Stroy-m.org

Строительный журнал
27 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция — утепление дома

Пароизоляция — утепление дома

При проектировании дома нужно позаботиться не только о том, чтобы внутрь не проникала дождевая вода. Часто влага образуется внутри помещений, а именно в виде пара, затем проникает в стены и потолки. Особенно это касается бань и отапливаемых подвалов. Результат попадания влаги – появление грибков, плесени и сырость.

Избежать появления пара нельзя. Тем более, баня без водяного пара – это просто нонсенс. Чтобы это предотвратить, нужна качественная пароизоляция стен, потолков и других элементов конструкции частного дома.

Почему это особенно актуально для деревянных построек? Дело в том, что паропроницаемость дерева намного выше, чем у кирпича и других материалов. Часто в конструкции есть пазы для уплотнения, куда и попадает пар, а затем оказывает негативное влияние. Также брусья со временем высушиваются, появляются трещины, которые также потом становятся местом скопления пара.

Иногда проводить пароизоляцию не только желательно, но и необходимо. Например, если стены утеплены изнутри минеральной ватой или стекловатой – она хорошо выполняет свое предназначение, но при воздействии пара теряет свою пользу и со временем разрушается.

Если стены и фасады дома вентилируются, то такая изоляция будет защищать их от сильных потоков воздуха. Ветер плохо влияет на свойства некоторых покрытий, но пароизоляционные материалы предотвращают это негативное влияние.

Также изоляция нужна в каркасных домах, где используется многослойная конструкция стен. Утепление будет внутренним.

Пароизоляция кирпичных стен – технология и преимущества

Пароизоляция кирпичных стен – необходимая мера при строительстве каждого дома, поскольку значительно увеличивает его теплоизоляционные свойства. Это происходит благодаря защите утеплителя от увлажнения.

Технология:

Пароизоляции кирпичных стен построена на креплении материала, обладающего пароизоляционными свойствами к специальному основанию. При этом существует несколько условий, соблюдение которых является обязательным при устройстве пароизоляции:

  • основа, на которую будет пароизоляционный материал, предварительно должна быть очищена, высушена и обезжирена. В этом случае крепление будет наиболее надежным;
  • перед тем, как укладывать материал, необходимо предварительно уложить утеплитель и провести установку гидроизоляции.

Стоит отметить, что данные действия должны выполняться исключительно профессионалами, поскольку неправильная пароизоляция может привести к попаданию влаги на утеплитель, и, как следствие, к потере им теплоизоляционных свойств.

Преимущества:

  • Пароизоляция кирпичных стен позволяет обеспечить надежную защиту утеплителя, благодаря чему можно не сомневаться в теплоизоляционных свойствах дома.
  • При этом стоит отметить и легкость монтажа, а так же долговечность пароизоляционных материалов.

Пароизоляция деревянных стен – технология и преимущества

Несмотря на достаточно простую технологию и невысокую стоимость, пароизоляция деревянных стен надежно защищает дом от опасных деформаций, таких как трещины.

Технология:

Процесс обустройства пароизоляции деревянных стен в доме проходит в два этапа:

  • Подготовка основания – основание, к которому прикрепляется пароизоляционный материал, тщательно очищается, высушивается и покрывается грунтовкой. Если основание деревянное, то его нужно обработать антисептическим раствором, а металлическое основание необходимо предварительно обезжирить перед пароизоляцией.
  • Укладка пароизоляционного материала – включает в себя сразу несколько этапов, в том числе укладку утеплителя, установку слоя гидроизоляции, а также укладку пароизоляционного материала

Преимущества:

  • Пароизоляция деревянных стен не только позволяет предотвратить изменение влажности дерева, но и защищает утеплитель от сырости и намокания, который, при попадании на него влаги, теряет свои теплоизоляционные свойства.
  • Также, из преимуществ пароизоляции, можно назвать невысокую стоимость материалов и простоту монтажа, благодаря чему она доступна каждому.

Если вам нужна пароизоляция деревянного дома, наша компания сделает ее для вас. При этом используются такие современные материалы, как мембраны Tyvek, Спанлайт, Турбоизол, а также Изоспан.

Мы проводим изоляцию фасадов, кровли, трубопровода, фундамента, стен и перегородок, а также перекрытия и пола. Не желаете, чтобы в вашем доме было сыро и чтобы стены покрывались грибками и плесенью? Мы готовы вам помочь.

Цены можно узнать в разделе Прайс, а свои вопросы вы можете задавать через специальную форму, по телефону, или прийти по адресу г. Тюмень, ул. Чекистов 32, строение 15

Заказать услугу по пароизоляции стен вы можете в нашей компании в Тюмени.

Звоните по номерам: 8 (3452) 27-50-40, 8 (3452) 27-50-30

Гидроизоляция и пароизоляция кровли в Самаре

Гидроизоляция и пароизоляция кровли – важные моменты

Эпиграф:
“Что нам стоит дом построить…”
А с другой стороны – “Век живи, век учись и дураком помрёшь”
В данной статье мы обратимся к вопросам устройства кровли, а именно к организации эффективной гидро- и пароизоляции.

Прописные истины

Кровля – это не только и не столько стропильная система и само покрытие, будь то металлочерепица, композитные материалы или керамика. Главное, что обеспечивает нам комфортные условия проживания при хорошем перекрытии – это внутренние элементы кровельного пирога. Именно они отвечают за сохранение тепла, гидро- и пароизоляцию, а также долговечность всей конструкции.

За что отвечает пароизоляция

Пароизолирующие материалы применяются с внутренней стороны кровельной системы и в их функции входят:

  • препятствование попаданию пара и влаги в утеплитель
  • удержание тепла в жилом помещении (если владелец озаботился и применил качественный пароизолянт, например, с фольгированным покрытием).

Для чего нужна гидроизоляция

Даже самое современное покрытие типа гибкой (композитной) черепицы не способно стопроцентно предотвратить попадание влаги (в результате атмосферных осадков вкупе с сильными ветрами) внутрь кровли. С этим справляются совместно все слои кровельного пирога и основная нагрузка в подчистки огрех покрытия ложится на гидроизоляционный слой.

Именно паро- и гидроизоляция совместно с грамотной системой вентиляции (один из заветов технологии кровли) помогут надолго сохранить крышу в качестве прочной и надёжной защиты от непогоды и термального купола, благодаря которому вы не будете “отапливать улицу”.

В чём опасность попадания влаги в кровельный пирог

При интенсивном попадании воды внутрь кровельной системы вентиляционные зазоры не смогут оперативно её вывести оттуда. Результаты могут быть следующие:

  • порча утеплителя (напитанный влагой даже немного он резко сократит свои свойства по поддержанию комфортной температуры в доме);
  • развитие бактерий и грибков (влага является отличной питательной средой для этих существ, а они в свою очередь поспособствуют выходу из строя стропильной системы – дерево будет гнить -, коррозии покрытия, окончательному выходу из строя утеплителя – он не только не сможет удержать тепло, но и начнёт пропускать воду снаружи);
  • деформация кровли (процессы описанные выше приведут заметным к деформациям кровли и полной потере её возможностей по выполнению требуемых функций;
  • и на десерт – неприятный запах, который надолго поселится в вашем жилище, свидетельствуя о проблемах.

Как не нужно возводить кровлю

Экономить на гидроизоляции и расходных материалах (крепеже утеплителей, гидроизоляции). В общей стоимости кровельных материалов гидро- и пароизоляция занимает не более 5-10 %, а дешевые решения могут привести к невозможности кровли выполнять свои функции – в результате промерзание, протечки и в итоге разрушение. Устранение протечек после экономичной укладки выльется как минимум в замену утеплителя, разбор покрытия (часть которого при этом придёт в негодность). Вывод: не нужно пытаться экономить на изоляционных материалах и надеяться на мягкую погоду, делайте кровлю с достаточным запасом прочности!

Читать еще:  Технология утепления газобетона снаружи

Доверять кровельные работы непрофессионалам и надеяться на авось. Ведь от грамотности монтажников, добросовестности выполненных работ и их опыта зависит то, будет ли крыша согревать вас и защищать от непогоды. Халатная укладка гидроизоляции или пароизоляции, пренебрежение нормативами по вентиляционным зазорам чреваты для вас тратами сопоставимыми с общей стоимостью крыши. Стоит только не той стороной смонтировать пароизоляционную мембрану, не предусмотреть достаточный нахлёст плёнки или допустить её повреждение при монтаже и через год крыша в этом месте почти гарантированно будет протекать.

Утепление и гидроизоляция кровли

Каждый элемент «кровельного пирога» по-своему важен. Но особое значение при устройстве кровли имеет гидроизоляция, второй по счету слой защиты. Именно он является барьером для проникновения влаги – росы, дождя, снега.

Гидроизоляция кровли

Основу гидроизоляции кровли составляют армированные полипропиленовые пленки. Они характеризуются высокими показателями прочности на разрыв (10 кПа) и устойчивостью к ультрафиолетовому излучению. Эти свойства позволяют применять пленку при укладке кровли круглый год. Невзирая на погодные условия, она качественно защищает от осадков. Существенный недостаток пленки – потеря своих свойств при достижении порога паропроницаемости. А он довольно низок – 40 гр/кв. м в сутки. Перфорация заполняется влагой, и пленка не может выводить пары наружу. Однако применение современных технологий помогает убрать этот недостаток. На внутреннюю сторону пленки наносят слой из ворсистой вискозы, который обладает антиконденсатными свойствами. Излишки пара, которые пленка пропустить не успевает, впитываются в этот слой. Там они удерживаются до тех пор, пока не снизится влажность. Капли при этом не образовываются. Когда количество влаги уменьшается, антиконденсатный слой высыхает.

Антиконденсатные пленки могут быть использованы и как пароизоляционные, и как гидроизоляционные. Но в таком многофункциональном применении кроются свои «подводные» камни. К примеру, если использовать пленку в кровельном пироге с вентиляционным зазором, то зимой влага в ней не будет успевать испаряться. Превратившись в лед, она образует корочку, через которую выход пара затруднителен. Кровельный «пирог» станет шатким, объемным в поперечном сечении, а пленке потребуется больше места для вентиляции.

В укладке гидробарьера есть свои нюансы. Так, ни полипропиленовая, ни антиконденсатная пленка не должны касаться утеплителя. Между этими двумя слоями нужен зазор, по которому будет свободно циркулировать воздух. Дело в том, что паропропускная способность таких пленок не является достаточной. Специалисты компании Строймет отмечают, что даже перфорация по всей площади не обеспечивает этого. Избыточная влага начнет оседать на утеплителе, что повлечет за собой развитие грибка, намокание обрешетки, стропил. Как следствие – повреждение внутренней декоративной отделки.

Современные гидроизоляционные материалы – паропроницаемые, подкровельные пленки Дюк, Тайвек (Tyvek), Ютафол и Изоспан. Они одновременно защищают от наружной влаги и пропускают водяные пары изнутри дома наружу.

Паропроницаемая, «дышащая» мембрана изготовлена из синтетического нетканого материала. Его микроструктура обеспечивает пропускание паров в объеме 1 кг на кв. метр в сутки. Это отличный показатель. Мембрану можно укладывать прямо на утеплитель, и таким образом сэкономить подкровельное пространство. Вентиляционный зазор при такой комбинации не нужен, а именно на него приходится половина толщины кровельного «пирога». Европейские стандарты теплотехники постоянно ужесточаются. Именно в ответ на их повышенные требования была изобретена дышащая мембрана. Действительно, если использовать обычную подкровельную пленку, то на утеплитель придется максимум 9 см при сечении стропил 15 см, 6 см останется на вентиляцию. «Дышащая» мембрана дает возможность утеплять все 15 см. Стоимость этого материала невелика в общей смете затрат на обустройство кровли и обогрев дома.

Теплоизоляция кровли

Эксплуатационные характеристики и прочность конструкции кровли также зависит от теплоизоляции. Важно, чтобы теплоизоляционный слой в избытке заполнял все место, предназначенное для него. У холодного воздуха не должно остаться «лазеек» для прохода в виде полостей и впадин.
Компания Строймет рекомендует избегать при укладке утеплителя следующих наиболее распространенных ошибок:

  • недостаточная толщина теплоизоляционного материала;
  • наличие «мостиков холода»;
  • маленькая толщина утеплителя, при которой пространство между стропилами полностью не заполняется;
  • толщина теплоизоляции перекрывает вентиляционный зазор;
  • большая ширина теплоизоляционного материала, в результате чего утеплитель выдавливается на вентиляционный зазор

В качестве теплоизоляционного материала лучше использовать жесткую или полужесткую минеральную плиту торговых марок Экобазальт, Роклайт, Технолайт, Техноплекс, которую вы можете приобрести в компании Строймет. Плотность ее может колебаться в пределах от 75 до 125 кг/м 3 . Минеральная плита не подвержена деформации, не сползает и не уплотняется. Чтобы создать такие качества, в производстве плит применяют специальные технологии.

После обработки высокой, до 1500 градусов, температурой, базальтовые породы превращаются в тонкие волокна минеральной ваты. Из этой ваты и прессуют плиты, внутренняя структура которых обеспечивает преимущества материала. Хаотичное сплетение волокон внутри утеплителя происходит во всех направлениях – продольном, поперечном, под различными углами. В результате материал обладает паропроницаемостью, высокой жесткостью, гидрофобностью, прочностью.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Нужна ли пароизоляция при утеплении минеральной ватой

Пароизоляция — один из обязательных слоев утеплительного «пирога» с применением минеральной ваты. Паробарьер защищает утеплитель от увлажнения конденсатом, который образуется при контакте теплого воздуха с более холодными поверхностями стен, потолков, полов дома.

Почему нужно делать пароизоляцию при утеплении минеральной ватой

Минераловатный утеплитель — эффективный вид теплоизоляции, способствующий высокому теплосбережению дома, но обладающий одним существенным недостатком: при намокании минеральная вата практически полностью теряет свои изолирующие способности, промерзает и постепенно разрушается. При этом влага, скапливающаяся в толще теплоизолятора, проникает в декоративную отделку внутренних помещений дома, деформирует ее и способствует образованию грибка, плесени, гнили. Чтобы предотвратить подобные негативные последствия, в «пирог» полов, кровель и стен дома закладывают пароизолирующие мембраны — пленки, экранирующие влагу, но пропускающие воздух.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой внутри дома

Теплый воздух, циркулирующий во внутренних помещениях дома, насыщен влажными парами, которые испаряют люди, животные, растения, бытовая техника. Теплые воздушные массы стремятся вверх и скапливаются под потолком помещений, поэтому крайне важно комбинировать минеральную вату с паробарьером при утеплении потолков манасард и комнат, соседствующих с неотапливаемым чердаком.

Определенное количество теплого воздуха просачивается наружу дома через стены и полы — во избежание вздутия напольных покрытий и разрушения стеновой облицовки пароизоляционные пленки укладывают между слоем минеральной ваты и финишным отделочным слоем.

Пароизоляция при утеплении минеральной ватой снаружи дома

Гидро-, ветро- и пароизолирущие пленки рекомендуется закладывать при утеплении наружных стен кирпичных, каркасных и брусовых домов при обустройстве вентилируемых фасадов. Многофункциональные защитные мембраны монтируют под сайдинг, вагонку, блокхаус и другую фасадную облицовку — пленка надежно экранирует влагу и конденсат, но пропускает воздух и позволяет стенам «дышать».

Читать еще:  Сыпучий утеплитель: виды и характеристики

Заключение

Минеральная вата широко применяется в наружном и внутреннем утеплении частных усадеб, а также балконов, лоджий и фасадов многоквартирных домов. Использование пароизоляционных мембран в комбинации с минераловатным утеплителем позволяет защитить теплоизолятор от намокания, деформации и, как следствие, — потери теплосберегающих свойств.

Можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом

Вопрос задал: muk

В настоящее время построили 2 дома из газобетона аэрок 600*300*200, толщина стены 300.

Занимаюсь строительством не первый год, и в 95% утепление дома делали пенопластом. В последние время появилось очень много информации по-поводу того, что газобетон дышит и в случае утепления пенопластом мы получаем не дышащие стены, вследствии чего возможно возникновение грибка и скапливание влаги в газобетоне. На сайте Аэрок написано что нельзя утеплять пенопластом. Планировал обклеить пенопластом дом и обложить кирпичем. Вентиляция в ванных комнатах и в кухне. Хочу понять понять приведет ли утепление пенопластом к накапливанию влаги в стенах или нет? Мин ватой утеплять не планирую.

Комментарии

Я сама не фанат пенопласта, признаюсь честно :-). Но утверждения типа «нельзя утеплять пенопластом»,- по моему, необъективны. Есть ситуации, когда нельзя, есть ситуации, когда можно, есть ситуации когда «можно, при определенных условиях..». Ваша ситуация именно такая- можно, при условии, что:

  1. толщина пенопласта подобрана правильно (по теплотехнике) и газобетон под слоем этого пенопласта не промерзает
  2. вентиляция в доме выполнена качественно

Давайте проверим оба этих условия, и, если всё нормально,- то можно утеплять :-).

По первому пункту, напишите, пожалуйста:

  • регион проживания
  • толщины газобетона, воздушного промежутка и кирпичной стены.

По уточнениям я посчитаю, сколько пенопласта нужно по толщине.

По второму пункту, уточните, пожалуйста:

  • вытяжки на кухне и в ванной естественные или с вентилятором
  • сечения вентканалов, какие?
  • нужен план дома с обозначением где какое помещение (где просто комнаты, а где кухня, санузел, ванная), и с высотами помещений.
  • какие у Вас окна?

По уточнениям мы сделаем расчет по воздухообмену в помещениях, возможно мощность вытяжек придется повысить, или сделать дополнительные вытяжки.

Ждем Ваших уточнений, спасибо.

Здравствуйте! Большое спасибо за ваше время.

Отвечаю на ваши вопросы: 1. Украина. Г.Запорожье. толщина стены 300мм, затем планировал 20мм ЭППС, затем воздушная прослойка 20мм и кирпич литос 6см.

2. Вытяжки с вентилятором, Ø125мм. Высота помещений 2,9м. Окна высота 1,5м, кроме в с/у.Первый этаж дома поделен на 2 хозяина. Перекрытие железобетон.файл отправил вам на e.mail.

Вы знаете, получилось всё проще, чем я ожидала :-). По расчету, для Запорожья, достаточно только газобетона, даже кирпич облицовочный уже «в плюс». Так что я бы Вам рекомендовала не вставлять никакого пенопласта, можно даже зазора не делать воздушного. И вопрос про вентиляцию снимается сам собой :-). Я просто думала, что Вы в первой климатической зоне (типа Харьков, Сумы, и тд). Там может быть недостаточно таких стен. А у Вас,- всё хорошо :-).

Помогите пожалуйста просчитать толщину пенопласта для утепления стены аналогичной толщины газобетонного блока (30см) для Саратовской области (Россия)? Как я понимаю, главное избежать возникновения точки росы внутри блока, а сделать это можно только подбором правильной толщины пенопласта.

Да, Вы совершенно правильно рассуждаете. Но мы не отвечаем на вопросы, заданные в ветках других читателей. Вынесите, пожалуйста, вопрос в отдельную ветку (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа). Вам достаточно одного дня подписки, вопрос несложный.

Спасибо за понимание!

Добрый день.Валерия я благодарен Вам за ответы, но хочу понять если я утеплю доаолнительно дом неотразится ли это на накапливании влаги, возникновении грипка.

Ясно :-). Тогда расчета нам не избежать. Жду тогда Ваш план, я его не получила на почту (по-прежнему). Может всё-таки выложите его на сайт?

Добрый вечер. Хорошо, сечас попробую.

Окна какие у Вас (металлопластиковые или обычные, деревянные)?

Уточните (если можно, сегодня), чтобы мы считать начали. Расчет (и ответ по нему) подготовим в понедельник- вторник (31 января- 1 февраля).

добрый вечер, металлопластиковые окна.

Извините, не разглядела сразу, на плане первого этажа не хватает данных для расчета воздухообмена (вентиляции). Нужны площади таких помещений: тамбур, коридор (он не подписан на плане, так я называю оставшееся пространство между помещениями имеющими название), с/у (их 3 шт на плане 1 этажа), кладовка, котельная.

И еще на плане второго этажа есть помещение с площадью 5,48 м 2 . Скажите пожалуйста его назначение. Просто у каждого вида помещения своя расчетная температура внутреннего воздуха в зимний период и разные требования к воздухообмену (приток, вытяжка).

С этими данными расчет вентиляции будет максимально точным.

И еще размеры внешние дома скажите пожалуйста (а и в), а то площадь общую то я посчитаю, а вот в размеры их перевести не получится :).

Тамбур-3,5; корридор 8,2; С.у.1,7м и 3,4м. Прав. сторона Тамбур 3,2; Котел. 2,5; С/у 4; корридор 4,9; клад 2,1.

2эт 5,48 это гардероб.

Смотрите что получается. Есть 2 вида расчета воздухообмена (вентиляции). Первый по санитарным нормам, второй – по кратностям воздухообмена. По санитарным нормам необходимый для Вашего дома воздухообмен составляет 855 м 3 /ч. По кратностям – 500 м 3 /ч.

Вентиляцию в доме принято рассчитывать на большее из этих двух значений, т.е. в нашем случае на 855 м 3 /час. Но иногда в целях экономии, ориентируются на расчет по кратностям, это минимально допустимое значение воздухообмена.

Вытяжка. Один вытяжной канал сечением 125 мм удаляет из помещения около 120 м 3 /час воздуха. У Вас их 5 шт (4 в санузлах и 1 в кухне). В сумме они отводят 600 м 3 /час воздуха. Этого достаточно, если ориентироваться на требования по воздухообмену по кратностям.

Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток). В нашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:

  • 1,7 м 3 /час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю)
  • 46 м 3 /час через неплотности наружных дверей (опять же максимум)
  • 89 м 3 /час через стены из газобетона толщиной 300 мм

Итого: 136,7 м 3 /час. Что в 4-6 раз меньше количества отведенного воздуха. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода.

Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание, либо же установить стеновые приточные клапаны суммарной воздухопроницаемостью минимум 363 м 3 /час. В основном один клапан подает 50 или 100 м 3 /ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 4 клапана с подачей по 100 м 3 /ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня, кабинет, столовая, холл.

Читать еще:  Насыпной утеплитель из каменной ваты

Существуют металлопластиковые окна с встроенным приточным клапаном. Если окна у Вас именно такие, то они компенсируют недостаток приточного воздуха и стеновые приточные клапаны можно не устанавливать.

Все рекомендации, которые я написала выше, касаются стен из газобетона. Если же Вы утеплите их пенопластом, приток воздуха у Вас уменьшится еще на 89 м 3 /час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 100 м 3 /час, или двух с подачей по 50 м 3 /час каждый.

Я очень благодарен: за ваше время, за те данные, которые я получил.

Немного расстроен, скорее тем ,что вынужден менять проект. Т.к. окна с клапанами я не хочу, прийдеться сделать дополн. вент каналы. 🙁

Я хотел бы узнать еще , кол-во поступающего воздуха через стены из газобетона 89м3 в час, а если стены оштукатурены, отшпаклеваны после прогрунтованы и наконец оклеены виниловыми обоями я так понимаю что стены вообще не дышат?

Воздухопроницаемость стены будет равняться воздухопроницаемости самого НЕпроницаемого материала, в нашем случае, виниловых обоев. Обычные виниловые обои на бумажной основе абсолютно воздухоНЕпроницаемые, т.е. стена дышать не будет. Сейчас в продаже появилить виниловые обои на бумажной основе с микроперфорациями, они стоят дороже, но пропускают воздух. Сколько именно — будет зависеть от конкретного производителя обоев. Виниловые обои на флизелиновой основе считаются воздухопроницаемыми. Я бы подсчитала для Вас сколько они пропускают вздуха хотябы в среднем, но к сожалению производители не указывают воздхопроницаемость обоев, ее нужно уточнять при покупке и обращать на нее особое внимание, чем она будет больше, тем лучше.

Если обои Вы уже выбрали или купили, и знаете их воздухопроницаемость, то напишите ее и мы посчитаем сколько воздуха будут пропускать покрытые именно ими стены Вашего дома.

Помогите пожалуйста просчитать толщину пенопласта для утепления стены аналогичной толщины газобетонного блока (30см) для Саратовской области (Россия)? Как я понимаю, главное избежать возникновения точки росы внутри блока, а сделать это можно только подбором правильной толщины пенопласта.

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

Нужно ли утеплять газобетон — варианты с утеплением и без

Газоблок является самым теплым стеновым материалом на рынке стройматериалов, и многие задаются вопросом – “стоит ли утеплять газобетон”.

Начнем с того, что утепление здания нужно для уменьшения затрат на его отопление в будущем, и важно, чтобы это утепление было целесообразным. Утепление газобетона требуется далеко не всегда, а иногда оно даже вредит, но про это далее в статье.

Дело в том, что бесконечно наращивать толщину стен или утеплителя экономически нецелесообразно, так как окупаемость затрат на утепление и стеновые блоки может занять слишком много времени, при текущей цене на газ и энергию. Да и тепловые потери через окна, двери, пол, крышу будут составлять больше половины. Также стоит отметить, что утеплитель имеет свой срок службы, который может составлять от 10 до 50 лет.

По современным строительным нормам, для средней полосы России, тепловое сопротивление ограждающих конструкций(стен) должно составлять 3,2 м2 С°/Вт. Стоит отметить, что для частного строительства, эти нормативы не обязательны, но стоит на них ориентироваться.

Какой газобетон не нужно утеплять

Требуемое тепловое сопротивление обеспечивают следующие варианты однослойных газобетонных стен: D300(300мм), D400(375мм), D500(500мм).

Если вы самостройщик, то мы бы вам советовали брать именно качественный газобетон марки D400(375 мм), который как раз и удовлетворяет требованиям по тепловой защите и не требует дополнительного утепления.

D400 довольно прочный для зданий в два этажа, а его тепловая эффективность очень высокая, что делает его оптимальным по всем показателям. D300 слишком хрупкий, и часто покрывается трещинами, а D500 слишком тяжелый и затратный, при кладке в 500 мм толщиной.

В каких случаях стоит утеплять газобетон

Если стоимость газа или электричества сильно подорожала, и вы хотите уменьшить затраты на отопление, то для достижения теплового сопротивления 3,2 м2 С°/Вт, вам потребуется утепление стен газобетона минеральной ватой или пенопластом.

Оптимальные по толщине варианты газобетона с минеральной ватой:

  • D300 (200мм) + минвата (50мм)
  • D400(200мм) + минвата (100мм)
  • D400(300мм) + минвата (50мм)
  • D500(200мм) + минвата (150мм)
  • D500(300мм) + минвата (100мм)
  • D500(400мм) + минвата (50мм)

Напомним, что приведенные варианты утепления актуальны для средней полосы России. Если строительство проходит в более холодных регионах, то и тепловое сопротивление стен должно быть выше.

Варианты утепления газобетона минватой

Срок службы утеплителей

Основными утеплителями на рынке стройматериалов являются вата и пенопласт. Как вы понимаете, утеплитель со временем стареет, утрачивая свои теплоизоляционные свойства, то есть его нужно заменять, что стоит денег и времени.

Реальный срок службы минеральной ваты около 15 лет, при условии правильного монтажа. У пенопласта, защищенного штукатуркой, срок службы около 50 лет. Если учесть, что срок службы газобетонного здания – 100 лет, то при эксплуатации, вату придется поменять множество раз, что экономически нецелесообразно.

Пенопласт, с одной стороны, является более интересным вариантом, так как прослужит дольше, и стоимость его намного меньше. Но проблема в его плохой паропроницаемости, что обязывает делать в доме хорошую вентиляцию, к примеру рекуператорами. Также, для подбора толщины пенопласта, нужно делать расчеты для вашей климатической зоны, чтобы газобетон под пенопластом не промерзал, иначе, влага будет накапливаться в толще газобетона, замерзать возле утеплителя, и разрушать газобетон.

Пенопласт плохо пропускает пар, из-за этого, газобетон не может нормально высыхать с внешней стороны стены. Как итог, водяной пар постепенно накапливается, и если водяного пара слишком много в точке росы, и при этом газобетон промерз до нее, то будет происходить медленное разрушение газобетона.

Чтобы такого не происходило, советуют использовать пенопласт толщиной от 100 мм, так как такая толщина предотвратит промерзание газобетона. В большинстве случаев, 50 мм будет недостаточно, лучше произвести расчеты и узнать наверняка. При утеплении пенопластом, нужна хорошая вентиляция дома.

Еще один важный совет по утеплению газобетона. Свежий газобетон выходит из завода очень влажным, и чтобы просохнуть до равновесной влажности, которая составляет около 5%, ему потребуется около 2-3 лет. Перед утеплением и отделкой, лучше дать газобетону просохнуть. Более подробно про высыхание газобетона читайте в нашей статье.

Как итог нашей статьи отметим, что если думать на долгосрок, то дешевле получится сразу делать однослойные стены из газобетона, не используя утеплители. Оптимальным газобетоном, который не требует утепления, назовем D400 толщиной 375мм.

Утепление газобетона снаружи

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector