Утепление канализационных труб в земле – чертежи и схемы

Утепление канализационных труб в земле – чертежи и схемы

Для бесперебойного функционирования системы жизнеобеспечения частного дома имеет значение, насколько хорошо сделано утепление канализации в земле и на выходе из здания. Утепление канализационной трубы в земле можно делать различными материалами и по двум разным технологиям. В этом материале представлены схемы, а также показано, как можно сделать утепление канализационных труб своими руками.

Для понимания того, как работает схема канализации в частном доме, сразу выведем три основных фактора исправного функционирования этой системы:

1. Правильный уклон труб позволяет воде выполнять свою транспортировочную функцию. Уклон должен составлять 2 процента, то есть 2 см на каждые 100 см трубы.
2. Температура воздуха вместе с исходящей водой в фановой трубе равняется температуре воздуха в доме. Обычно это от 18 до 25 градусов С.
3. Температура воздуха в ЛОС или септике обычно выше температуры поступающего по фановой трубе воздуха и составляет от 22 до 35 градусов С.

Исходя из выше изложенных фактов, трубы канализации в земле не могут замерзнуть даже в зимний период. Однако, в сильные продолжительные морозы это возможно, и вот по какой причине.

Если не сделано утепление канализационных труб, то наружная стенка трубы будет соприкасаться с холодной землей, если труба закопана, или воздухом, если труба идет по воздуху или находится в холодном цоколе дома.

Постепенно в продолжительные морозы вода в фановой трубе будет подмерзать и образовывать ледяные наплывы, особенно в случае продолжительного спуска холодной воды из дома. Так происходит, когда достаточно долго стиральная машина полоскает белье в прохладной воде или происходит слив воды из бачка унитаза.

Конечно, текущая вода не может замерзнуть. Но вот внешние слои водяного потока соприкасаются с промороженной трубой, и начинается образование тонкой корочки льда. Чем дольше протекает прохладная вода без большого напора в трубе, тем больше намерзает льда на стенках трубы. В итоге льдом может закупорить фановую трубу и канализация «встанет».

Именно для того, чтобы такого не происходило, делается утепление канализации в земле и на участке, где труба открыта, — в цоколе или подполе.

Утепление труб канализации на выходе из дома возможно вот в таком виде:

Эффективное утепление канализации в частном доме возможно при помощи двух основных утеплителей, которые не боятся мороза и сырости – пенополиуретана и экструдированного пенополистирола.

При помощи этих материалов можно произвести наружное утепление канализационных труб своими руками – это довольно легко. Взгляните на схему, как делается утепление канализационной трубы в земле (желтым цветом на схеме показаны листы утеплителя):

А есть еще вариант с использованием вспененного полиэтилена, который сразу выпускается в виде цилиндров под диаметры фановых труб. Утепление наружной канализации вспененным полиэтиленом лучше производить на «воздушных» участках, где труба находится над землей. А в земле использовать именно пеноплекс и пенополиуретан.

Можно также производить утепление канализационных труб любыми доступными вам утеплителями, если фановая труба идет над землей, и если вы обеспечили защиту утеплителя от внешней влаги. Например, в таком варианте можно использовать базальтовую вату, стекловату, поролон и другие «непрофильные» утеплители.

Чтобы окончательно исключить возможность промерзания фановой трубы, можно обмотать ее саморегулирующимся греющим кабелем либо обеспечить свободный ток теплого воздуха из ЛОС или септика вдоль трубных стенок. Это можно сделать, если использовать двустенную конструкцию. Например, поместить утепленную фановую трубу 110 мм внутри наружной трубы 160 мм или 210 мм. В большой трубе будет свободно циркулировать теплый воздух из септика и образуется воздушная прослойка, препятствующая промерзанию внутренней трубы.

Как сделать такое своими руками, видно на схеме – труба в трубе:

Для профилактики обмерзания фановых труб, если вы не уверены в том, что у вас правильно сделано утепление канализационной трубы в земле, можете через каждые 2-3 часа в сильные морозы, за -40 градусов С, сливать 1-2 минуты горячую воду. Такой прием позволит избежать намерзания льда на стенках фановых труб даже в самые сильные морозы.

Способы утепления канализационных труб в грунте

Для комфортной жизни, дом должен быть подключен к ряду незаменимых коммуникаций. Наряду с электрическом, газо- и водопроводом, к таким системам относят канализацию. Однако при прокладке трубопровода требуется уделить серьезное внимание его изоляции и защите.

Утепленная скорлупой канализационная труба в траншее

Это касается наружной части, которая будет проходить по улице, от здания к септику. Во избежание существенных проблем при монтаже линии, необходимо выполнять изоляцию и утепление канализации — имеется немалый риск повреждения трубопровода зимой.

1 Особенности утепления канализации

Практически всегда прокладка наружной части канализационного трубопровода проводится в земле. Делается это по ряду причин:

• защитить трубопровод от механических повреждений;
• обезопасить от мороза, осадков, ультрафиолетового излучения;
• не загромождать участок (труба, проходящая через двор — не слишком удобно);
• минимизировать шум, создающий проходящей по трубе водой.

С большинством из перечисленного способ справляется, но от мороза прокладка трубы в земле спасает далеко не всегда. Причина в том, что грунт зимой может промерзать более чем на 1 метр в глубину.

Для каждого региона глубина промерзания почвы индивидуальна, зависит от географических и климатических условий. В Красноярском крае глина промерзает до 1.7 метров, песок — до 2.1. В Ростове параметр меньше: глина на 0.7 м, песок — до 0.8.

Чтобы закопать трубопровод на такую глубину, потребуется немало потрудиться. Можно, впрочем, воспользоваться услугами наемной бригады — стоить слишком дорого это не будет. Однако прокладка в земле даже на глубине промерзания, не станет гарантированным решением проблемы:

• параметр усредненный, и в зависимости от температуры может меняться в большую сторону;
• прокладка в земле на такую глубину усложняет возможные ремонтные работы — для выявления и замены поврежденного участка придется раскапывать всю траншею.

Если зарыть на меньшую глубину без должной защиты — зимой замерзнет. Ведь проток воды через канализационную систему идет не всегда, и остающаяся жидкость очень быстро замерзает. Как результат — получаете закупоренную льдом канализацию. Лед занимает больший объем, чем вода, что может привести к трещине трубы.

Во избежание подобных проблем и необходимо выполнять утепление канализационных труб и теплоизоляцию трубопроводов отопления.

1.1 О важности утепления (видео)

2 Греющий кабель для канализации, утеплитель труб

Вариаций предотвращения вышеупомянутых проблем существует несколько. Применять их можно как по отдельности, так и в сочетании друг с другом – что в большинстве случаев оказывается более разумным и действенным способом.

Выделим классификации утеплителей для канализации (эти же методики, впрочем, применяются и для любых других систем трубопроводов, прокладываемых как в земле, так и над ней):

1. Рулонная изоляция (например, утеплении трубопровода Термафлексом)
2. «Скорлупа» (жесткая изоляция, цилиндры).
3. Насыпная изоляция.
4. Греющий электрокабель.
5. Жидкая изоляция на утепление водопроводных труб в земле.
6. Применение утепленных труб.

Теперь – подробнее коснемся каждого из упомянутых вариантов.

2.1 Рулонная изоляция

Самый простой способ утепления – это рулонная изоляция. Материалы этой категории поставляются в рулонах, что понятно из названия. Метраж и высота могут быть различными, однако обычно длина каждого не превышает 10 м – для удобства применения.

Утеплители такого типа выполняются из следующих материалов:

1. Вспененный полиэтилен.
2. Вспененный каучук.
3. Минеральная вата (каменная, стекловата, базальтовая) и теплоизоляция Энергофлекс для труб.

Первые два варианта схожи по своим характеристикам. Их преимуществом является большая эластичность и меньшая толщина – что удобно при изоляции труб малого диаметра. Такая продукция устойчива к влаге и не слишком дорого стоит – так что использование ее оправдано и эффективно.

Трубы в скорлупе из вспененного полиэтилена

У полиэтилена теплопроводность чуть выше (то есть хуже) – в районе 0.05 Вт/мК. Каучук в этом плане более эффективен, имея коэффициент примерно в 0.045.

Минеральная вата в этом плане отличается: имея чуть лучшие показатели в плане теплопроводности (коэффициент в районе 0.04-0.045), она при этом применяется в рулонах сравнительно большой толщины.

Если толщина слоя полиэтилена или каучука составляют до 10 мм (!), то у минваты этот показатель только начинается от такого значения. Вдобавок сам по себе материал менее удобен в работе – он крошится и сыпется, и при этом – с ним нельзя работать без средств защиты (перчаток как минимум). Своими руками применять его гораздо сложнее чем теплоизоляцию K-Flex для труб.

Еще одним ощутимым минусом минваты является плохая устойчивость к влаге (которая содержится в грунте). Это существенно увеличивает требования к правильности проведения работ своими руками – во избежание порчи материала его требуется качественно защитить от контакта с влагой.

Для этого может применяться обычная полиэтиленовая пленка – простой и дешевый вариант. Заменить ее можно на пластиковые или алюминиевые цилиндры – что надежнее.

Само утепление канализационных труб с помощью рулонной изоляции выглядит следующим образом:

1. Выкапывается траншея в земле.
2. Укладывается трубопровод.
3. Трубопровод обматывается изоляцией (желательно – в несколько слоев). Важно делать это плотно, не допуская провисания материала.
4. Поверх изоляции используется вязальная проволока – чтобы закрепить рулон.
5. Труба обматывается полиэтиленовой пленкой в несколько слоев.
6. Закрепляется вязальной проволокой.

2.2 Монтаж скорлупы на трубопровод (видео)

2.3 Применение скорлупы

К слову, мы также рекомендуем выполнить монтаж скорлупы для теплоизоляции труб.

Продукция такого типа являет собой цилиндры, выполняемые из пенопласта, минваты, пенополиуретана, вспененных каучука или полиэтилена (к примеру – Energoflex 110). Выглядят они, как обычная трубка, которую требуется надевать на трубопровод.

Утеплители такого типа как и утеплитель для труб из вспененного полиэтилена выпускаются различного диаметра, и выбирать их нужно четко под диаметр системы, используемой в Вашем частном доме – скорлупа не должна провисать.

Минвата, как уже говорилось выше, требует дополнительной защиты – от влаги, содержащейся в земле. Тоже самое касается и пенопласта. Остальные варианты (ППУ, каучук и Energoflex 110 – полиэтилен) не столь уязвимы к влаге, однако для надежности их также рекомендуется изолировать.

Если коснуться вопроса эффективности – то в данном плане самым лучшим является пенополиуретан. Его теплопроводность находится примерно в районе 0.025-0.03 Вт/мК.

Утепление канализационных труб таким способом происходит по примерно такой же последовательности, как и была описана выше, с тем лишь различием, что изолятор надевается на трубу, а не наматывается.

Альтернативный способ монтаже безнапорной канализации в местах низкого промерзания грунта –использование пластиковой трубы с двойной стенкой https://ingplast.ru/truby-PP/. Гофра создает воздушную прослойку, которая уменьшает теплопередачу и образование конденсата.

2.4 Насыпная изоляция

Самый простой в плане применения, да и самый дешевый способ, часто используемый своими руками. Утепление канализации по такой методике может применяться с помощью песка, глины, керамзита.

Практически всегда такой вариант сочетается с любым другим способом, поскольку сам по себе насыпной материал (любой) обладает достаточно высокой (что плохо) теплопроводностью, и для ощутимого эффекта его пришлось бы использовать в большом количестве – слоем в 25-30 и более см толщиной.

Для наружной части трубопровода процесс выглядит таким же образом, что и был описан выше, однако на дно траншеи насыпается слой изолятора (к примеру – керамзита). После этого выполняется утепление любым другим способом (к примеру – скорлупой), после чего насыпается еще 15-30 см керамзита.

Утепление трубы скорлупой из полиэтилена и греющим кабелем

Учитывайте, что для наружной части в земле требуется утепление не только вглубь, но и вширь – так что траншею придется делать чуть шире.

2.5 Греющий электрокабель

В частном доме такое утепление применяется реже – стоит система обогрева дороже, да и своими руками ее применить не получится (если только у Вас нет должного опыта и знаний).

Сам процесс заключается в наматывании вокруг трубы электрокабеля. Включаясь в сеть, он нагревается, отдавая тепло трубопроводу. Такой способ обладает рядом явных преимуществ:

1. Простота и быстрота монтажа.
2. Возможность регулировки температуры (имеется не во всех системах).

Впрочем, идеальным такое решение не является, и недостатков у него тоже достаточно:

1. Повышение расхода электроэнергии.
2. Повышение нагрузки на электросеть.
3. Зависимость от работы энергосети (если электричество пропадет – пропадет и обогрев, так что отдельно только греющий кабель применять не рекомендуется).

2.6 Жидкая изоляция

Напыляемая изоляция для тонких труб обычно не применяется. А вот окрасочная (вроде Брони или Корунда) вполне может стать дополнением к любому другому способу (или способам), упомянутым выше – поскольку эффективность ее отдельно не слишком высока.

Своими руками такой вариант применить проще всего: по принципу работы материал применяется, как обычная краска – то есть Вам нужно просто покрасить трубопровод по всей длине.

2.7 Применение утепленных труб

Если система канализации в частном доме только проектируется, или же полностью заменяется – есть возможность использовать для нее утепленные трубы.

Такая продукция имеет утолщенные стенки. Также в продаже имеются трубы, на которых сразу надета скорлупа – что упрощает монтаж. При этом стоимость такого варианта ненамного дороже, чем покупка отдельно трубы и отдельно скорлупы.

Как утеплить канализационные трубы в частном доме своими руками

Сточные воды могут образовать ледяную пробку. Особенно это касается случаев, когда септик расположен далеко от дома, а уровень залегания магистрали не глубокий, то есть находится в зоне низких температур. Если при монтаже не утеплить канализацию, в зимнее время года может возникнуть ледяной затор, который способен прорвать трубу и надолго вывести систему из строя.

В каких случаях необходимо утеплять трубы

Даже в самых теплых регионах случаются ситуации, когда столбик термометра опускается ниже нуля градусов. Вода при такой температуре замерзает. Затор может возникнуть ночью, когда канализацией не пользуются, и вода застаивается внутри трубы. Случается это чаще всего, когда в сточных водах присутствуют твердые частицы. Они образуют пробку быстро. Потребуется время, чтобы отыскать проблемное место, раскопать его, отогреть с помощью приборов и промыть. Не факт, что в следующую ночь засор снова не образуется. Поэтому единственный способ уберечь себя от неудобств – сделать утепление труб наружной канализации на этапе монтажа.

Утеплять трубопровод необходимо в следующих случаях:

• Глубина закладки канализации меньше 160 см. На такую глубину редко укладывают трубы в автономной домашней системы, потому что рытье траншей обойдется дороже, чем купить материалы для утепления. Септик с учетом уклона магистрали придется устанавливать не менее чем на 2,5 м в глубину. Ремонтировать трубы при таком углублении будет проблематично, не говоря уже о дополнительных расходах на установку смотровых колодцев.
• В северных районах даже при 160 см почва сильно и надолго промерзает, поэтому использование утеплителей – это залог комфорта и целостности канализационной системы.
• Утеплитель для канализационных труб в земле необходим, если не было возможности выполнить самотечную систему и для продвижения стоков используется насос. При отключении может возникнуть ледяная пробка, которую насос не сможет вытолкнуть и сломается либо порвет трубу.
• Диаметр наружной магистрали 110 см или меньше. В таком случае вода внутри замерзнет быстро, даже если септик расположен недалеко.
• Попадание грязи в канализацию образует сгусток из льда и мусора, который трудно будет промыть водой из дома.

Требует утепления вентиляционная система канализации частного дома, так как конденсат, образующийся при низких температурах, будет стекать вниз и издавать неприятные запахи.

Какие части трубопровода требуют особого внимания

Особенно уязвимы перед низкими температурами участки трубы, которые расположены при выходе из дома – на стыке внутренней и наружной канализации. Это место фактически находится в воздухе, температура которого гораздо ниже, чем в грунте.

Если для прокачки стоков используется насос, место стыка трубы также нужно изолировать, чтобы исключить промерзание. В противном случае оборудование может пострадать.

В зависимости от того, куда сбрасываются стоки – в централизованную канализацию или в канаву, это место также подлежит утеплению. Перед общей магистралью бытовые воды замедляют скорость течения и могут легко замерзнуть. Канава находится на поверхности грунта, где температура зимой понижается до минусовых значений. Чтобы пользоваться системой, придется ждать тепла или срочно принимать меры по устранению ледяной пробки.

Рекомендуется обмотать изоляционными материалами трубы по всей протяженности, чтобы не проводить ремонтные работы в зимнюю стужу в промерзлой земле. Зимой это придется делать с помощью техники, которая обойдется дороже, чем та же работа летом.

Основные способы утепления

Наиболее распространенными способами утепления канализационной трубы являются:

• инженерный метод, при котором проводят предварительные расчеты и укладывают магистраль глубже, чем промерзает почва в данном регионе;
• активный метод – обогрев труб электричеством при помощи кабеля;
• теплоизоляция – применение различных утеплителей искусственного происхождения или природного керамзита.

Каждый способ имеет плюсы и минусы.

Укладка канализации ниже уровня промерзания почвы

Не всегда надежный и доступный метод, так как длина участка не позволит соблюсти необходимый уклон. Такой метод может потребовать достаточно больших денежных затрат на строительные работы. Даже если использовать чугунные изделия, которые хорошо переносят холод, они будут стоить в три раза дороже без учета стоимости работы. Ремонтировать глубоко заложенную канализацию также дорого. Дешевле купить синтетику и обложить трубы.

Теплоизоляционные материалы

Существует много различных утеплителей, которыми обматывают канализацию. Для подвального помещения больше всего подходит вспененный полиэтилен. Его низкая плотность не эффективна в грунте.

Минеральная вата – самый известный утеплитель, но не самый практичный. При намокании в грунте теряет свои качества, поэтому необходимо позаботиться о гидроизоляции. В сухом помещении это хороший вариант.

Пеноизол – дорогой, но устойчивый материал, который подходит для подземной изоляции. С ним работают строительные компании, но многим он не по карману.

Пенофол – одновременно решает проблему утепления и гидроизоляции, поэтому часто применяется при монтаже канализации. Стоит дешево.

Керамзит – природный материал из обожженной глины также используется как утеплитель. Для этого насыпается слой под трубы. После укладки канализация обсыпается сверху, затем вносится грунт и утрамбовывается. Керамзит устойчив к влаге, поэтому является идеальным вариантом для ливневой канализации.

Пенопласт – дешевый способ, но потребуется соорудить нечто в виде короба вокруг магистрали, а потом заполнить его крошкой. Пенопласт часто повреждают грызуны, поэтому рекомендуется обложить трубы сеткой из металла с мелкими отверстиями.

Пенополистироловая скорлупа для труб. Минимальная толщина 25 мм, максимальная 100 мм. Позволяет сохранять работоспособность канализации при укладке на глубину 0,5 м при температуре – 30 градусов. При накладке материала в стык места заматывают скотчем, чтобы не происходило сдвигов во время обсыпки грунтом.

Пенополиуретановая скорлупа – материал, не чувствительный к влаге. Срок службы до 25 лет. Выполнен в виде половинок, которые имеют замок. Одеваются поочередно и укрепляются скотчем. Сверху имеется дополнительная теплоизоляция в виде слоя фольги.

Электрический греющий кабель

Электрический кабель достаточной мощности используют на даче, где канализацией пользуются редко. Включив подогрев, в канализации не только поддерживают нужную температуру, но и размораживают ее, чтобы не произошел прорыв трубы.

Шнур нужно расположить вдоль трубы и примотать скотчем. Регулируется подогрев автоматически. При понижении температуры ниже нуля градусов датчик самостоятельно включает систему обогрева. Утеплить канализационные трубы в частном доме своими руками с помощью электрического кабеля можно при наличии опыта работы, но во избежание удара током лучше пригласить мастера.

Сэндвич трубы – это готовые к установке канализационные детали с уже имеющимся утеплителем, состоящим из нескольких слоев. Этот способ дороже, чем купить отдельно пластиковые трубы и утеплитель.

Как утеплить вентиляцию

Защитить от промерзания нужно только ту часть, которая выходит на крышу. Для этого нужна медная проволока без обмотки. Ее скручивают в клубок по диаметру фановой трубы. Концы загибают, чтобы можно было зацепить за края. Принцип данного метода основан на способности меди накапливать и отдавать тепло. Из помещения поднимается теплый воздух, согревающий проволоку. Она отдает тепло трубе и растапливает лед, который образуется в результате стекания конденсата.

Рекомендации по выбору способа утепления труб

Рекомендовать, что именно выбирать для утепления канализационной трубы, можно только при учете климатических условий. Толщина материала будет зависеть от того, до какой отметки опускается температура, а также как глубоко расположена магистраль.

При использовании стекловаты учитывается место, где будет производиться изоляция. При заделке в грунт необходимо купить гидроизолирующий материал и плотно примотать его в накладку, чтобы влага не попадала внутрь.

Если позволяет бюджет, практичнее использовать дорогие материалы, чтобы впоследствии не переплачивать за ремонт трубы или замену утеплителя.

Цены на материалы

На первый взгляд некоторые материалы могут показаться достаточно дешевыми, но потом выясняется, что к ним нужно докупить еще что-то, чтобы увеличить срок службы. Поэтому рекомендуется ориентироваться на сроки годности утеплителей, а также на степень изоляции от мороза. Некоторые материалы имеют низкую плотность, поэтому не спасут от промерзания, если ими обмотать канализацию и уложить ее в грунт.

На стоимость могут влиять: возможность повторного применения, стойкость к механическим повреждениям, уровень теплопроводности, а также дополнительные качества – устранение вибраций и шумопоглощение, если дело касается утепления участков внутренней канализации.

В каких случаях оправдан монтаж гидроизоляции под профнастил

Кровельные профилированные металлические листы — один из наиболее распространённых кровельных материалов. Популярность профнастила обусловлена демократичной ценой, лёгкостью монтажа, небольшим весом. Однако, наряду с очевидными достоинствами, этот материал обладает не менее заметными недостатками. Один из них — повышенное конденсатообразование. При определённых условиях на стальных листах, как снаружи, так и изнутри, выпадает обильная роса. Из-за этого временами под крышей буквально моросит небольшой дождичек. Деревянные конструкции и утеплитель приходится защищать от выпадающего конденсата. Авторы некоторых статей, размещённых в интернете, утверждают, что под стальными листами должен располагаться гидроизоляционный слой и даже позволяют себе давать советы по выбору материала. Однако, на самом деле, гидроизоляция под профнастил не нужна, а иногда и противопоказана.

Содержание

Какие изолирующие от влаги материалы применяются в строительстве ↑

Следует понимать: отнюдь не все материалы, предназначенные для защиты от влаги, являются гидроизоляционными.

Гидроизоляция ↑

Абсолютно водонепроницаема, выдерживает довольно большой водяной напор (сплошной поток воды), весьма прочна и стойка перед атмосферными воздействиями, ультрафиолетовым излучением, что позволяет применять её в открытом виде. Гидроизоляцию устраивают при возведении гидротехнических и подземных сооружений, фундаментов зданий, плоских кровель. К гидроизоляционным материалам относят битумную и битумно-полимерную рулонную изоляцию, мастики, полимерные мембраны, специальные цементно-полимерные проникающие составы, плиты из бентонитовых глин.

Пароизоляция ↑

Как следует из названия, не пропускает водяные пары. С этой задачей справляются и рулонные гидроизоляционные материалы, и полимерные мембраны, но они неудобны для использования в лёгких стеновых и кровельных конструкциях. Гораздо проще крепить на каркас тонкие и лёгкие армированные полиэтиленовые пароизоляционные плёнки. Да и стоят они намного дешевле. Пароизоляция тоже является водонепроницаемой и способна защитить от дождя. Но она не обладает достаточной механической прочностью и стойкостью к ультрафиолетовому излучению, что не позволяет применять пароизоляцию в открытом виде, а только лишь под защитой кровельного покрытия, обшивки стен.

Ветровлагоизоляция ↑

Ветровлагоизоляция для кровли способна защитить волокнистый утеплитель от продувания ветром, до определённой степени задерживает жидкую воду, но при этом свободно пропускает водяные пары. Из-за таких избирательных свойств пропускания влаги ветровлагоизоляционные плёнки называют ещё диффузионными мембранами. Они могут быть изготовлены из полимерных волокон (нетканый холст) либо перфорированной плёнки, есть и комбинированные варианты.

Что такое подкровельная плёнка (мембрана) ↑

Понятно: если плёнка подкровельная — значит, она размещается непосредственно под кровельным покрытием. Одна из основных её функций — защита стропильной системы и утеплителя (если он есть) от конденсата, который может обильно выпадать на профилированных металлических листах. С ней справится любой из перечисленных выше изоляционных материалов: гидро(паро)изоляция, диффузионная мембрана (ветроизоляция). Однако это не все задачи, которые призвана решать подкровельная плёнка. Что именно от неё требуется и как правильно выбрать подкровельную плёнку (мембрану), напрямую зависит от типа кровли. Рассмотрим два типа крыш: холодную чердачную и тёплую мансардную.

Важно знать: к сожалению, в интернете полно путаницы на эту тему, свою лепту вносят и несведущие продавцы стройматериалов, неграмотные строители. Нередко ветровлагоизоляцию и пароизоляцию называют гидроизоляцией. Это неправильно, нужно понимать, что это не одно и то же, материалы обладают различными физическими свойствами, предназначены для разных типов крыш.

Крыша над холодным чердаком ↑

Утеплять чердачную крышу ни к чему, а проветривать её можно, устроив отверстия в фронтонных стенах либо подшивке.

Таким образом, влага изнутри чердака удаляется благодаря хорошей внутренней вентиляции, нужно лишь защитить конструкции от конденсата, образующегося на нижней стороне кровельного покрытия. Возможен монтаж гидроизоляции под профнастил. Некогда так и делали, раскатывали рубероид под волнистыми асбоцементными листами (шифером). Теоретически, можно использовать старый линолеум, листы пластика, жести и прочий ненужный хлам, не пропускающий воду. Однако специальная пароизоляционная плёнка прослужит дольше, крепить её проще, стоит она весьма недорого. Можно использовать и диффузионную мембрану, но большого смысла в этом нет: обойдётся она дороже, а её свойства пропускать водяной пар окажутся невостребованы.

Важно знать: для холодной чердачной крыши лучшая подкровельная плёнка — пароизоляционная, но подойдёт любой тип влагоотводящего материала

Крыша над тёплой мансардой ↑

Мансардную крышу приходится утеплять, а утеплитель и деревянные конструкции имеют свойства впитывать влагу из воздуха. Проветривать их снизу, со стороны помещений, не получится, воздух там более влажный, чем на улице. Наоборот, изнутри крышу нужно защитить от влаги, закрыв стропила пароизоляционной плёнкой. Единственная возможность не дать дереву и минвате отсыреть — обеспечить их вентиляцию снаружи, обязательно оставив между кровельным покрытием и подкровельной плёнкой вентилируемый воздушный зазор высотой не менее 4 см. Гидро(паро)изоляция не обеспечит выход водяных паров, поэтому для мансардных кровель используют только паропроницаемую ветровлагоизоляцию (диффузионную мембрану).

Важно знать: единственно подходящий вариант подкровельной плёнки (мембраны) для стандартной конструкции мансардной кровли — диффузионная мембрана.

В заключение скажем, что от того, насколько верно будет подобрана конструкция крыши и выбраны материалы для её монтажа, зависит не только комфорт проживания в доме, но и долговечность строения. Если вы не обладаете достаточными знаниями в области строительства, не имеете времени либо желания вникать в тонкости современных технологий, лучшим решением будет поручить выполнение ответственных работ опытным профессионалам.

Видео: для чего нужна гидроизоляция ↑

• Главная
• Материалы
• Кроем крышу сами
• Водосточная система
• Тепло-Паро-Гидроизоляция
  • Гидроизоляция
  • Пароизоляция
  • Теплоизоляция
• Устройство крыш
  • Вентиляция
  • Обогрев кровли
  • Устройство вальмовых крыш
  • Устройство двухскатных крыш
  • Устройство односкатных крыш
  • Устройство четырехскатных крыш
  • Устройство шатровых крыш
  • Мансардная крыша
• Экстерьер
• Вопросы эксперту
  • Наши эксперты

Воздействие грунтовых вод и атмосферных осадков отрицательно сказывается на прочности всех конструктивных элементов здания.

Комплексная защита сооружений от проникновения влаги включает в себя обязательную гидроизоляцию и пароизоляцию стен.

Важно произвести указанные работы согласно требованиям технологии. В противном случае вертикальная изоляция не выполнит своей задачи, а только усугубит проблему. Вода, проникшая через негерметичный слой пленки, станет причиной быстрого развития плесени и грибка, что повлечет за собой разрушение структуры материала стен.

Гидроизоляция стен перед обшивкой профилированным листом

Облицовка фасадов холодногнутым металлическим профнастилом – экономичное и очень распространенное решение для малоэтажных зданий. Технология обшивки проста, но имеет свои особенности. Облицованная профлистом наружная стена в разрезе выглядит следующим образом:

1. Стена.
2. Пароизоляционный слой.
3. Утеплитель.
4. Гидроизоляционная пленка.
5. Профнастил.

Первым этапом работ будет горизонтальная гидроизоляция стен. Для этого на горизонтальную поверхность готового фундамента настилаются два слоя рубероида, после чего производится кладка стен. Игнорирование этой стадии делает вертикальную гидроизоляцию бесполезной.

Гидроизоляция стен – причины и следствие

Дело в том, что бетонный фундамент поглощает и удерживает влагу в своих порах. Далее в процесс включается капиллярный подсос (впитывание влаги материалом стен). Грунтовые воды беспрепятственно поднимаются по несущим стенам вверх, порой на значительную высоту (до второго этажа). Это вызывает неустранимую сырость в помещении. Исправить ситуацию очень сложно: подрезка стен, практикуемая в этих случаях – весьма трудоемкое и малоэффективное решение проблемы.

Вертикальная гидроизоляция представляет собой герметичную обшивку силового каркаса здания рулонным материалом. При сегодняшних технологиях строительства такой подход становится насущной необходимостью. Еще 30-40 лет назад толщина кирпичной стены достигала 75 см, не требуя дополнительной защиты. Сегодня большинство стен в два-три раза тоньше, но имеют многослойную структуру.

Согласно современным нормативным требованиям, силовая основа жилого здания, состоящая из блоков, кирпича или бруса, имеет среднюю толщину 25 см. Все остальное приходится на утеплитель, гидроизоляцию и обшивку. Если каркас еще тоньше, то плиты утеплителя укладываются с внешней и внутренней стороны стены. Основное внимание при этом уделяется герметичности слоев.

Гидроизоляционные пленки

Для качественной гидроизоляции стен традиционно используются такие материалы:

• Рубероид – кровельный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый с двух сторон тугоплавкой смолой.
• Толь – изоляционный картон, обработанный каменноугольными или дегтевыми составами.
• Пергамин – мягкий кровельный материал, пропитанный битумом.

Из новых разработок уже прошли проверку временем Гидростеклоизол, Стеклоэласт, Рубитекс, Линокром, Бикроэласт, Бикрост.

Пароизоляция стен

При эксплуатации жилых и подсобных помещений неизбежно образуется влага. Испаряясь, она стремится выйти через стены наружу и проникает в теплоизоляционный материал, используемый в каркасном строительстве. Большинство утеплителей при намокании изменяют свою структуру и геометрию.

Слой заполнителя начинает провисать, образуя пустоты и щели. В результате нарушается тепловой контур строения, поскольку основным условием качественной теплоизоляции является плотное прилегание матов к стене. Чтобы снизить скорость проникновения воды в утеплитель, используются пароизоляционные пленки.

Пароизоляторы имеют пористую многослойную структуру. На Западе они называются vapor retarder (замедлитель пропуска пара). Лицевая сторона пленки имеет шероховатую поверхность, оборотная сторона – гладкую.

Стены бань, саун, летних кухонь обшивают пароизоляционными материалами внутри и снаружи. Основное правило здесь такое: паропроницаемость перегородки должна увеличиваться изнутри наружу, поэтому внешняя пленка располагается шероховатой стороной к стене, а гладкой – к наружному утеплителю. Следует использовать специальные пароизоляторы:

• Полипропиленовые пленки – Ютафол, Ютавек.
• Мембранные пленки – фольгированный Изоспан, Изовер, Изовек, Тайвек Солид, Тайвек Супра.

• Все нюансы отделки деревянного дома сайдингом подробно описаны в данной публикации.
• Как грамотно произвести тепло- и гидроизоляцию трубы на крыше, расскажет наша статья.
• О разновидностях мягкой кровли Технониколь читайте здесь.

Порядок работ при обшивке стен профнастилом

Сначала к несущей стене крепятся кронштейны, посредством которых и будет произведен монтаж профнастила. В крепеже используются тарельчатые полиамидные дюбели, которые будут удерживать утеплитель. К кронштейнам присоединяют П-образные выравнивающие планки, необходимые, в том числе, для образования вентиляционного зазора.

К планкам прикручиваются П-образные профили, облегчающие правильный монтаж профлиста. Сам лист крепится к профилям при помощи саморезов, оснащенных уплотнительными прокладками из резины. Нижняя часть профилей фиксируется анкерными болтами, вбитыми или ввернутыми в фундамент. В результате получается каркас с панельными направляющими и стоечными термопрофилями.

Далее на стену накладываются полосы пароизоляционной мембраны, с 15-сантиметровым нахлестом, шероховатой стороной к стене. Места соединений следует проклеить скотчем, случайно порванные участки – тоже. Полотнища крепятся к стене саморезами с потайной головкой.

В каркас устанавливаются плиты утеплителя и фиксируются к перемычкам. Дальше сверху вниз раскатывают рулоны гидроизоляционной пленки, оставляя горизонтальные и вертикальные нахлесты. Гидроизоляцию, а заодно и утеплитель, крепят к стойкам тарельчатыми (шляпными) профилями, прикручивая их саморезами. Натягивать пленку нельзя, она должна провисать по ширине на 10-15 мм.

Заключительным этапом является крепление профнастила. Прикручивают его в нижних прогибах, через одну волну. Вертикальные стыки закрепляются заклепками. Между гидроизоляцией и профлистом оставляют зазор – это позволяет проветривать утеплитель.

В заключение. Пароизоляция и гидроизоляция стен, обшитых профнастилом, обеспечат необходимый микроклимат в помещении, продлят срок службы конструктивных элементов постройки. Кроме того, стены будут удерживать тепло и пропускать пар, вследствие чего сократятся затраты на отопление и кондиционирование здания.

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

• Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

• Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
• Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

• Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

• Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
• Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
  Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.