Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Теплоизоляция: как утеплить гараж

Теплоизоляция: как утеплить гараж

Гаражные ворота – слабое место в системе теплоизоляции гаража. При неутепленных металлических воротах, даже после прогрева гаражного бокса зимой он будет выстывать за 2–3 часа, так как металл – это отличный теплопроводный материал. Холодный уличный воздух, проникая сквозь ворота без утепления, вызывает перепад температур, что приводит к появлению конденсата и автомобиль начинает ржаветь. Чтобы этого не происходило, необходимо выполнить утепление гаражных ворот, через которые и уходит на улицу большая часть тепла.

Чтобы капитальный гараж зимой оставался достаточно теплым, необходимо утеплять двери и ворота по всему периметру и по всей площади. Утепленные гаражные ворота по теплоизоляции должны не уступать стенам и потолку гаража. Теплопроводность створок гаражных ворот должна быть не выше, чем у кирпичной стены, а места примыкания ворот к проему необходимо тщательно изолировать от проникновения холода.

Существует несколько типов гаражных ворот. В одних случаях проще купить готовые утепленные гаражные ворота, а в других сделать их теплыми можно своими руками уже после установки. Въездной проем гаража можно закрыть воротами следующих типов: распашными, подъемно-поворотными, секционными, рулонными. Распашная конструкция является самой распространенной и представляет собой одну или пару створок, открывающихся наружу. Эти классические двери востребованы благодаря простоте монтажа, надежности и антивандальной защищенности. Они делаются из металлических листов в 2–3 мм толщиной и усиливаются уголком. Изготовить их и потом утеплить своими руками несложно.

Откатные и распашные ворота делаются из идентичных материалов. Они достаточно схожи между собой по конструкции, утепление ворот гаража осуществляется одинаковыми изоляторами. В большинстве случаев применяется минеральная вата или пенопласт. Для отделки используется несколько листов профнастила. В пространстве между ними размещаются утеплительные материалы.

Для секционных ворот подходят сэндвич-панели из двух листов жесткого материала, между которыми находится слой утеплителя. Рулонные ворота теплоизолируются аналогично секционным. Они изготавливаются из собранных в единую систему алюминиевых ламелей. Между элементами прокладывают утеплительный материал. Альтернатива – пенополиуретановое напыление.

Выбор материала для утепления

Минеральная вата. Не поддерживает горение, но боится воды. Поэтому при монтаже минваты устанавливают дополнительную гидроизоляцию и пароизоляцию. Для работы утеплителя необходим воздушный зазор. Минеральная вата дешевле, но при равных показателях теплопроводности слой ее будет толще и тяжелее, нежели у пенополистирола и пенополиуретана. Защитное покрытие из минваты и плёнки можно покрыть сверху ДСП, ДВП и ГВЛ.

Для утепления гаражных ворот лучше всего взять одну из разновидностей минеральной ваты. Этот рулонный материал проще монтировать, но главное – он не боится огня. О вспененных и напыляемых альтернативах на основе полимеров подобного сказать нельзя. Они, несмотря на все пропитки и присадки, остаются пожароопасными.

Стекловата. Горючий материал и боится воды. По скорости монтажа уступает другим материалам.

Пенопласт. Самый доступный материал среди классических утеплителей. Водонепроницаемый, по теплоизоляционным свойствам аналогичен минвате. Пенопласт не подвергается гниению, не боится грибков и микробов. Удобен при монтаже, нет необходимости в дополнительных слоях, что позволяет выполнить утепление гаражных ворот в короткие сроки.

Можно воспользоваться и теплоизоляционной краской. Для ее нанесения достаточно обычной кисти. После высыхания термокраски на дверном полотне образуется полимерно-керамическая пленка с высокими теплоизоляционными характеристиками. Но наносить ее на ворота придется в несколько слоев, формируя покрытие нужной толщины и изоляционных свойств.

На рынке представлены и современные аналоги, обладающие более высоким качеством.

Пеноизол. Жидкий пенопласт, которым можно быстро обработать любое помещение. Пена, застывая, образует бесшовный слой. Он водонепроницаем, не возгорается, срок эксплуатации около 40 лет.

Астратек. Жидкий материал в виде краски кистью или валиком наносится на обрабатываемую поверхность. Слой в 1 мм заменяет 50 мм минваты. Жидкий изолятор при ровной поверхности расходуется из расчёта 0,5 л/1 м². Отлично подходит для металлических поверхностей.

Пенополиуретан (ППУ). Имеет самую низкую из современных теплоизоляторов теплопроводность. Слой ППУ в 5 см по теплопроводности равнозначен примерно 10 см минеральной ваты. Срок службы около 70 лет.

Как точно не подгонялись бы по размеру ворота, все равно появляются щели. Чтобы ликвидировать сквозняки, зазоры между створками, а также в местах их соединения с полом, потолком и стенами следует закрыть уплотнителем. Он заполняет просвет и предотвращает выход теплого воздуха из помещения. Уплотняющая вставка может быть: силиконовой, резиновой, в виде нейлоновой щетки с восковой пропиткой.

Для утепления створок необходимо подготовить их металлические детали, очистив от ржавчины и окрасив для гидроизоляции битумной мастикой, закрепить на створках саморезами каркас из бруска сечением 20–25 мм, заполнить образовавшиеся соты утеплителем (напенить пенополиуретан, раскроить и приклеить пеноплекс или вставить нарезанную по размеру минвату), обшить каркас ОСП, вагонкой или ламинированным МДФ, либо закрыть утеплитель пенофолом или иным плотным фольгированным материалом.

Утепление гаражных ворот

Ворота гаража занимают много места, поэтому через них происходит большая передача тепла. В холодное время года внутреннее тепло вырывается наружу, а летом ненужное тепло проникает внутрь, поэтому в гараже становится слишком жарко. Чтобы выровнять температурный режим, нужна изоляция. Если утепление стен дома рекомендуют проводить с улицы, то подвижную конструкцию ворот лучше утеплять с внутренней стороны. Как это сделать?

Какие виды ворот нужно утеплять

В термоизоляции нуждаются обычные распашные ворота, изготовленные из рамы и стальных листов. В момент их проектирования и строительства, не забудьте заказать калитку. Она намного уменьшит потери тепла.

Современные секционные и подъемно-поворотные ворота производят в заводских условиях, используя листовую сталь и вспененный полиуретан. Их дополнительно утеплять не нужно. То же самое относится и роллерным воротам, которые нельзя утеплить в силу их конструкции.

Выбираем утеплитель. В продаже есть много строительных материалов, и все они обладают разным коэффициентом теплопроводности. Для утепления ворот гаража прекрасно подходит минеральная вата – стекловата, шлаковата и каменная вата. Отлично зарекомендовали себя разные виды пенопластов – полистерольный, карбомидно-формальдегидный, пенополиуретановый и поливинилхлоридный.

Заказать бесплатную консультацию!

Последовательность работ по утеплению ворот гаража

Проверяем систему вентиляции и добиваемся того, чтобы она работала. Если отверстия для притока воздуха не предусмотрено, делаем его внизу ворот.

Подготавливаем внутреннюю поверхность гаражных ворот. Убираем загрязнения, куски старой отслаивающейся краски и зачищаем очаги коррозии. После полной обработки и обезжиривания наносим на металл антикоррозионную грунтовку.

Из деревянных брусков 5х5 или 4х4 см делаем обрешетку для крепления утеплителя и облицовки ворот. Предварительно обрабатываем дерево антисептиком.

Если для термоизоляции используется минеральная вата, ворота изнутри покрывают гидроизоляционной мастикой. Вату плотно укладывают в обрешетку. Для обычного пенопласта также нужна гидроизоляция ворот, а для экструдированного пенополистирола – нет. Пенопласт раскраивают при помощи строительного ножа, плотно вставляют в обрешетку и приклеивают монтажной пеной. Термоизоляция напылением пенополиуретана – самое лучшее решение. Однако это сложный процесс, и требуется участие специалистов.

После утепления ворота облицовывают профнастилом, листами ОПС (ориентированно-стружечных плит), пластиковой или деревянной вагонкой.

Читать еще:  Утеплитель под бетонный пол по грунту

Створки ворот утепляют резиновым уплотнителем, а низ – щеточными профилями.

В зимнее время за воротами лучше дополнительно повесить гаражную штору из брезента.

Строительство гаража можно делать самому, но лучше доверить профессионалам, которые обладают квалификаций, большим опытом работ и отлично владеют специальным оборудованием. Специалисты компании Великий Домъ готовы выполнить утепление гаражных ворот по доступной цене и в короткие сроки. Обращайтесь за более подробной консультацией!

Утеплять гаражные ворота? Зачем?

Все мы знаем, что у металлических гаражных ворот есть обыкновение зимой обмерзать целыми шубами изморози. По гаражам даже бродят байки что лучше – смазать ворота изнутри солидолом, или ещё чем-нибудь, чтобы наледи не было. Гораздо меньше людей знает, почему так происходит, так что давайте, вернёмся на минутку в школу, это поможет понять, для чего утепление ворот делается, и зачем оно вообще нужно.

Физику изучали все, в том числе теплопроводность. Так вот если гараж полностью металлический, то и гаражные ворота обмерзать не будут. Обмерзать будет равномерно весь периметр гаража. А в капитальном гараже (имеется в виду такой, в котором только ворота металл), обмерзают именно ворота, которые есть наиболее теплопроводный элемент.

Обмёрзнут как раз они, тогда как стены будут в порядке. То есть в данном случае ворота работают зимой как охлаждаемый змеевик в самогонном аппарате, конденсируя влагу изнутри гаража и превращая её в лёд.

Чем это неприятно, и почему нужно с этим бороться?

Во-первых, потому, что коррозия никуда не делась, и гаражные ворота, которые «забыли» правильно утеплить, ржавеют гораздо быстрее других. Причём ржавеют даже ворота из нержавейки, и это не призыв потратится на утепление, а грустный факт.

Во-вторых, наличие внутри закрытого помещения значительной поверхности холодного льда провоцирует оседание конденсата на всём металлическом, что есть в гараже, и, прежде всего, конечно же, на машине, которая регулярно заезжает туда «тёплой». Кстати, «миф», что в гараже машина «гниёт» быстрее – не миф, причина ускоренной коррозии именно в этом.

Ну и, в-третьих, при нескольких резких перепадах уличной температуры (не обязательно минус – плюс), количество и крепость наледи может просто не позволить открыть ворота своими руками, без утомительного раскачивания и обивания чем попало.

Хорошо, утепление металлических ворот нужно. Как это сделать?

Для того чтобы правильно утеплить, необходимо следовать нескольким правилам, и тогда сделанное своими руками утепление гаражных ворот будет лучше заводских вариантов (сейчас модными утеплённые ворота стали). Итак, как утеплить гаражные ворота:

  • Уплотнение стыков и щелей. Можно хоть пенопористиролом, хоть пенопластом, хоть резиной. Не подойдут материалы, которые не выносят низких температур, и такие, которые имеют высокий коэффициент расширения. Если не учитывать этого, утепление ни к чему — материал уплотнителя развалится, или отвалится при перепадах температур. Других рекомендаций нет, все стыки и щели разные, тут главное их правильно заблокировать для проникновения воздуха;
  • Правильный выбор материала, которым будем делать утепление ворот. Сами гаражные ворота не в счёт, принимаем за ноль, а вот материал утеплителя должен иметь теплопроводность равную, или больше, чем у стены гаража. Допускается 60%, но если теплопроводность утеплителя будет ниже – утепление ни к чему, конденсат никуда не денется, его просто будет немного меньше. Фактически, как утеплитель для гаражных ворот, подойдёт любой из тех, которые рекомендуют для облегчённых металлических крыш (проблема схожа), так что выбор огромен, а так хоть пенопластом обшивайте (пенопласт, кстати, универсален в этом смысле);

  • Все работы можно сделать своими руками, ничего сложного нет, только не забудьте, что работа с пенопластом и с современными клеящими материалами требует техники безопасности! Гараж место закрытое, как правило, плохо проветриваемое – помните о своей безопасности, и, принимая решение как крепить утеплитель, отдавайте предпочтение механическим способам, а не клеевым составам, хотя сейчас есть очень надёжные и проверенные средства;
  • У гаражных ворот изнутри обычно диагональные и поперечные балки (уголки, или квадратная труба), для придания жёсткости. Распространённая ошибка, оставить над такой балкой более тонкий слой утеплителя (с пенопластом очень легко – его и так руками ломать можно), что зимой создаст при взгляде на ворота изнутри картину той же наледи, только в точности повторяющей схему балок, а в изморози будет не металл, а утеплитель, что для него неполезно. Оставьте в стороне эстетику – пусть плоскость утеплителя будет иметь рельеф этих самых балок, но у Ваших гаражных ворот не будет поясков холода! Можно их дополнительно утеплить и по бокам (балки), важно, чтобы слой утеплителя был равномерен по всей площади ворот!;
  • Само утепление гаражных ворот проводить очень желательно в тёплое время, при этом створки открывайте! Необходимо, чтобы они имели примерно одинаковую температуру с обеих сторон. По окончании работ не закрывайте створку сразу! Необходимо некоторое время (час-два) для равномерного прогрева, иначе вы получите не теплые гаражные ворота, а изделие, которое через пару лет будет обвешано лоскутами ветоши. Дело в том, что для таких работ пароизоляция не нужна (хотя конечно желательна), утеплить можно и так – на металл, но в этом случае нельзя допустить образования первичного конденсата при монтаже утеплителя!;
  • Не своими руками, а тонким шилом, проткните материал до железа, стараясь его не сдавливать, и измерьте толщину, которую сравните с исходной толщиной утеплителя. Проверьте, насколько плотно прилегает материал к железу. Чем равномернее зазор (и чем он меньше – в идеале его нет совсем), тем более долговечной получится у Вас конструкция. При наличии пустот под материалом – устраните их;

Работа закончена. Если всё делать своими руками, на одну створку может уйти весь день, но в целом для, того, чтобы получить по-настоящему теплые гаражные ворота, придется потратить дня три.

Что ещё можно сказать про утепление ворот?

Казалось бы, всё сказано, но кроме этого есть и ещё несколько моментов:

  • Сделав всё своими руками, или тщательно следя за тем, как это делается, Вы всегда сможете устранить проблему утепления после первого зимнего сезона. Не надо ремонтировать зимой! Набросьте времянку и отметьте проблемное место (такие места обязательно будут, к сожалению), потеплеет – отремонтируете;
  • Утеплив ворота, Вы сможете работать в закрытом гараже и в сильные холода с минимальным отоплением, и минимальными же затратами на него, а экономия сегодня хороший стимул сделать что-то правильно;
  • Даже в лютые морозы Вы сможете похвастаться перед своими друзьями, что машина всегда заводится, и это тоже факт – практически все машины в гаражах с утеплёнными дверями всегда заводятся без проблем;

И, наконец, Вам станет приятно проводить в гараже время даже зимой, а для мужчины это ведь такое удовольствие, сходить в гараж! И если раньше там зимой было неуютно и некомфортно, то теперь самое время посидеть с друзьями в гараже именно зимой!

Читать еще:  Натуральные утеплители для каркасного дома

Как утеплить ворота гаража

Как утеплить ворота гаража пенопластом или пенополистиролом.

Как утеплить ворота гаража? Этот вопрос задает каждый автовладелец с приближением холодов. Рассмотрим как утеплить ворота гаража с минимальными затратами и потерями времени.

С приближением холодов каждый автовладелец вспоминает, как же неприятно, когда даже в неотапливаемом гараже зимой ворота покрываются толстым слоем изморози, которая постепенно превращаясь в лед, приносит массу неудобств.

А ведь утеплить ворота — «минутное дело», да и относительно копеечное к тому же. А на него все никак не хватает ни времени ни средств. А то и просто забываем. Вспоминаем лишь тогда, когда наступает осень и ворота по утрам покрываются инеем, который днем тает, оставляя ворота мокрыми.

Конструктивно гаражные ворота представляют собой рамку из уголка, на которую снаружи наварен лист металла. Уголок, как правило, используется с шириной полки 50 мм. Если у вас конструкция несколько иная, лучше замерить глубину ворот от наружной кромки уголка до металлического листа. Так мы определим необходимую толщину материала утеплителя. Еще нужно замерить размеры ворот, чтобы знать какая площадь материала понадобится.

Что же нам понадобится для утепления ворот? Самое недорогое — это пенопласт. по плотности, не менее 20кг/куб.м. Если хотите очень красиво, но чуть подороже, то понадобится экструдированный пенополистирол. И еще один баллон пены строительной.

Итак, мы приобрели пенопласт или пенополистирол и пену. Начинаем строить. Прикладываем пенопласт к воротам и слегка надавливаем. По оставшемуся следу отрезаем под линейку или планку канцелярским ножом. Для большей плотности делаем листы чуть больше на 3-5 мм. Укладываем и примеряем. Заготовки готовы. Чтобы не перепутать, их лучше пометить маркером с внутренней стороны.

Следующий этап – подготовка поверхности ворот. Если они окрашены и краска держится хорошо, то ничего делать не нужно. Если на металле присутствует ржавчина или краска отстает коржами, то лучше почистить металлической щеткой.

Далее, самое главное, процесс утепления. Если поверхность влажная, то ничего делать не нужно. По инструкции использования пены, поверхность необходимо увлажнить. Металл специально увлажнять не нужно. Далее наносим пену на листовой материал утеплителя или на ворота, как вам удобно, разницы нет. Лишь бы вам было удобно и пена не отваливалась. Учитывая, что пена сильно увеличивается в обьеме, пены кладем немного, но равномерно распределяя полосы по поверхности. Особое внимание уделяем углам.

Делаем небольшую паузу, чтобы пена начала вздуваться, но сильно не медлим, дабы она не начала схватываться и укладываем листы пенопласта, плотно их прижимая к воротам.

Учитывая одну особенность пены, еще некоторое время расширяться, прижимаем листы к воротам еще пару раз через 10-15 минут.

Все! Я вас поздравляю! Ваши ворота утеплены. Многолетняя практика использования таких ворот показала, что такое утепление держится очень надежно, даже если ворота играют. Кроме того, нет необходимости покрывать пенопласт или пенополистирол чем-то еще сверху. В такой материал легко втыкаются булавки или клеится малярная лента, которой удобно закрепить на воротах, например, электрическую схему при ремонте автомобиля или любую другую необходимую документацию.

Итак, мы решили вопрос, как утеплить гаражные ворота недорого. Подобную технологию можно использовать для утепления и дверей в гараж, сарай или любое другое помещение.

У некоторых возникает вопрос — а нужно ли утеплять ворота неотапливаемого гаража? Да. Стоит. Металлические ворота фактически являются большим мостом холода. Вы загоняете в гараж автомобиль с теплым двигателем. Ворота обмерзают. Утеплять стоит даже потому, что очень неприятно открывать или закрывать металлические ворота, покрытые льдом.

И еще один небольшой секрет. Следует уделить особое внимание вентиляции в гараже. Причем, как ни странно, неотапливаемый гараж необходимо вентилировать особенно качественно. Таким способом вы избежите обмерзания гаражных ворот. Обмерзание ворот происходит по следующей причине: Вы загоняете автомобиль с горячим двигателем, а часто и мокрый, в холодный гараж. За счет разности температур образуется конденсат, который и обмерзает. Если же в гараже сделана хорошая вентиляция, то температура в гараже и на улице выравнивается и обмерзание ворот не происходит.

Если статья была полезна, в благодарность оставьте отзыв после статьи.

Еще рекомендую почитать статьи на тему гаража:

Как утеплить гаражные ворота своими руками

Вот, решил поделиться такой своей наработкой, как утепление гаражных ворот. Учитывая, что в своем гаражике-цехе я люблю повозиться при любой погоде, а зимой у нас на Урале бывает прохладно, то утеплять гараж становиться просто необходимо.

Начать утепление, как водится, следует с самой уязвимой, в отношении теплопотерь, зоны — гаражных ворот. Сам этот процесс я уже проделал, а отфотографировать, естественно забыл. Поэтому отрисую все шаги в 3D редакторе, чтобы все было наглядно.

В качестве утепляющих агентов я выбрал пенопласт и монтажную пену. Используя данные материалы, ремонт гаражных ворот обошелся мне в 2000 рублей.

Итак, сами ворота представляют собой 5-миллиметровые (или около того) листы металла с наваренными на них ребрами из уголка. В левой створке ворот прорезана калитка.Затем я ободрал ржавчину металлической корщеткой, закрепленной на болгарке и покрасил ворота грунтовкой. После высыхания грунтовки приступил к монтажу обрешетки, необходимой для финальной отделки ДВП (которую я, к слову, так и не сделал — все руки не доходят).

В качестве обрешетки использовался сосновый брус сечением 40 х 40 мм. Для крепления с боков ребер из уголка (получается, что с торцов створок, калитки) сверлятся сквозные отверстия 5-6 мм под саморезы. Бруски пилятся в размер, приставляются к уголку и притягиваются к нему саморезами. В области запоров делаем проемы.

Можно обойтись не сплошной обрешеткой, а частичной, как вот на этом фото (не мое). Это позволит сэкономить брус, сделает утепление поверхность утепления более обширной, но приведет к некоторым трудностям в набивке двери утеплителем. В котором придется вырезать пазы под брусочки.

Теперь можно переходить к самому процессу утепления. Сначала я раскроил лист пенопласта по размерам ниш между брусками обрешетки, точнее, чуть больше — миллиметров, эдак, на 3-4 (чтобы плотненько входило). Затем, предварительно протерев ворота влажной тряпкой для лучшей адгезии, нанес на них тонким слоем монтажную пену. Подождав, пока пена немного вздуется, начал набивать створки пенопластом. Запихав нарезанный пенопласт в проемы, можно отойти минут на 10-15 и расслабиться.

Через эти 10-15 мин надо еще раз подойти к воротам и запихать бруски пенопласта обратно в ниши (расширяющаяся пена при высыхании будет выталкивать их наружу).

После того, как все окончательно уляжется на свои места, снова беремся за монтажную пену и заполняем ей все оставшиеся щели. После высыхания пены ее выступающие части срезаются ножом, чтобы получилась более- менее ровная поверхность.

Если на зиму вы не планируете открывать ворота, то щели между створками можно так же запенить (я так и сделал)). Если же открытие их предполагается, а так же в области калитки, необходимо проклеить стыки специальным резиновым уплотнителем наибольшего размера, например, вот таким:

Читать еще:  Утеплитель для стен и перегородок

В принципе, с утеплением мы закончили (я как раз на этом этапе и остановился). Следующий шаг — декорирование ворот. Для этого можно использовать ДВП (у меня его много, скорее всего, его и использую), OSB, фанеру, вагонку, да хоть листовую жесть!

Лист облицовочного материала вырезается по размеру (справа целиком, слева, с отверстием под калитку) и прикручивается саморезами к обрешетке.

В заключение приведу несколько примеров таких гаражных ворот, выполненных нашими умельцами.

Крепление мембраны к утеплителю

Появился новый материал Пеноплэкс Экстрим

Описание

ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ — высокоэффективный теплоизоляционный материал последнего поколения, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения. В готовом виде это жесткий вспененный термопласт.

Применение ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ

Марка плит, предназначенная для применения в частном домостроении для заглубленных конструкций, находящихся под большими нагрузками (например, фундаменты, заглубленные цоколи, основания бассейнов крытого типа). Плиты данного типа отличаются повышенной прочностью и способны выдерживать существенные нагрузки в течение всего срока эксплуатации (более 50 лет).

Характеристики ПЕНОПЛЭКС® ЭКСТРИМ

В конструкции утеплённой кровли в качестве ветро-влагозащиты рекомендуем использовать мембраны Изоспан АМ или Изоспан АS – они гарантируют надёжность и долговечность конструкции вашей кровли. Материалы укладываются непосредственно на утеплитель без вентзазора, что позволяет избежать затрат на обрешётку между утеплителем и мембраной.

Изоспан AМ (Изоспан АS) применяется как подкровельная ветро-влагозащитная мембрана в утепленных кровлях с разными типами покрытия с углом наклона согласно инструкции по монтажу и областью применения кровельного материала. Материал крепится над утеплителем без зазора поверх стропил под обрешеткой. Изоспан AМ укладывается гладкой стороной наружу; Изоспан АS укладывается голубой стороной наружу.
Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкции от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра, снега и атмосферной влаги при косом дожде в местах неплотной укладки и дефектов кровельного покрытия. Способствует выведению влаги из утеплителя.
Изоспан АМ и Изоспан AS не предназначеын для применения в качестве основного или временного кровельного покрытия.
При монтаже утепленной кровли Изоспан AМ (Изоспан АS) раскатывается и нарезается прямо поверх утеплителя. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см. Растянутый материал может дополнительно укрепляться на стропилах строительным степлером. Поверх материала вертикально по стропилам крепятся деревянные антисептированные контррейки 4х5 см на гвоздях или саморезах. Место вертикального нахлеста или стыка двух горизонтальных полотнищ должно быть прижато контррейкой к стропилу. По контррейкам монтируется обрешетка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Для выветривания водяного пара и подкровельного конденсата обязательно предусматривается вентиляционный зазор между наружной стороной материала Изоспан AМ (Изоспан АS) и кровельным покрытием на толщину контррейки 4-5 см. Кроме того, для обеспечения вентиляции подкровельного пространства в нижней части крыши и в районе конька предусматриваются вентиляционные отверстия для циркуляции воздуха. Материал Изоспан AМ (Изоспан АS) крепиться в натянутом положении. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности мембраны в водосточный желоб.

В конструкции утеплённой кровли в качестве подкровельной ветро-влагозащиты возможно применение также материалов Изоспан DM (оптимально в случае использования в качестве кровельного покрытия металлической кровли) и Изоспан А. В этом случае необходимо соблюдение вентзазора между утеплителем и Изоспаном DM или Изоспаном А.

1. Кровельное покрытие
2. Изоспан DM, A
3. Контррейка
4. Дополнительная рейка по стропилам
5. Утеплитель
6. Пароизоляция Изоспан В
7. Стропило
8. Внутренняя отделка
9. Обрешетка

Инструкция по монтажу.

При монтаже утеплённой кровли Изоспан DM применяется в качестве подкровельной гидроизоляции. Монтаж ведётся горизонтальными полотнищами внахлёст, гладкой стороной наружу, начиная с нижней части кровли. Перекрытие полотнищ по горизонтальным и вертикальным стыкам – не менее 15 см. Растянутый материал крепится на стропилах вертикальными деревянными антисептированными контррейками 4х5 см на гвоздях или саморезах. По контррейкам монтируется обрешётка или сплошной дощатый настил в зависимости от типа кровельного покрытия. Между Изоспаном DM и утеплителем предусматривается вентиляционный зазор 4-5 см, а между Изоспаном DM и кровельным покрытием – зазор на толщину контррейки. Нижняя кромка должна обеспечивать естественный сток влаги с поверхности Изоспана в водосточный желоб. Стыки уложенных полотнищ можно дополнительно скрепить между собой соединительной лентой Изоспан SL.

При монтаже Изоспана DM для организации вентиляционного потока вдоль конька необходимо делать вентиляционный разрез!

Изоспан А.

Изоспан А может применяться как подкровельная ветро-влагозащитная мембрана в утеплённых кровлях с различными типами покрытий с углом наклона больше 35 градусов. Материал крепится с зазором в 4-5 см над утеплителем, поверх стропил, под обрешёткой. Служит для защиты утеплителя и несущих элементов конструкций от подкровельного конденсата и как дополнительная защита от ветра. Недопустим монтаж или использование материала при атмосферных осадках.

Изоспан А не предназначен для применения в качестве основной или временной кровли!


Пароизоляция.

Инструкция по монтажу.

При монтаже утеплённой кровли пароизоляция Изоспан В монтируется с внутренней стороны утеплителя на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей. Монтаж ведется снизу вверх горизонтальными полотнищами внахлест с перекрытием по горизонтальным и вертикальным стыкам не менее 15 см. При отделке помещения вагонкой (фанерой, декоративными панелями и т.д.) пароизоляция закрепляется по каркасу вертикальными антисептированными деревянными рейками 4х5 см; при отделке гипсокартоном — оцинкованными профилями. Монтаж материала производится с плотным прилеганием гладкой стороной к утеплителю. Внутренняя отделка помещения крепится к реечному каркасу или оцинкованным профилям с вентиляционным зазором 4-5 см. В помещениях с повышенной влажностью для обеспечения герметичности паробарьера полотнища материала Изоспан В рекомендуется скреплять между собой соединительной лентой Изоспан SL.

Вместо Изоспана В в качестве пароизоляции при монтаже утеплённой кровли может применяться Изоспан C или Изоспан DM. Схема монтажа аналогичная.

Также в качестве пароизоляции может применяться отражающая гидро-пароизоляция: Изоспан FS; Изоспан FD и Изоспан FX. Материал монтируется с внутренней стороны утеплителя (на стропила или по черновой обшивке при помощи строительного степлера или оцинкованных гвоздей) металлизированной поверхностью в сторону помещения с целью отражения теплового потока и экономии затрат на отопление помещения. Монтаж ведется горизонтальными полотнищами внахлест, начиная с нижней части крыши. Перекрытие материала по горизонтальным и вертикальным стыкам — не менее 15 см (Изоспан FX – в стык). Полотна могут дополнительно герметизироваться соединительной лентой Изоспан FL. Для Изоспан FX проклеивание соединительной лентой Изоспан FL является обязательным.
Необходимо соблюдать зазор 4-5 см между отражающей поверхностью Изоспана и материалом внутренней отделки для обеспечения условий инфракрасного отражения.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector