Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как устроен кровельный пирог под металлочерепицу

Как устроен кровельный пирог под металлочерепицу

В современном строительстве стропильных крыш само понятие кровли – верхней наружной части конструкции заменено на кровельный пирог – чередование нескольких слоев материалов, каждый из которых выполняет определенную функцию.

Последовательность и технология укладки кровельного пирога зависит от особенностей верхнего покрытия (например, металлочерепицы) и специфики располагающегося под крышей помещения: будет ли это холодный чердак или теплая мансарда.

В зависимости от того, теплое или неотапливаемое помещение планируют оборудовать под крышей, последовательность укладки материалов и количество элементов в кровельном пироге будут различными.

Холодный чердак без утепления

  1. стропила;
  2. гидроизоляция;
  3. контробрешетка;
  4. обрешетка;
  5. металлочерепица.

Гидроизоляционная пленка или мембрана укладывается снизу вверх непосредственно на стропила. Она закрепляется на них брусками контробрешетки. Толщина брусков не менее 2 см – для обеспечения вентилируемого пространства между пленкой и финишным покрытием. Перпендикулярно брускам контробрешетки монтируют доски обрешетки, к которым крепят листы металлочерепицы.

Между гидроизоляционной пленкой и металлочерепицей обязательно устройство вентиляционного зазора, который равен толщине бруска контробрешетки. Несоблюдение этого момента приведет к преждевременной коррозии металла и уменьшению срока службы покрытия.


depositphotos

Утепленная мансарда

В отличие от холодного варианта, число слоев в кровле мансарды увеличивается за счет пароизоляции и утепления. Особенность такого пирога в правильном соблюдении технологии укладки материалов – их последовательности и обеспечении вентилируемых зазоров между ними.

  1. пароизоляция;
  2. стропила;
  3. утеплитель над пароизоляцией между стропил;
  4. гидроизоляция;
  5. контробрешетка;
  6. обрешетка;
  7. металлочерепица.

Последовательность монтажа

Пароизоляционная пленка крепится к стропилам с нахлестом не менее 10 мм. Важно обеспечить герметичную стыковку швов и мест прилегания пленки к элементам крыши. Если производителем предусмотрено наличие в материале гладкой и шероховатой стороны, то гладкую поверхность укладывают к утеплителю (подробнее тут).

Утеплитель – чаще всего это базальтовая минвата или продукт на основе стекловолокна – устанавливают над пароизоляцией. Минеральная вата плотно держится между стропилами, если ее нарезать на 1–2 см шире, чем межстропильное расстояние.

Достаточная высота слоя – 150 или 200 мм. В зависимости от толщины материала (она бывает 50, 100, 150 мм) его укладывают в несколько слоев, так чтобы первый слой перекрывал стыки второго. Это помогает избежать возникновения «мостиков холода».

Диффузионные мембраны можно укладывать сразу на утеплитель, тогда как гидроизоляционные пленки требуют наличия воздушного зазора (не менее 3 см).Он обеспечивает движение воздуха и просушивание минеральной ваты от влаги, которая частично проникает через неидеальные швы пароизоляции.

Над гидроизоляционной пленкой устанавливают бруски контробрешетки, они обеспечат воздушный коридор (4–5 см) между пленкой и металлочерепицей.

При перепадах температуры (например, днем жарко — ночью холодно) на внутренней стороне металлочерепицы образуется конденсат, который по гидроизоляционной пленке стекает вниз, не попадая на утеплитель. Для полного высыхания этой влаги необходимо вентилируемое пространство. Подробнее в этой статье.

К контробрешетке крепят обрешетку: расстояние между досками 350 мм равно длине волны металлочерепицы, монтаж которой завершает весь кровельный пирог.

Крыша должна надежно защищать дом от воды, ветра, перепадов температуры и, по сути, является пятой стеной, конструкция которой немного сложнее остальных.

Несоблюдение технологии, ошибки в строительстве и переделки выливаются в излишнюю трату времени, средств и здоровья, поэтому так важно иметь правильное представление об особенностях кровельных конструкций.

Как утеплить мансарду

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

  • иметь жесткую или полужесткую структуру,
  • обеспечивать высокую теплоизоляцию,
  • быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Читать еще:  Толщина утеплителя в таблице. Правила расчета

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Утеплитель под металлочерепицу

При строительстве крыши часто стоит вопрос об эффективном использовании подкровельного пространства крыши из металлочерепицы. И в последние годы чаще всего принимается решение о создании жилой комнаты под крышей. Самое основное в решении данного вопроса

, удерживать в комфортном диапазоне температуру в мансардном этаже. Поскольку стенами выступает крыша, то утеплять ее нужно особенно ответственно, чтобы экономно использовать энергоресурсы и не платить большие деньги на отопление и кондиционирование.

Когда речь заходит об утеплении крыши из металлочерепицы мансардного этажа, то тут нужно понимать, что много теплоизоляции не бывает, ведь с новыми материалами можно достичь такой минимальной теплопроводности ограждающей конструкции, что для отопления помещения в зимние морозы будет достаточно горящей лампочки, периодического кипячения воды в чайнике и пары живых людей. Почти все тепло, что будет выделяться из внутреннего содержимого комнаты, может быть сохранено, что создаст достаточно высокую температуру для комфортного проживания.

Но, всё вышесказанное, это лишь теория, и на практике, как правило, всё намного проще. Под металлочерепицу кладется 150 мм мягкого утеплителя и на этом экономия денег на отоплении заканчивается. По приходу зимы стает в помещении холодно, отопление работает на полную мощность, но это не спасает. После этого начинаются поиски причин пониженной температуры в мансарде, и после выводов экспертов получается неутешительный вердикт: снимать металлочерепицу и переделывать утепление.

Дело в том, что 150 мм легкой ваты, это само по себе очень мало для эффективного сбережения тепла, так она еще имеет свойство сползать по пароизоляции вниз по скату, образовывая не утепленные участки крыши. Это становится очевидным при демонтаже металлочерепицы и гидроизоляции. Чтобы такого не происходило при утеплении крыши минеральной ватой, следует применять материал плотностью не ниже 30 кг/м.куб.

Для киевского региона по строительным государственным нормам минимальная толщина утепления мансарды из минеральной ваты составляет 220 мм. Но поскольку толщина мягкой ваты идет кратно 50 мм, то применяют толщину 250 мм. При этом вы должны понимать, что 220 мм это минимальная толщина! И если вы хотите, чтобы ваш дом был энергосберегающим и энергоэффективным, следует предусмотреть слой теплоизоляции порядка 300 мм.

У многих людей возникает вопрос, как всунуть 300 мм утепления между стропил сечением, например, 60х180 мм. Ответ прост — наростить толщину стропил при помощи бруса 60х50 мм. Как вариант, одну рейку сверху, вторую снизу, вдоль стропильных ног, и третью рейки еще ниже, с горизонтальным расположением (поперек стропил) с шагом, равным ширине плиты утеплителя.

Пароизоляция при этом прижимается рейкой к стропильной ноге и находится в толще теплоизоляции. Так она будет защищена от проколов гвоздями или саморезами, которыми обычно крепят отделочный гипсокартон. Такое расположение пароизоляционного слоя не ухудшает работу кровельного пирога, потому что ее функция — отрезать теплый воздух из помещения от точки росы, а находится она будет в любом случае за мембраной. Поэтому, утеплитель, который будет располагаться перед ней, не намокнет от сырости, потому что будет находиться в теплом помещении.

Не забудьте обеспечить и защиту от влаги верхний слой плит. Поскольку кровельным покрытием является металлочерепица, с нижней стороны на ней часто образуется конденсат, который будет капать на утеплитель, если его не защитить. А мокрый утеплитель уже не утеплитель. К тому же, помимо защиты ваты от влаги нужно побеспокоиться и о сохранении тепла в ней и не дать вентиляционным потокам воздуха выдувать теплый воздух из теплоизоляции. Роль гидро- и ветрозащиты может одновременно выполнять супердиффузионная мембрана. Их много видов, и отличаются они в основном прочностью на разрыв и наличием или отсутствием антиконденсатного слоя. В большинстве случаев обычной трехслойной мембраны плотностью 135 г/м.кв. достаточно, чтобы не переплачивать много на этом этапе. Ну а если кто-то хочет сделать наилучший вариант, смотрите в сторону Dorken Delta-Maxx. Для того, чтобы мембрана справлялась с функциями ветрозащиты, ее нужно проклеивать между собой в местах нахлеста. А в кровлях с углом наклона менее 20-ти градусов следует проклеивать швы также из-за гидроизоляционных соображений.

Когда речь идет о выборе теплоизоляции, то рекомендуем применять базальтовый утеплитель плотностью 30 кг/м.куб. Это может быть, например, Rockwool Rockmin или Paroc UNS37. Для тех, кто хочет получить наилучший результат, предлагаем базальтовую шумоизоляцию Rockwool RockTon. У этой ваты плотность 50 кг/ м.куб. и наилучшие показатели по задержанию шума. И хоть проблема шума металлочерепицы больше надуманная, чем актуальная, с данным утеплителем вы точно будете спать спокойно при любом дожде и граде.

Если вы рассматриваете альтернативные варианты, рекомендуем обратить внимание на такой тип теплоизоляционного материала, как экструдированный пенополистирол. Он обладает наилучшими показателями по теплопроводности, и не боится влаги. Из минусов, он выделяет едкий дым при горении (даже противопожарные варианты) и не обладает шумоизоляционными свойствами, потому что он легкий и твердый.

Все необходимые кровельные материалы вы можете найти на нашем сайте в соответствующих разделах. Цены всегда поддерживаются в актуальном состоянии, и уточнять необходимо лишь наличие материалов, так как мы работаем напрямую со складов поставщиков и не имеем возможности контролировать все складские остатки на чужих складах. При этом, мы предлагаем Вам все товарные позиции, данные нам дистрибьюторами и производителями кровельной продукции.

За консультацией обращайтесь к нашим специалистам по телефонам, указанным в разделе Контакты, или через форму обратной связи.

«Кровельный пирог» для кровли из металлочерепицы

Металлочерепица придает зданию очень привекательный внешний вид и хорошо его утепляет.

Утепление кровли из металлочерепицы – достаточно важный этап строительства. По сравнению с прочими кровельными материалами металлочерепица более удобна – ее применение дает множественные плюсы. Материал выпускается в форме листов – он довольно легковесен, на каждый квадратный метр приходится примерно 4,5 кг. Такой материал позволяет легко и быстро осуществить все необходимые работы по монтажу, провести теплоизоляцию. Металлочерепицу можно применять на скатных крышах, где предполагается небольшой угол наклона.

Если у крыши несложное строение — применение металлочерепицы будет экономически оправдано. При покупке металлочерепицы всем хочется иметь для кровли качественный материал, чтобы обеспечить для крыши как можно больший срок службы. Важно обращать внимание и на то, чтобы для утепления был выбран верный метод, который не позволит потом жалеть о чересчур поспешном решении – если, к примеру, вас привлекла его дешевизна. Когда утихает радость от сэкономленных средств, тут же на смену ему приходит и разочарование от плохого качества избранного способа. Например, толщина металла, который использован для изготовления кровельного материала, должна быть 0,5 мм.

Читать еще:  Теплоизоляция подкровельного пространства

Так же важно иметь в наличии полный комплект крепежных элементов. С полной комплектацией вы сможете выполнить монтаж металлочерепицы для кровли быстро и качественно, а в будущем можно не опасаться протечек. Также следует позаботиться о системе снегозадержания, перемещения по крыше осадков. Чтобы при выполнении монтажа кровли в отходы не уходило много материала, следует заказывать нарезку листов металлочерепицы.

Теплоизоляция эксплуатируемой кровли

Крышу из металлочерепицы можно так же укрепить и своими руками.

Такой кровельный материал, как металлочерепица, будет нуждаться в проведении качественного утепления. В основном утепление кровли проводится на этапе строительства. В зависимости от личных предпочтений в качестве утеплителя могут быть использованы различные по характеристикам материалы.

Пенополистирол

Этот материал играет достаточно значительную роль в любом строительстве. Не каждый утеплитель обладает при столь отменных характеристиках еще и настолько демократичной ценой. При выполнении мероприятий по теплоизоляции своими руками можно значительно уменьшить денежные затраты при эксплуатации здания, а подбор высококачественного утеплителя поможет сэкономить недешевую по нынешним временам электроэнергию, и поможет в этом именно утепление кровли. Металлочерепица – это материал, который и в экономическом плане будет довольно выгоден благодаря соотношению цена-качество.

Скатные кровли

Совет. Скатную кровлю можно утеплять с внутренней стороны, когда уже уложена паро- и гидроизоляция. Утепление своими руками лучше проводить в то время, когда выполняется постройка крыши.

Скатные кровли – это, как правило, несущая каркасная система, которая включает в себя стропила, мауэрлат, конек, обрешетку, подкосы и прочие элементы. Несущие части системы выполняются обычно из металлопрофиля или дерева. В такой многослойной конструкции слой теплоизоляции располагают внутри несущего каркаса. Лучше всего подойдут для утепления скатной кровли стекловата, легковесные плиты из минераловаты.

Утепление кровли

Технология утепления крыши из металлочерепицы не такая уж и сложная.

Владельцы частных домов, где нет хорошего утепления, должны подумать о его устройстве еще до того, как наступают холода. Теплоизоляцию крыши своими руками надо обеспечивать путем устраивания слоя из специальных материалов с небольшой теплопроводностью. Кровля – это конструкция, которую относят к не только ограждающим, но и защищающим. Ее функционирование проходит в довольно жестком температурном режиме – она подвергается и колебаниям температур, и переменам влажности, поэтому от усиленной экономии в этом вопросе стоит воздерживаться.

Когда выполняется утепление кровли, из чердака таким образом получается более-менее теплое помещение. Крыша становится границей для тепла в помещении и холода на улице. Так возникает конденсат в подкровельном пространстве.

Опасность конденсата

Выпадающий конденсат может привести в негодность и утепляющий материал, и саму кровлю. Обрешетка конструкции при постоянной сырости быстро загнивает и приходит в негодность. Намокший утеплитель теряет свои полезные свойства, а при одновременном загнивании стропил может привести и к обрушению конструкции.

«Кровельный пирог» — технология

Важно! Множество проблем может возникнуть из-за крохотных капель воды – конденсата, появляющегося под кровлей.

Чтобы исключить появление конденсата, создают специальную конструкцию, которая называется «кровельный пирог». Его выполняют так, чтобы утеплитель оставался сухим, а влага при этом уходила.

Как своими руками сделать кровельный пирог правильно:

  • мембрана пароизоляции – для задержки влаги;
  • утепляющий материал;
  • мембрана гидроизоляционная, не позволяющая влаге проникать в утеплитель. Если все же случайно она попадает в материал, через мембрану все выйдет наружу;
  • специальный зазор для вентиляции. Пространство зазора должно быть минимум 5 см. Это обеспечивает свободное течение воздушных потоков. Самые крохотные из капель конденсата при этом просто испаряются, а те, что покрупнее, стекают в водосток.
  • и наконец, металлочерепица.

Устройство вентиляции, теплоизоляция крыши

Важно! Чем интенсивнее будет двигаться воздух в пространстве под кровлей, тем быстрее происходит испарение конденсата. Может хватить и естественной вентиляции, но при большой площади крыши или непростой форме потребуется принудительная вентиляция.

При устройстве утеплителя своими руками будет полезно знать:

  1. Между стропилами расстояние должно быть уже на 2 см, чем ширина листов утепляющего материала. Утеплитель таким образом прижат к конструкциям тесно, без образования щелей. Иначе углы понадобится герметизировать при помощи небольших кусочков теплоизолирующего материала – чтобы предотвратить образование «мостиков холода».
  2. Выполнять утепление своими руками надо только в сухую погоду при отсутствии осадков.
  3. Когда утеплитель помещен на место, следует закрыть его непромокаемой пленкой или положить гидроизоляции.
  4. Если утеплитель укладывается в несколько слоев, надо проследить за тем, чтобы места стыков не совпадали – они должны быть смещены относительно друг друга.

Зачем утеплять дымоходную трубу, насколько это необходимо?

Первое, что приходит на ум, при упоминании утепления дымохода – это теплотехнические процессы, связанные с потерями тепла. Но это совсем не главная причина. Только при изучении подробностей можно понять, что это жизненно важно! Давайте вместе разбираться, зачем утеплять дымоходную трубу и чем может навредить отсутствие теплоизоляционного слоя на системе отведения продуктов горения.

Нужно ли утеплять дымоход, секрет кроется в его назначении!

Привычные дымоходные коммуникации, представляют собой внешне неприметную конструкцию дома, но имеющую большое значение. Казалось бы, это простая труба из кирпича, металла или других материалов выполняет примитивную функцию, пропуская сквозь себя поток из печи и всё. Но, что же она делает на самом деле и зачем его утеплять?

Дымоходные трубы без утепления

Оказывается, у дымовой трубы есть целых 2 назначения:

  • Отвод газов и отходов горения, с которыми также удаляются сажа, копоть, пепел. Вся газовая масса с примесями должна беспрепятственно проходить по трубе. Вот зачем внутренняя поверхность дымоходной системы делается гладкой внутри.
  • Обеспечение тяги и потока воздушных масс в печи, при которых происходит непосредственно сгорание. Ведь без кислорода в приточном воздухе не будет горения и соответственно выделения тепла.

Причём тут обогрев и зачем утеплять дымоходный трубопровод на первый взгляд непонятно. Газовая масса, проходящая по дымоходной системе, имеет сложный состав из смол и разных химических веществ. С какой лёгкостью она может забивать просвет дымохода даже сложно себе представить.

К чему может привести отсутствие утепления на дымоходной трубе?

И вот густая смолистая копоть с трудом проходит по остывающей дымоходной системе, то и дело, оседает на её стенках. Такое положение дел может привести к плохой циркуляции воздуха в печи или камине, что может вылиться в:

  • недостаточное сгорание топливного элемента, снижению энергоэффективности камина, печи или другого отопительного оборудования;
  • появление конденсата и отсыревание конструкции может вызвать скопление продуктов горения, что явно негативным образом сказывается на комфорте в доме и может нести угрозу жизни домочадцев.
  • деформация и разрушение конструкции трубы, особенно в части кладок. Вызывает такие процессы, намокание материла от конденсируемой влаги, из-за движения тёплой смеси внутри и наружного морозного воздуха.
  • скопление агрессивного дыма, включающего в себя смесь кислоты и конденсата. Химически агрессивный состав дыма сам по себе способен привести к разрушению строительных материалов. Критическое накопление такого опасного пара опасно взрывом.

Вот такие веские причины объясняют, зачем утеплять дымоходные трубы, особенно в той части, где температура газовой смеси невысокая. Ведь нагрева массы не достаточно для испарения влаги, а она будет оседать на неутеплённых стенках.

Зачем утеплять дымоходную трубу, что это даёт?

  • Прежде всего, устройство теплоизоляции труб позволяет избавиться от точки росы, точнее перенести её в слои утеплителя или ещё дальше к наружной части системы. В таком случае не будет наблюдаться промерзание кладочного или другого материала, из которого изготовлена труба.
  • К тому же паровая масса не будет остывать преждевременно, что уменьшит осаждение смол и копоти на стенках дымоходных конструкций. Тут сразу на лицо экономическая составляющая, ведь не придётся часто прибегать к услугам трубочистов.
  • Доступное сечение утеплённой дымоходной сети всегда будет большим, что положительно сказывается на естественной циркуляции воздушных масс и эффективном сгорании теплоносителя.
  • Сокращение расходов на ремонт – это ещё одна весомая причина, зачем утеплять дымоходную трубу. Ведь собранная единожды система теплоизоляции избавит от целой вереницы последствий.
Читать еще:  Расстояние между стойками каркасного дома

Минераловатный утеплитель для дымоходных труб

У компании Роквул существует большой выбор сертифицированного базальтового утеплителя, которое прекрасно зарекомендовало себя на высокотемпературных объектах и доказало свою эффективность, а также высокие изоляционные свойства.

Минеральное волокно из камней базальтовых пород не горит, а значит, повышает пожарную безопасность здания, а значит идеально, чтобы ним утеплять сложные технические объекты. К тому же базальтовый утеплитель Роквул выдерживает высокие эксплуатационные температуры 750 градусов и кратковременно до 1000 градусов, чего больше чем достаточно для энергоёмких объектов.

Практичность применения теплоизоляции позволяет обустроить теплозащиту на объектах со сложной геометрией, для чего в арсенале производителя есть технические изоляционные маты, плиты, специальные сегменты для термоизоляции трубопроводов разного диаметра, обустройства примыканий и других узлов.

Теперь Вы знаете, зачем утеплять дымоходную трубу, какие материалы помогут это сделать быстро с соблюдением всех требований по безопасности и максимальной эффективностью. По всем вопросам термоизоляции любых конструктивных элементов здания и инженерных сетей Вы можете получить абсолютно бесплатную консультацию по номеру на сайте.

Базальтовый утеплитель для дымохода

Теплоизоляция дымохода

Какой бы простой и малозначимой не казалось необходимость теплоизоляции дымовыводящих труб — важность ее оправдана и актуальна для любого частного дома и не только. О видах утеплителей для дымоходов, о влиянии их изоляции на экономичность и даже безопасность отопительных систем пойдет повествование в данной статье.

Зачем вообще нужно утепление дымоходов

Тепло и его неотъемлемое следствие — домашний уют — всегда были главными ценностями жилых домов. Основанием этому служит правильно спланированная и безотказно работающая отопительная система, где каждый элемент равнозначно важен. Это в полной мере относится и к дымоходам.

Именно они зимой и летом, в зной и сырую погоду подвергаются целому ряду неблагоприятных факторов, пагубно влияющих на их конструкцию и рабочие параметры. В этом основная причина необходимости их термоизоляции. Практика показала, одним из эффективных и экономически выгодным видом здесь являются материалы на основе базальтовых соединений.

Самым главным показателем продуктивной работы печи или котла является тяга. Согласно законам физики, секрет здесь состоит в разнице давлений внутри и снаружи дымохода. Для этого последний не только должен быть абсолютно герметичным (для отвода продуктов горения), но и иметь при этом высокую скорость прогревания. При этом самым негативным явлением работы дымоходов является появление конденсата.

Из школьного курса известно такое понятия как «точка росы». Это температура образования конденсата при прохождении воздуха через среду с более высокой температурой. Максимально удалить данную «точку» — задача утеплителя для трубы дымохода, ибо попавший в тело кирпича конденсат превращается в катализатор разрушения дымохода.

Вторым по вредности для стенок дымохода фактором можно назвать присутствие в дыме активных веществ, которые в тандеме с температурой способны вывести из строя любой дымоход.

Он оседает на внутренней полости, в зимнее время года есть вероятность его замерзания. Следствие этих явлений:

  • Образование коррозии;
  • Разрушение материала изнутри;
  • Уменьшение сечения трубы.

Минимизировать активность данных процессов, а заодно и исключить их последствия и призвана теплоизоляция. Попутно она выполняет роль преграды высоким температурам к горючим материалам кровли и всего домов. Базальтовый утеплитель для дымохода здесь демонстрирует лучшие показатели на фоне таких популярных «конкурентов», как раствор шлака, битый кирпич, минвата, стекловата и прочие. Впрочем, обо всем по порядку.

Присмотритесь — базальтовый утеплитель для дымохода

Основными формами выпуска базальтовых утеплителей можно считать:

  • Вату;
  • Маты;
  • Рулоны;
  • Цилиндры;
  • Плиты.

Секрет эффективности базальтового утеплителя кроется в способности удерживать в теле достаточный объем воздуха. Именно атмосферная прослойка является тем пограничным элементом, который препятствует теплопередаче, служит гидроизолятором и надежным утеплителем. Теплоизоляционный слой остается достаточно долго стабильным благодаря волокнам базальта.

Базальт содержащие изделия легко трансформируются. Повысить их прочность можно методом прошивки металлической проволокой или синтетическими нитями. Таким образом

Базальтовый утеплитель для дымохода

демонстрирует свою универсальность при применении к дымоходам самой различной геометрической формы. При монтаже утеплителя из базальтовой ваты следует придерживаться следующих нормативов:

  1. Толщина наружного слоя утеплителя дымохода для деревянных крыш должна быть не менее 80-100 мм. Использование цилиндров позволяет снизить этот размер до 50-80 мм;
  2. Утепление асбестовых, керамических и схожих по материалу дымоходов производится листами, матами и рулонами толщиной не менее 30-50 мм.
  3. Перехлест листовых материалов должен осуществляться как минимум на 180 градусов по окружности и как минимум 150-200 мм по длине.

Как разновидность можно назвать фольгированную и не фольгированную формы выпуска утеплителей. Высшей степенью надежности считаются материалы, заключенные в оцинкованный или нержавеющий каркас.

В последнее время растет популярность применения утеплителей в виде цилиндров или скорлупок. Состоящие из двух и более частей они подходят почки к любой форме дымоходов и отлично работают при температурах до 300 градусов, что позволяет использовать их даже на дымоходах промышленных предприятиях. Отметим, что в данном случае будет достаточным приобретение материалов плотностью до 30-40 кг на куб.м.

Для справки

Базальтовый утеплитель для дымохода хорошо проявил себя не только на системах отопления. Его считают фаворитом при изоляции водопроводов и систем канализации.

Базальтовый утеплитель и его плотность — одна из главнейших характеристик. Так более плотная вата или маты уже могут справляться с магистралями, где температура достигает 500-600 градусов и выше. Для более напряженных дым отводящих трубах применяют базальтовый картон. Стандартная толщина его — от 5 до 20 мм. Может быть использован во многослойных конструкциях. В отличие от своего тезки из бумаги этот базальтовый утеплитель легко противостоит температурам до 900 градусов, отлично сопротивляется влаге и к тому же равнодушен к вибрациям. При этом материал легок при монтаже. Высшие показатели его применения достигаются при использовании картона с экраном из фольги.

Совет

В качестве связующего материала для базальтового картона рекомендуется использовать цементный раствор. Он более стоек к температурам нежели более удобная в применении пена монтажная.

Отметим, что газовые и жидкостные котлы не способны создавать высокие температуры в дымовой трубе. Поэтому в данном случае использование высокотемпературных вариантов базальтовых утеплителей считается чрезмерным и экономически не выгодным.

Некоторые вариации утепления труб

В случае применения в качестве внешнего слоя выпускной трубы блоков — утеплитель помещают в пространство между ними и дымоходом еще на стадии строительства.

Цилиндрическая конструкция дымохода будет надежно защищена от негативных факторов, если поверх него будет установлена металлическая труба большего диаметра. Пустота между ними легко наполняется, как ватой, так и рулонами базальтового утеплителя. Альтернативным способом упростить конструкцию можно назвать применение фольгированного утеплителя, что исключит необходимость внешней трубы в принципе.

При ремонтных работах возрастных домов с кирпичными дымоходами базальтовый утеплитель крепится к старой трубе, а декоративная кладка осуществляется уже с учетом увеличившегося периметра.

Как универсальный теплоизолятор базальтовый утеплитель для дымоходов считается оптимальным выбором практически для любой конструкции, из любого материала и с любым источником тепла. Он безразличен к любым температурам (как высоким, так и низким), не боится влаги, стоек к вибрационным нагрузкам.

При этом базальтовый утеплитель чемпион при анализе рыночных цен по показателю «цена-качество». Он легкодоступен, имеет удобную упаковку и целый ряд форм выпуска, что дает потребителю широкое поле выбора. Это кстати часто и ставит нашего обывателя в тупик.

Решение здесь прямо на поверхности. Найдите время для консультации у профессионала, и он обязательно предложит вам оптимальный вариант для любого дымохода с учетом его геометрии и материала изготовления. Так же будет полезна информация в статье вытяжка для газового котла. Если же информация, приведенная в данной статье вам, оказалась так же полезной — будем рады продолжить наш разговор.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector