Утеплитель для труб наружного водоснабжения

Утеплитель для труб наружного водоснабжения

При выборе изоляции для трубы водоснабжения для наружного или внутреннего применения важно внимательно изучить ее технические характеристики. Утепление водопроводных труб или теплотрассы эффективно лишь при соответствии марки изоляционного материала условиям эксплуатации и предполагаемым нагрузкам.

Изоляция трубопроводов водоснабжения ламельными цилиндрами отличается удобством и быстротой монтажа, повышенной плотностью прилегания к трубе. Стандартная длина цилиндрической изоляции для труб водоснабжения – 0,5 м и 1 м. Для изоляции водопровода или труб теплосети мы предлагаем цилиндры диаметром от 18 до 1420 мм.

Теплоизоляция водопровода прошивными матами характеризуется долговечностью и легким демонтажем при необходимости. У нас можно приобрести маты шириной 1000 мм и длиной до 12000 мм.

Теплоизоляция для труб отопления без покрытия применяется вместе с фасонными изделиями и обязательно защищается корпусом из оцинкованной стали. Фольгированное покрытие изоляции труб водоснабжения не является полноценной защитой цилиндров от механических повреждений. Утепление труб водоснабжения цилиндрами, не защищенными оцинкованным корпусом, может применяться только внутри помещения.

Изоляция трубопроводов горячего водоснабжения имеет низкую теплопроводность благодаря особому переплетению волокон минеральной ваты и плотному прилеганию гибкого утеплителя труб водопровода к поверхности, на которую он устанавливается.

Базальтовая теплоизоляция для труб отопления выдерживает температуру от -180 до +600°С.

Системы трубопроводов горячего водоснабжения, защищенные базальтовой изоляцией для трубы водоснабжения, могут эксплуатироваться без необходимости замены покрытия до 50 лет. Надежная тепловая изоляция водоснабжения – это существенная экономия на теплопотерях и возникновении порывов из-за коррозии стальных труб.

Огнестойкость утеплителя для труб отопления, его экологичность, позволяют использовать минераловатную теплоизоляцию теплотрассы как снаружи помещения, так и внутри него без риска для здоровья и безопасности людей. Утепление для труб водоснабжения, которое мы производим, может эффективно использоваться и для теплоизоляции:

• дымоходов;
• технологических трубопроводов;
• тепломагистралей;
• промышленного оборудования.

Изоляция трубопровода водоснабжения производится цилиндрами подходящей марки, которые закрепляются на трубах с помощью специальных бандажей с пряжками. Каждый цилиндр теплоизоляции для труб водоснабжения, который имеет длину 1 м, рекомендуется фиксировать как минимум двумя бандажами.

Благодаря специальным добавкам утеплитель для трубы водоснабжения имеет водоотталкивающие свойства. Это минимизирует риск повышения теплопроводности изоляции водопроводных труб и препятствует возникновению коррозии металла.

Утепление водопроводных труб – материалы и виды работ

Проводку водопровода в строящийся загородный дом проводят наряду с прокладкой всех остальных внешних инженерных коммуникаций. Если нет возможности присоединиться к центральной магистрали, для поставки воды в дом используется колодец или скважина.

Прокладку и утепление водопровода на даче можно провести и на участке с уже имеющимися строениями. Многие владельцы старых домов при перестройке или реконструкции стремятся по максимуму использовать возможности по созданию комфорта в доме. Сделать утепление водопровода своими руками вполне возможно при наличии необходимых материалов и знании технологий установки и теплоизоляции труб.

Варианты утепления водопровода частного дома

Утепление водопровода необходимо производить на всех участках системы: на протяжении от источника водоснабжения до дома, на вводе и в неотапливаемых помещениях. При создании траншей для подземной прокладки водопровода необходимо помнить, что неутепленные магистрали должны проходить ниже уровня промерзания почвы. Если нет такой возможности, то необходимо использование теплоизоляционных материалов. Также можно осуществлять утепление водопровода кабелем. Кабель проводится как внутри труб, так и снаружи. В случае использования греющего кабеля достаточно глубины траншеи примерно 50 см. Для снижения расходов на электроэнергию можно использовать кабель только на более уязвимом участке – вводе в дом. Современные варианты греющего кабеля для водопровода оснащены автоматическими датчиками, включающими нагрев при остывании воды в трубах до температуры ниже +5 градусов и выключающими при достаточном нагреве.

Сэкономить можно и на теплоизоляционных материалах, используя физические законы, по которым теплый воздух стремится вверх. При укладке труб в траншеи их укрывают теплоизоляционными материалами только сверху, создавая своеобразную арку. Таким образом, создается защита от холода, поступающего сверху. Нижняя сторона труб находится под действием тепла, поднимающегося из земли.

Можно уложить проводящие трубы внутрь труб большего диаметра. Для этого используются недорогие пропиленовые трубы для канализации. Если дополнительно проложить во внешней трубе тросик, то в случае необходимости можно будет быстро провести аварийный шланг для подачи воды. Особенно целесообразно использовать метод воздушного утепления труб, если водопровод входит в дом через подвал или погреб. Достаточно установить на другом конце трубопровода вытяжную трубу с всасывающим дефлектором, и теплый воздух из помещения, втягивающийся в коллектор, будет постоянно и эффективно обогревать водопроводные трубы. Одновременно осуществляется вентиляция подвала или погреба. Тем не менее, наиболее распространенным способом является утепления наружного водопровода теплоизоляционными материалами.

Теплоизоляционные материалы для утепления водопроводных труб

Теплоизоляция труб осуществляется в процессе установки элементов конструкции. Более дорогостоящим, но практичным и удобным для монтажа вариантом, является использование утепленных промышленным способом водопроводных труб. Изготавливают их из модифицированного полиэтилена. Трубы заключены в полиэтиленовую оболочку, заполненную пенополиуретаном. При использовании в особо суровых условиях используются модели, снабженные греющим кабелем.

Материалы для утепления водопровода под землей используются разные. Это может быть пенопласт, базальтовая или стекловолоконная вата, пакля, современные вспененные полистиролы. Теплоизолятор для подземных водопроводов должен иметь определенные свойства: прочность, надежность, долговечность. Немаловажным достоинством является невысокая стоимость и возможность использовать материал повторно.

Стекловата – дешевый материал, но необходимо обустраивать надежную гидроизоляцию, так как при намокании ее теплоизоляционные свойства снижаются.

Пенопласт и другие современные материалы имеют низкие влагопоглощающие свойства. Из материалов с повышенной жесткостью – пенопласта, пенополистирола, пенополиуретана выпускаются специальные скорлупы, удобные для монтажа.

Необходимо тщательно подбирать диаметр элементов, так как утеплитель должен плотно прилегать к трубе. Скорлупки надевают на трубу, образуя круговую изоляцию. Последовательные элементы устанавливаются со смещением по продольному шву, чтобы обеспечить перехлест и более надежное крепление. Стыки и швы проклеиваются специальной лентой. Для криволинейных участков трубопровода используются фасонные элементы, подбирающиеся по форме и размеру. Сверху монтируется защитное покрытие.

Утепление ввода водопроводной системы в дом

Особое внимание необходимо уделить утеплению ввода водопровода в дом. Для защиты трубы, ее помещают в короб или трубу большего диаметра. Короб можно изготовить самостоятельно, используя плотные и прочные теплоизоляционные материалы: пенопласт, полистирол. Их легко разрезать на куски требуемого размера. При использовании трубы можно заполнить ее полость жидким утеплителем или оснастить утепляющим кабелем. Достаточно проложить несколько метров кабеля в сторону подземного водопровода.

Теплоизоляция колодца на участке

Если вода поступает из оборудованного на участке источника как колодец, то необходимо своевременно позаботиться о его защите от воздействия низких температур. Утепление колодца водопровода необходимо, если для его обустройства использовались железобетонные кольца. В деревянном колодце требуется утеплить лишь крышку.

Бетонные элементы обладают хорошей теплопроводностью, поэтому если уровень воды выше глубины промерзания почвы, то она может замерзнуть. Между внешней стороной бетонных колец и почвой на глубину промерзания укладывается слой утеплителя. Для этого можно использовать керамзит, пенополистирол, пенополиуретан. Если поверх верхнего бетонного кольца устанавливается декоративный сруб, то утеплитель можно установить также между деревянной обвязкой и бетоном.

Видео — Обогрев труб водопровода греющим саморегулирующимся кабелем

Утепление наружного водопровода в земле — выбор подходящей теплоизоляции и ее монтаж

Давно прошли те времена, когда жители частных домов бегали круглый год к колодцам за водой. Сегодня даже дачники прокладывают на своих участках водопровод, создавая себе комфортные бытовые условия. Конечно, если пользоваться им только летом, то трубы можно лишь немного присыпать землёй. Владельцам же загородных коттеджей нужно сделать качественное утепление водопровода в земле, которая даже в средней полосе промерзает на глубину до 1,5-2 метров. Как показывает практика: плохо утеплённые трубы промерзают при минус семи всего за неделю.

Какими должны быть изоляционные материалы?

Для утепления водопроводных труб чаще всего используют:

пенопласт (полистирол). Это очень удобный и дешёвый материал, монтаж которого не требует никаких специальных навыков. Он сохраняет под землёй все свои свойства, и может быть использован повторно, например, если нужно разобрать водопровод;

Полистирольные скорлупы можно использовать несколько раз

базальтовая вата. Удобный, но дорогой материал. Представляет собой цилиндры из базальтового волокна, покрытые защитным слоем рубероида, фольгоизола или пергамина. Обеспечивает плотное прилегание к трубам. Его монтаж не требует использования специальных лотков;

Скорлупы из базальтовой ваты легко и быстро монтируются

стекловолокно (стекловата). Дешёвый и удобный в монтаже материал, обладающий хорошими теплоизоляционными свойствами. В основном используется для изоляции металлопластиковых и пластиковых труб.

Стекловата — это недорогой, но хороший изоляционный материал

Изоляционный материал должен иметь соответствующие эксплуатационные характеристики и отвечать определённым нормам. При покупке утеплителя нужно обратить внимание на следующие параметры:

• низкая теплопроводность и высокое теплосбережение;
• устойчивость к агрессивному воздействию среды;
• хорошее водопоглощение;
• способность выдерживать без дополнительной изоляции рабочую температуру.

Простота монтажа, долговечность, пожарная безопасность и герметичность – вот главные требования, которые предъявляются к утеплителям. Не менее важны цена и возможность повторного использования. В частных домах большинство работ выполняются хозяевами самостоятельно, поэтому утеплитель должен быть надёжным, а его монтаж – простым и удобным.

Как укладывать изоляцию на водопровод?

Стекловолокном водопровод утепляют, как правило, на даче. Им обёртывают трубы, а затем закрепляют пластиковой лентой. Далее с помощью рубероида или других сходных материалов обеспечивают гидроизоляцию.

Теплоизоляционные скорлупы из пенопласта или базальтового волокна монтируются быстро и легко. Их половины надевают на трубы со смещением относительно друг друга. Это необходимо для «перехлёста», который составляет от 10 до 20 сантиметров. Половинки скрепляют скотчем, который для большей надёжности проклеивают. Следующим слоем укладывают защитный материал. Для утепления углов, поворотов и узлов системы используют фасонные скорлупы. Диаметр подбирается так, чтобы водопроводная труба плотно прилегала к утеплителю.

Дополнительная защита от промерзания давлением или греющим кабелем

Всем известно, что, если вода находится под определённым давлением, она не замерзает. Это эффективный и проверенный метод. Для его реализации достаточно в трубу врезать небольшой ресивер. Чтобы давление было на протяжении всего водопровода (от скважины до ресивера), сразу после насоса подключают обратный клапан. Затем закрывают перед ресивером кран и запускают насос.

До отъезда с дачи нужно создать давление в три-пять атмосфер. Водопровод, естественно, должен быть на это рассчитан. Так можно гарантировать, что он не замёрзнет зимой. С началом сезона достаточно стравить нагнетённое давление, и система готова к работе в обычном режиме. Для организации работы системы лучше использовать погружные насосы. Они развивают давление в пять-семь атмосфер.

Утепление наружного водопровода греющим кабелем – это, пожалуй, самый надёжный способ защиты труб от замерзания. Так можно утеплять водопровод и на даче, и в коттедже. Поскольку замёрзшие трубы (на глубине около двух метров) самостоятельно могут оттаять лишь к середине мая, с помощью греющего кабеля их можно подготовить к работе всего лишь за один день.

Греющий кабель не только не даёт замёрзнуть трубам в частном доме, но и позволяет быстро разморозить водопровод на даче

Если использовать этот способ, то не обязательно заглублять водопроводные трубы на два-два с половиной метра, достаточно пятидесяти сантиметров. С шагом 10-15 сантиметров их обматывают кабелем мощностью 10-12 Вт/м. Расположить его можно как внутри, так и снаружи водопровода.

Одним из самых проблемных мест является участок при входе в стену здания. Чтобы обезопасить себя от проблем, достаточно вмонтировать в трубу несколько метров греющего кабеля.

Сейчас всё чаще вместе с ним монтируют точки сбора информации о температуре. Достаточно установить 3-4 датчика на трассе, чтобы контролировать её вручную или автоматически. Например, если температура падает ниже +5С, система включает голосовое оповещение, отправляет сообщение на e-mail или мобильный телефон. Также можно предусмотреть автоматическое включение обогрева при заданных параметрах.

Секретами правильного утепления делятся опытные мастера

Суровая зима не станет проблемой для тех, кто не экономил и делал утепление водопровода на совесть. Однако, даже следуя всем правилам, можно столкнуться с неожиданными проблемами.

Они не описаны в литературе, но опытные мастера всё же советую их запомнить.

• Во-первых, тёплые водопроводные трубы зимой становятся объектами повышенного внимания со стороны грызунов (крыс, кротов и другой живности). Они легко прогрызают утеплитель, а также пластиковые и асбестоцементные трубы, считая их подходящим тёплым местом. Защитить от них водопровод можно, либо обернув его металлической сеткой, отштукатуренной раствором с битым стеклом, либо с помощью металлического рукава.
• Во-вторых, подогревать и утеплять нужно все участки трубопровода, которые могут находиться при отрицательных температурах. Это касается и помещений, находящихся в доме, например неотапливаемый подвал.
• В-третьих, если для обогрева водопровода используется вода от общей системы отопления, то отключать котёл категорически нельзя. При таком способе утепления обе трубы должны соприкасаться и находиться внутри теплоизоляции.
• В-четвёртых, пристальное внимание нужно уделить соединительным элементам. Всего лишь одна капля воды, замерзшая в резьбе, ломает их. А трубы не должны подвергаться коррозии. Металлопластик – оптимальный вариант.
• В-пятых, обязательно составьте подробную схему подземных коммуникаций на участке и в доме и сохраните её.

Утеплять нужно не только трубы, но и скважину. Узнайте больше о способах и технологиях в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/vodosnab/kolod-skvaj/kak-uteplit-skvazhinu-na-zimu.html.

Ошибки, допущенные при утеплении и изоляции водопровода, могут обернуться не только большими расходами. Разорванные трубы восстанавливать зимой сложно, если вообще возможно. Поэтому экономить на утеплении нельзя. Материалы должны быть качественными, от известных производителей. Лучше положить греющий кабель, но не воспользоваться им, чем жалеть о его отсутствии.

Утепление водопровода в земле: правила теплоизоляции наружных веток

Наружную часть стационарной системы подачи воды в частный дом обычно размещают в толще грунта. Так она не занимает место на участке, защищается от механических воздействий. Однако ее нужно защитить и от низких температур в морозный период. Что сделать, чтобы исключить формирование пробок в трубопроводе зимой?

Для бесперебойного водоснабжения в зимний период необходимо провести утепление водопровода в земле. Мы расскажем, как защитить проложенные в грунте трубы от промерзания. В представленной к ознакомлению статье подробно описаны проверенные на практике варианты решения этой задачи.

Правила строительства подземного водопровода

Перемерзание подземного водопровода происходит по причине достижения температуры грунта отрицательных значений. Одним из способов предотвращения возникновения проблемы является проведение труб на глубине, где минусовые температуры недостижимы.

В случае если это требование не было выполнено, необходимо принять другие меры для решения задачи бесперебойного водоснабжения.

Основные положения нормативных документов

Согласно п. 11.40 свода правил СП 31.13330.2012 глубина заложенных труб, считая до низа, должна быть на 0,5 метра больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры. Это необходимо для исключения формирования ледяных пробок в трубопроводе и разрыва труб в местах кристаллизации воды, увеличивающейся при замерзании в объеме.

Расчетную глубину, согласно п. 11.41 этих же правил, следует устанавливать натурными наблюдениями за изолинией промерзания грунта, а также руководствоваться опытом эксплуатации трубопроводов в данном районе.

Такой информацией может владеть гидрометцентр или организации, занимающиеся водоснабжением. При отсутствии натурных данных необходимо определить глубину теплотехническими расчетами.

Согласно п. 5.5.3 свода правил СП 22.13330.2011 нормативную глубину сезонного промерзания грунта при отсутствии данных многолетних наблюдений необходимо определять на основе теплотехнических расчетов, представленных на рисунке внизу.

Значения среднемесячной температуры воздуха по населенным пунктам субъектов Российской Федерации следует брать из таблицы 5.1 свода правил СП 131.13330.2012.

В случае превышения полученного значения величины 2,5 метра, а также для горных районов с резким изменением рельефа местности, климатических или инженерно-геологических условий необходимо определять нормативную глубину промерзания грунта согласно формулам Приложения “Г” свода правил СП 25.13330.2012.

Расчетную глубину промерзания согласно п. 5.5.4 свода правил СП 22.13330.2011 для районов с неотрицательными среднегодовыми значениями температуры определяют умножением нормативного значения на коэффициент 1,1. Для территорий с отрицательными значениями эту величину рассчитывают по СП 25.13330.2012.

Защита от воздействия низких температур

Не всегда удается полностью или частично проложить систему водоснабжения ниже нулевой изотермы. Иногда это невозможно сделать по техническим причинам, например, когда вывод водопроводной трубы из скважины находится выше границы зоны промерзания земли.

Глубинная отметка уровня промерзания определяется в соответствии с климатической спецификой региона, в котором сооружается водопровод.

Для средней полосы эта величина составляет 1,0 – 1,3 м в зависимости от типа грунта, в областях с суровыми зимами глубина размещения труб, согласно правилам, будет более 2,0 – 2,5 метров, что очень дорого как при прокладке, так и в случае необходимости ремонта.

При невозможности или дороговизне размещения водопровода на большой глубине для его бесперебойного функционирования применяют другие меры. Их можно условно разделить на две категории:

• Утепление. Предназначено для уменьшения потери тепла объектом за единицу времени. Его проводят с помощью материалов, имеющих малую теплопроводность.
• Обогрев. Предназначен для увеличения температуры объекта. Для осуществления этой процедуры необходим внешний источник тепловой энергии.

Выбор варианта утепления или обогрева наружной ветки водопровода зависит от условий функционирования, температурного режима, геометрии системы, простоты выполняемых работ, а также эффективности, стоимости и надежности способа решения проблемы.

Способы утепления наружного водоснабжения

Существует множество способов утепления уличной системы водоснабжения, размещенной в земле. Если осуществляется подача только холодной воды, то по причине небольшой разницы температуры теплопроводность применяемых материалов не так важна, как их долговечность, прочность или цена.

Применение простых методик

В том случае, если трубы размещены практически на границе зоны перемерзания, то для исключения вероятности остановки подачи воды можно выполнить элементарные действия, не требующие больших вложений и квалифицированного выполнения работ.

Для южных регионов, где глубина залегания водопровода небольшая, достаточно осенью раскапывать трубы, засыпать их экологически чистым изолирующим материалом и снова закапывать траншею.

Для утепления можно использовать листья, солому, стружку или опилки. Они обладают низкой теплопроводностью, однако к следующей зиме успеют сгнить в земле, поэтому такую процедуру необходимо повторять ежегодно.

Если согласно расчетам трубы расположены немного выше уровня, позволяющего гарантировать неперемерзание системы, то вместо углубления водопровода можно решить проблему поднятием нулевой изотермы.

Это можно сделать двумя способами:

• увеличить толщину слоя земли, насыпав ее сверху;
• использовать для утепления выпавший снег.

В обоих случаях центр полосы отсыпки земли или снега расположен вдоль водопровода, а ее ширина должна быть как минимум в два раза больше глубины заложения труб.

Насыпка земли изменит ландшафт участка придомовой территории, а утепление с помощью растительных и древесных отходов или снега необходимо проводить постоянно. Поэтому для длительного и надежного решения задачи утепления водопровода применяют специальные разработанные материалы.

Водопровод, проложенный ниже отметки сезонного промерзания грунта в регионе, утепляют только на участке, проходящем через толщу замерзающим зимой пород. Теплоизоляция устраивается от указанного уровня до ввода трубы в дом.

Если водопровод заводится в дом через неотапливаемый подвал, устроенный ниже глубины промерзания, то утепление проводится в пределах подвального помещения. Тогда вокруг участка водопровода устраивается деревянный короб, а пространство между ним и трубой заполняется опилками или базальтовой ватой.

Виды и формы материалов

Для утепления водопровода используют материалы, которые представлены в виде скорлуп – форм, повторяющих контуры труб и узлов системы. Их выполняют из базальтовой ваты, стекловаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола, пенополиуретана, пеностекла.

В случае использования минеральной ваты и стекловаты обязательным условием для подземной прокладки является наличие фольгированной оболочки. Она предотвращает намокание утеплителя, из-за которого практически уничтожаются изоляционные свойства материала. Заменить оболочку можно обмоткой трубы с базальтовой изоляцией рубероидом.

Из-за способности беспрепятственно впитывать влагу в обустройстве подземных сетей не используется ватная теплоизоляция в виде нарезанных на плиты или или свернутых в тюки матов без гидроизоляционной внешней защиты.

Исключением может быть прокладка трубопровода в бетонных лотках с засыпкой свободного пространства между лотком и трубой керамзитом или подобным материалом.

Теплоизоляционная скорлупа представляет собой готовые заготовки цилиндрической формы, чей внутренний диаметр совпадает с внешним диаметром труб. Изделия, длиной от 60 см до 2 метров состоят из цельной трубки с конструкционным швом, если утеплительный материал эластичный или из нескольких (чаще всего двух) секций. Основным плюсом секционного материала для утепления является простота монтажа изделия.

Соединение половин относительно тонкой скорлупы происходит с наложением края элемента на следующий элемент для избегания образования незащищенных участков трубопровода. Смещение метровых отрезков, как правило, составляет 15-20 см.

Если необходимо использовать утолщенный утеплитель, лучше выбрать скорлупу с монтажной фаской по торцовому краю. Второй вариант обеспечения плотных соединений заключается в некотором смещении частей скорлупы относительно друг друга.

При креплении частей скорлупы используют сантехнический скотч. Защита примыкания отводов труб, поворотов и других узлов системы происходит с помощью специальных фасонных форм.

Теплоизоляционная краска и напыление пенополиуретаном

Одним из дополнительных решений по недопущению промерзания наружной магистрали водоснабжения, расположенной в земле, является жидкая или напыляемая теплоизоляция. Этот метод позволяет надежно, без швов и мостиков холода защитить участки со сложной геометрией, для которых затруднительно использование стандартных материалов для утепления.

Пенополиуретан имеет жидкую консистенцию и наносится на утепляемые объекты методом напыления. Обладая одним из лучших показателей по теплопроводности, а также рядом других положительных свойств, этот материал характеризуется веским минусом: для его нанесения необходимо специальное оборудование.

Найти фирмы, которые занимаются утеплением с помощью пенополиуретана нетрудно, так как его активно применяют на разных объектах. Однако у всех поставщиков услуг существует ограничения по минимальной площади напыления, поэтому отыскать приемлемый по цене вариант исключительно ради 10 или 20 метров трубопровода вряд ли удастся.

Специальная теплоизоляционная краска для утепления труб аналогично пенополиуретану может быть нанесена методом напыления. Ее продают в баллончиках, поэтому эту процедуру легко выполнить самостоятельно. Также существует вариант в жидком виде, что позволяет покрасить элементы водопровода с помощью обыкновенной малярной кисти.

Утепление мансарды

Вопрос задал: AQUA46

Доброй ночи! Просмотрел ответ на вопрос об утеплении кровли и возникло несколько вопросов:

• что делать с «мостиками холода» в точках 3 и 5. Уточните пожалуйста, т.к. скоро мне предстоит перестройка крыши и утепление по данному варианту;
• если я правильно понял, участки 1-2 и 6-7 мне утеплять не надо, т.к. стойки стен мансарды расположены на стенах дома;
• как правильно сделать гидроизоляцию под металлочерепицу, при данном варианте утепления.

Комментарии

Дополнение: конструкция выглядит приблизительно так.

Начну с последнего вопроса, так проще будет.

Сверху на стропила нужно уложить супердиффузионную мембрану (по всем скатам крыши). Мембрана должна быть с паропроницаемостью от 1000 г/м2 за сутки и выше. Сверху на мембрану — обрешетку (вдоль стропил), потом контробрешетку, затем металлочерепицу. Так у Вас получится полностью гидроизолированная крыша.

Теперь про точки 3 и 5. Если Выполнить гидроизоляцию, так как я пишу выше, то там будет достаточно места, чтобы под мембрану, по высоте стропильных ног проложить утеплитель. Можно просто его «завернуть», с потолка на стену. Утеплитель может вплотную касаться мембраны.

По участкам 1-2 и 6-7, если под ними улица, то утеплять их не нужно, Вы правы.

Уточните, где Вы строитесь (город Ваш или крупный рядом), тогда можно толщины теплоизоляции посчитать. И сечение стропильной ноги напишите, пожалуйста.

Большое спасибо за уточнения! Живу в Курске. Сыновья подросли и назрела необходимость в перестройке чердака под жилую мансарду. На наши с женой учительские зарплаты особо не разгуляешься, но есть вещи на которых экономить глупо, в данном случае это крыша. Приглашал 4 различных «специалистов» по строительству крыш, но в смущение меня ввели, порой явно противоречивые, советы. Поэтому обратился за помощью. Стропила 150х50 с шагом 1 м, стойки 100х100, балки перекрытия 100х150 см.

Уточните пожалуйста по поводу супердиффузионной мембраны. В статье Как выбрать подкровельную пленку и мембрану сказано, что под металлочерепицу мембрану укладывать нельзя, а лишь только объемные разделительные диффузионные мембарны или антикондесатные пленки.

Спасибо за полезное замечание. В статье я добавлю примечание по этому поводу.

Понимаете, в чем дело. Антиконденсатную пленку хорошо применять, когда крыша не утепленная. А у Вас утепленная, и утеплитель в плоскостях 3 и 5 подходит вплотную к пленке. Если антиконденсат применять, то нужно зазор между пленкой и утеплителем, вентилируемый, это нереально в Вашем случае. Объемная разделительная мембрана, — это самое лучшее, что может быть в этой конструкции. Но она дорогая очень. И не везде ее завозят, ее может просто в продаже не быть. Совершенно нормально применить супердиффузионную мембрану, поверьте. У Вас между ней и металлочерепицей зазор вентилируемый (за счет обрешетки, как я писала). В жизни (на практике) 90% так и поступают. Антиконденсат — нельзя, объемная разделительная мембрана — дорого очень. Ставят супердиффузионную, и нареканий не было. Нельзя ее прямо под металл класть, без зазора — это да. А так как я написала — можно.

Толщина утеплителя у Вас 150 мм. Как раз он ляжет нормально по высоте стропил (150) в точках 3 и 5.

Добрый вечер и большое спасибо! Еще два маленьких вопроса:

• при данном способе утепления, что проложить между утеплителем и гипсокартоном в стенах и потолке;
• можно ли утеплить потолок, как показано на фото? Потолок планирую: гипсокартон — доски обрешетки (25 мм) — . изоляция — утеплитель (в данном случае пенопласт)

Чуть не забыл, можно ли в качестве утеплителя стен использавать базальтовые плиты? Есть возможность взять с максимальной скидкой.

Между утеплителем и гипсокартоном — обязательно проложить пароизоляционную пленку. Проклеить ее стыки и примыкания скотчем (двусторонним, для пароизоляции).

Так, как Вы пишете, утеплить потолок можно. Под утеплителем — пароизоляция (какой бы утеплитель не был). Можно пенопласт, можно самую мягкую вату рулонную. Или минеральную вату, или из стекловолокна, посмотрите, что Вам дешевле.

Да, в качестве утеплителя стен можно (и нужно) применить базальтовые плиты. Это то же самое, что минеральная вата. Плотность от 30 кг/м3 и выше. Те, на которые Вы ссылаетесь, подходят.

Добрый вечер! Огромное спасибо, все более чем понятно.

В нашем строительном супермаркете наткнулся на термин «гидро-ветрозащита». Что это такое менеджер доходчиво объяснить не смог, создалось впечатление, что по поводу пленок и мембран у него каша в голове. Я пообещал спросить у Вас.

И еще. У нас есть двухэтажное отдельное помещение 5х3,5 м (раньше у меня там стояли стеллажи с аквариумами городского клуба аквариумистов, пока не нашли другое помещение) из керамзитоблока (толщина стены 20 см). Сыновья предложили на первом этаже сделать сауну с маленькой парилкой, тем более в этой комнате остался капитальный бассейн. Планируем стены внутри обшить вагонкой, а с улицы — сайдингом. Если это возможно, объясните, как грамотно и правильно утеплить стены и потолок парилки и самой бани. Второй этаж не утеплен (используется в качестве летней комнаты), межэтажные перекрытия — балки 150х150, обшиты снизу доской 25 мм и 40-й сверху. Заранее спасибо!

Чаще всего так называют фасадную супердиффузионную мембрану. Она и есть «гидро ветрозащита». Если хотите точно, то напишите мне марку (как назывался) материал, и на что он похож, на ткань, или на пленку. Тогда точно отвечу.

Вопрос по утеплению дома из керамзитоблока вынесен в отдельную ветку Утепление постройки из керамзитоблока под сауну, Курск. Ответы будут размещены там.

Об утеплении кровли все, благодаря Вам, понятно. Но как оптимально утеплить стену фронтона?

Планирую (изнутри): ГКЛ — ? — пароизоляция Спанлайт В — утеплитель 150 мм — доска 25 мм — мембрана Спанлайт А — вентзазор 3-4 см — сайдинг. Нужен ли между гипсокартоном и пароизоляцией зазор?

Из чего стена фронтона (материал и толщина)? Может ее вообще нельзя изнутри утеплять, расчет покажет.

Здравствуйте! Пирог фронтона я описал выше. Крыша будет делаться новая.

А, так это будет новая каркасная стенка, правильно я поняла?

Если да, то можно утеплителя 100, а не 150 мм (по расчету). А в остальном, — правильная конструкция. Зазор между гипсокартоном и пароизоляцией необязательный.

Добрый вечер! Сегодня предложили пенофол 3 мм по цене пароизоляции (Спанлайт). По-идее пенофол, кроме гидроизоляции, еще и утепляет. Может его можно проложить вместо гидроизоляции под гипсокартон?

Вместо пароизоляции можно (вместо Спанлайта В, в Вашем случае). А вместо мембраны — нельзя.

Спасибо за Вашу помощь! Дал ссылку на Ваш сайт десятку друзей, которые собираются в ближайшее время строиться.

Если можно уточните:

• в отличие от пароизоляции, между пенофолом и гипсокартоном необходим зазор около 2 см для получения максимального теплоизоляционного эффекта, т.е. что бы фольга «работала» как отражающий экран. Теплозащитные свойства (якобы 200 мм утеплителя = пенофол 4 мм + 100 мм утеплителя) я не принимаю во внимание.
• и еще, начав просчитывать объем утеплителя, еще раз просмотрел нашу переписку и не совсем понял толщину утеплителя в стенах.

С зазором будет отражающий экран, без зазора будет просто как пароизоляция. Если Вам технологически несложно сделать зазор, то с ним будет лучше, теплее. Но и без него будет всё в норме. По толщине утеплителя. Вам нужно 100 мм (96 мм по расчету для Курска). Просто Вы вначале хотели 150 мм, можно, это будет с запасом.

Утепление кровли

Утепление кровли — Rockwool, Isover, Ursa — Актуальная цена, замеры, доставка и монтаж. Как сделать утепление мансарды.

Утепление кровли — Rockwool, Isover, Ursa — Актуальная цена, замеры, доставка и монтаж. Как сделать утепление мансарды.

Утепление крыши добавляет еще одну, очень уютную комнату в мансарде. Причем утепление мансарды создает такой комфорт, что под крышей часто устраивают детскую.

Цены на утеплитель:

Требования к утеплителю

1. Низкая теплопроводность. У мансарды только пол граничит с теплым внутренним помещением. Все остальное выходит на улицу. Поэтому утеплитель для кровли должен обладать минимальным коэффициентом теплопроводности – иначе получится вариант «летней мансарды», где холодно зимой и жарко летом.
2. Малая масса. Чтобы выдержали стропила.
3. Пожаробезопасность. Утеплитель для крыши должен быть негорючим – надо исключить возможность распространения огня через утепление по всему зданию.

Этим требованиям соответствуют утеплители из минерального волокна и стекловолокна. Мы рекомендуем продукцию следующих производителей:

• ROCKWOOL (минеральная вата);
• ISOVER и URSA (стекловата).

Утепление вместо холодного чердака

Как выглядит обычный холодный чердак? Есть добротное утепление потолка, оно защищает дом от охлаждения и нагрева. Над потолком – металлочерепица или другой кровельный материал. Крыша без утепления защищает только от осадков. Температура воздуха над кровлей и под кровлей всегда одинакова.

Поэтому-то в старых, холодных чердаках никогда не было конденсата. Зато много кубометров ценного объема пропадало впустую. Такой чердак использовали как первичную помойку – туда несли старый хлам перед тем, как выбросить его окончательно.

Как только начали делать утепление кровли, чердак превратился в теплую комнату. Крыша стала границей между теплом снизу и холодом на улице. И в подкровельном пространстве появился конденсат.

Конденсат – опасный спутник утепления крыши

Выпадение конденсата способно испортить и кровлю, и утеплитель кровли. Во влажной среде гниют строительные конструкции – стропила и рейки обрешетки.

Современная металлочерепица из Финляндии, Швеции и российская металлочерепица надежно защищены от влаги полимерными покрытиями.

Но если защитный слой поврежден, в этом месте начнется коррозия. Если же намокнет утеплитель, то он потеряет теплоизолирующие свойства.

А намокший и потяжелевший утеплитель вместе с загниванием стропил вообще способен привести к обрушению кровли.

Утеплению кровли требуется правильный «кровельный пирог»

Все эти беды – из-за маленьких капель воды под кровлей. Для того, чтобы их убрать, создают особую конструкцию – «кровельный пирог». Он делается таким образом, чтобы утеплитель всегда был сухим, а влага удалялась из подкровельного пространства.

Cхема утепления мансарды

В том случае, если утепление мансарды сделано грамотными строителями, в кровельном пироге будут такие слои.

1. Декоративная отделка мансарды из любого подходящего материала.
2. Пароизоляционная мембрана. Ее место – сразу за внутренней отделкой. Пароизоляция задерживает влагу, не дает ей попасть из жилой комнаты в утеплитель.
3. Утеплитель для кровли. Его толщина определяется требованиями СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий».
4. Гидроизоляционная мембрана. Гидроизоляция не позволяет влаге попасть в утепление крыши. Но влага, все-таки попавшая в утеплитель, свободно выходит через мембрану наружу.
5. Вентиляционный подкровельный зазор. Между гидроизоляцией утепления и материалом кровли должно быть свободное пространство не менее 50мм. Тогда обеспечивается свободное прохождение воздушного потока. Малые капли конденсата будут испаряться, а крупные стекут вниз, в водосточный желоб.
6. Кровля. Металлочерепица – лидер продаж в московском регионе – ее предпочитают 70% покупателей.

Утепление крыши и вентиляция

Чем сильнее движение воздуха в подкровельном пространстве, тем быстрее испаряется конденсат. Иногда для высушивания капель влаги достаточно естественной вентиляции. Но на крышах значительной площади или сложной формы требуется уже принудительная вентиляция кровли.