи твердеют или растворяются до кашицеобразной массы. Это одна из основных причин, почему обычные уплотнители не служат долго — только от покраски до покраски. Силиконовые уплотнители выдерживают несколько циклов окраски окон.

Со свойствами силиконовых, каучуковых (EPDM) и синтетических (TPE) уплотнителей можно подробнее познакомиться на сайте прозводителя уплотнителей www.trelleburg.ru

В стоимость утепления пазовым методом также входят подгоночно-регулировочные работы — подгонка и регулировка окон, настройка оконных рам для более равномерного прижима створки к коробке. Это важный элемент утепления, так как если уплотнитель не прижат, будут щели и соответственно продувание, независимо от качества уплотнителей.

Также в цикл утепления входит вспомогательный межрамный противопылевой уплотнитель — между створок проклеивается резиновый самоклеющийся каучуковый уплотнитель, препятствующий попаданию пыли между створок (можно будет не мыть окна между створок, как и окна со стеклопакетами).

По стыку стекла и штапика или со стороны, противоположной штапику, наносится силиконовый герметик для шумоизоляции окон, а также для устранения продувания из-под стекол. Вспомогательный межрамный уплотнитель и герметизация стекол совместно создают так называемый эффект стеклопакета. Слой изолированного воздуха между стекол повышает шумопоглощающие и теплоизоляционные свойства окна.

Гарантия на этот вариант утепления — три года. Срок службы силиконового утеплителя 10-15 лет.

Переделка монтажного шва для обычных старых окон обычно не требуется, так как швы в окнах подобного типа обычно заштукатурены. Но если по стыку оконного проема прибиты наличники, а это обычно бывает когда оконная коробка изготовлена несколько меньшего размера, чем требовалось, такой дефект может иметь место. Пропенивание шва и демонтаж и монтаж наличника решат эту проблему. (Хотя это и не входит в утеплительный цикл по технологии ЕВРОСТРИП).

В некоторых случаях, например, при несъемных оконных створках или из соображений экономии, делают более дешевые варианты утепления — крепя уплотнитель к раме кустарными методами — клеем или стэпплером. Но срок службы такого утепления гораздо меньше чем у пазового варианта.

голоса

Рейтинг статьи

Влагостойкий утеплитель для стен