Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Наполнитель для входных металлических дверей – какой лучше

Наполнитель для входных металлических дверей – какой лучше?

Современные входные двери призваны защищать жильё не только от злоумышленников, но также от шума и холода извне. И если охранная функция зависит от конструкции и оснащения, то изоляционная – от того, какой наполнитель для дверей выбран изготовителем.

В связи с этим у потенциального покупателя возникает вопрос: какой наполнитель для дверей лучше? Ведь от выбора материала будет зависеть комфорт проживающих. Например, квартирные двери должны ограждать жилище от шума из подъезда. В этом случае будет иметь значение, какое наполнение входной двери лучше для шумоизоляции. Если же речь идёт о частном доме, то на первый план выходят теплоизоляционные качества изделия и важным становится то, какой лучше использовать утеплитель для дверей.

Совет: чтобы облегчить процесс поиска подходящего изделия, следует разобраться в особенностях и свойствах материалов, применяемых как наполнители для металлических дверей.

Требования, предъявляемые к материалам для входных дверей

Важнейшее требование, обязательное для любого материала, используемого не только как утеплитель, но и для обивки дверей – безопасность для человека. Из эксплуатационных требований, которым должны отвечать наполнители для входных дверей, выделяют следующие:

  • тепло- и звукопроницаемость;
  • устойчивость к низкой температуре;
  • влагостойкость;
  • долговечность.

Считается, что лучший наполнитель для дверей должен соответствовать всем этим критериям. Но имеет значение и место установки дверного блока. Так, если нужны входные двери с шумоизоляцией для установки в отапливаемом подъезде, то уровень теплоизоляции не важен. И наоборот, если планируется монтаж конструкции со стороны улицы, то низкая теплопроводность предпочтительнее других качеств.

Ознакомление с особенностями и преимуществами материалов позволит определиться с тем, какой наполнитель дверей лучше для конкретных условий эксплуатации.

Виды материалов и их особенности

На изоляционные качества дверных блоков влияет не только внутреннее наполнение полотна, но и внешняя обивка:

  • дерматин – распространённый материал, отличается практичностью и износостойкостью при низкой себестоимости;
  • войлок – применяется как «подкладка» в комбинации с другой отделкой для улучшения теплоизоляции;
  • натуральная кожа – долговечный, но дорогой материал, поэтому применяется только в изделиях элитного класса.

Применяемые в настоящее время утеплители для дверей делятся на три ценовых сегмента: бюджетный, средний и премиальный. Их себестоимость соотносится с эксплуатационными качествами, поэтому в каждой категории можно назвать лучший утеплитель для входной двери.

Бюджетные варианты наполнительных материалов для дверей
  1. Сотовый гофрокартон – простой ячеистый наполнитель для дверей, дающий минимальную степень тепло- и звукоизоляции.
  2. Синтепон – волокнистый материал с низкой теплопередачей, благодаря чему используется как утеплитель, но плохо поглощает звук.
  3. Поролон – лидер в бюджетном сегменте, сочетает в себе оптимальные изоляционные качества при низкой стоимости.
Средняя ценовая категория
  1. Изолон – рулонный самоклеющийся утеплитель для дверей, который обычно применяют в сочетании с другими материалами.
  2. Формованный пенопласт или пенополистирол – в дверях его используют для обеспечения тепло/звукоизоляции при условии, что конструкция эксплуатируется в помещении.
  3. Пенопропиленовые пластины – материал, обладающий лучшими характеристиками в своём классе, долговечен и прост в монтаже.
Премиальный сегмент наполнителей
  1. Жёсткий пенополиуретан – пористая пластмасса с низкой тепло- и звукопроводностью, широко применяемая в строительстве.
  2. Минеральная вата («ISOVER», «URSA») – современный экологичный наполнитель с высокой звукопоглощающей и теплоизолирующей способностью.

Оба этих материала обладают выдающимися характеристиками и тем сложнее определить, какой наполнитель для дверей лучше: пенополиуретан или минеральная вата. Однако, теплопроводность второго из них всё-таки ниже, и если Вам нужна входная уличная утепленная дверь, выбирайте конструкцию с наполнением минеральной ватой.

Недостатки материалов

Оценивая, какой утеплитель для входной двери лучше, помните и о том, что у материалов есть свои слабые стороны. В частности, лучший тепло- и шумоизолятор – минеральная вата – нуждается во внутреннем каркасе, так как ему свойственна усадка.

Производство двери со вспененным полиуретановым наполнителем сложнее в технологическом плане, поэтому цена таких конструкций выше. Кроме того, двери с пенополиуретаном, как и с другими синтетическими материалами, опасны при пожаре.

Отзывы о поролоновом, синтепоновом и пенопластовом наполнении свидетельствуют о том, что такие уличные металлические двери нередко страдают от конденсата на внутренней стороне полотна.

Гидроизоляция при обшивке сайдингом брусового дома

Здравствуйте! Много споров, много за и против! Собираюсь утеплить и обшить брусовой дом 150х150 сайдингом. Вопрос — нужна ли между стеной и утеплителем какая либо мембрана или же утеплитель крепить напрямую к дереву? Если можно прошу пояснить почему нужна или нет. Заранее спасибо за ответ.

Степан, Ярославль.

Привет, Степан из Ярославля!

Мы при монтаже сайдинга на деревянные дома (бревенчатые, брусовые, каркасно-щитовые) всегда под него укладываем гидрозащиту. Чаще всего просто пергамин, иногда рубероид или его аналоги. Хотя можно и влагозащитную пленку гладкой, водонепроницаемой стороной наружу, в сторону сайдинга. Тип пленки, вернее ее название, особой роли не играет, лишь бы не пропускала воду.

Делаем это по следующим соображениям. На внутренней поверхности сайдинга в определенные периоды года (и суток) образуется конденсат, он, естественно, скапливается и стекает вниз. В панелях сайдинга внизу имеются отверстия для его стока и выхода наружу.

Но все равно часть влаги может оседать на деревянных стенах, впитываться ими. А им этого вовсе не надо, без влаги целей будут.

Ясно, что между стенами и сайдингом имеется воздушный зазор равный толщине металлических или деревянных маячков, на которые крепится сайдинг и он может вентилироваться. Но все равно этого не всегда бывает достаточным.

В тех же случаях, когда стены сруба утепляются дополнительно еще и утеплителем, то его в обязательном порядке тоже защищаем, но уже с обеих сторон пленками или пергамином (реже рубероидом, рубемастом, стеклоизолом — они дороже).

/Защита утеплителей на основе пенопластов, пенополиуретанов не практикуется, поскольку они не впитывают в себя влагу./

А вот минерализованные утеплители требуют гидроизоляции с обеих сторон. Это делается по нескольким причинам. Во-первых минвата гигроскопична, то есть впитывает в себя влагу, в результате чего она уплотняется и ее теплоизоляционные свойства резко снижаются.

Во-вторых от влаги образуются микроорганизмы флоры и фауны, проще — плесень и всякие мелкие твари. Об их полезности говорить не будем, однозначно — вредно.

В третьих экология всех утеплителей, за исключением естественных природных, ужасна. То есть и упомянутые выше пенопласты и минвата выделяют вредные для организма человека вещества. В частности минвата в своем составе имеет целую гамму химических соединений вызывающих аллергию, онкологию и другие болезни. Укладка с обеих сторон минутеплителя того же пергамина предотвращает если не все вредные выделения, то по крайней мере не дает мельчайшей пыли-взвесям разлетаться вокруг и попадать в носоглотку человека.

Понятно, что сайдинг монтируется по наружке дома, поэтому третий фактор минимален. Но первые два никуда не исчезают.

По причине всех вышеперечисленных фактов, мы своим шабашным коллективом, в случаях, подобных вашему, на брус сруба крепим скобами степлера пергамин. На него устанавливаем по вертикали с шагом 0,6 метра деревянные маяки, чаще из черепного бруска 50/50 миллиметров. Затем между маяками укладываем миниральный утеплитель плитами шириной 0,6 метра или рулонный (его приходится резать в размер). Крепим самодельными «грибками» (саморез плюс квадратик оргалита).

Затем вновь слой пергамина по маякам. И монтируем сайдинг.

Иногда делаем (в зависимости от обстоятельств и требований клиентов) по другому. Увеличиваем сечение бруска, тогда слой утеплителя тоже может быть увеличен. Либо добавляем еще планки-бруски, в результате чего получаем воздушный зазор между пергамином и сайдингом.

В любом случае вокруг утеплителя, с обеих его сторон пергамин создает гидроизоляцию. (В случае использования влагозащитных пленок их гладкая водонепроницаемая сторона располагается в стороны от утеплителя, а шершавая к нему.

Читать еще:  Обрешетка сайдинга профилем для ГКЛ 60*27мм

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

  • Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

  • Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Монтаж обрешетки под сайдинг с утеплением и без

Подготовка поверхности и монтаж обрешетки

Поверхность стены дома необходимо освободить от всего лишнего, как то: любые неконструктивные элементы, гвозди, пиломатериалы, а так же наличник дверей и окон. Следует удалить любые образования органического происхождения, заменить подгнившие или ослабленные детали обшиваемых конструкций. Необходима произвести осторожный демонтаж водосточной системы.

К сожалению, виниловый сайдинг не предназначен для защиты ваших стен от любой стихии, он защитит от небольшого дождя, снега. А вот косой ливень вполне способен проникнуть под обшивку, поэтому необходимо обработать антисептиком деревянную стену, а потом и деревянные детали обрешетки. Так же радостными последствиями может обернуться обработка перечисленных компонентов отделки противогорючими составами. Словом, по вашему усмотрению на этом этапе, вы можете обезопасить строение, на сколько это возможно, от пожара, влаги, и насекомых.

Для монтажа обрешетки используйте брус в диапазоне 300 мм — 600 мм. Брус должен быть обязательно сухим, влажную доску может впоследствии повести при высыхании, что в свою очередь покривит панели сайдинга.

Отделка сайдингом производится начиная с самого дальнего фасада дома, закрытого от прохожих, так чтобы самая фотогеничная сторона дома отделывалась под конец. Обрешетку можно ставить по тому же принципу. Сначала производится монтаж по уровню боковых реек, затем остальные устанавливаются по нитке.

При монтаже обрешетки для сайдинга около проемов дверных или оконных, обшивают брусом весь периметр проема, затем пилят короткие бруски, которые монтируют перпендикулярно проему во все стороны с шагом 50 – 70 см или менее. Эти бруски соединяют в горизонтали соседних реек обрешетки, а вертикальные верхних и нижних границ обшиваемой поверхности.

Если проект предусматривает утепление дома сайдингом, а так же, следовательно, гидроизоляционной пленки, между торцами обрешетки лучше оставлять открытые пространства для вентиляции. А в случае если это делается без контробрешетки или брусков поверх обрешетки, такие открытые зазоры обязательны, для предотвращения гниения от конденсируемой влаги.

Обрешетка всегда устанавливается перпендикулярно направлению панелей, для вертикального сайдинга обрешетка горизонтальная, для горизонтального – наоборот. Рекомендуемый шаг 40 см, однако, если условия эксплуатации связаны с агрессивными воздействиями окружающей среды, в частности доступ сильного ветра с открытых пространств, с северной стороны, шаг обрешетки лучше сократить до 20 см.

Монтаж обрешетки

Как поведет себя отделка сайдингом на фасаде? Не лопнет ли он от морозов? Не перекосит ли его от сезонных перепадов температур? Будет ли сайдинг обеспечивать дополнительную теплозащиту?

Попробуем ответить на эти и другие вопросы. В большей степени на вопросы касающиеся сезонных перепадов температур и целостности сайдинга, а также целостности всего ансамбля созданного задумкой хозяина, можно ответить в нескольких словах: обрешетка для сайдинга и утепление стен.

Перед тем как начать делать обрешетку стоит подумать о дополнительном утеплении стен. Есть несколько способов, и о них ниже.

Самым простым, бюджетным вариантом будет покупка рулонного мата-утеплителя, и приклеивание его прямо на стену, с последующим устройством обрешетки прямо поверх него. Конечно же это не самый лучший вариант, но уж лучше так, чем совсем без него.

Читать еще:  Утеплитель на трубы водоснабжения

Другой вариант более дорогой, но и более эффективный. Покупается базальтовые плиты утеплителя, или плиты экструдированного пенополистирола. Обрешетка обустраивается под размер купленного утеплителя с небольшим запасом. Утеплитель прикрепляется к стене специальным крепежом: дюбель «грибок», свободное расстояние между обрешеткой и утеплителем пропенивается пеной с малым расширением, или жидким пенопластом.

Следующий вариант самый правильный в плане утепления, но и самый дорогой.

Первым этапом все делается точно так же как и в предыдущем варианте, только обрешетка делается горизонтальной. После установки утеплителя ставится второй слой обрешетки и повторяется та же процедура с укреплением плит. Такое утепление называется: каркасно-перекрестное, и является лучшим методом утепления.

После утепления стен стоит задуматься о ветрозащите. Ветрозащитные мембранные материалыпропускают водяной пар из утеплителя наружу, в воздушную прослойку, и предотвращают попадание воды из воздушной прослойки к утеплителю и стенам. Но есть и печальный момент в мембране – она горючая. Поэтому стоит задуматься: устанавливать ветрозащиту или нет.

Монтаж сайдинга необходимо начинать с обрешетки. Бывает два вида обрешетки под сайдинг: деревянная и металлическая.

Если вы облицовываете сайдингом дачный домик, то проще, и быстрее использовать деревянную обрешетку. Подойдут любые сухие доски, бруски или что-нибудь еще, имеющееся в наличии. Но ни в коем случае не берите сырое или свежее дерево. В процессе высыхания дерево ведет, что может плачевно отразиться на сайдинге.

Не стоит крепить сайдинг прямо к стене дома – под ним не будет достаточной проветриваемости и может образоваться грибок, плесень. Да и стены домов редко бывают идеально ровными, а для сайдинга длинной практически четыре метра – ровность стен практически обязательное условие.

Перед крепежом обрешетки к стене необходимо обработать ее огне-био защитным составом. Это предотвратит гниение древесины. Стены дома, если он деревянные, тоже можно пройтись огнезащитой – лишней не будет.

Потом приступайте к прикреплению обрешетки непосредственно к стене дома. Профессионалы рекомендуют делать вертикальную обрешетку с шагом в тридцать – сорок сантиметров.

Крепить обрешетку к дому можно как гвоздями, так и саморезами. Принципиальной разницы нет.

Металлическая обрешетка. Если вы хотите утеплять стены, или ваш дом из кирпича, блоков, газобетона или другого подобного материала, вам подойдет больше обрешетка из оцинкованных профилей, чем деревянная.

Оцинкованный металл более долговечный материал, служащий дольше, чем дерево.

Процесс крепления металлической обрешетки к стене более технологичен. Потребуется перфоратор. Заранее вымеряем места крепления обрешетки, засверливаемся, и вставляем дюбеля. В них и будет крепиться обрешетка.

Если необходимо расстояние между стеной и фасадом из сайдинга – используют подвес прямой. Подвес крепится одним концом к стене, а к другому концу крепится профиль.

Для того, чтобы обрешетка под сайдинг прослужила долго, чтобы не появились ржавые потеки – используйте только оцинкованный крепеж.

Пароизоляция под сайдинг

Неправильная гидро- и пароизоляция — одна из распространенных технологических ошибок при монтаже сайдинга. Она может привести к возникновению плесени и грибка под отделкой, в чем домовладельцы по незнанию винят сайдинг.

Как правильно защитить стены и утеплитель от пара и влаги? Чем пароизоляция отличается от гидроизоляции? И в каких случаях они нужны, а в каких — можно сэкономить и обойтись без изоляционных пленок и мембран? Давайте разбираться!

Что такое пароизоляция?

Сайдинг защищает стены дома от дождя и ветра. Однако панели не герметичны, поэтому влага так или иначе проникает под отделку. Чтобы защитить стены и утеплитель от ее негативного воздействия, между вентилируемым фасадом и стеной (утеплителем) оставляют вентиляционный зазор, а также устанавливают пароизоляцию и ветровлагозащиту.

Пароизоляция монтируется между стеной и утеплителем. Чтобы описать принцип ее действия, сначала разберемся, откуда берется пар и вода.

Практически все стены «дышат», то есть в большей или меньшей степени пропускают воздух и пар. Пар проникает из теплого помещения на улицу, где большую часть года воздух значительно холоднее. Соответственно, внутри стены температура неоднородна: у внутренней поверхности она выше, у наружной — ниже. При определенном уровне охлаждения пар превращается в воду — это так называемая точка росы. Чтобы ее рассчитать, используют специальные таблицы.

Место расположения точки росы зависит от температуры и влажности внутри помещения и на улице. Если она находится на внутренней или внешней поверхности стены, там образуется конденсат. Если дом утеплен снаружи, точка росы смещается ближе к утеплителю. В результате образующийся конденсат будет проникать в структуру материала. Для пенопласта это не страшно (он сам по себе обладает низкой паропроницаемостью и нередко используется в качестве паробарьера). А минеральная вата и минеральная плита будут промокать. При этом их теплоизоляционные свойства значительно ухудшаются. На практике доказано, что повышение влажности утеплителя всего на 5% снижает его эффективность вдвое.

Кроме того, намокший утеплитель становится отличным местом для обитания грибка и плесени, способствуя их распространению на стены здания. Если с этим не бороться, то в будущем влага станет причиной их преждевременного разрушения.

Теперь становится понятно, для чего нужна пароизоляция под сайдинг. Во-первых, она защищает утеплитель от конденсата. Во-вторых, пароизоляционная пленка не позволяет пару достичь точки росы, а значит конденсат не образуется не только в теплоизоляционном материале, но и на внутренней поверхности стен.

Всегда ли нужна пароизоляция под сайдинг?

Еще один важный вопрос: можно ли обойтись без пароизоляции? И если да, то в каких случаях?

Пароизоляция стен под сайдинг при наличии утеплителя обязательна. А вот нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Нет. Без него достаточно ветрогидрозащиты.

Кроме того, пароизоляция не потребуется, если:

  • дом утеплен пенополистиролом (в том числе — в составе СИП-панелей);
  • стены дома очень толстые и хорошо сохраняют тепло (в таком случае толщина утеплителя минимальна — не более 50 мм, а в пароизоляции нет необходимости);
  • пароизоляция установлена с внутренней стороны дома.

Как правильно защитить дом от влаги и пара?

В большинстве регионов России дом нуждается в утеплении, а значит — и в пароизоляции. Правильная технология защиты от влаги в таком случае напоминает слоеный пирог и выглядит следующим образом:

Слой 1. Пароизоляция.

Пароизоляционная пленка крепится непосредственно на стену дома. Для качественной защиты утеплителя она монтируется внахлест. Кстати, современные пароизоляционные пленки делаются по принципу мембраны: пар не проникает в утеплитель, но в то же время может выводиться из него. При использовании такого материала важно постелить его правильной стороной.

Слой 2. Утеплитель.

На пароизоляционную пленку устанавливается утеплитель. Подробную технологию его монтажа с обрешеткой для сайдинга можно прочитать в инструкции на нашем сайте. Особо отметим, что важно избегать мостиков холода.

Слой 3. Ветрогидрозащита.

Чтобы уберечь утеплитель от влаги во время дождей и снегопадов, поверх него устанавливается ветровлагозащита.

Слой 4. Вентиляционный зазор.

Для предотвращения застаивания влаги под отделкой между панелями и утеплителем обязательно должен быть вентиляционный зазор. Свободно циркулирующий воздух способствует испарению влаги и предотвращает возникновение грибков.

Слой 5. Сайдинг или фасадные панели.

Завершающим этапом является установка сайдинга или фасадных панелей. Подробно технология их монтажа описана в инструкции. Кстати, если вы еще не выбрали, какой именно сайдинг использовать для отделки вашего дома, загляните в наш каталог. В нем вы найдете огромный выбор материалов для отделки. Примерить их на свой дом можно в онлайн-программе «Альта-Планнер». Сделать это просто — результат очень наглядный!

Пирог готов. Утеплитель со всех сторон защищен от влаги и будет сохранять тепло даже суровой зимой.

Читать еще:  Утеплитель для котла отопления

Вместо P.S.

Теперь вы знаете, нужна ли в вашем случае пароизоляция под сайдинг и как ее установить. Осталось только правильно выполнить работу. Обратитесь к сертифицированной бригаде «Альта-Профиль», чтобы пароизоляция была установлена с соблюдением технологии. Готово? У вас дома теперь тепло и комфортно в любое время года!

Пароизоляция под сайдингом

Пароизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Когда нас просят рассчитать стоимость обшивки дома сайдингом, часто задают вопрос: «А пароизоляцию под сайдинг вы посчитали?».

При этом, чаще всего заказчик не понимает, о чем говорит. Но это поправимо.

Из этой статьи вы узнаете, что такое пароизоляция, для чего она нужна и когда необходимо делать пароизоляцию под сайдингом.

Что такое пароизоляция

Пароизоляция — это нетканый материал в виде пленки, свернутой в рулон.

На этом фото первый этаж дома обшит пароизоляцей переред утеплением (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

Самая простая и недорогая пароизоляция — это полиэтиленовая пленка.

Но есть и более продвинутые виды: мембраны с ограниченным односторонним паропропусканием и т.д.

Цель этой статьи — не описать все виды пароизоляции, а помочь вам разобраться, нужна ли пароизоляция при обшивке вашего дома сайдингом, поэтому не буду сильно углубляться в ассортимент мембран и пленок.

Для чего нужна пароизоляция вообще и под сайдингом в частности

Как следует из названия, пароизоляция изолирует пар, создавая барьер на пути его движения из более теплого помещения в более холодное (на улицу).Если позволить пару (воде, находящейся в газообразном состоянии) пройти сквозь стену вашего дома, то в какой-то момент, состояние поменяется и газ (пар) превратится в жидкость (воду).

Место, где водяной пар конденсируется и превращается в жидкость, называют точкой росы.

Как правило, она находится где-то внутри стены вашего дома.

Если не дать пару «доползти» до точки росы, то он так и не станет влагой (жидкостью).

Местонахождение точки росы зависит от разности влажностей и температур между двумя помещениями или между комнатой вашего дома и улицей.

Чем теплее дома и холоднее на улице, тем ближе точка росы сдвигается к наружной поверхности стены.

Как только вы отрезаете движение наружу пару, содержащемуся в воздухе внутри вашего дома, вы защищаете его от перехода в жидкое состояние (конденсации), потому что он не доходит до точки росы.

Чем вашему дому может повредить конденсат

Жители панельных домов, скорее всего, сталкивались с увлажнением стен внутри дома в период холодов.

Это увлажнение происходит из-за того, что точка росы смещается внутрь дома, и пар превращается в жидкость прямо на стене.

Чаще мы не видим процесса конденсации, потому что точка росы находится внутри стены.

Но если вы решили утеплить дом сайдингом, то точка росы смещается еще дальше наружу и теперь будет находиться внутри утеплителя (особенно, если утеплитель толще 50 мм).

В случае с пенополистиролом (пенопластом) это не страшно, потому что он сам по себе является пароизоляцией и не проводит пар.

Но если вы утепляете дом под сайдингом минеральной ватой (минераловатными плитами), у которых хорошая паропроницаемость, то конденсат будет образовываться внутри такой плиты.

Иными словами, утеплитель будет намокать внутри из-за разности температур в помещении и снаружи.

Мокрый утеплитель — плохой утеплитель.

Увеличьте влажность утеплителя всего на 5%, и его теплоизолирующая способность становится в два раза ниже.

Это легко понять так: утеплитель под сайдингом толщиной 100 мм без пароизоляции греет так же, как 50 мм с пароизоляцией.

Если не сделать пароизоляцию, то вы платите за утепление в два раза больше, чем получаете.

Кстати, у нас есть отличная статья об ошибках при утеплении. Нажмите сюда: 5 ошибок при утеплении дома под сайдингом.

Когда нужна пароизоляция под сайдингом

Как следует из написанного выше, пароизоляция нужна, если вы утепляете дом под сайдингом, когда монтируете сайдинг с утеплением.

На этом фото вы видите утеплитель, смонтированный на пароизоляцию (нажмите, чтобы смотреть все фото с этого объекта)

В любом другом случае в пароизоляции смысла нет, и вам нужен похожий внешне, но абсолютно другой материал: ветрогидроизоляция или, как ее еще называют, ветрогидрозащита.

Если же вы утепляете дом под сайдингом, то ветрогидрозащита вам, все равно, понадобится.

Она закроет утеплитель снаружи.

При правильном утеплении дома сайдингом получается многослойный пирог: сайдинг, под ним ветрогидроизоляция, под ней утеплитель, под ним пароизоляция, прикрепленная к стене дома.

Порядок работ при утеплении дома сайдингом

Итак, вы решили, что стены вашего дома надо утеплять.

В каком порядке это делается:

Монтаж пароизоляции на стену дома

Сначала мы защищаем утеплитель от пара, который будет проникать в него изнутри дома.

Для этого мы монтируем пароизоляцию прямо на стену дома, обязательно внахлест:

На этом фото вы видите пароизоляцию, смонтированную на брусовой дом перед утеплением сайдингом (смотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда)

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом домов из бруса. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дом из бруса.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Дальше мы монтируем утеплитель, ради которого и затевалась пароизоляция под сайдингом.

Теперь мы можем быть спокойны: утеплитель надежно защищен от влаги, проникающей в виде пара изнутри дома.

В СТК Эталон утепление производится без мостиков холода, что является одним из многих плюсов заказа монтажа сайдинга именно у нас.

На этом фото утеплитель уже смонтирован поверх пароизоляции, и придавлен первым слоем обрешетки, но пока не закрыт ветрогидроизоляцией

Монтаж ветрогидроизоляции (ветровлагозащиты) поверх утеплителя

Теперь мы защищаем утеплитель от влаги, которая может в него попасть снаружи и снизить его теплоизолирующую способность, ради которой мы его приделали к стене.

Нам надо закрыть утеплитель ветрогидрозащитой, она же ветрогидроизоляция, она же ветровлагозащита.

На фото утеплитель закрыт ветрогидрозащитой, которую фиксирует частично смонтированный второй слой обрешетки

Монтаж сайдинга поверх ветрогидроизоляции

Все работы по созданию теплого «пирога» закончены.

Теперь закрываем все это сайдингом, и дом становится теплым и уютным, при этом его «подкожный жир» (утеплитель) надежно защищен от влаги с обеих сторон.

Cмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда

Когда пароизоляция под сайдингом не нужна?

Один ответ на этот вопросы вы уже знаете: если дом не утепляется, то и пароизоляция не нужна (но нужна ветрогидрозащита).

Второй ответ: пароизоляция под сайдингом (или, точнее, под утеплителем) вам не понадобится, если она уже есть на стенах вашего дома внутри.

Если у вас каркасный дом, то, скорее всего, пароизоляция в стене уже есть.

Если у вас сруб или брусовой дом, обшитый вагонкой, то пароизоляция может быть проложена под вагонкой. Надо посмотреть.

Третий ответ относится к домам из СИП-панелей: там внутри стены пенопласт (пенополистирол), а он не проницаем для пара.

Четвертый случай, когда пароизоляция под сайдингом не нужна, относится к домам с толстыми теплыми стенами, например, газобетонным домам.

Как правило, такие дома утепляются утеплителем не толще 50 мм, и точка росы в этом случае, все равно, остается внутри газобетонной стены.

Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из газобетона. Нажмите сюда: Обшивка сайдингом дома из газобетона.

И, напоследок, посмотрите на волшебное превращение домов после обшивки сайдингом:

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×