Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Кровельный пирог — правильное устройство кровли

Кровельный пирог — правильное устройство кровли

Конструкция кровли помимо самого кровельного материала состоит из целого комплекса сопутствующих материалов и элементов: гидроизоляция, пароизоляция, элементы вентиляции, утеплитель и многие другие. Такая многослойная конструкция напоминает слоеный пирог, за что и получила свое название — кровельный пирог.

Кровля – это один из элементов крыши, верхнее покрытие, которое предохраняет дом от всех природных воздействий. Каждый из элементов выполняет определенную функцию, и тем самым обеспечивает правильное функционирование всей кровельной системы. Исключение из конструкции хотя бы одного из элементов или его неправильное применение может оказаться губительным для всей крыши, которая защищает весь дом. Крыша является верхней ограждающей конструкцией строения и выполняет несущие, теплоизолирующие и гидроизолирующие функции. И чтобы она долго служила и выполняла свои защитные функции, в морозы сохраняла в доме тепло, а в жару — прохладу, необходимо правильное расположение слоев такого пирога.

Элементы кровельной системы:

Устройство неутепленной кровли из различных кровельных материалов

Кровля металлочерепица
Кровля гибкая черепица
Кровля натуральная черепица

Основные элементы утепленной кровельной конструкции мансарды

Если вместо холодного чердака планируется сделать жилую мансарду, то кровлю необходимо утеплить. При этом сам утеплитель так же должен быть защищен от воздействия влаги. Гидроизоляция будет защищать утеплитель от воздействия влаги снаружи. Пароизоляция предотвращает попадание в утеплитель паров влаги с внутренней стороны, от помещений. А система подкровельной вентиляции своевременно выведет пары влаги наружу, предотвратив образование конденсата. Таким образом, от намокания будет защищен не только утеплитель, но и деревянные части стропильной системы, что предотвратит их гниение и преждевременное разрушение.

Гидроизоляция — фактически является вторым слоем защиты утеплителя (после кровельного покрытия) от осадков и от конденсата на внутренней поверхности кровельного материала.

В зависимости от того, какой тип гидроизоляционной плёнки используется, возможны два варианта устройства кровли:

С использованием супердиффузионной ветрозащитной мембраны
мембрана монтируется на утеплитель напрямую, без зазора
С применением гидроизоляционной плёнки (с микроперфорацией)
в такой конструкции необходим зазор 3-4см между гидроизоляцией и утеплителем

Преимущества диффузионных ветрозащитных мембран:

  • Мембрана монтируется на утеплитель без вентзазора, это уменьшает толщину “кровельного пирога”, соответственно возможно уложить максимум утеплителя;
  • Мембрана ветронепроницаема, что уменьшает дополнительные теплопотери с поверхности утеплителя;
  • Мембрана обладает уникальными свойствами: она паропроницаема с внутренней стороны и водонепроницаема с внешней стороны, это позволяет кровле «дышать».

Теплоизоляция необходима в кровельной конструкции для сохранения прохлады в жаркое время года и для уменьшения теплопотерь в холода. Другая немаловажная функция утеплителя — это звукоизоляция. Теплоизоляцию на скатной кровле устанавливают между стропилами. Рекомендуем укладывать утеплитель слоем минимум 150 мм.

Для утепления скатной кровли могут использоваться следующие виды теплоизоляции:

  • Утеплитель на базальтовой основе (минвата);
  • Утеплитель на основе стекловолокна.

Пароизоляция. Защищает утеплитель от попадания водяных паров из помещений дома. Пароизоляционная пленка устанавливается внахлест с внутренней стороны утеплителя и крепится к стропилам. Нахлест должен составлять не меньше 10 см по вертикали и по горизонтали. Места нахлеста и примыкания пароизоляционной пленки к стенам необходимо обязательно герметично соединить посредством соединительной ленты. Между паробарьером и внутренней обшивкой помещения необходим небольшой зазор, который обеспечивается рейками.

Система вентиляции кровли необходима для удаления влаги из кровельной конструкции и подкровельного пространства. Контробрешетка образует вентиляционный зазор, по которому циркулирует воздух. При правильном устройстве кровли воздух, насыщенный влагой, по венканалам легко выходит из-под крыши через аэраторы или вентконек. Приток воздуха обеспечивается в районе карнизного свеса или под водосточным желобом, а его выход необходимо обеспечить в самой верхней точки крыши. Выход воздуха может быть организован через «вентиляционный конек» или через точечные вентэлементы — аэраторы.

Устройство вентиляции кровли потребует дополнительных расходов, но она необходима для обеспечения долговечности всей крыши. Стоимость вентиляционных элементов вместе с монтажом составляет небольшую часть от стоимости всего кровельного пирога. Но это во много раз дешевле ремонта кровли, который может потребоваться, если их не использовать.

Наш совет: не нужно экономить на кровле и элементах кровельного пирога! Правильное устройство кровли и установка всех необходимых для этого элементов и материалов позволит прослужить крыше долгое время без дополнительных затрат на обслуживание и ремонт.

Пирог кровли под металлочерепицу

Утеплять крышу строго необходимо. Без этой процедуры можно обойтись только при изготовлении навесов или производственных помещений, рассчитанных на эксплуатацию в летнее время. Для жилых зданий и сооружений крышу из металлочерепицы необходимо делать многослойной для того, чтобы продлить срок её эксплуатации и эффективно сохранять тепло. Монтаж кровли из металлочерепицы для этого должен производиться только профильными специалистами на базе инженерных расчетов. Многослойная конструкция получила название пирог кровли из металлочерепицы. Она собирается в определенной последовательности с использованием современных технологий.

Кровельный пирог под металлочерепицу для холодной крыши

Это самый простой вариант для крыши из металлочерепицы. Его часто рассматривают в качестве временного решения. Стоит ли утеплять пирог и наращивать его – зависит от того, для каких целей используется здание. Например, таким образом может быть утеплена веранда или мансарда.

Сначала монтируются несущие конструкции, а на них закрепляется металлочерепица. Далее на получившейся крыше снизу крепят пленочную гидроизоляцию. Пленка прижимается к поверхности при помощи степлера или саморезами небольших размеров. Также могут применяться крепежные элементы для контробрешетки, которые крепятся непосредственно к стропилам. Пленку необходимо располагать на расстоянии 2.5 см от поверхности металлочерепицы с целью создания пространства для накопления и вывода влаги. В противном случае вода будет скапливать, а само покрытие быстро подвергнется анаэробной коррозии в замкнутом пространстве. К пространству между пленкой и кровельным материалом необходимо обеспечить доступ вентиляции, а также смонтировать лоток для вывода влаги. В частных домах обычно собирают из металлочерепицы пирог с утеплением. Это делается не только из соображений экономии тепла в зимний период, но также и потому, что холодная конструкция очень гулкая и в доме будет слышно всё – заканчивая от птиц на крыше, заканчивая проезжающими рядом машинами. Уровень шума может быть снижен при помощи утеплителя для крыши. Но нужно ли делать дополнительные затраты вместо того, чтобы сразу создать пирог тёплого типа.

Кровельный пирог под металлочерепицу для утепленной крыши

Существует ошибочное мнение, что устройство крыши такого типа из металлочерепицы подразумевает какой-либо подогрев. Это не так. При помощи утеплителя достигается лишь сохранение тепла и изоляция шума. Это идеальное решение для жилых домов. Используются следующие слои, порядок считается от внутреннего пространства крыши:

  • Пароизоляция. Это тонкий листовой материал, который используется для того, чтобы циркулирующий в жилом помещении водяной пар не мог проникнуть в утеплитель. Если это происходит, то тогда возможна анаэробная коррозия металла и гниение древесины.
  • Стропила и продольные элементы. Это силовая схема крыши, которая является расчетной для каждого дома, в зависимости от его габаритов. Как показывает практика, толщину каждой детали необходимо брать с небольшим запасом на случай незначительного утяжеления конструкции.
  • Теплоизоляция. Обычно для этих целей используется волокнистый, ячеистый или пористый утеплитель. Его задача – создавать воздушную прослойку и удерживать тепло.
  • Гидроизоляция. Она может быть двух типов – изолирующий слой или мембрана. Её задача – не допускать влагу к металлическим листам, а также отводить её в специальные лотки. Пленка или мембрана натягивается на расстоянии 1-2.5 см от поверхности листов.
  • Контробрешетка. Применяется в качестве прижимающего элемента для гидроизоляции. Это небольшие планки, которые прибиваются параллельно стропилам.
  • Обрешетка. Это дополнительный силовой набор, который состоит из поперечных деревянных брусьев сечением 5 на 5 см. Листы металлочерепицы крепятся затем и к ним, и к стропилам. Обрешетка устанавливается для того, чтобы можно было прихватить материал по всей площади.
  • Листы металлочерепицы. Это завершающий материал. Состоит из самих листов и доборных элементов.
Читать еще:  Каркасный дом: утепление пенопластом

Собирать по фото такой пирог очень сложно. Заниматься этим должен только профессионал, который точно знает технологические особенности монтажа каждого вида материала и умеет их применять на различных конструкциях крыш. Утепление крыши из металлочерепицы с нарушениями может привести к снижению рабочих характеристик, а также преждевременному выходу из строя, как отдельных материалов, так и всей конструкции в целом.

Утепленная кровля из металлочерепицы – это лучшее решение для суровых российских зим. Но для того, чтобы она выполняла свои функции, необходимы качественные материалы и грамотный монтаж.

Преимущества утепленной кровли из металлочерепицы

Металлочерепица — популярный кровельный материал, который производится из оцинкованной стали. Она затем покрывается полимерным защитным слоем, улучшающим свойства и характеристики изделий.

Высокий спрос на стальную черепицу обусловлен множеством преимуществ материала, от адекватной цены до простоты монтажа. Однако есть и недостатки: например, такая крыша легко теряет тепло. Для решения этой проблемы необходимо произвести правильное утепление кровли из металлочерепицы.

Теплоизолируем кровлю из стальной черепицы

Утепление такой крыши – это несложное строительное мероприятие, требующее, однако, соблюдения ряда правил:

  • монтаж теплоизолирующих материалов осуществляется враспор между стропильными изделиями;
  • укладывая изолятор, важно следить за тем, чтобы он не помялся или деформировался, так как незначительные повреждения могут привести к утечке тепла;
  • при резке материала для утепления кровли ширина допусков должна быть 0,7-1 см., так как они помогут вставить изолятор между стропилами;
  • чтобы не смять теплоизолирующую плиту, монтируйте середину изделия в пролете между стропильными конструкциями, после чего плита вдавливается от центра к краям;
  • если используется минвата, то сначала между стропилами прямо под черепицу устанавливается утеплитель, а следующий слой монтируют с внутренней стороны между контррейками.

Некоторые советы профессионалов

При выборе утеплителя необходимо также приобрести обыкновенные или супердиффузионные мембраны. Они нужны для паровой защиты и гидроизоляции. Такие слои нужно сделать с обеих сторон теплоизолирующего материала. Это поможет предотвратить появление конденсата, поэтому поверхность изолятора не намокнет и не потеряет своих качеств.

Когда утепляются мансардные помещения, теплоизолятор укладывается по контуру комнат. Подконьковое пространство следует оставить неутеплённым. Паровая изоляция обустраивается под потолком.

Гидроизоляционный слой делают как под кровельными листами, так и над утеплительным материалом.

Чтобы теплоизолятор не промок, внутренняя часть покрывается паронепроницаемой плёнкой, наружная – гидрозащитной. Первая противодействует парам, которые скапливаются в помещениях из-за батарей отопления. Вторая же не даёт наружной влаге проникнуть в поверхность утеплителя. Некоторые производители паровых барьеров предлагают продукцию, покрытую алюминием, часть тепла отражается, и оно снова попадает в комнату.

Независимо от стоимости материалов, отступления от общепринятых стандартов в процессе укладки недопустимы. Согласно технологии послойного утепления, сразу после окончания внутренней отделки на поверхности кровли обустраивается специальный каркас, включающий древесные бруски или стальной профиль. Минимальная величина зазора между кровельной конструкцией и каркасом равна 1 см.

Начальный слой теплозащитного «пирога» предназначен для паровой изоляции и делается он из обыкновенной поливинилхродиной плёнки. Между стропилами, как говорилось выше, прокладывается изолятор. Его покрывают паропроницаемой мембраной, чтобы нивелировать воздействие ветра. Воздушный зазор – 5 см. Затем настаёт черёд древесной обрешётки. В самом конце устанавливают металлочерепицу.

Таким образом, кровельный «пирог» состоит из следующих слоёв: паровая изоляция, утеплительный материал, паропроницаемая мембрана, древесная обрешётка, стальная черепица.

Нарушать порядок нельзя. Допускается лишь вносить изменения, положительно отражающиеся на общей конструкции.

Расчёт необходимого объёма утеплителя

Чтобы правильно рассчитать объём теплоизоляционных материалов, надо взять площадь кровли и умножить на 0,2. Довольно часто этого более чем достаточно, особенно для средней полосы. В северной и южной части страны толщина теплоизолятора — от 15 до 25 см, в зависимости от климатической зоны. Следовательно, площадь кровли умножается на 0,15-0,25.

Пара слов о выборе материала утепления

Материалы для утепления крыши из металлочерепицы используются те же самые, что и для любого другого вида кровли. Можно использовать и широко распространенный сегодня пенопласт, и минвату.

Если не хотите возиться с установкой и подгонкой плит, выбирайте пенополиуретан. Пространство между стропил заполняется специальным веществом, которое быстро наносится и хорошо защищает от холода. На крайний случай можно взять и опилки, но древесные отходы – не самый лучший вариант.

Правила работы с теплоизоляторами

При работе с теплоизолятором необходимо соблюдать ряд правил, чтобы он исполнял свои функции, и утепленная крыша служила вам долгие годы.

Хранение и монтаж

Во-первых, на поверхность материалов не должна попадать влага ни во время хранения, ни в процессе установки, поэтому хранить утеплитель необходимо в хорошо защищенном от влаги помещении.

Предотвращение попадания влаги при монтаже производится за счёт обустройства гидроизоляционного слоя. Он надёжно защищает материал от намокания, не давая пропитаться водой – это особенно важное условие для нормального использования минеральной ваты.

Инструкция

Перед тем как приступить к использованию внимательно прочитайте инструкцию к изолятору. Немало людей полагает, что все однотипные утеплители одинаковы, но это мнение ошибочно. Едины у подобных материалов только цели, а процесс монтажа, условия хранения и прочие важные моменты часто бывают разными.

Например, есть немало утеплителей, которым надо дать отлежаться после монтажа. Если не учесть такой нюанс, ничего не получится. Именно поэтому чтение инструкции – путь к успеху.

Подручные инструменты

Никогда не пренебрегайте надёжностью подручных инструментов. Какими бы качественными ни были материалы для утепления кровли из металлоцерепицы, если порежете их тупым ножом, ничего хорошего не выйдет, только испортите изолятор.

Правила безопасности

Помните и об элементарных правилах безопасности, касающихся не только теплоизоляции кровельных конструкций, но и любых других строительных мероприятий.

Речь идёт о ношении защитных очков, прочных перчаток, респираторе и пр. Даже маленькая металлическая крошка, случайно попавшая в глаз, способна причинить тяжёлую травму.

Читать еще:  Утеплитель эковата плюсы и минусы

Успешная тепловая изоляция металлочерепичной кровли

Если кратко, то правильный процесс утепления крыши из металлочерепицы строится именно по такому алгоритму:

  • выбираем материалы приемлемого качества;
  • проводим подготовительные работы;
  • выполняем утепление с соблюдением определённых правил безопасности;
  • проверяем получившуюся поверхность;
  • наносим чистовой слой;
  • приводим помещения в порядок, начинаем пользоваться.

Кровельный пирог под металлочерепицу

Одна из самых популярных кровель в Украине — кровля из металлочерепицы, недорогая и практичная, быстро монтируется, долговечная и неприхотливая в обслуживании. Очень многие наши клиенты спрашивают, как правильно монтировать металлочерепицу в Днепропетровске, которую мы реализуем, чтобы свести к минимуму возможность протекания и повысить в целом защищенность подковельного покрытия. Рассмотрим для начала устройство кровельного пирога.

Схема неутепленной кровли

Неутепленная кровля

Основа кровельного пирога — стропила, на которые уложены начальные обрешетка и прибита карнизная планка. Для защиты от протекания в подкровельное пространство конденсата, который может образоваться на внутренней стороне металлочерепицы, на стропила обязательно укладывают слой гидроизоляции.

Поверх гидроизоляции на стропила прибивают контробрешетку для фиксирования гидроизоляции. Сама металлочерепица крепится к обрешетке, которая прибивается перпендикулярно к контробрешетке. Среднее значение шага обрешетки составляет 300-350 мм, в любом случае все производители регламентируют эту величину не более 400 мм. Если кровля имеет небольшой угол — 15-20 град, то шаг обрешетки необходимо уменьшить для того, чтобы снеговая нагрузка на металлочерепицу уменьшилась.

Утепленная кровля

Если вы планируете мансардное помещение или просто заботитесь об энергоэффективном доме, то вам необходимо устройство утепленной кровли. В ней помимо вышеперечисленных слоев имеется еще несколько:

  • виброизоляция (специальные элементы, гасящие вибрацию и шум металлических листов под внешним воздействием);
  • утеплитель — препятствует утечке тепла из подкровельного пространства на улицу, является обязательным элементом, если у вас чердак планируется обустроить в мансарду;
  • при использовании утеплителя для его защиты снизу от паров применяется пароизоляция (мембрана);
  • для дополнительной гидроизоляции конек, ендовы, пристенные и ветровые планки монтируются с использованием специальных уплотнителей, которые предусмотрены производителем.

Схема утепленной кровли

Металлочерепица относится к классу шумящих покрытий, поэтому теплоизоляция еще решает еще одну функцию — снижение уровня шума. При выборе теплоизоляции обычно выбирают минералловатные утеплители — например, PAROC UNS 37. Желательно предусмотреть вентиляционный зазор между гидроизоляцией и утеплителем в 10 мм. Для этого по краю стропил набиваются гвозди и натягивается сетка из шнура.

Снизу пароизоляции необходимо установить внутреннюю обшивку, например, ОСП или гипсокартон, который прибивают к стропилам.

Видео об особенностях монтажа

TEAM-TRADE является официальным диллером

  • Металлочерепица
    • Ruukki
    • TEAM-TRADE
  • Профнастил
  • Композитная черепица
    • Gerard
    • Queentile
    • Evertile
  • Битумная черепица
    • Katepal
    • Owens Corning
    • Tegola
    • EcoRoof
  • Натуральная черепица
    • Керамическая черепица Braas
    • Цементно-песчаная черепица Braas
  • Утеплитель
    • PAROC
    • Батэплекс
  • Водосточные системы
    • Hunter
    • Marley
    • Struga
  • Сайдинг виниловый
    • FaSiding
    • Profile VOX
  • Мансардные окна
    • FAKRO
    • VELUX
  • OSB плиты KRONO
  • Гидро- и пароизоляция
  • Подшивка кровли (софиты) VOX
  • Аксессуары для кровли

«TEAM-TRADE Днепр»

г. Днепр
ул. Краснопольская 23, офис 9

Шаг стропил под утеплитель

alonecat, Я еще тут ляпну.Вы интересовались когда нибудь сортиментом
типоразмеров утеплителей . Насколько я знаю их размеры в 90проц. идут:
ширина 500-600мм ,а длина 1000-1200мм и в основном всё. Правда есть еще
рулонка типа Урсы ,но она на скатные кровли для утепления не ГУТ.Да еще вот
безразмерный утеплитель -это Эковата. Вроде бы всё.

P.S. А причем тут зависимость шага стропил от кровельного покрытия (?)

Возьмем для примера композитную МЧ. Лист 1.2 на 0.5. Можно сделать шаг стропил и 1.2 м (разумное сечение стропил позволяет) и 2 ширины утеплителя влезет, но мне не нравится такая нагрузка на лист МЧ и жесткость, которая обеспечивается только контробрешеткой. Вот и зависимость шага от кровельного покрытия. Еслибы это были листы шифера, я бы выбрал другой шаг стропил.

2. Размеры утеплителей я знаю, но они корректируются проще, чем многие думают. Во-вторых, можно исрользовать некондицию, а там вообще неразмерные куски.

Спасибо за размышления )
Типоразмер ширины утеплителей (в большинстве случаев) колеблется в пределах 600 мм +/-

А вот шаг стропил 570-580 мм, неоправданно слишком частый для устройства кровли из композитной или металлочерепицы.

Хотя очень много в поисковиках фотографий стропильных систем с таким шагом (около 600 мм), и для гибкой черепицы и для керамической. Сечения стропил разные конечно, но «частокол» из стропил имеет место.

Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:

Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:

Да нет никаких обоснований, кроме расчёта. И распор для утеплителя в кровле не так критичен. Он всё-равно на подшивке лежать будет. Это не стенки, где он действительно может оседать.

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.

Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.
Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

От моих размышлений на вскидку:
Берем куб леса за 200 баксов. А чтобы утеплить крышу, которая может получится
из этого куба, надо утеплителя

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.

Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

Дык логично крышу из утеплителя строить!

тот же куб стропил заменит тот же куб утеплителя.

Это из детской задачи, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа.

———- Сообщение добавлено в 09:22 ———- Предыдущее было в 09:18 ———-

ну да, логичнее потратить на пиломатериалы (условно говоря) 600$, чем потратить на утеплитель 120$ (лень считать на сколько увеличится кубатура леса при установке стропил частоколом )

Я к чему, если автор боится что будет много отходов, осмелюсь его в этом переубедить. Не совсем вдавался в подробности утепления, но все отходы с легкостью идут на потолок, различные щели и т.д и т.п.

Да, действительно, при наклоне кровли 38 градусов (в моём случае), утеплитель в конечном итоге «уляжется» на внутреннюю поверхность подшивки и заморачиваться с шагом стропил для удобства монтирования утеплителя не целесообразно.

Главное — расчётные данные.

Благодарю за обсуждение ! )

В понедельник скину, как утеплитель лежит в стропилах с углом в 45 градусов. Ничем не закреплён, просто вставлен.

———- Сообщение добавлено в 12:39 ———- Предыдущее было в 12:37 ———-

Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.

Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.

Если закрывать утеплитель пароизоляционной пленкой, то можно утеплять и до стяжек/ штукатурок.;)

freeze, можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.

Читать еще:  Утеплитель Роклайт технические характеристики

Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.

Я уже несколько раз на крышах заказчиков так обжёгся.
теперь категорически против того, чтобы утеплять ДО штукатурки и стяжек.
Это моё мнение и я никому его не навязываю.

Первый раз 10 лет назад. Сделали полностью пирог кровли, с утеплением, с пленкой. Все дела. После нас пришли штукатуры. Закончили работы, и тут бац, крыша потекла. Облазили все что можно, нигде ничего подозрительного не нашли. Потом рабочий взял и руку под пленку засунул, там где утеплитель был, так ВЕСЬ утеплитель был пропитан влагой от штукатурки. Пришлось срывать нижнюю обрешётку, пленку, доставать утеплитель и сушить стропила.
Ну и крыша само собой не текла.

Второй раз в 2009, из-за упрямства заказчика. Ставили крышу зимой, ему торкнуло утеплить её, между балками перекрытия тоже утеплить и черновой пол набить. Само собой, в доме ни штукатурки ни стяжек не было.
Предупредил заказчика, о том, что после штукатурных работ весь утеплитель поплывет. Не поверил. Весной начал штукатурить и стяжки делать. Естественно, что утеплитель между балками набрал влаги, да и сами балки начали преть и плесенью покрываться.
Заказчик попытался на меня скинуть, не получилось.

Бывшему министру строительства и архитектуры, Селезнёву Александру Ильичу, монтировали кровлю. Там вообще был полный пипец.
Он конечно человек хороший, но упрямый до нельзя. Даже поругался с ним. Тоже мне сказал утеплять до стяжек и штукатурки, с чем я категорически не согласился. Объяснил ему что произойдет, на что он мне ответил, что я ничего не понимаю и чтобы я утеплял.
Окей, утеплили. Причем утепление было в 35 см. (ахтунг!!). Мы ещё крышу не закончили(делали подшивку), как пришли штукатуры и стяжечники. Через неделю их работы, все стропила, вся нижняя обрешётка для утеплителя попрели. Оторвали несколько досок, посмотреть на состояние утеплителя, так он как каша был, столько влаги набрал.

Сейчас утепляем, Крыша в 1100 м.кв, утепление по стопилам чуть меньше. Около 900 м.кв. Представляете себе дом 🙂
Тоже нет ни штукатурки, ни стяжки. Предупредил прораба о косячке. Не верит. Хотя, и клеим пленку к стене, и стыки на самой пленке имеют клеящий слой, но мне в это всё слабо верится. Хотя, весной проверим 🙂

Не могу с вами спорить, у меня такого богатого опыта нет. Но если правильно сделана пароизоляция, то утеплитель просто физически не должен намокнуть. У меня в следующем году будет возможность это проверить, т.к. крыша почти утеплена, а отделка начнется весной. Обязательно отпишусь о результатах.
можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.Совершенно верно. Только примыкания к стене Ютафол например требует проклеивать двусторонней соединительной лентой на основе бутилкаучука, то же и с перехлестами(на перехлестах также можно использовать ленту с одностороней рабочей поверхностью из бутилкаучука).

Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.

Окна для проветривания открывать категарически нельзя иначе трещин не избежать. Наоборот укрывать желательно и увлажнять.

freeze, с удовольствием буду ждать.

вместо бутилкаучуковой ленты применяем специальный клей на его же основе.
Весной и я проверю, работает или нет 🙂

К сожалению, в штукатурке, стяжке не силён. Увы.

как и обещал, показываю как вставлен утеплитель между стропилами.

Между стропилами от 58 до 65 см, утеплитель Paroc размерами 122х61 см.

Местами, где между стропилами было от 61 и больше действовали по обстоятельствам (нитка, резка в размер).

Перехлесты пленки проклеивали скотчем Delta, места примыкания пленки проклеивали клеем Bostik или Delta

Утепление между стропилами

Производственные площадки от партнеров:

Такой способ является наиболее сложным с точки зрения монтажа, особенно в случае применения рулонной теплоизоляции низкой плотности. Проблема состоит в том, что надежно закрепить такую изоляцию без дополнительного каркаса невозможно, более того, изоляция может давать усадку по высоте и ширине во время эксплуатации.

Поэтому общие рекомендации следующие:

  • Применять утеплитель из минеральной или стеклянной ваты стабильной формы (плиты) и достаточной плотности (более 40 кг/м3);
  • Не использовать плиты из пенополиуретана, так как невозможно обеспечить плотный стык такого материала со стропильными ногами и другими строительными элементами. Дополнительное применение монтажной пены не решит проблему;
  • Перед началом работ по монтажу теплоизоляции уложить подкровельную гидроизоляционную пленку, которая надежно защитит утеплитель и стропила от увлажнения внешними осадками во время монтажных работ;
  • Слои утеплителя укладывать со сдвигом стыков плит на половину их длины, чтобы избежать образования мостиков холода;
  • Тщательно уплотнять изоляционные материалы в местах их стыков, не допуская щелей;
  • Использовать изоляцию максимальной толщины: например, для создания слоя общей толщиной 200 мм применить две плиты по 100 мм, а не четыре по 50 мм. В последнем случае вероятность образования воздушных пустот и щелей между слоями значительно увеличивается ;
  • Если угол наклона мансарды (или участка ее ската) менее 30 °, необходимо выполнить сплошное или разреженное основания для теплоизоляции;
  • Монтажные работы следует проводить в соответствии с рекомендациями производителя теплоизоляционного материала.

Самое большое количество проблем при укладке утеплителя между стропилами происходит из-за неплотного примыкания теплоизоляции к боковым поверхностям стропильных ног.

Для того чтобы не допустить подобных дефектов, рекомендуется укладывать утеплитель, ширина плиты которого должна быть больше на 10–15 мм, чем свободное расстояние между стропильными ногами. Такой запас необходим для плотного стыка изоляции с балками стропильной конструкции благодаря упругости теплоизоляции.

В теплоизоляционном слое не должны оставаться впадины или полости для прохода воздуха. Однако такой способ монтажа не гарантирует полной надежности в случае, когда стропила выставлены не параллельно, – а такое встречается очень часто из-за нестабильных размеров пиломатериала и недостаточной квалификации монтажников.

Оптимальное качество достигается при укладке плит, разрезанных на два куска в виде трапеций. В этом случае будет обеспечена возможность хорошего уплотнения как боковых примыканий к стропилам, так и горизонтальных стыков плит. В случае использования микроперфорированных или других пленок, не обладающих свойствами диффузионных мембран, часто встречается другой распространенный дефект утепления между стропилами – недостаточная вентиляция теплоизоляции. Это происходит из-за сложности сохранить достаточный и постоянный зазор между пленкой и изоляцией, в результате чего обычно образуется конденсат на поверхности теплоизоляции, стропилах и пленке .

Схема с укладкой изоляции только между стропилами страдает из-за своего главного конструктивного недостатка – невозможности создать непрерывный слой теплоизоляции, следовательно, всегда будет присутствовать риск образования в тепловом контуре крыши открытых для холода щелей, особенно в местах соединения деревянных элементов стропильной конструкции

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×