Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок

5 самых частых ошибок утепления дома под сайдингом

Если вы живете в Ленинградской области, то знаете, что наш климат — не самый ласковый. Солнечных дней мало, среднегодовая температура — от 2 до 4,5 градусов Цельсия.

Поэтому, комфортно проводить время на даче можно только в три летних месяца (еще смотря какое лето).

Но этот период можно удлинить, если утеплить дом при обшивке сайдингом.

И в этой статье мы с вами вместе разберемся, какие ошибки возможны при утеплении под сайдингом, если его выполняют непрофессионалы.Кстати, возможно, вам будет интересна статья об ошибках при монтаже сайдинга: нажмите сюда (откроется в новом окне).

Самые частые ошибки при утеплении дома под сайдингом

Сразу внесем ясность: профессионалы этих ошибок не допускают. У каждого профессионала монтажа сайдинга свой индивидуальный почерк, но есть общие правила, которых мы все придерживаемся.

Если вы заметили, что люди, которые утепляют ваш дом, допускают эти ошибки — гоните их в шею.

Лучше обратиться к профессионалам и заплатить чуть больше, но получить гарантированный результат, который не придется потом переделывать.

Давайте узнаем, какие ошибки можно допустить при утеплении дома под сайдингом.

Рулонный утеплитель вместо плитного

Эта ошибка вызвана желанием сэкономить на материалах при утеплении дома.

Рулонный утеплитель стоит дешевле плитного, и у тех, кто не разбирается в технологии утепления, возникает соблазн сэкономить.

Утеплять вертикальные поверхности рулонным утеплителем нельзя. Он предназначен для горизонтальных поверхностей и плоских кровель (с углом наклона 6:1 и более плоских).

Если вы утеплите стены рулонным утеплителем, то он очень быстро свалится к низу стены, и верх стены будет отдавать все тепло вашего дома на улицу.

Поэтому при утеплении дома под сайдингом всегда должен использоваться плитный утеплитель (мы обычно используем минеральную вату).

Неплотные стыки между плитами утеплителя

Если плиты прилегают друг к другу неплотно, то, фактически, в теплой стене вашего дома образуется щель.

Тепло — как вода, утекает туда, куда проще течь. И щели между плитами утеплителя будут как раз такими местами.

Именно поэтому дома из бруса такие холодные. Кстати, у нас есть отличная статья об обшивке сайдингом дома из бруса: нажмите сюда.

Ваш дом станет теплее, чем до утепления, но часть тепла, все равно, будет уходить. А вам, я думаю, это совсем не нужно.

Поэтому следите, чтобы люди, которые утепляют стены вашего дома, стыковали плиты утеплителя плотно без щелей.

Когда они закроют все это ветрогидроизоляцией, вы уже ничего не увидите, и ваш дом будет утеплен под сайдингом неэффективно.

Незакрепленные плиты утеплителя

Некоторые доморощенные «умельцы» уверенно скажут вам, что плитный утеплитель достаточно плотный, и его можно не крепить к стене.

И если вы им поверите, это будет ошибкой. Потому что со временем утеплитель стен дома под сайдингом будет оседать под собственным весом.

Весит утеплитель немного, но и его несущая способность — очень низкая. Поэтому плита, на которую давит столб минеральной ваты высотой под три метра, так или иначе, будет оседать.

Фото с нашего объекта в пос. Мшинская (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

Профессионалы крепят каждую плиту утеплителя специальными «парашютами». Это позволяет разгрузить нижнюю плиту, потому что каждая верхняя плита висит на собственном крепеже.

Кстати, с креплением утеплителя могут возникнуть сложности, особенно если ваш дом из газобетона. Об этом есть отличная статья: Отделка сайдингом дома из газобетона

Утепление стен под сайдингом без вентзазора

Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентилируемого зазора между сайдингом и стеной дома.

Это пространство служит для вывода конденсата в софит под крышей.

В вентзазоре восходящий поток воздуха выдувает конденсат, осевший на ветрогидроизоляционной мембране, и стена остается сухой.

Если ваш дом утеплен без пароизоляции, то отсутствие вентзазора между утеплителем и сайдингом — гарантия образования грибка и плесени.

В Ленинградской области с нашей влажностью это — дело пары недель.

Фото с нашего объекта в пос. Рапполово (посмотреть все фото с этого объекта: нажмите сюда (откроется в новом окне))

При монтаже сайдинга с утеплением дома специалисты СТК Эталон используют двойной вентилируемый каркас, который обеспечивает вывод конденсата в кровельный свес и надежную вентиляцию утеплителя под сайдингом.

Кстати, о вентзазоре есть прекрасная статья: Вентзазор сайдинга

Мостики холода при утеплении стен под сайдингом

Большинство шабашников, «диких бригад» и даже некоторые фирмы монтируют каркас сайдинга на «колобашки».

Если вы хотите лучше разобраться в этом вопросе, вот вам отличная статья: Каркас (обрешетка) для сайдинга

Колобашка — это кусок дерева между стеной и каркасом, к которому потом крепится сайдинг. Она выравнивает каркас в вертикальной плоскости, чтобы стена после обшивки сайдингом стала ровной.

Колобашка прикручивается к стене, а к ней прикручивается брусок 50х50 мм, между которым прокладывается утеплитель.

Это самый распространенный среди непрофессионалов способ утепления стен под сайдингом.

Но возникает вопрос: а что мешает теплу уходить из вашего дома в тех местах, где проходит каркас?

Ничего не мешает.

Тепло утекает через эти разрывы в утеплителе. Получается как в случае со щелями между плитами утеплителя, только гораздо хуже.

Потому что щели под каркасом гораздо шире (по ширине бруска).

Эта проблема решается принципиально другим подходом к утеплению дома под сайдингом. Мы в СТК Эталон нашли это решение и утепляем дома под сайдингом без мостиков холода.

Если вы обратитесь в СТК Эталон, то можете быть уверены, что потерь тепла через щели на вашем доме не будет.

Уже готовы к монтажу сайдинга?

Позвоните по телефону в Санкт-Петербурге 956-17-30 или нажмите на кнопку «РАССЧИТАТЬ СМЕТУ«.

Эта статья была полезной? Поделитесь ею с друзьями в соцсетях! Нажмите на кнопку вашей любимой соцсети слева от этой статьи.

Facebook

• Русский
• Українська
• English (US)
• Magyar
• العربية
• Français (France)
• Türkçe
• Tiếng Việt
• Polski
• Español
• Português (Brasil)

• Регистрация
• Вход
• Messenger
• Facebook Lite
• Watch
• Люди
• Страницы
• Категории Страниц
• Места
• Игры
• Места
• Marketplace
• Facebook Pay
• Группы
• Oculus
• Portal
• Instagram
• Местные
• Благотворительные акции
• Услуги
• Центр информации о голосовании
• О нас
• Создать рекламу
• Создать Страницу
• Разработчикам
• Вакансии
• Конфиденциальность
• Файлы cookie
• Выбор рекламы
• Условия использования
• Справка
• Настройки
• Журнал действий

Утепление под сайдингом: 5 частых ошибок.Если Вы живете в нашем регионе, то знаете, что наш климат не самый ласковый и солнечных дней мало!
Поэтому комфортно проводить время на даче можно только в три летних месяца, притом смотря какое лето! Но этот период можно продлить, если утеплить дом при обшивке сайдингом.
И давайте вместе с вами разберемся, какие ошибки возможны при утеплении дома, если его выполняют непрофессионалы. Сразу скажу, что профессионалы таких ошибок не допускают. У каждого специалиста по монтажу сайдинга, есть свой оригинальный почерк, но существуют общие правила, которые все мы придерживаемся!
Лучше обратиться к профессионалам и заплатить чуть больше, но получить гарантированный результат, который не придется переделывать. И так, какие ошибки допускают при утеплении дома по сайдингом.
Рулонный утеплитель вместо плитного.
Рулонный утеплитель стоит дешевле плитного, поэтому возникает желание сэкономить. Утеплять вертикальные поверхности рулонным утеплителем нельзя, горизонтальные пожалуйста. Всегда используется утеплитель из плит определенной плотности (обычно это минеральная вата).
Неплотные стыки между плитами утеплителя.
Если плиты прилегают неплотно друг к другу, то фактически получается щель, через которую тепло, как вода утекает! А это никому не надо, ведь это деньги, которые вы платите за обогрев дома.
Незакрепленные плиты утеплителя.
Некоторые думают и скажут вам, что утеплитель достаточно плотный и его не нужно закреплять к стене. Вы ошибаетесь, если думаете также. Весит он конечно не много, но несущие свойства утеплителя не так высоки. Столб из утеплителя высотой в три метра со временем будет оседать под собственным весом. Профессионалы крепят утеплитель специальным крепежом в достаточном количестве, чтобы снять нагрузку с нижнего слоя!
Утепление стен под сайдингом без вентзазора.
Технология монтажа сайдинга предусматривает создание вентзазора между утеплителем и сайдингом. Это пространство служит для вывода конденсата под софит дома. В вентзазоре восходящий поток воздуха выдувает конденсат, осевший на ветрогидроизоляции, и стена остается сухой.
Отсутствие вентзазора- гарантия образования грибка и плесени. # СТК Ижевск # сайдинг #кровля @ Завьяловский Район

Ошибки монтажа сайдинга

Ошибки, допущенные при монтаже сайдинга, отрицательно сказываются на внешнем виде здания.

Наиболее распространенная ошибка, которая приводит к значительным дефектам поверхности – это сильное зажимание панелей. Поверхность в этом случае бугрится, идет волнами. Это происходит либо в том случае, когда при отделке дома сайдингом панели слишком сильно зажимаются между внешними и внутренними углами, либо тогда, когда гвозди, которыми крепятся сайдинг панели, забиваются «под шляпку».

При монтаже сайдинга обязательно стоит иметь в виду, что сайдинг панели должны двигаться под воздействием колебаний температур. Как отмечают специалисты компании Евромет, описанные выше недостатки монтажа не позволяют им это сделать. При понижении температуры окружающего воздуха панель сайдинга сжимается, а при повышении температуры, наоборот – расширяется. Любой вид винилового сайдинга (Миттен, Винилон, Нордсайд и др.) имеет определенный коэффициент удлинения, различный у материала, выпущенного разными компаниями. Показатель этот, тем не менее, находится в пределах установленных норм.

Эта особенность винилового сайдинга обязательно учитывается при его монтаже. Между концами панелей и стыковочными элементами обязательно предусматриваются зазоры не менее чем в 6 мм. Подобный зазор необходим, когда панели стыкуются с любыми элементами, расположенными перпендикулярно торцам панелей либо под углом к ним: с углами, Н-профилями, наличниками и т.п.

Если стыковка сайдинг панелей производится без использования профиля, внахлест, то между замками панелей расстояние также должно составлять не менее 6 мм. Это дает панелям возможность свободно расширяться. В противном случае при расширении панели сайдинга будут упираться друг в друга, и поверхность начинает бугриться.

Примерно тот же негативный результат получается, если гвозди, которыми крепится виниловый сайдинг, забиваются слишком сильно – до упора. Волна в этом случае образуется более мелкая, но частая.

Для того, чтобы правильно закрепить панель, зазор между шляпкой гвоздя и панелью должен составлять 1-1,5 мм. Таким образом будет обеспечена необходимая подвижность панелей винилового сайдинга.

Сквозное забивание гвоздей при установке винилового сайдинга применяется только в том случае, когда закрепить панели другим способом не получается.

Инструкция по монтажу сайдинга предусматривает только один случай, когда гвозди забиваются сквозь панель сайдинга. Но при этом нужно четко понимать, что вбивание гвоздя сквозь сайдинг панель жестко закрепляет ее на одном месте. В таком случае панель неизбежно «поведет». Поэтому, прежде, чем прибивать панель гвоздями, специалисты компании Евромет советуют рассмотреть все возможные варианты крепления – не исключено, что найдется другой способ прикрепить панель.

Еще одна распространенная ошибка – крепление J-фаски к торцевой доске с помощью крепежных элементов. Правильно было бы прикрепить фаску открытым краем в паз полосы, завершающей ряд. Фиксировать фаску гвоздями или саморезами нет необходимости. А для того, чтобы крепление фаски было более прочным, по периметру фаски с помощью специальных инструментов (пуансон или полуперфоратор) выполняются «ушки», которые и защелкивают фаску в паз.

Крепление, полученное таким способом, отличается достаточной прочностью и надежностью, даже при значительных ветровых нагрузках, и в дополнительной фиксации не нуждается.

Монтаж сайдинга своими руками — инструкции по монтажу сайдинга Mitten

Обеспечивая поставки высококачественного канадского винилового сайдинга, официальные дилеры компании Mitten Inc. также предоставляют услуги по облицовке домов. Если вы уверены в своих силах и собираетесь выполнять монтаж винилового сайдинга своими руками, мы предлагаем несколько полезных рекомендаций, которые помогут избежать ошибок.

Как выполнять измерения

Для определения общей площади пространства, которое вы планируете обшить сайдингом, можно использовать метод геометрического разбиения. Здание разбивается на простые геометрические фигуры, площади которых в дальнейшем суммируются.
Просто и быстро рассчитать количество материала можно, воспользовавшись калькулятором на нашем сайте.

Этапы установки виниловых панелей:

• Подготовительные работы. Проводятся измерения поверхностей, подготавливается оборудование, необходимые инструменты и крепежные детали, разрабатывается подробная схема монтажа сайдинга.
• Монтажные работы. Вертикальные и горизонтальные панели устанавливаются в соответствии с инструкцией по монтажу сайдинга.
• Установка софитов. На этом этапе монтируются софитные панели, обеспечивающие вентиляцию подкровельного пространства.
• Завершающие работы. Включают проверку качества работы и уборку излишков материала.

Установка сайдинга на стену без применения подконструкции. Оно возможна только, если стена ровная, в противном случае ( если поверхность неровная или мы делаем утепление ) необходимо использовать подконструкцию.

Процесс монтажа сайдинга

Облицовка поверхностей горизонтальным сайдингом проводится в шесть этапов:

• определение точки, от которой начнется первый ряд панелей;
• монтаж углов;
• установка стартовой полосы;
• установка окантовки оконных и дверных проемов, установка отливов;
• установка сайдинговых панелей;

Инструкция по монтажу сайдинга вертикального принципиально отличается от описанной выше. Поскольку вертикальные виниловые панели не получили в России широкого распространения, мы приведем лишь основные этапы установки:

• выравнивание обрешетки (подконструкции), если она у нас горизонтальная;
• установка вертикальной стартовой полосы;
• монтаж углов на одном уровне со стартовой полосой;
• установка J-профиля вокруг окон и дверей для закрепления сайдинга;
• монтаж виниловых панелей.

NB Если вам необходима подробная инструкция по монтажу сайдинга, скачать ее в формате PDF вы можете ЗДЕСЬ.

С ее помощью вы сможете избежать наиболее распространенных ошибок. Однако необходимо учитывать, что любая инструкция по установке описывает лишь типовые моменты монтажных работ.

Основные инструменты и оборудование

Перед тем как начинать монтаж сайдинга, необходимо скачать инструкцию и убедиться, что у вас под рукой будут основные инструменты:

• нож или другой инструмент для разрезания пластика;
• шлифмашина — «болгарка»;
• ножницы для жести;
• пуансон для пробивания «ушек» по краям сайдинга (используется при креплении панелей под оконными проемами и в верхней части стены);
• перфоратор для удлинения гвоздевых отверстий;
• инструмент для демонтажа.

Кроме того, планируя монтаж сайдинга своими руками, не забудьте приготовить лобзик, молоток, уровень, мел и рулетку. Глаза рекомендуется защитить специальными очками. Вам также потребуются оцинкованные стальные или алюминиевые крепежные детали — гвозди, саморезы и скобы, которые должны входить в обрешетку не менее чем на 20 мм.

Во время резки виниловых панелей соблюдайте технику безопасности:

• Чтобы срез при разрезании ножницами для жести был чистым и аккуратным, их лезвия используют лишь на ¾ длины. При этом панели начинают резать с верхней части (в районе крепежа).
• Разрезая сайдинг ножом, не рекомендуется прикладывать значительные усилия и прорезать винил насквозь. Достаточно сделать надрез по всей длине панели, а затем отломить лишнюю часть по надрезу.

Подготовка к установке сайдинга

Поверхность под облицовку выравнивают так, чтобы она была ровной с любого угла зрения. Для долговременной эксплуатации винилового сайдинга монтаж по инструкции должен выполняться поверх изоляционного материала, предохраняющего стены от влаги и промерзания. Места соприкосновения сайдинга с камнем, гипсом, кирпичом и другими строительными материалами, а также пространство вокруг всех отверстий необходимо изолировать.

• При облицовке строящихся объектов и зданий, с фасадов которых вся прежняя облицовка полностью удалена, рекомендуется использовать влагостойкие ОСВ плиты.
• Если объект уже введен в эксплуатацию, необходимо предварительно укрепить все расшатанные доски и заменить прогнившие, а также до начала работ демонтировать с фасада водостоки, ставни, осветительные приборы вокруг дверей и окон и т.д.

Горизонтальный сайдинг – инструкция по монтажу

Шаг 1. Найдите стартовую точку

Монтаж сайдинга своими руками начинается с визуального осмотра здания. Очень важно правильно определить, где вы установите первый ряд панелей. Он может совпадать со старой облицовкой (для эксплуатируемых домов). Если же это новостройка, первый горизонтальный ряд должен закрывать верхний край фундамента. Чтобы грамотно построить горизонтальную начальную линию, используйте отвес, чтобы обеспечить четкое вертикальное расположение углов.

Шаг 2. Установите аксессуары

Инструкция по установке сайдинга включает в себя полный перечень необходимых аксессуаров (наружные и внутренние углы, стартовая полоса, наличники и т.д.). С них и надо начинать, и уже потом переходить к навешиванию профилей. Сначала устанавливаются углы. Важно чтобы между карнизом/софитом и вершиной угла оставалось небольшое расстояние – 6,4 мм.

Шаг 3. Установите стартовую полосу

Если первая панель будет установлена, то и весь остальной сайдинг тоже ляжет ровно. Определив границу 1-го ряда, отметьте на ней ширину стартовой панели и проведите по стене ровную горизонтальную линию. Эта линия станет ориентиром для установки верхнего края стартового профиля. Между кромками соседних полос оставляйте зазор 12,7мм.

Шаг 4. Выполните изоляцию дверей и окон

Теперь переходите к установке комплектующих элементов на оконные и дверные проемы. Установите наличники, приоконные планки, отливы, закрепите завершающие накладки. Финишные полосы стыкуйте под углом в 45° — это придаст всей конструкции законченный, аккуратный вид.

Шаг 5. Установите облицовочные панели

Основной, но в принципе несложный этап. Монтаж винилового сайдинга своими руками выполняется снизу вверх, от стартовой полосы. Вставьте основную панель в стартовый профиль и прибейте ее гвоздями. Но не «наглухо». Потрогайте панель, подвигайте ее из стороны в сторону. Если двигается, значит, Вы все сделали грамотно, можно продолжать работу. Панели закрепляются с интервалом 40,5 см. В местах соединения сайдинга с аксессуарами оставляйте зазор от 6 до 12,5 мм. Панели накладываются друг на друга ровно на половину от заводской отметки. Избегайте частых нахлестов по вертикали и старайтесь, чтобы стыки были как можно менее заметны со стороны фасада.

Затем установите сайдинг вокруг дверей, окон и водосточных труб (на сайте есть схема монтажа сайдинга для сложных участков). Можно использовать специальные панели или самостоятельно вырезать в профиле отверстия нужного размера и формы.

Шаг 6. Установите верхнюю кромку стены

Выполняя монтаж сайдинга своими руками, будьте особенно внимательны на завершающей стадии. Когда дойдете до верхнего края, устанавливайте профили точно так же, как под оконными проемами и дверями (инструкция по монтажу сайдинга проиллюстрирована подробными схемами). Под кромкой крыши используйте целые панели, ничего не режьте. Панель отрезаются до нужного угла только для установки на фронтонах.

Последний горизонтальный ряд завершите J-профилем или финишной накладкой. Для верхней части J-профилей обязательны 6-мм отверстия, просверленные через каждые 60 см. Это необходимо для стока воды с крыши здания. На этом этапе при необходимости начинается переход к монтажу вертикального сайдинга.

Мы ознакомили Вас с базовой последовательностью выполнения работ. Все подробности (рисунки, расчеты по каждому шагу) содержит фирменная инструкция по монтажу сайдинга. Скачать документ можно здесь. Следуйте нашим рекомендациям, и все получится.

Полезные советы

• Монтируйте панели так, чтобы они могли свободно двигаться из стороны в сторону.
• Контролируйте полноту соединения замка панели с нижней деталью, однако, при закреплении не нужно с усилием тянуть их вверх.
• При забивании гвоздей оставляйте между краем шляпки и винилом зазор не менее 1 мм. Это позволит избежать деформации панели.
• Выполняя монтаж сайдинга своими руками, не герметизируйте панели в местах соединения с выемкой внешнего и внутреннего угла, а также J-профиля. Нахлесты сайдинга также не нуждаются в герметизации.

Если вы не знаете, как выбрать сайдинговые панели или где купить сайдинг Mitten, вы всегда можете получить квалифицированную помощь, связавшись с менеджерами компании по телефону 8-800-333-08-44, либо заказав обратный звонок через специальную форму на сайте.

Напыляемая теплоизоляция Polynor

Напыляемый способ утепления ценится за отсутствие мостиков холода, минимальную нагрузку на конструкции и высокую скорость проведения работ. Технология заключается в нанесении и полимеризации вспенивающихся составов на основе пенополиуретана: одно- и двухкомпонентных. Единственным недостатком является потребность в дорогостоящем оборудовании, утепление малых площадей становится неоправданно дорогим. Полностью решает эту проблему теплоизоляция в баллонах, представленная проверенным брендом Polynor.

Это однокомпонентный пенополиуретановый состав, образующий заполненные углекислым газом ячейки за счет поглощения воды при контакте с воздухом. Такая структура имеет уникально низкую теплопроводность – не выше 0,028 Вт/м·К. Данный напыляемый утеплитель выпускается в баллонах малой фасовки, что делает его доступным для частного потребителя. Аналогов у него в настоящий момент нет – обычная монтажная пена имеет открытую структуру, а двухкомпонентный ППУ не наносится без пеногенератора.

Характеристики утеплителя говорят сами за себя:

• Низкий удельный вес (в пределах 18-28 кг/м3).
• Объемная доля закрытых ячеек – до 70 %, что само по себе является уникальным значением для однокомпонентного пенополиуретана.
• Устойчивость к влаге и агрессивным средам – высокая.
• Водопоглощение утеплителя – не выше 0,03 % в течение 24 часов.
• Верхний температурный предел эксплуатации – 121 °C.
• Высокая эластичность – деформации отсутствуют при сжатии в пределах 50%.
• Расход утеплителя – 890 мл на 1 м2 при толщине наносимого слоя в 5 мм.
• Паропроницаемость – нулевая.

Polynor относится к безопасным и экологичным стройматериалам и не выделяет в процессе эксплуатации вредных веществ, он химически инертен к большинству реагентов, за исключением концентрированных кислот. Но, как и все утеплители данной группы, он разрушается под воздействием ультрафиолета без дополнительной защиты. Плюсом считают хорошую адгезию не только с рабочей поверхностью, но и отделочными стройматериалами: краской или штукатуркой.

Производитель не указывает коэффициент звукопоглощения, но отзывы отмечают хорошую способность к гашению шума, эту напыляемую теплоизоляцию нередко рассматривают как часть системы акустической защиты помещений. Но главная причина применения – уникальное сохранение тепла: после напыления этого утеплителя отмечается сокращение потерь до 40%. 5 см слой Polynor обеспечивает энергосберегающий эффект, сопоставимый с 60 мм пенопласта, 90 – минваты, 760 – пенобетона и 1720 – кирпичной кладки.

Целесообразность использования

Сфера применения напыляемой теплоизоляции включает:

• Фасады с условием обязательной защиты сайдингом или штукатуркой.
• Внутренние стены и перегородки в частных домах и производственных помещениях.
• Трубопроводы и системы коммуникаций.
• Веранды, мансарды, чердаки, подвалы.
• Помещения с небольшой площадью: лоджии и балконы.
• Емкости со сложной формой, транспортные средства (при необходимости теплоизоляции фургонов или стен).
• Металлические поверхности: двери в складских помещениях и ворота гаража.

Напыляемый ППУ не используется в слоистых кладках и закрытых каркасных конструкциях из-за сложности доступа, но с заполнением щелей и открытых пустот он справляется прекрасно. Материал подходит как для внутреннего, так и внешнего утепления, он устойчив к перепадам температур и влаги. Обеспечивается беспроблемная адгезия с такими рабочими плоскостями, как дерево, бетон, сталь, чугун, алюминий, фанера, кирпич и стекло. К учитываемым ограничениям относят низкий класс пожаробезопасности утеплителя (Г3 – нормальногорючие, не поддерживающие самостоятельное горение) и нулевую паропроницаемость.

Преимущества способа и утеплителя

Основным плюсом напыляемой теплоизоляции является возможность создания бесшовной энергосберегающей прослойки своими силами за крайне короткий промежуток времени. Технология не требует монтажа каркаса или обрешетки, утеплитель обладает повышенным качеством сцепления практически со всеми строительными конструкциями и поверхностями вне зависимости от их угла наклона. Напыляемый материал удобен в расчете, применении и транспортировке, на 1 м2 уходит ровно один баллон. При необходимости допускается повторное нанесение утеплителя, но для большинства объектов достаточно стандартного слоя в 5 мм.

Отзывы подтверждают заявленные производителем расход и эксплуатационные характеристики, отмечается, что к материалу хорошо пристает краска и штукатурка, на поверхностях не наблюдается скопления конденсата. Не все считают этот утеплитель доступным, но большинство склоняются к мнению, что его цена оправдана. Для напыления не нужны вспомогательные стройматериалы и сложное оборудование, нет необходимости в чересчур тщательной подготовке рабочего основания. Напыляемый утеплитель в баллонах расходуется без остатка, процесс не зависит от сложности конструкции, изоляция труднодоступных участков не представляет проблем.

Технология монтажа

Процесс нанесения теплоизоляции начинается с подготовки поверхности: обезжиривания, очистки от мусора и отслаивающихся старых стройматериалов. Ровность основания не имеет никакого значения и влияет исключительно на расход Polynor. Утеплитель обладает уникальными свойствами адгезии, поэтому все неутепляемые конструкции закрывают от попадания пены, в застывшем состоянии ее сложно удалить. Насадка для напыляемой теплоизоляции входит в комплект, в теории толщина слоя контролируется без проблем, но на практике равномерность требует опыта. Для монтажа не нужны направляющие, каркас или обрешетка.

Поверхность слегла увлажняют: напыляемый ППУ не любит пыль. Обязательным условием технологии является использование СИЗ: маски, костюма и респиратора. После баллон с утеплителем навинчивается насадка, он хорошо встряхивается и направляется на нужный участок. Толщина напыления регулируется изменением давления на курок строительного пистолета. По окончании работ все инструменты промываются специальным очистителем (Polynor Cleaner).

Отмечается несколько нюансов:

• Процесс образования пены зависит от условий: температуры воздуха и отсутствия ветра и пыли. В ходе напыления материала утеплитель в баллонах рекомендуют периодически встряхивать.
• Входящую в комплект насадку запрещается использовать для монтажа обычной строительной пены.
• Средняя скорость полимеризации составляет 40 минут, для окончательного затвердевания необходимо не менее 3 суток.
• Напыляемый полиуретановый утеплитель Polynor требует защиты от УФ, к его покраске, оштукатуриванию или скрытию приступают без промедлений.
• Несмотря на высокую устойчивость к влаге и агрессивным средам данный утеплитель не обладает гидрофобными свойствами, его не применяют на участках, постоянно контактирующих с грунтом. Проще говоря, Polynor не нуждается в парозащите, но не подходит для использования в качестве самостоятельной гидроизоляции.

По заявлению производителя, при соблюдении всех этих несложных условий теплоизоляция прослужит не менее 35 лет. Работы проводятся силами одного человека, у специалистов напыление 1 м2 занимает не более 2 минут, львиная доля времени уходит на встряхивание и промывку инструмента. Вспомогательные стройматериалы: дорогостоящие пароизоляционные мембраны или армосетки не используются, что положительно сказывается на затратах и трудоемкости процесса утепления.

Стоимость профессиональных услуг по напылению Polynor составляет 650 рублей за 1 м2, экономия при самостоятельном нанесении очевидна. В строительные фирмы обращаются при необходимости быстрой теплоизоляции объектов с большой площадью: коттеджей, производственных помещений, чердаков, подвалов, вагонов и транспортных средств. Единственный способ сэкономить – закупать напыляемый жидкий пенополиуретан оптом у проверенного поставщика. Следует помнить, что расход утеплителя увеличивается при проведении работ в холодное время года, оптимальная температуры воздуха – выше +20°C.

утеплитель напыляемый ППУ Полинор

Напыляемый полиуретановый утеплитель POLYNOR®

Относится к новому классу материалов для тепло- и звукоизоляции. Он экологичен, надёжен, доступен по цене и крайне удобен в применении — с помощью POLYNOR можно обработать самые труднодоступные места и участки сложной формы. Удобная расфасовка в баллонах позволяет приобретать ровно столько утеплителя, сколько нужно для работ.

Скорость утепления 1 квадратный метр за 2 минуты одним человеком.

POLYNOR – самый простой в использовании утеплитель. Вы можете не иметь никаких специальных навыков для его использования. Необходим лишь обычный пистолет для монтажной пены и патентованная насадка Polynor, поставляющаяся с каждым баллоном продукта.

Гарантия POLYNOR — 45 лет.

8 уникальных свойств POLYNOR — универсального утеплителя в сегменте строительства

Инструкция по применению:

1. Рабочие поверхности очистить от пыли, грязи и масляных пятен, увлажнить.
2. Баллон перед работой должен быть комнатной температуры (18-35°C).
3. Баллон тщательно взболтать.
4. Надеть специальную насадку (входит в комплект) на ствол пистолета до щелчка.
5. Удалить крышку с креста и навинтить пистолет на вертикально стоящий баллон.
6. Выход дозировать силой нажатия на курок пистолета. Слой напыления должен быть не толще 5 см.
7. Во время работы баллон с пистолетом периодически взбалтывать (при этом держась за баллон, а не за пистолет).
8. Для очистки пистолета и удаления загрязнений утеплителем немедленно после завершения работ и отсоединения баллона использовать специальную очищающую жидкость PULP ® Cleaner.
9. Застывший НПУ удаляется с помощью очистителя для застывшей пены PULP ® Cleaner + или механическим путем.

Новинка — POLYNOR 3D .

Долгожданный продукт — один баллон и 2 насадки:

• для горизонтальных и
• вертикальных поверхностей.

Наличие шарика-активатора обеспечивает максимальное перемешивание преполимера, что обеспечивает повышенный выход и более равномерное распределение напыляемого утеплителя на поверхности.

Вам больше не придется искать угловые насадки. Они поставляются в комплекте.

Огнезащитный состав POLYNOR POLYGUARD

POLYGUARD — огнезащитный, неорганический состав, разработанный специально для защиты НПУ POLYNOR .

Экологически и биологически безвреден для человека и окружающей среды.

ПРИМЕНЯЕТСЯ для огнезащитной обработки напыляемого утеплителя POLYNOR.

POLYGUARD при нанесении на выпущенный POLYNOR проникает внутрь материала на глубину 2,5см и встраивается в утеплитель на молекулярном уровне.

Получается огнезащита по всей толщине утеплителя, а не только верхняя корочка, как у аналогичных материалов.

ИНСТРУКЦИЯ:

Расход POLYGUARD — 100гр на 1м2 (на каждые 25мм утеплителя)

После полной полимеризации, продукт относится к трудновоспламеняемым материалам, не поддерживающим горение.

Класс пожарной опасности пропитанного материала — КМ3. Группа горючести — Г2 (по ГОСТ 30244)