Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утеплитель между брусом (межвенцовый)

Утеплитель между брусом (межвенцовый)

Венцом в деревянном строительстве именуется каждый ряд проложенных и связанных между собой брусьев. Даже при самом плотном прилегании венцовое пространство является недостаточно герметичным, и через него проникают сквозняки и холод. Для того, чтобы обеспечить оптимальную герметизацию швов, используется межвенцовый утеплитель для бруса. Именно он отвечает за сохранение тепла в доме и противостоит воздействию различных климатических осадков в период эксплуатации.

Основные требования – эластичность, паропроницаемость, минимальный коэффициент теплопроводности и натуральное происхождение. Но каким еще должен быть утеплитель между брусом и как выбрать подходящий – в нашей статье.

Общая информация

Традиционными материалами, из которых изготавливается утеплитель, являются джут и лен. Ранее нередко использовали паклю, войлок и даже мох. Но при всей безвредности для проживающих в доме, таким натуральным материалам присущ ряд недостатков. В частности, мох усыхает, раскрашивается и высыпается из щелей, также его часто растаскивают птицы, что только усугубляет ситуацию. Войлок и лен очень активно впитывают воду и со временем «сваливаются», уменьшаясь в размерах. Конечно, это не сиюминутные последствия, но и домом пользуются обычно не 10 лет, а гораздо дольше.

Сегодня ассортимент расширился за счет искусственных добавок и синтетических изделий, которые вполне успешно справляются с поставленными задачами. Для того, чтобы можно было ориентироваться и правильно выбирать межвенцовый утеплитель, нужно узнать характеристики основных материалов.

ВИДЕО: Какой выбрать межвенцовый утеплитель

Разновидности материалов

Межвенцовый утеплитель «Джут»

До сих пор самый популярный материал, используемый для утепления венцов. Текстильное волокно, из которого изготавливают утеплитель, производится из лубяных одноименных растений путем прессования с последующим выделением лигнина. За счет такой структуры нити получаются очень прочными. Его стоимость гораздо выше льна, но и качество несравненно выше. Важнейшей особенностью является высокая гигроскопичность с сохранением линейных размеров.

Недобросовестные производители в попытке сэкономить часто добавляют лен в джут лен, чем значительно ухудшают качество последнего. Догадаться об этом несложно, если разбираться в теме. 100% джут золотистого цвета, реже — песочного с преобладанием светлых оттенков. Лен – темно серый, соответственно, чем серее полотно, которые вы приобретаете для утепления брусьев, тем больше в нем процент льна.

Плотность джута самая высокая среди всех натуральных изделий и составляет 800 гр на квадратный метр. Именно такая плотность сохраняется неизменной в процессе эксплуатации, благодаря чему все щели надежно законопачены.

Существует также джутовая пакля, которую рекомендуется использовать при строительстве домов из неоцилиндрованного бревна или сруба. Такие бревна неравномерные по всей длине, оттого и щели будут разноразмерными. Джут не сможет справиться с такой задачей, тогда как пакля равномерно закроет и минимальные щели, и большие, потенциальные мосты холода.

Так законопачивают джутовой паклей

Межвенцовый утеплитель «Льняной»

Безусловно, очень удобный для использования за счет своей формы. Обычно такие утеплители используют еще на стадии строительства, прокладывая каждый венец двойным слоем. Продается в виде ленты определенной толщины, от которой отсчитывается нужный размер.

Ленточная пакля укладывается всегда в два слоя, закрепляясь по длине скобами

Межвенцовый утеплитель «Мох»

Как ни странно, но для многих строителей бань до сих пор этот материал является показательным по качеству изоляции и простоте укладки. Возможно, отметим лишь, что его очень любят растаскивать птицы для своих гнезд. Со временем он начинает высыпаться из щелей, а сквозняки, проникающие в дом, еще более ускоряют этот процесс. Но удобен он тем, что можно законопачивать щели не только при строительстве, но и спустя много лет эксплуатации.

Мох продается в сухом виде и укладывать его на бревна очень неудобно. Не бойтесь его мочить – так он станет гораздо мягче и щели закроет плотнее.

Огромным преимуществом мха, который в большинстве регионов ранее был единственным доступным утеплителем, является консервация бревен. Даже спустя 10-20 лет бревна находятся в идеальном состоянии и даже пригодны для повторного строительства.

Обзор современных моделей

Теперь мы обратимся к современным утеплителям, некоторые из которых произведены на основе натуральных материалов. Подобный симбиоз является оптимальным по качеству и цене, поскольку позволяет закрыть проблему некачественной изоляции стен раз и навсегда.

Межвенцовый утеплитель ПолиТерм

Производителями ПолиТерм межвенцовый утеплитель позиционируется как абсолютно чистый гипоаллергенный материал, хотя он и произведен из полиэфирного волокна. Впервые такую технологию предложили в Финляндии, где до сих пор и производят межвенцовый утеплитель политерм. Именно в таких суровых климатических условиях, при отсутствии буйной растительности и мха в достаточном количестве, особенно остро нуждались в качественном изоляторе.

К преимуществам следует отнести:

  • минимальный коэффициент гигроскопичности, за счет чего политерм отталкивает воду и не дает ей проникнуть в межвенцовое пространство;
  • паропроницаемость, благодаря чему влагосодержащий пар не удерживает и не отталкивается, но свободно перемещается в разных средах;
  • материал не гниет, не поражается бактериями, грибами, насекомыми, и даже птицам он не интересен;
  • эластичная упругая структура, позволяющая полностью заполнить пространство и не допустить образования щелей;
  • негорючесть – даже при прямом огневом воздействии политерм плавится, но не горит;
  • гипоаллергенный состав и отсутствие формальдегидных соединений.

В качестве межвенцового утеплителя ПолиТерм идеально подходит для бани, сауны, дилых домах, где одинаково хорошо справляется с поставленными задачами.

ВИДЕО: Особенности Холлофайбера для утепления брусьев

Межвенцовый утеплитель Консил

Специально разработанный состав для утепления и уплотнения бревен при строительстве деревянных домов и бань. Одновременно с заделыванием щелей заполняет трещины, появляющиеся в процессе эксплуатации.

Так заделывают швы герметиком

  • качественно изолирует любые щели, отверстия через которые просачивается холод или сквозняк;
  • наносится единожды и впоследствии не требует ремонта или восстановления;
  • не подвержен гниению, усыханию, изменению линейных размеров;
  • выпускается в разнообразном цветовом ассортименте, благодаря чему швы можно сделать абсолютно незаметными.

Правила укладки изоляционного материала

Пример внутренней конопатки

Независимо от того, какой именно выбран тип межвенцового утеплителя, все они, за исключением герметика, наносятся в одном и том же порядке. Нюансы укладки есть у мха, и все же принцип во всех случаях един.

  1. Изделие укладывается вдоль бревен в 2-3 слоя и фиксируется скобами. Если при укладке концы свисают, их необходимо завернуть и снова прикрепить скобами. Наружу изоляция не должна выглядывать, чтобы ее не пришлось закладывать уже после строительства.
  2. При необходимости первичной конопатки (заталкивания излишков внутрь) используют плоскую отвертку или стамеску. Это допускается только в момент строительства.
  3. Спустя год эксплуатации здании, когда бревна дают естественную усадку, проверяется качество уплотнителя и при необходимости делается вторичная конопатка с использованием стамески.
  4. Если для изоляции используется пакля, сухой лен или мох, его аккуратно раскладывают по поверхности бревна, прижимая. Минимальный слой 1,5 мм, чего достаточно даже при условии последующей усадки.
  5. При необходимости или в качестве страховки от зазоров при усадке можно комбинировать материалы, используя сперва ленточный, а уже после возведения стены – джутовый, желательно это делать с внутренней стороны.

Теперь вы знаете, какие существуют разновидности межвенцовых утеплителей и основные способы их укладки. Каждый из них выполняет свою основную функцию, а погрешности эксплуатации легко ликвидировать последующим законопачиванием зазоров и щелей.

ВИДЕО: Какой межвенцовый утеплитель выбрать для бани

Советы по утеплению деревянного дома межвенцовым утеплителем

Содержание:

Сегодня межвенцовый утеплитель применяется для устранения зазоров и щелей между венцами в домах, построенных из: профилированного бруса, оцилиндрованого бревна, бруса или бревна с продольным внутренним пазом, рубленых вручную бревен. Помимо этого, такой вид утеплителя используют для конопатки деревянных стен и утепления (уплотнения) оконных и дверных коробов.

Основным недостатком любого деревянного дома является то, что стены не обладают достаточным теплосопротивлением из-за нестыковок бруса или небольших щелей, таким образом, если дом не утеплить, то в нем будет холодно. Поэтому при строительстве деревянного дома надо знать, как правильно выбрать межвенцовый утеплитель, который прокладывают между рядами бревен.

Из чего делают утеплители

Для межвенцевого утеплителя обычно используют следующие материалы:

Джут – однолетнее растение, которое растет в Индии, Бангладеше и Пакистане. Высота его может достигать 4 метров, а в состав джута входит вещество под названием лигнин, который устойчив к гниению.

Льняной войлок, который изготавливается в виде нетканого полотна. Получить его можно двумя способами: технология иглопробивания с зазубринами и последующим скреплением волокон льна, и иглопрошивание ниткой льняного материала.

Виды утеплителей из джутового волокна

Существует три основных вида межвенцовых утеплителей из джутового волокна:

Джутовая пакля. Состоит из 100% чесаного джута. Является самым экономичным вариантом.

Джутовый войлок. Обычно содержит около 90% джута и 10% – льна. Он является наиболее жестким утеплителем, но самым привлекательным внешне.

Джут-лен. Здесь уже добавляют большее количество льна. О точном соотношении говорить сложно, так как оно отличается у разных производителей. Но чтобы совместить лучшие качества льна и джута, производители используют их 50 на 50. В таком виде жесткие волокна джута являются неким каркасом утеплителя, а мягкий лен – наполнителем, что позволяет получить наиболее долговечный материал.

Как выбрать толщину слоя утеплителя

Межвенцевые утеплители, как правило, могут иметь толщину от 5 до 15 мм, но бывают и больше. Для домов из клееного или цилиндрованного бруса подойдет прокладка толщиной от 5 до 10 мм. Причем утеплитель достаточно выложить одним слоем. Если вы решили строить дом из рубленых бревен, то здесь стоит выбирать самые толстые межвенцовые утеплители.

Для домов из бруса без продольного паза утеплитель всегда укладывается в два слоя, так как такие дома особенно подвержены продуванию из-за отсутствия углублений для утеплителя.

Читать еще:  Утеплитель для металлопластиковых труб

Особенности межвенцовых утеплителей

Среди преимуществ межвенцовых утеплителей, которые выделяют его среди остальных теплоизоляционных материалов, можно назвать:

  • равномерное утепление всего дома;
  • ровные, аккуратные швы;
  • высокая устойчивость к гниению, воздействию влаги;
  • просты в использовании;
  • могут прослужить более 75 лет.

Советы по укладке

1. Используйте мебельный степлер, чтобы утеплитель не скользил во время укладки.

2. Ленту в конце венца лучше обрезать ножницами.

3. После окончания сборки сруба можно законопатить внутрь торчащие кусочки утеплителя.

4. Утеплитель должен быть защищен от прямого попадания атмосферной влаги.

5. Укладывать его обязательно надо ровным слоем.

6. Утеплитель лучше укладывать в паз бруса или бревна следующими способами:

После того, как утепление межвенцовым утеплителем будет готово, надо выполнять внутреннее и фасадное утепление дома. Причем одновременно, иначе влажность воздуха в помещении будет выше холодного снаружи, что приведет к выступлению влаги на внешних стенах дома. Для наружного утепления лучше всего подойдет вариант с вентилируемой воздушной прослойкой. Такая система не позволяет влаге задерживаться в толще утепления и выводится восходящим потоком воздуха. Если не сделать воздушную прослойку, то стены деревянного дома стану влажными и вследствие чего на них образуется плесень, а древесина начинает разрушаться.

Межвенцовое утепление и уплотнение

Первым жилищем, построенным человеком, если не брать во внимание облагораживание пещер, было строение из дерева. Вероятно, это был какой-то шалаш, навес или что-то подобное. Это сооружение позволяло укрыться от дождя, солнца, ветра и прочих капризов природы. С тех пор строительство домов, в особенности жилых, из дерева ни на йоту не утратило своей актуальности.

В центре мегаполиса или достаточно крупного города получить разрешение на такое строительство затруднительно. Допускается постройка деревянных домов в два, максимум в три, этажа. Это не согласуется с архитектурным дизайном современных городов и становится непреодолимым барьером между городской администрацией и застройщиком. Но в частном секторе, на окраинах, а также за пределами города деревянное строительство является не только возможным, но и предпочтительным.

В данной статье будут поверхностно рассмотрены некоторые вопросы строительства срубов, а также, более детально, различные типы межвенцового уплотнителя, использующегося при возведении деревянных срубов и конструкций, получаемых по аналогичной технологии. Глубоко, насколько это возможно, будут проанализированы характеристики утеплителей и целесообразность применения для строительства различных зданий.

Немного истории

Дерева в наших краях много, оно относительно просто обрабатывается, а о его прочности слагают легенды. Если к этим отличительным чертам материала добавить большой срок службы, при соответствующем уходе, естественно, становится понятно, почему для строительства домов люди выбирали его со времен Царя Гороха.

Никто точно не знает, когда появилась первая русская изба и кто ее построил, но на протяжении веков технология изготовления сруба позволяла строить прочные, надежные и долговечные строения. Она была пригодна для возведения городских стен, постройки храмов, дворцов, а также жилых домов и хозяйственных построек.

Все это время способ строительства практически не менялся. Резали бревна необходимой длины, тесали (снимали кору) и укладывали их друг на друга уровень за уровнем. По всей длине бревна выбирался паз для совмещения неровности верхнего и нижнего бревен. Для их фиксации (связки) между собой на одном уровне вырезались чаши, обеспечивающие надежное и плотное крепление.

Для уплотнения промежутков между бревнами использовали мох сфагнум. При помощи его же, со временем, заделывали щели, образовавшиеся в процессе усушки древесины и в результате осадки дома. Этот процесс назывался конопачением и выполнялся при помощи конопатки и киянки. Эти инструменты используют и в наши дни для тех же целей. Таким незатейливым, но весьма трудоемким, способом изготавливался остов здания, который накрывали крышей и получалось прочное строение.

Спустя время, вместо мха стали использовать лен, а еще позже – специальный межвенцовый уплотнитель, выпускаемый промышленностью. Способы крепления бревен также претерпели изменения, равно как и методы их обработки. Но основные принципы строительства сохранились по сей день и, на самом деле, деревянное строительство сегодня ведется дедовскими методами, естественно, с применением современного инструмента и технологий обработки. Даже использование бруса вместо бревен не является отходом от древнего принципа, здесь просто не нужно выбирать паз.

Способы соединения бревен и бруса

По большому счету существует лишь два способа перевязки бревен в венце. Первый из них подразумевает выход бревна или бруса за пределы периметра строения. Этот вариант называется рубкой в чашу. Его главным достоинством является надежная теплозащита угла строения. Эффектный внешний вид такого угла также стоит отнести к его привлекательным чертам. Наиболее существенным недостатком такой связки является увеличенный расход материала. Это особо заметно для бруса, цена которого зависит от кубатуры, а один куб стоит приличных денег.

Второй вариант называется рубкой в лапу и предусматривает более рациональное расходование бревна или бруса. В этом случае остаток не выходит за пределы контура здания и, соответственно, общая площадь помещения при прочих равных становится больше, по сравнению с рубкой в чашу. Основной недостаток этого метода заключается в необходимости утепления углов после возведения хотя бы путем облицовки, а это мероприятие, к сожалению, тоже отнюдь не бесплатное. К тому же этот способ требует высокой квалификации плотника, ввиду особых требований к соблюдению размеров и аккуратности выполнения.

Для сруба, изготовленного любым из описанных методов, существует множество вариаций, отличающихся по прочности, теплозащите и другим характеристикам. Выбор конкретного способа зависит от мастерства плотника, требованиям к теплоизоляции (климат, всесезонность), а также от требуемой прочности сооружения и пожеланий хозяина к внешнему виду строения. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты угловых врубок.

Традиционный способ рубки угла «в чашу», получил свое название, благодаря схожести с предметом выбираемого контура. Он наиболее прост в исполнении и обеспечивает, наряду с хорошими теплоизоляционными характеристиками, отличную прочность.

Способ укладки бревен

При этом стыковку бревен можно делать в полбревна, когда чаша делается только с одной его стороны, а также в охряп, обрабатывая верхнюю и нижнюю его поверхности на величину равную четверти диаметра бревна.

Схема укладки бревен охряп

Сибирская чаша характерна тем, что паз выбирается не в верхней части бревна, а в нижней. Вследствие этого, верхнее бревно как бы похлопывает нежнее, благодаря чему такая рубка получила название «в нахлоп».

Еще боле просто делается чаша в случае применения бруса. Отпадает необходимость выполнять полукруглые контуры замка. Все ограничивается вертикальными пропилами.

Брус

Для предотвращения легкого продувания углового замка и, соответственно, улучшения теплоизоляции строения, бревно или брус может стыковаться в курдюк, как показано на рисунке.

Способ укладки курдюк

Понятно, что такая рубка требует особо высокого уровня мастерства плотника.

Рубка без остатка, позволяющая более экономно использовать материал также пригодна как для бревна, так и для бруса. Теплый угол обеспечивает достаточную степень герметичности и прочности замка. Также возможны варианты, указанные на следующих рисунках:

Но в любом случае рубка в лапу имеет воле высокие теплопотери, по отношению с чашей и предполагает дополнительные меры по сохранению тепла.

Отдельно следует упомянуть так называемый канадский угол. Его употребляют для сокращения теплопотерь в результате усушки и усадки сруба с течением времени. Этот вариант показан на следующем рисунке:

Схема укладки

Деревянное домостроение: статьи, публикации, очерки, заметки

В народе говорят: «конец — всему делу венец», подразумевая важность правильного завершения начатого дела. Если же речь идет о деревянном доме, то венец означает один ряд, один ярус связанных между собою бревен, как правило, четырех (ведь дом в самом простом варианте имеет четыре стены). Чтобы стены достигали нормальной высоты, друг на друга должны быть уложены от 12 до 16 для бревна и для бруса венцов, в зависимости от толщины. Понятно, что в одном венце бревна подбираются одного диаметра, а соседние венцы не могут сильно отличаться по толщине.

Нижний венец принято собирать из более толстых бревен, и даже другой породы — например, весь сруб из хвойной породы, а нижний венец из лиственницы или дуба — для большей долговечности. Бревна в составе венца скрепляются между собой «в лапу», применяют и нагели — подробнее об этом в другой статье. Сборка сруба состоит в основном из подгонки бревен, сборки и укладки венцов. Ради чего люди идут на такие сложности при строительстве дома, не проще ли использовать кирпич, бетон, быстросборные конструкции или блоки? Проще, но не лучше.

В чем же преимущества жизни в деревянном доме, почему последние годы все больше людей стремятся обзавестись пусть небольшими, но деревянными домами за пределами города?
Дерево создано самой природой, и как материал, оно не оказывает никакого отрицательного воздействия на человека, не вызывает аллергических реакций, а напротив, благотворно влияет на воздухообмен, влажность и кислородный баланс в доме. Если деревянный дом правильно построен, в нем в холода теплее, а в жару прохладнее, чем в каменном.

Требования к межвенцовому утеплению.

Правильный деревянный дом отвечает множеству критериев, один из которых — использование качественного межвенцового утеплителя, т.е. заполнение пространства между венцами «правильной» изоляцией. Но эта изоляция особенная, она призвана быть сродни самому дереву, т.е. не ухудшать свойства дома, и уж тем более не вредить дереву (бревнам). Эту изоляцию называют «межвенцовый утеплитель». Межвенцовый утеплитель должен:
• Защищать стены дома от продувания ветром: иметь достаточную плотность и эластичность, не образовывать с годами щелей;
• Защищать от потерь тепла: иметь низкую теплопроводность (в идеале, такую же, как и само дерево);
• Иметь аналогичную дереву влагопередачу, паропроницаемость и аналогичное влагопоглощение: способность поглощать или отдавать влагу в зависимости от влажности;
• Противостоять воздействию природных факторов;
• Не создавать благоприятную среду для роста микроорганизмов;
• Не содержать опасных для человека веществ;
• Не изменять своих физико-химических свойств на протяжении 3-5-ти десятилетий.

Читать еще:  Нужно ли утеплять баню снаружи?

На данный момент можно приобрести межвенцовые утеплители из различных (порою кардинально отличающихся) материалов. Рассмотрим основные группы межвенцовых утеплителей, чтобы понять их свойства и пригодность для утепления деревянного дома.
• Синтетические и минеральные утеплители.
• Натуральные утеплители из растительных волокон.
• Джутовый войлок.

Утеплители на минеральной и синтетической основе.

Синтетика пришла в мир домостроения уже довольно давно, вот только никогда ранее она не использовалась для деревянного домостроения, а только при возведении зданий из камня, бетона, блоков и особенно панелей. В настоящее время торговля активно предлагает минутеплители в качестве утепления деревянных домов, давайте рассмотрим их свойства и сделаем выводы о пригодности в качестве межвенцового утеплителя.

Волокнистые минераловатные межвенцовые утеплители.

Сюда относится стекловата, штапельное стеклянное волокно (URSA и ISOVER), минвата и утеплители из базальтового минерального сырья (PAROC и Rockwool).

Утеплители межвенцовые из материалов с закрытыми порами.

Пеноплэкс и пенополистирол. Вспененный полиэтилен (изолон, полифом, порилекс и пленэкс). Монтажная пена (MAKROFLEX и т.п.) и напыляемые пенополиуретаны. Герметики силиконовые и акриловые.

Утеплители из материалов с открытыми порами

Все межвенцовые утеплители на синтетической и минеральной основе нашли свое место в конструкциях современных зданий: полы, перекрытия, стены наружные, подвальные и межквартирные, кровли и гидроизоляция. Эти материалы были созданы для утепления конструкций из кирпича, бетона, камня и их производных, но они не пригодны для межвенцового утепления, т.к. не соответствуют дереву по своим физико-химическим свойствам.

На деревянный дом в течение суток воздействуют внешние и внутренние факторы, приводящие к постоянному изменению влажности внутри дома и его отдельных помещений. Дерево и само содержит природную влагу — Пульсации влажности и свойства дерева приводят к феномену живого, «дышащего дома» — воздух в деревянном доме находится в постоянном движении, его влажность меняется, но остается благоприятной для человека.

Вентилируемость минеральных межвенцовых утеплителей основана на наличии воздуха между волокнами, в то время как само волокно остается непроницаемым. Поролон имеет собственные поры, где и находится воздух. Между венцами утеплитель сжимается и весь воздух выходит из его пор. Что же остается? Остается паронепроницаемый однородный слой материала. Если рассматривать утеплители с закрытыми порами, то они представляют из себя непроницаемые пароизоляторы.
Используя в качестве межвенцового утепления эти материалы, мы получим или накопление влаги в межвенцовом шве и его промерзание, или конденсат на грани дерево-утеплитель (парниковый эффект). Со временем это станет причиной разрушения древесины изнутри. Т.е. стремление утеплить дом массовыми недорогими материалами из строительного магазина приведет к необходимости его серьезного ремонта.

технология «Теплый шов»,

основанная так же на синтетических материалах. Остановимся на ней подробнее. Между бревен прокладывается специальная лента с клейким слоем. Она изготовлена на основе поролона и пропитана составом, который при соприкосновении с воздухом увеличивается в объеме до 5 раз. Лента, конечно, так же увеличится. Пустоты шва будут заполнены. После этого в швы укладываются шнуры из экструдированного полиэтилена. В финале поверх шнура с помощью монтажного пистолета наносится слой акрилового герметика. Получается своеобразный многослойный сэндвич. Преимущества «теплого шва» в неоспоримом сохранении тепла, это отличное решение для швов в каменном доме, например, утепление проема после установки пластикового окна. Но чего нет у такого решения — это паропроводности, т.к. шов герметичен (полиэтилен+герметик) и приводит в деревянном доме к появлению конденсата в швах. То, что хорошо камню, не годится для дерева. Т.е. для регулирования влажности в доме необходимо устанавливать отдельную систему вентиляции, а ведь хороший деревянный дом как раз и является сам по себе такое естественной и высокоэффективной системой.
По той же причине не годится теплоизоляция из синтепона, ватина, войлока. Вся влага будет оставаться в материале и снаружи, не проходя в дом и не выходя из него.

Натуральные растительные волокна в качестве утеплителя межвенцовых швов.

На территории Руси с давних времен деревянные дома утепляли тем, что здесь и произрастает: мхом и паклей. За общим названием «мох» скрывается конкретно красный длинноволокнистый мох (сфагнум) или кукушкин лен. Пакля использовалась и пеньковая и льняная. Почему эти природные материалы хорошо выполняют функцию утепления дома? По той причине, что у них низкая (0,04 Вт/м градус) теплопроводность и капиллярная структура волокон. Капилляры позволяют накапливать и отдавать влагу вслед за влажностью окружающего воздуха — примерно так же, как делает сама древесина. А кроме того, эти материалы обладают и бактерицидными свойствами, создают заслон грибкам. За сотни лет деревянного домостроения мох, пакля, лен доказали свою эффективность в качестве межвенцового утеплителя. Химическая промышленность существует уже более 100 лет, но до сих пор ученые-химики не смогли приблизиться к созданию равноценных заменителей.
В наше время мох и конопля все меньше используются как утеплители (мох постепенно пропадает из добычи, а конопля попадает под запрет для массового выращивания). Справедливости ради надо отметить большую трудоемкость при укладке мха и пакли между венцами. Современные методы позволили изготовить ленточные межвенцовые утеплители — ленточная пакля и ленточный льняной, джутовый войлок. Ленты межвенцового утеплителя сохраняют свойства натурального волокна, но при этом дают технологичность укладки для домов, собранных из бруса и оцилиндрованного бревна.

Межвенцовый утеплитель из 100% джута, джутовый войлок.

Относительно недавно к нам начал поступать импортный природный материал — джут. Джут характеризуется отличной гигроскопичностью, что позволяет ему компенсировать повышенную атмосферную влажность и, самое главное, сильные перепады этой влажности. Ведь недаром с незапамятных времен использовали джутовые мешки и тару — даже в условиях морской перевозки продукты оставались сухими. В настоящее время промышленностью хорошо налажено производство джутового ленточного межвенцового утеплителя разной плотности и ширины.

Рекомендации покупателю.

При покупке межвенцового утеплителя убедитесь, что он произведен из природных волокон, а не из продуктов вторичной переработки (т.е. в утеплителе нет нитей, обезков, кусков шпагата, следов мешковины). В любом случае попросите у продавца сертификат/паспорт товара. В нем должно быть отражено и сырье, из которого изготовлен межвенцовый утеплитель, и плотность, и примеси, если они есть. Помните, что такие утеплители производятся примерно по одной и той же технологии, на схожем оборудовании. Таким образом, внешний вид утеплителя разных производителей будет примерно одинаковым — джутовое полотно легко узнать издалека, еще до того, как прочтешь ярлык. Если цена на изделие существенно ниже рыночной, то есть повод поинтересоваться причиной. Возможно, при производстве было использовано вторсырье, а не природное волокно. Или ширина полотна меньше заявленной. Или плотность ниже.

Помните, построить хороший деревянный дом не просто, а вот загубить его плохим утеплением — легко. Берегите себя и своих близких, живите в правильном доме!

Утепление дома под сайдинг: установка утеплителя

Процесс подготовки к строительству практически завершен — вы выбрали необходимые материалы, собрали все то, что необходимо для постройки собственного дома. И даже уже собран каркас, есть фундамент и другие существенные элементы объекта.

На этом этапе возникает необходимость подборки теплоизоляционных материалов, которые обеспечат надежную защиту вне зависимости от погодных явлений.

Сразу же за этим возникает целый ряд вопросов: что использовать в качестве утеплителя? Как правильно производить монтаж утеплительного материала? Расскажем читателю всю информацию, которая будет полезной и обязательно поможет ему.

Утепление под сайдинг: виды утеплителей

Сегодня на рынке или в специализированных строительных магазинах можно найти множество утеплительных материалов.

Если вы собрались устанавливать утеплитель под сайдинг, необходимо уделить внимание следующим характеристикам: небольшая теплопроводность, стойкость к химическому и биологическому воздействию, долговечность, стабильность формы при монтаже и, конечно же, несложный процесс установки. При конечном выборе утеплителя играет весомое значение целый ряд факторов:

  • Материал стен дома
  • Географическое расположение объекта (температурный режим, влажность, климатические условия)
  • Время проживания в доме (сезонное или постоянное)

В зависимости от вышеперечисленных факторов, строители могут выбрать следующие виды утеплителей:

  • Рулонные. Выпускаются многими фирмами, отличаются простотой монтажа. Материал из рулона накладывается на стену дома, монтируется с помощью специального клея, а после этого на утеплитель устанавливается обрешетка для монтажа сайдинга. Материал подходит для любых стен, но пригоден к использованию только в условиях теплого климата
  • Базальтовые. Также называются минеральной ватой, поскольку основным материалом в процессе производства утеплителя являются базальтовые минеральные волокна. Выпускаются в форме разноразмерных плит. По сравнению с другими видами утеплителей, имеют лучшие показатели шумоизоляции и теплоизоляции, прекрасно защищают стены дома от попадания влаги
  • Пенопласт. Приобрел широкое распространение исключительно из-за простоты монтажа и низкой стоимости. Имеет относительно неплохие показатели шумоизоляции, но по остальным характеристикам уступает другим видам утеплителей
  • Стекловолокнистые. Представляют собой отходы стекольной промышленности, которые в процессе переработки приобретают инертность к химическим реагентам и термическому воздействию. Хорошо поглощают звуки, препятствуют попаданию влаги

Если вы решили утеплить дом с деревянными стенами, рекомендуется использовать базальтовый утеплитель (минеральную вату). Он не позволит попасть влаге на деревянные стены, а хорошие показатели термоизоляции не допустят перегрева стен в летнее время и промерзания в зимнее.

Не стоит останавливаться только на базальтовом утеплителе для деревянного дома. Чем утеплить дом из бруса — решать вам, т.к. существует много других видов утеплителей.

Читать еще:  Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Например, одним из лучших утеплителей для деревянных домов является эковата. Учитывая то, что в мире не существует идеальных материалов, эковата имеет ряд существенных недостатков, которые описаны в данной статье. Однако, недостатки можно с легкостью нивелировать грамотным использованием данного материала.

Подготовка поверхности к монтажу утеплителя

Производить монтаж утеплителя можно в любое время года. Исключением является утепление стен под сайдинг из винила — проводить работы нужно при температуре не ниже 10 градусов по Цельсию, поскольку винил при отрицательных температурах характеризуется повышенной хрупкостью и ломкостью.

Допускается не проводить специальную подготовку стен перед монтажом утеплителя, поскольку данный процесс проводится с установкой обрешетки, которая в любом случае скроет все видимые дефекты и недостатки стен.

Единственное, что требуется сделать перед утеплением дома снаружи под сайдинг — это демонтировать все объекты, которые могут помешать проведению работ. Нужно убрать оконные рамы, светильники, водосточные трубы, растения и ветки.

Процесс монтажа минеральной ваты на стены

Для монтажа утеплителя на стены деревянного дома можно использовать или металлические профили, или деревянную обрешетку. В первом случае получится более дорогостоящая конструкция, во втором — более простая.

Установка минеральной ваты под сайдинг с помощью металлических профилей включает в себя несколько последовательных этапов:

  1. На деревянную стену устанавливается паровой барьер (специальная пленка, обеспечивающая дополнительную защиту от влаги)
  2. ППУ (обычный подвес) устанавливается на поверхность стены и закрепляется с помощью крепежных элементов (можно использовать дюбеля или шурупы-саморезы)
  3. В вертикальном направлении, с интервалом полметра, устанавливаются металлические профили
  4. На подвесы крепится минеральная вата. Крепить вату нужно таким образом, чтобы между плитами не оставалось зазоров. Утеплитель необходимо зафиксировать с помощью дюбелей (достаточно 4-5 штук на 1 м 2 )
  5. Сверху минеральной ваты устанавливается специальная мембрана, её стыки проклеиваются с помощью бутиловой ленты. Для надежности можно закрепить мембрану несколькими дюбелями
  6. Вся конструкция располагается на ППУ. На эти подвесы устанавливаются металлические профили и прикручиваются по тонкой жести небольшими саморезами
  7. Минеральная вата прижимается профилями. Не стоит дополнительно сжимать её — достаточно использовать более длинные подвесы

Монтаж профильного каркаса завершен и можно начинать облицовку дома сайдингом.

Утепление фасада минватой под сайдинг с помощью деревянной обрешетки проводится следующим образом:

  1. На стене фиксируется паробарьер, стыки проклеиваются специальным клеем или лентой, после чего барьер закрепляется на стенах с помощью скоб
  2. По ширине плит минеральной ваты устанавливаются деревянные бруски (в среднем, шаг составляет 50-70 см). Между установленными брусками монтируется утеплитель
  3. С помощью тарельчатых дюбелей вата закрепляется в деревянных рамках
  4. Вся конструкция покрывается мембраной и фиксируется с помощью дюбелей или саморезов, а стыки проклеиваются бутилакрилловой лентой
  5. Для создания вентилируемого фасада на пленку устанавливается контр-обрешетка. Для вторичной обрешетки можно использовать более тонкие деревянные бруски

Утепление деревянного дома под сайдинг готово, остается только установить последний.

Утепление стен под сайдинг – очень распространенный вид теплоизоляции. Разнообразный утеплитель под сайдинг позволяет сделать правильный выбор.

Вы можете использовать сайдинг не только снаружи, но и внутри. Внутренняя отделка дома из бруса сайдингом, частично затронута здесь.

Также вы можете использовать сайдинг в отделке садового каркасного дома, строительство которого описано тут. При этом независимо какого типа будет дом, — для постоянного проживания или временного.

Советы при установке утеплителя

В процессе монтажа минеральной ваты можно использовать небольшие хитрости, которые позволят оптимизировать процесс:

  • Все деревянные детали желательно пропитать раствором, который предотвращает гниение и повреждение древесины. Этим же раствором рекомендуется предварительно покрыть деревянные стены дома
  • При установке деревянной обрешетки следует придерживаться монтажа в одном направлении с сайдингом
  • С помощью отвеса рекомендуется определить самую выступающую точку поверхности фасада и по этой точке установить самый нижний брус
  • Для нанесения разметки необходимо использовать уровень и вертикальный отвес
  • Можно не тратить время на предварительное выравнивание стен перед установкой утеплителя. При правильной обрешетке, все возможные неровности в любом случае будут скрыты

Придерживаясь всех вышеперечисленных правил, домовладельцам не составит особого труда правильно произвести установку минерального утеплителя под сайдинг деревянного дома.

Видео о подготовке фасада для монтажа сайдинга


Как утеплить дом под сайдинг?

Для среднестатистического индивидуального дома общее количество теплопотерь через ограждающие конструкции распределяется следующим образом:

— окна и двери – 15-20%;

Таким образом, несмотря на меньшие удельные теплопотери через стены по сравнению с кровлей, именно фасад дома суммарно будет пропускать больше всего тепловой энергии, что связано с наибольшей площадью стен. Утепление стен зачастую самое затратное мероприятие и от него в большей степени зависит комфортное проживание в доме.

Существуют различные технологии теплоизоляции стен. Это и закладка утеплителя в стену под облицовку кирпичом, это и штукатурные фасады с нанесением смесей непосредственно по утеплителю. Но чаще всего при коттеджном строительстве применяется отделка стен с вентилируемым зазором и внешней отделкой сайдингом, профлистом, блок-хаусом, вагонкой, декоративными панелями или другими популярными материалами.

Среди так называемых «стен под сайдинг» необходимо выделить два принципиально различающихся конструктива. Это классическое утепление стен снаружи при наличии основной стены из бруса, кирпича блока и т.п., а второй случай – это каркасная стена, в которой несущую функцию выполняют стойки каркаса.

Рассмотрим порядок утепления имеющихся стен в доме. Стоит еще раз отметить, что такое утепление предпочтительнее проводить снаружи, чем изнутри. Вызвано это физическими законами, по которым теплый влажный воздух всегда стремится в более холодную сторону и с меньшим содержанием влаги, то есть зимой это в сторону улицы. Таким образом, именно при утеплении снаружи будет правильное расположение точки росы в конструкции (в утеплителе за стеной), исключено накопление влаги (при наличии вент-зазора), исключены резкие перепады температуры в несущей стене. Также немаловажен тот факт, что наружная теплоизоляция находится за периметром фундамента дома, а значит сохраняет полезное пространство в помещениях.

Перечень слоев при изоляции стены представлен на рисунке 1. Установка плит изоляции возможна враспор между брусками обрешетки или за счет тарельчатых дюбелей. В последнем случае облицовка крепится по направляющим, которые, в свою очередь, на прямые подвесы к стене. В обоих случаях рекомендуется применять плиты ЭКОВЕР СТАНДАРТ или ЭКОВЕР ЛАЙТ 45, которые обладают низкой сжимаемостью, не подвержены проседанию со временем при укладке между стойками и сминанию при дюбелировании. Для обеспечения лучшей однородности слоя утепления и снижения влияния «мостиков холода», желательно выполнить двухслойное утепление с разбежкой стыков. Еще более эффективным будет изображенный на рисунке двухслойный каркас, в котором внутренний ряд брусков перпендикулярен второму. За счет этого также минимизируются теплопотери через деревянный каркас, потому что дерево в десятки раз теплопроводнее минеральной ваты.

Рисунок 1 – Утепление стены под сайдинг:

1 – стена; 2 – деревянный каркас; 3 – дополнительная обрешетка; 4 – изоляция ЭКОВЕР; 5 – ветрозащитная мембрана; 6 — сайдинг

Наличие вент-зазора между ватой и облицовкой – непременное условие функционирования утепленной стены. Отсутствие промежутка приводит к накоплению влаги в утеплителе при первых же холодах со всеми последствиями. Зазор нужен для вентилирования теплоизоляции и удаления паров влаги, прошедших через толщу стены.

Применение пленок при утеплении стен – это основной вопрос наших клиентов, связанный с этой системой. Наличие пароизоляции – это как раз тот ключевой момент, отличающий изоляцию имеющихся стен от каркасных стен. В первом случае пароизоляционная пленка не требуется ни со стороны помещения и, особенно, ни между стеной и утеплителем. При утеплении каркасной стены пароизоляция обязательна, без нее теплоизоляция не будет правильно функционировать.

Ветрозащитная мембрана отличается от пароизоляции возможностью пропускать пары влаги. Используется она для защиты утеплителя от продувания в ветреных районах и от возможного попадания влаги. В большинстве случаев при малоэтажном строительстве ветрозащита необходима только в случае применения изоляции низкой плотности и прочности, а также плит и матов на основе стекловолокна, которые менее влагостойкие. Плиты ЭКОВЕР СТАНДАРТ и ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 за исключением каких-либо экстремально ветреных мест не требуют ветрозащитных мембран, хотя особого вреда, как например, от неправильно установленной пароизоляции, от нее не будет, если не учитывать высокую горючесть пленок.

Конструкция типовой каркасной стены приведена на рисунке 2. Как уже упоминалось, из-за отсутствия основной стены требуется пароизоляционная пленка, чтобы предотвратить прямой контакт теплого влажного воздуха в помещении с утеплителем. В отличие от предыдущего варианта влагообмен через каркасные стены меньше, что сказывается на микроклимате в помещениях. Такие дома нужно тщательнее проветривать, чтобы поддерживать нормальный уровень влажности. Не стоит забывать про вентилируемый зазор с уличной стороны, а также рекомендуется выполнить небольшой зазор между пароизоляцией и внутренней обшивкой, который позволит избежать переувлажнения конструкций при резких изменениях температуры или влажности в помещениях.

Рисунок 2 – Конструкция каркасной стены:

1 – внутренняя обшивка; 2 – пароизоляция; 3 – изоляция ЭКОВЕР; 4 – дополнительная обрешетка; 5 – стойки каркаса; 6 – дополнительная обрешетка; 7 – ветрозащитная мембрана; 8 – сайдинг

Утепление стен занимает определенное время и требует затраты определенных средств. Однако, вложенные усилия и деньги отразятся на будущем комфорте проживания в доме, а также позволят сэкономить на обогреве значительные суммы.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector