Утепление опилками

Здравствуйте, уважаемый Семёныч! Спасибо вам за ответы на мои ранее заданные вопросы. Хочу спросить про утепление опилками между лагами чердачного и межэтажного перекрытия. Нужно ли при утеплении чердака под опилки подстилать пергамин и накрывать им их сверху? Или достаточно будет под опилки просто застелить картон (часть дома уже так сделана), снизу матицы подшиты тёсом и потолок пока больше ничем не обработан. Может к тёсу прикрепить какую-нибудь защитную пленку (или пергамин) и обшить всё это панелями? Какова последовательность при утеплении опилками между лагами межэтажного перекрытия. Нужно ли тут использовать паро- или влагозащитные материалы? Снизу лаги тоже подшиты только тёсом.

Денис, Брянск.

Привет, Денис с Брянска!

Когда жил на Брянщине, то в домах послевоенной постройки наблюдал утепления подобные вашему. Их использовали как в жилых домах, так и в сараях, погребах и других подобных постройках. Правда в те времена никаких пленок не было и в помине, а использовали толь. То есть на пространство между лагами обшитыми снизу тесом укладывали слой толя, насыпали опилки или шлак или некоторые другие утеплительные материалы. Сверху ничего не клали. Сейчас этот материал в продаже практически не встречается.

Поэтому можно применять обычный пергамин (марка П-200 вполне сойдет, такой подешевле других). Правда от него может исходить слабый запах нефтепродуктов, но страшного в этом ничего нет. Со временем выветривается. Всевозможные пленки влаго термо пароизоляционные тоже можно применить, но все они значительно дороже пергамина. А суть одна и та же — чтобы не было возможных просыпок утеплителя в щели между досками.

Если вы уже положили картон под опилки, то и он вполне будет функционален. Через него ведь тоже ничего не просыплется вниз.

Накрывать ли сверху опилки укрывным материалом? Это делается в тех случаях, когда есть вероятность попадания в опилки воды. Надеюсь, что крыша у вас не худая? Тогда на чердаке поверх опилок ничего не кладите. В доме, где я прожил с 1947 по 1970 год, на чердаке всегда было сухо, и слой опилок тоже был сухим. Кровля была в виде обрешетки с отличным Фокинским шифером.

А вот межэтажные перекрытия несколько другое. Когда вы будете мыть полы на втором этаже, то влага может проникать в щели пола и мочить опилки, что вызовет появление грибка, гниение, неприятный затхлый запах. Поэтому здесь слой опилок должен быть закрыт как сверху, так и снизу.

А насчет обшивки потолка панелями или еще чем, то это по вашему желанию. Если тес хорошо смотрится, то его ничем не обшивают. Если не совсем презентабельный вид, то в деревенских и садоводачных домах потолок обшивается фанерой, а стыки прикрываются планками-раскладками (нащельниками). Поскольку размеры стандартного листа фанеры 152152 сантиметра, то такие квадраты не очень смотрятся и дополнительно декоративно набиваются планки, чтобы квадраты стали меньшего размера. И потолок будет в клеточку. А если планки покрасить в контрастный цвет, то дизайн будет отличным. Впрочем, не навязываю своего мнения, делайте так, как вам больше импонирует.

То есть еще раз все по новой. Лаги межэтажного перекрытия подшиваются снизу тесом, на него либо ничего не прибивают снизу, либо прибивают фанеру, как вариант — вагонку или др. На тес сверху между потолочными лагами (балками, матицами) укладывают картон, пергамин или пленку любого типа, насыпается утеплитель, в вашем случае — опилки. Укладывается пергамин (или пленка влагонепроницаемая гладкой водоотталкивающей стороной вверх), затем стелют полы.

Перекрытие между потолком второго этажа и чердаком — все делается также, но если протечки через кровлю не грозят, то на опилки никаких пергаминов и пленок не кладут.

Но следует сразу же сказать, что опилки материал достаточно опасный. В последние годы часто мелькали сообщения о пожарах, когда старые дома сталинской постройки сделанные по подобной технологии, часто горели и потушить их было делом непростым, огонь быстро распространялся по продухам между лагами, а опилки способны очень долго тлеть. Обрабатывать опилки противопожарными составами — себе дороже, они способны впитать в себя такое их количество, что ни один кошелек не выдержит.

Впрочем сия доля вас должна обязательно миновать!

Утепление крыши глиной с опилками

Здравствуйте. Вопрос по утеплению крыши. Планировал утеплить перекрытие второго этажа (плиты ПКЖ) негорючей минплитой, всего слой в 20 см., выходит прилично, один знакомый посоветовал малобюджетный вариант: глина с опилками. Смысл такой: в бочке 200 л. с водою размешивают 4-5 ведер глины, все это перемешивают до состояния жижи, два ведра в бетономешалку, туда опилки, все это доводить до состояния творога-сметаны. Это дело выливать на плиты предварительно проложить слой пленки. Со слов знакомого сделать слой 20 см, будет тепло, негорюче и дешево. Не слышал раньше о таком способе, хотел глянуть в ютубе не нашел именно этого варианта. Что вы думаете по данному поводу? Стоит ли овчинка выделки.

доброго дня. правильно замешанный состав состоит из следующих ингредиентов: глина — 1 ведро опилки — 4 ведра известковое молочко — до состояния густой каши. применение воды неприемлемо ввиду того, что впоследствии в этой смеси непременно заведутся муравьи, осы, и пр. нежелательные соседи. слой укладки не менее 20 см, так как по своим теплоизоляционным свойствам опилки с глиной близки к дереву, но уступают ему. укладывается эта масса двумя-тремя слоями по 10 см. каждый последующий слой наносится после высыхания предыдущего. пленка не нужна, если у вас нет больших щелей в основании слоя утеплителя, однако слой пористого материала (картон, например) потребуется для предотвращения просыпания мелкой пыли через перекрытие. по верхнему слою необходимо устроить стяжку 5-7 см из глины с известковым молоком для заделки трещин, которые образовываются при высыхании раствора и для его защиты от механических воздействий. в результате получаете экологически чистый утеплитель, способный влиять на микроклимат в доме (опилки) с антисептическими свойствами воздуха (глина великолепный антисептик). как правило против этого способа выступают сами строители ввиду того, что устройство утепления перекрытий таким способом весьма трудоемко, требует несколько «подходов» к решению этой задачи. Однако стоимость материалов, вернее отсутствие таковой делает для заказчика весьма привлекательным этот материал. На наших объектах применяем этот материал постоянно, так как предлагать минплиты или пенополистирол считаю некорректным ввиду экологических факторов (любой пенополистирол при нагревании выделяет стирол и формальдегид) и влияние на здоровье людей (микроволокна минплит неизбежно проникают в помещение и являются раздражителями для людей с проблемами типа аллергии или астмы). А в остальном решать Вам.

Мастеров онлайн: 460 Заказов в неделю: 2 317 Предложений в сутки: 1 304

Раньше делали таким образом саманный кирпич (блоки,глина+солома).Прекрасный вариант,тепло и дёшево!

Это все бред.Более дешёвый вариант 50мм пеноплекс.Коэфициент теплоизоляции ещё выше.

пока глину месите -можно заработать на нормальное утепление,негорючее и легкое

В поддержку вашего знакомого хочу сказать что 90 процентов частных домов жителей Средней Азии именно так утепляют потолок.,но при температуре ниже минус 15 градусов эффективность теплоизоляции пропадает, так что в Росии где столбик термометра опускается ниже 15 градусов этот вариант использовать бесмысленно.Смотрите другие варианты[ вспученный вермикулит] например единственный природный утеплитель, где не заводятся мыши и пр обитатели фауны.

Такой способ утепления используется не только в Средней Азии.но и в наших регионах.Возни конечно много.но зато надёжнее.держит тепло и не образуется конденсат на поверхности.Штукатурят деревянные стены внутри строения и в место утеплителя снаружи перед обшивкой.Так что с уверенностью прислушайтесь к совету друга и не пожалеете.А вот приложить плёнку(полиэтиленовую)на деревянное основание не советую,не стоит укутывать в термос.Правильнее будет.если используете бумагу или пароизоляцию.просто сделать раствор по гуще и всё.

Хороший старый способ утепления , очень трудоемкое инепереборщите с глиной чем ее больше тем хуже теплоизоляция. Вместо глины можно использовать цемент. До сих пор встречаю много старых домов Где утепление чердачного перекрытия выполнено опилками с землей ни у кого непромерзает

Пленка — это даже лишнее. Глина сама замечательно выполняет функцию пароизоляции, к тому же она создает очень приятный микроклимат, пленка ее не заменит однозначно. По поводу того, чтобы смешать глину с опилками: это слой надо с полметра положить, чтобы теплоизоляция стала более-менее приемлемой, а теперь посчитайте, какой это вес. ИМХО, лучше сделать так: под глину пароизоляционный картон, например, положить, чтобы она не осыпалась через щели со временем, затем слой глины с песком, 1:2, или с соломой, чтобы глина не потрескалась, слой около 5 см ровненько размазать. Сверху можно опилок насыпать (или еще чего-нибудь типа эковаты), и ничем их не присыпать. Так опилки будут суше, следовательно и тепло будет сохраняться лучше, а вес будет меньше. Присыпать опилки нужно только около печной трубы в целях пожарной безопасности. Этот способ очень дешевый, но опилки горят, и от всякой живности это не спасет, хотя можно и эти проблемы решить, если покопаться поглубже. Вообще люди как-то до нашего времени жили и с живностью.:) В общем решайте сами, везде свои плюсы и минусы.

Читать еще: Как сделать карнизный свес кровли из профнастила

Не стоит на крышу глину с опилками.

Технология утепление потолка дома, бани опилками с цементом, глиной — отзывы и видео

Ищите самый простой и дешевый способ утепления потолка в деревянном доме? Утепление потолка опилками один из самых экономичных вариантов. Выполнить такое утепление можно самостоятельно без дополнительных затрат а материал стоит копейки. О том, как грамотно выполнить эту работу расскажет эта статья.

Почему утепление опилками актуально столько лет?

Современные материалы по утеплению каждый год модернизируются и улучшаются. Вместе с прогрессом растут и цены. Посчитав, сколько стоит утепление потока, некоторые берут кредит или копят деньги. Но если вспомнить чем пользовались наши предки и посмотреть на то, как сохранились дома, то станет понятно «дедовские методы» не хуже. При этом нельзя сказать, как поведет себя тот же пенополиуретан через 20 лет, а опилки и шлак проверены временем. Это подмечают не на одном форуме в сети, а отзывы пользователей все больше склоняют к этому проверенному методу утепления. Самое главное при выполнении работ соблюдать технологии и выполнять все пошагово, не пропуская не один из этапов. Узнать подробнее о технологии можно дочитав эту статью или посмотрев тематическое видео в интернете. Одно из таких видео предлагаем нашим читателям:

К основным плюсам утепления опилками относятся:

Экономичность.
Доступность материала семье с любым достатком.
Простота монтажа.
Долговечность.

Для сравнения посмотрим, какие расходы несет под собой утепление различными способами в крупных городах, и сравним цену:

Вид утеплителя	Цена на материал, руб./м 2	Цена на работы, руб./м 2
Стекловата	От 150	От 100
Каменная вата	От 190	От 120
Пенополиуретан	От 350	От 300
Пенопласт	От 100	От 70
Опилки	Бесплатно	От 50

Как видно из таблицы опилки можно приобрести бесплатно. Причем компании занимающиеся лесопереработкой еще и за небольшую доплату привезут их прямо к дому. Конечно, не все виды опилок подходят для утепления дома или бани.

Выбираем фракцию материала

[ads1]Для утепления дома лучше брать опилки средней фракции. Крупный размер будет иметь меньшие теплоизоляционные свойства, а с мелким сложно работать. Они легко разлетаются и пылят. Лучше всего подходят отходы от распила в столярном производстве материала камерно сушки. Такие не придется дополнительно просушивать, и гнить они будут меньше.

Если в доступности отходы только от кругляка естественной влажности, то их необходимо уложить под навес и просушить. Укрывать пленкой и не нужно, так они только начнут преть.

Если вы выбираете опилки для утепления дома, то лучше взять хвойные. Такие содержат смолу и их не любят жучки и грызуны. Для утепления бани подходят лиственничные. Но их обязательно смешивать с залой иначе они быстро начнут гнить.

Перед эксплуатацией материалу нужно дать полежать от 6 до 12 месяцев. Это делается для снижения в опилках сахаров, которые провоцируют гниль.

В опилках не должно быть мусора и посторонних вкраплений. Если таковые имеются, то материал просеивают через крупное строительное сито. Крупный мусор выбирается вручную.

Как приготовить состав

Для утепления потолка используют несколько способов приготовления раствора. Все их не раз обсуждали в интернете и даже снимали в любительских видеороликах. Самые распространенные, с добавками цемента, извести или глины. Для приготовления понадобятся:

Просушенные опилки -10 частей.
Известь – 1 часть.
Цемент 1 часть.
Медный купорос или бура (они играют роль антисептика).
Вода от 5 до 10 частей.

Известь смешивается с цементом. Опилки пересыпаются в чистую емкость (это может быть старая ванна или чаша для приготовления раствора цемента). Можно воспользоваться бетономешалкой. Так раствор будет проще приготовить и перемешается он лучше. К опилкам добавляют смесь цемента и извести и все перемешивается.

В ведре воды разводят 3 столовые ложки медного купороса или буры, но нужно понимать, что это яд и нужно воспользоваться резиновыми перчатками и маской. Этот раствор медленно заливают в готовую смесь цемента и опилок. При этом нужно постоянно помешивать, чтобы раствор не получился слишком жидким. Проверить готовность можно сделав комок из смеси. Он не должен распадаться при разжатой ладони. Но при этом лишняя влага из него выделяться тоже не должна.

Второй рецепт приготовления утеплителя из опилок больше подходит для потолка бани. Использовать медный купорос тут вообще не рекомендуется. При нагревании он выделяет вредные пары. Для приготовления понадобятся:

Опилки – 10 частей.
Глина – 5 частей.
Известь – 1 часть.
Вода 7-14 частей.

Глину заливают 2 частями воды и оставляют до полного размокания. Раствор тщательно перемешивают и доводят до консистенции густой сметаны, без комочков. Опилки, выдержанные от 6 до 12 месяцев перемешивают с 1 частью извести. Этот состав добавляют в глину и перемешивают. Опилки нужно добавлять порционно, постоянно помешивая. Состав должен получиться вязкий и густой. Проверить готовность можно при помощи простой палки. Если воткнуть ее в емкость с утеплителем, то она не должна падать. Если раствор получился слишком жидким, дайте ему постоять сутки, не закрывая крышкой. Лишняя влага выветриться.

Есть еще один рецепт вместо глины, в котором используют гипс в том же количестве. Он тоже подходит для утепления потолка бани, но имеет большей недостаток – быстро сохнет. Готовить можно только небольшими порциями. А для утепления большей площади таких порций нужно от 20 и больше.

Утепляем дом

Потолок утепляют опилками только сверху. Первое что нужно сделать, это прошить балки перекрытий широкими досками. Толщина их должна быть от 25 до 35 мм. Самый дешевый вариант, взять простые строганные и просушить естественную влажность. Но специалисты советуют воспользоваться шпунтовой, такой вариант дороже. Доски можно прикрепить к балкам при помощи гвоздей или шурупов. Но утеплитель из опилок тяжелый и крепить доски нужно особым способом. Гвозди или шурупы вбивают под углом, причем каждый раз меняя угол в противоположную сторону. Гвозди берут 100 мм, шурупы 50 мм.

Следующим этапом обрабатывают антисептиком балки и доски. Так они будут меньше подвержены гниению и грибкам. Сверху расстилают пароизоляцию. Для дома подойдет также рубероид или пленка ПВХ. ЕЕ крепят по всей поверхности внахлест на 10-15 см. Все места стыков проклеивают битумом или скотчем. При этом края пароизоляции должны заходить на стены 10-15 см. Если по бокам остались пустоты, то их нужно закрыть монтажной пеной. Загибы нужно прикрепить к стенам при помощи степлера.

Опилки раскладывают слоями, постоянно разравнивая и утрамбовывая. Высота насыпи обычно доходит до верхнего уровня перекрытия. Специалисты рекомендуют сверху рассыпать тонким слоем золу. Она играет защитную роль от грибков, плесени и жучков. После расстилания составу дают просохнуть 2-3 недели и укрывают сверху пароизолятором, который не дает влаги попадать к утеплителю, а лишней испаряться. Крепить пароизолятор нужно на балки перекрытия при помощи степлера. В итоге опилки должны получиться укутаны в конверт из нижнего и верхнего слоя пароизоляции.

Читать еще: Схема утепления цоколя и отмостки пеноплексом или экструдированным пенополистиролом

Затем балки перекрытий наращивают, и делается обрешетка под настил чистового или чернового пола. Или сверху на балки стелиться металлическая сетка, и делается цементная стяжка. Все зависит от выбора материала для пола в дальнейшем.

Утепляем баню

Точно так же как в первом случае потолок подшивается широкими досками. Трубу изолируют асбестом или металлическим листом. С чердака устилается пароизолятор. Использовать рубероид для этого нельзя, так как при высоких температурах он может размягчиться, или загореться. Использовать пленку ПВХ тоже не рекомендуют.

Пароизолятор укладывается внахлест 10-15 см и с загибом на стены на 10 – 25 см, зависит от толщины утепления. Прокладывают раствор из глины и опилок слоями, выравнивая и трамбуя. Толщина слоя утепления летней бани от 5 см, для использования в зимнее время от 15 см.

Затем дают раствору просохнуть. При высыхании такой утеплитель может растрескаться, повреждения промазывают таким же составом. Если отталкиваться от отзывов пользователей, то при добавлении каменной соли в состав растрескивание уменьшается. Соль добавляют 5-10 столовых ложек на ведро глины.

Полное просыхание раствора занимает в теплое время года от 3 до 4 недель. Сверху точно так же можно рассыпать тонкий слой извести. Сверху застывший утеплитель застилают пароизолятором. При этом края нижнего заворачивают на верхний и крепят при помощи скотча и степлера. Расстилать или нет сверху доски зависит от того как планируется использовать чердак бани.

Если утеплитель на гипсовой основе с опилками, то укладывать его нужно тонкими слоями, так как он быстро засыхает.

Эти оба вида утепления потолка подходят как для прямой, так и наклонной поверхности. Единственное что стоит отметить, это изоляция электропроводки. Ее перед работами нужно спрятать в специальную гофру или закрыть негорючими материалами с двух сторон. Это необходимо делать по техники пожарной безопасности в любом деревянном доме.

Плюсы и минусы утепления чердака опилками

Утепление чердака опилками – дешёвый вариант тепловой изоляции, который используется уже долгое время. Метод имеет много преимуществ и недостатков. Но он до сих пор часто применяется как при возведении жилых, так и хозяйственных построек. Технология утепления опилками требует соблюдения ряда правил. Некоторые из особенностей подробно рассмотрим в статье.

Об опилках как материале

На сегодняшний день для теплоизоляции крыш, стенных конструкций, полов помещений, чердачных либо межэтажных перекрытий используют разнообразные материалы. Но опилки, шлак и стружка считаются самым дешёвым сырьём для создания утеплительной системы. Благодаря низкой цене они нашли широкое применение в строительстве.

Опилка самый дешевый вариант для утепления чердака.

Противники опилок выдвигают аргументы, что отходы деревообрабатывающей промышленности отжили своё. Но наши деды и прадеды часто засыпали ими крыши или стены и многие сооружения существуют до сих пор. Причём теплоизоляционные характеристики не ухудшились, несмотря на внушительные эксплуатационные сроки. Основные преимущества использования опилок в качестве утеплителя:

доступность;
экологичность;
долговечность;
лёгкость монтажа.

Что нужно учесть?

Важно выбрать материал с подходящим размером частиц. Лучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкий опил от распила древесины, но он тяжелее, разлетается в процессе эксплуатации, с ним трудно работать. У крупной стружки ниже теплозащитные характеристики. Поэтому лучше использовать отходы столярного производства. Такой материал не придётся дополнительно просушивать, так как для столярных изделий используется уже просушенная древесина.

Для теплоизоляции дома следует выбирать хвойные опилки, так как в них содержится смола, которую не любят вредители.

Хвойные опилки спасут ваш дом от вредителей.

Опилки необходимо соответствующим образом подготовить. Материал обрабатывается антисептическим составом, хорошо высушивается и обязательно перемешивается известью-пушонкой для защиты системы изоляции от вредителей. Требуемое количество извести – не меньше 10% от общей массы древесного материала.

Смесь тщательно перемешивается до однородной массы. Для равномерного смешивания материалы высыпают на специальный щит из древесины или металла. Затем массу переворачивают лопатами, пока компоненты полностью не смешаются.

Перед утеплением поверхность крыши необходимо застелить полиэтиленовой плёнкой. Готовая смесь засыпается в полости крыши и не даёт выходить теплу наружу.

Слой должен колебаться в пределах 20–30 см. Секрет состоит в хорошем уплотнении. В этом и заключается утепление крыши опилками.

Устранение сыпучести

Без должного подхода теплоизолирующая засыпка из опилок получится сыпучей. Со временем это приведёт к усадке утеплительных материалов. Система растеряет необходимые качества и станет пропускать тепло.

Проблема решается посредством разных добавок (глина, цемент, гипс), которые преобразуют состав в заполнитель твёрдого типа. Можно смешать 85% опилок, 5% гипса, 10% извести-пушонки и воду для растворения гипса. В этом случае опилки применяются влажные. Их специальная сушка не нужна. Вначале материал смешивает с известью.

Затем добавляется гипс, после чего следует быстрая укладка. Поскольку гипсовые составы схватываются за очень короткое время, приготовление смеси осуществляется маленькими порциями. Иначе она может застыть до монтажа утеплительной системы.

Смесь опилок с гипсом спасает от сыпучести.

Получаемая масса обладает пористой структурой. В результате материал приобретает теплозащитные свойства. Усадка системы утепления устраняется, теплоизоляционные качества сохраняются, срок службы продлевается.

Вместо извести-пушонки допустимо пользоваться известковым тестом. Такого материала надо брать в два раза больше. Объём воды, наоборот, уменьшается.

Приготовление увлажнённой засыпки из опилок

Процесс приготовления сводится к следующему – на стальной или древесный лист высыпают органический изолятор (опилки) и специальное вяжущее вещество. Компоненты тщательно перемешивают. Затем добавляют воду и снова перемешивают до получения однородной массы.

Когда опилки кладутся с небольшим уплотнением, высыхание материала происходит в течение трёх – пяти недель. Это зависит от температуры окружающей среды.

Тепловая изоляция крыш нередко сопровождается утеплением полов. Выходит двойная защита со стороны конструкции пола и кровли. Если теплозащита выполняется увлажнённой засыпкой, пароизоляционный слой не нужен. Иначе скапливающаяся влага вызовет грибок.

Как ускорить усадку?

Для быстрой усадки опилочных материалов лёгкое сырьё используется в комплексе с тяжёлым. Примером подобного состава являются опилки, перемешанные со шлаком. Единой пропорции не существует. Нужно учитывать разные факторы, в том числе климатическую зону. Важную роль играет толщина конструкций, куда засыпаются опилки.

В целом тепловая проводимость опилок достаточно низкая. В областях, где температура окружающей среды обычно невысокая, а толщина утепляемых элементов здания малая, лучше пользоваться большим количеством материала. Как правило, опилки и шлак смешиваются в пропорциях один к одному или два к трём.

Экологичность

Безопасность опилочного сырья должна в обязательном порядке подтверждаться специальными сертификатами. Требуйте их у продавца. Иначе вы можете приобрести высокотоксичный материал, который приведёт к проблемам со здоровьем.

Стоит ли использовать опилки?

Вопрос выбора остаётся полностью за вами. Есть постройки, которым опилки вполне подходят в качестве утеплителя. Но при теплоизоляции жилого дома, возможно, лучше не экономить, а купить качественный современный утеплитель.

Утепление водопроводного шланга: какие есть варианты?

Мы рассмотрим два основных способа утепления трубок, шлангов и вообще любых магистралей с водой в качестве носителя. К этим способам можно отнести:

применение внешнего слоя утеплителя;
применение греющего элемента по всей длине водопровода.

В первом случае можно применить гибкую теплоизоляцию из вспененного полиэтилена. Это довольно дешёвый материал который надёжно предохраняет водопровод от воздействия холода. К тому же вспененный полиэтилен обладает высокой степенью гибкости, и Ваш шланг, с закреплённым на нём утеплителем частично сможет сохранить свои свойства. Данный трубчатый утеплитель представляет из себя гильзу с боковым продольным разрезом по всей длине. Именно в этот разрез и укладывается шланг или водопровод.

Вторым способом более сложным в исполнении и более затратным по средствам, является утепление трубопровода при помощи электрического греющего кабеля. Такой кабель продаётся в специальных магазинах электрики, или в строительных компаниях. Крепится кабель непосредственно к водопроводу. Нужен такой кабель в тех условиях, где присутствуют очень низкие температуры.

Для утепления водопроводной трубы есть несколько способов.

Сразу, еще при укладке труб, траншея выкапывается ниже глубины на которую промерзает грунт. Для гарантии можно на дно траншеи и поверх трубы уложить какой-либо мягкий утеплитель.
Способ «труба в трубе». Смысл его заключается в том, что внутри трубы бо?льшего диаметра, например, из полипропилена протягивается уже сама водопроводная труба.
Самый эффективный способ заключается в подогреве водопроводной трубы электрическим кабелем.

Сейчас этот способ находит все бо?льшее применение. Его преимущества очевидны:

• Водопровод будет работать стабильно в любые морозы.

• Электроподогрев не потребует особо глубокого заглубления труб.

• Система электроподогрева легко монтируется и для ее установки не потребуются дорогостоящие услуги мастеров.

Обычно, для водопроводной трубы достаточно ее разместить на глубине, так называемого, не промерзающего слоя грунта. Но в некоторых регионах России эта глубина может составлять более 2-х метров. И приходится приспосабливаться. Одним из таких способов «приспособление» может стать создание высокого давления в трубе, при котором вода замерзать не будет. Для этого в трубу врезается ресивер, который создаст давление 3-5 атмосфер. Второй вариант — это утеплить трубу подогреваемым кабелем. Причем, такой кабель можно как накрутить на трубу, так и пропустить через нее.

Читать еще: Утепление ворот гаража своими руками

Самостоятельное утепление скважин на зиму

Владельцы загородных резиденций и дач, у которых на участке нет центрального водоснабжения, пользуются скважиной. Летом она не требует особого содержания, а вот в холодное время возникает риск замерзания подающих труб и всей конструкции в целом, поэтому приходится обдумывать варианты ее утепления.

Особенности утепления скважины

Ее следует оборудовать до прихода настоящих морозов. Для этого используют современные изоляционные материалы. При их приобретении нужно брать в расчет погодные условия местности и залегание грунтовых вод.

В случае если скважина находится в регионе с мягкой зимой, и температура не опускается ниже 15 градусов, можно ограничиться доступными материалами: соломой, опилками и листьями. Но если регион отличается суровой зимой, и вследствие этого грунт промерзает глубоко, то нужно воспользоваться стекловатой, полистиролом или минеральной ватой. Эти утеплители смогут надежно защитить оборудование, находящееся в скважине. Толщина утеплителя должна превышать 30 см. Между ними и трубой нужно предусмотреть зазор в 5 мм.

Способы утепления скважины

Выбор материалов и этапы проведения работ по подготовке скважины на зиму зависят от режима ее работы. А их выделяют три:

Постоянное использование. Предполагает, что вода по трубам перетекает постоянно, но в некоторые промежутки времени она застаивается в них, когда в ней нет потребности. Например, в ночное время она может замерзнуть, и поэтому нужно утеплять трубы и оборудование, которое задействовано в ее подаче (гидроаккумулятор, насос).
Переменное использование. Водой пользуются круглогодично, но с большими перерывами. Если включают воду в зимнее время, то для прогревания системы водоснабжения нужно предусмотреть электрическое отопление верхней части скважины. По приезду в загородный дом, нужно включить отопительный прибор, выждать определенное время пока он обогреет трубы и оборудование, а потом уже пользоваться водой.
Сезонное использование. В этом случае вода нужна только в теплое время. Перед холодами все оборудование и трубы консервируют. Для этого из системы сливают воду, а насос или станцию, если она небольшая, можно демонтировать.

Также в зависимости от температуры воздуха зимой различают две модели утепления скважины – с помощью кессон и альтернативными методами без него.

Пошаговая инструкция утепления скважины без кессона

В местностях, где -15 град. мороза, можно воспользоваться коробом, который изготавливается из кирпича или деревянных материалов. Это надземное сооружение, в котором устанавливается оборудование для работы трубопровода. Внутренние стенки этого короба нужно будет утеплить, воспользовавшись недорогим теплоизоляционным материалом – минватой.

Короб при необходимости можно открывать, чтобы проверить, всё ли в порядке с трубами и оборудованием. Его наружную часть можно декорировать. Например, выполнить его в виде миниатюрного колодца или мельницы. Тогда сооружение станет украшением участка, и никто не догадается, что в нем скрыто «сердце» водопроводной системы.

Но чаще всего скважину без кессона утепляют при помощи обсадной трубы. Алгоритм создания защиты от холодов состоит из следующих шагов:

Откапывание траншеи вокруг обсадной трубы на глубину промерзания и запас в 0,2 метра;
Очищение внешней стороны трубы от грунта и проведение ее теплоизоляции;
Установка цилиндрической обсадки поверх слоя утеплителя;
Засыпка трубы ранее выкопанным грунтом.

Если такую конструкцию избрали для установки в местности, где грунтовые воды пролегают близко к уровню земли, то можно модернизировать ее и выполнить дополнительную обечайку. В ее днище стоит предусмотреть отверстие, диаметром равным внешнему размеру скважины. В него необходимо вставить сальниковое уплотнение, что сделает металлический цилиндр герметичным и подвижным. После его установки можно утеплить скважину несколькими способами:

При помощи пенополистироловых полуцилиндров. Их фиксация осуществляется с помощью замков;
Созданием пенополиуретанового кожуха из полуцилиндров;
Обматыванием базальтовым утеплителем или минватой.

Любой из предложенных вариантов сможет надежно защитить скважину от морозов без установки кессона.

Утепление приямка

Это область, расположенная над горловиной скважины. В ней обычно располагается оборудование. Для защиты от морозов можно обложить приямок кирпичом, воспользоваться железобетонными кольцами или установить опалубку и залить в нее бетон.

Если имеются доски, то их также можно использовать для утепления приямка, только перед этим нужно обработать их поверхности покрытиями, защищающими дерево от влаги.

Другие полезные статьи:

Кессон для скважины пластиковый, металлический своими руками: http://ksportal.ru/778-kesson-dlya-vodonabornyh-skvazhin.html
Как подключить насосную станцию к колодцу: схема, порядок действий, видео.
Как правильно утеплить балкон своими руками? Ответ читайте здесь.

Утепление труб и шланга скважины

Их промерзание одно из бедствий многих владельцев частных усадеб. Они утепляют скважину, но забывают позаботиться о трубопроводе, который подает воду в дом. Самым лучшим вариантом является его расположение ниже уровня промерзания грунта, но в ряде случаев этого выполнить нельзя. На помощь придут несколько вариантов его утепления:

Водяная труба укладывается в свой аналог с большим диаметром, а между ними прокладывается минеральная вата или пенопласт. Перед этим выбранный вариант утеплителя нужно хорошо высушить, иначе во влажном состоянии он только навредит трубам.
Пластиковые вариации водопроводных труб можно утеплить разрезанными трубами, изготовленными из вспененного полистирола.
Металлические трубы иногда утепляются «по старинке»: с применением минеральной или стекловаты, обмотанной вокруг диаметра трубы. Сверху нее укладывается гидроизоляция и фиксируется проволокой или строительным скотчем.

Защита шланга

В некоторых системах подача в дом воды осуществляется не по трубам, а при помощи шланга. Но такая рокировка не исключает промерзания водоносителя. Для его обустройства нужно возвести короб. Он выполняется из досок: один его конец закрепляется с помощью навесов к дому, а другой – к скважине. Нужно учесть уклон в 5 градусов.

Короб не только защищает шланг от промерзания, но и гарантирует бесперебойную работу, так как бережет от прогибов, а его открывающая крышка предупреждает попадание инородных предметов, которые могут навредить целостности мягкой трубы.

Видео-помощь по утеплению кессона

Кессон представляет собой бункер, который располагается над скважиной. В нем спрятаны присоединительные трубы и оборудование. Он может выполняться из металлических листов или железобетонных колец, диаметром больше 1,5 метра:

Кессон заглубляют в землю минимум на метр, это нужно для того, чтобы скважина не промерзала. В среднем промерзание земли осуществляется на 1,2 метра от ее уровня. Отталкиваясь от этого получается, что его конструкция, расположенная ниже такого расстояния, не подвержена заморозкам. Но если рядом с кессоном протекают грунтовые воды, то вариант с железобетонными кольцами не годиться. Сквозь прилегающие стороны колец жидкость будет просачиваться и зальет скважину.

На выручку придет металлический кессон. Толщина его металла должна быть более 3 мм. Корпус нужно защитить от коррозии, покрасив внутренние и наружные стенки. Размеры металлического варианта равны 2 метра в длину 2 – в ширину. По высоте нужно выдержать аналогичное расстояние, чтобы было удобно обслуживать находящееся в металлическом коробе оборудование.

В прилагаемом ролике предлагается своими силами обустроить скважину с помощью доступных материалов:

Проведение утеплительных работ металлического кессона

Если нет возможности его углубить, и он возвышается над землей, то в обязательном порядке нужно утеплить его крышку. Еще необходимо защитить от грунтовых вод выход скважины в дне кессона.

Обязательно нужно утеплить трубопровод, который подает воду в дом. Можно использовать два варианта:

При близкорасположенных грунтовых водах вваривается патрубок с двухсторонней резьбой, к которой подключается герметичный участок трубопровода.
Если грунтовые воды далеко, тогда трубы, идущие в дом, помещают в футляр, в качестве которого может выступать металлическая, пластиковая или асбестовая труба.

Для утепления самого кессона также применяется два варианта:

Спустить спутником нагревательный кабель. Для этих целей покупается кабель, который применяется для устройства электрических полов. Они хороши тем, что могут сами регулировать температуру в зависимости от прогревания воздуха. Нужно предусмотреть датчик температур, обмотать трубу кабелем, а сверху утеплить ее пенополиэтиленовой изоляцией.
Расположить на стенках кессона инфракрасный пленочный нагреватель. Установить термостат с определенной температурой.

Некоторые умельцы просто устанавливают в кессон обогреватель, но он может увеличить риск возникновения пожара.

Утепление скважины и ее труб нужно планировать заранее, чтобы сразу обеспечить их защиту зимой. У водопровода есть уязвимые места не только на улице, но и внутри неотапливаемых помещений дома, что нужно учесть. Зная алгоритм действий можно выполнить эту работу самостоятельно для скважины без кессона и с ним.

голоса

Рейтинг статьи