Как самостоятельно утеплить кирпичный или деревянный дом снаружи

Как самостоятельно утеплить кирпичный или деревянный дом снаружи

Работы по утеплению кирпичного дома снаружи можно сделать своими руками.

Как часто владельцы квартир в больших городах завидуют своим соседям, живущим в частных домах: много места, красивый сад, мангал и большая собака. Но не все так просто, ведь обладатели домов часто сталкиваются с трудностями, неизвестными зачастую жителям многоэтажек.

Одной из таких проблем оказывается утепление, которое просто необходимо проводить в условиях наших суровых русских зим. Утепление дома лучше, чем отопление, ведь позволяет значительно сэкономить на энергоносителях, а также повысить уют и комфортность жилища.

И если хорошенько разобраться в том, как утеплить дом снаружи, то это можно будет сделать правильно и своими руками.

Методы и материалы для теплоизоляции дома

На сегодняшний день существует два самых распространенных метода утепления дома снаружи: создание многослойной системы и вентилируемый фасад. Отличаются они технологией и материалами, используемыми при строительстве. Но оба этих способа действенны и лучше всего защищают дом от холода.

О пенопласте в деталях

Утепление пенопластом чаще всего используется при наружной теплоизоляции домов. Многие считают, что пенопласт – соблазн для грызунов, но это ошибочное мнение. Любой материал может стать местом деятельности мышей, если его неправильно использовать при строительстве.

Важно! Перед началом процесса утепления пенопластом обязательно нужно подготовить стены. На первом этапе наружная стена делается максимально ровной, ведь в месте ее кривизны под изоляцией может оказаться пустое пространство.

При малейшем ударе пенопласт может проломиться, поэтому допустим перепад поверхности всего в пару сантиметров.

Второй шаг – очистка стен. Чтобы выполнить теплоизоляцию дома правильно, краску и другие покрытия нужно убрать, а поверхность зачистить и прогрунтовать. Кроме всего этого, перед тем, как утеплить дом пенопластом снаружи, лучше установить специальные отливы, представляющие собой внешние подоконники. Все эти процедуры можно с легкостью произвести своими руками.

Теплоизоляция с помощью многослойной системы

После того, как стены дома утеплены нужно обработать швы.

Такой вид изоляции предполагает следующие этапы:

• подготовка стен;
• установка пенопласта;
• армирование;
• оштукатуривание.

О подготовке стенных поверхностей уже было сказано выше. Теперь о том, как следует поступать с пенопластом. Утеплитель крепят к стене на особые клеящие смеси, которые равномерно распределяются по всей площади или накладываются так называемыми «лепешками». Швы заделываются тем же самым составом. Укрепление уже установленной снаружи изоляции лучше осуществлять зонтичными дюбелями.

Для армирования подходит пластиковая сетка, на которую последовательно наносятся два слоя штукатурки. По окончании работ с пенопластом фасад снаружи можно покрыть специальной декорирующей краской. Таким образом, дом станет не только теплым, но и красивым.

Вентилируемые фасады

Чтобы лучше понять, как правильно утеплить стены кирпичного дома своими руками с помощью вентилируемого фасада, нужно разобраться во всех его тонкостях. Такой фасад также представляет собой многослойную систему, но она сильно отличается от предыдущей.

Перед тем как утеплить дом пеноплексом, так же стоит позаботиться про утепления окон и дверей.

Первый слой – это наружный экран с облицовочным материалом. За ним идут вентилируемый зазор и обрешетка. Последний слой обычно – тепловой изолятор.

Этапы установки вентилируемого фасада на дом:

• подготовка стен;
• установка несущих;
• инсталляция изолятора;
• монтаж гидробарьера;
• отделка.

Важное отличие вентилируемого фасада от простой многослойной систем – наличие гидробарьера. Он обеспечивает защиту изолятора снаружи от выдувания. Отделывают дом обычно сайдингом.

Совет! Лучше, если утепляющий материал при этом будет входить между несущими с некоторым усилием. Для его установки используют дюбеля или различные клеящие составы.

В качестве несущих при строительстве вентфасада могут выступать профили или деревянные бруски.

Немного об утеплении деревянного дома

Утеплить своими руками дом из брусьев можно тем же самым пенопластом или пеноплексом.

Важно! Перед началом строительных работ необходимо проверить, нет ли в полу, стенах или потолке дыр.

Их наличие значительно снижает эффект теплоизоляции. Обнаруженные отверстия затыкаются паклей или заливаются монтажной пеной. Утечки воздуха в потолке устраняются при помощи минеральной или эковаты, которую помещают под пенопластом.

Утепление пенобетонных домов

Владельцы такого жилья часто задаются вопросом: как же утеплить дом из пеноблоков? Это довольно трудоемкий процесс, поэтому тем, кто никогда не выполнял строительных работ, лучше обратиться к специалистам. Но можно и попробовать сделать это своими руками, главное следовать всем советам и придерживаться технологии.

Дом из пеноблоков лучше утеплять не только снаружи, но и изнутри. Внешнюю поверхность бетонных стен так же, как и кирпичных, обкладывают пенопластом. Также отлично подойдет минеральная вата или пенополистирол. В любом случае, работы по утеплению проходят по единой схеме.

Совет! Если стены неровные, то закреплять утепляющий материал лучше при помощи гвоздей.

Клей можно использовать, если поверхность предварительно прогрунтована.Перед тем, как начинать утепление стен дома из пеноблоков, нужно проверить, насколько правильно установлены дверные и оконные отливы и откосы.

Совет! Если их вынос относительно невелик, лучше установить все заново, чтобы туда также мог лечь утеплитель толщиной приблизительно в пять сантиметров.

Оштукатуривание — это один из завершающих этапов утепления дома снаружи.

Клей наносится и на всю площадь утеплителя, и на стену. Пенопластовые листы на поверхности нужно располагать в шахматном порядке. В этом случае получаются Т-образные швы. Их необходимо тщательно заделать своими руками. Швы менее двух сантиметров заливают монтажной пеной, а в более глубокие лучше предварительно заложить утеплитель.

Заканчивают работы по утеплению дома из пеноблоков оштукатуриванием и облицовкой стен. Штукатурка наносится широким шпателем на пенопласт и разравнивается.

Для облицовки прекрасно подходит сайдинг или, например, дикий кирпич.

Таким образом, дом, построенный из любого материала, можно правильно и аккуратно утеплить своими руками и снаружи, и изнутри. Самое главное – разобраться в технологии, тщательно подготовить стены и выбрать качественный материал. Проще всего проводить изоляцию стен пенопластом.

Как утепляться пеноплексом своими руками?

Пеноплекс являет собой очень полезный утеплительный материал с уникальной структурой. Он является разновидностью обычного пенополистирола, но разновидностью особенной.

Процесс утепления фасада дома пеноплексом

С уникальной структурой и свойствами. После изобретения пеноплекс уже за несколько десятков лет стал бешено популярным, не спадает его известность и сейчас. Поэтому об утеплении строительных конструкций пеноплексом нужно поговорить отдельно. Мы также рекомендуем купить пенопласт в Уфе.

1 Особенности применения

Применение пеноплекса, как мы уже отметили выше, распространяется почти на все сферы строительства. Это надо понимать. То есть с его помощью можно утеплить любую конструкцию, что нуждается в подобных работах.

Такая универсальность выделяет пеноплекс из всей той массы утеплителей, что представлены на рынке. И действительно, как утеплитель, пеноплекс даже от обычного пенополистирола отличается.

У него своя особенная структура и консистенция. Производят пеноплекс путем переплавки. Создали его случайно, когда готовились тестировать разные виды пенополистирола в разных условиях.

Но полученный материал стал настолько удобным и перспективным, что схему его изготовления сразу же взяли в разработку.

Пеноплекс имеет очень высокую плотность, поэтому он может выдерживать серьезные нагрузки, в том числе и физические. В отличие от других утеплителей, которые с прямыми физическими воздействиями справляются плохо.

Также практически уникальная теплопроводность (ниже отметки в 0,028-0,03 Вт/м) позволяет использовать для работы минимальное количество материала. То есть для утепления пеноплексом дома своими руками хватит и плит толщиной до 5-6 см.

В крайнем случае, если вам предстоит заниматься отделкой дома снаружи, который еще и размещается в очень холодной климатической зоне, можно взять плиты толщиной до 10 см. И этого будет более чем достаточно.

А теперь сравните рабочие показатели толщины с теми же у минваты или обычного пенополистирола, которые часто даже будучи выполненными в плитах толщиной до 10 см могут укладываться в несколько слоев.

1.1 Где конкретно можно утеплять?

Применение пеноплекса для утепления фундамента распространено преимущественно в более дорогом строительстве, так как стоит он на порядок дороже обычного пенополистирола и по цене практически равняется минеральной вате.

Свойства пеноплекса, его преимущества

Однако это не останавливает множество хозяев загородных домов. Утеплитель в виде пеноплекса используют для отделки:

• Стен внутри и снаружи;
• Фундаментов;
• Кровли внутри и снаружи, преимущественно плоской;
• Колонн, различных дополнительных конструкций;
• Полов;
• Утепление балкона Пеноплексом;
• Потолков;
• Балконов, лоджий и любых других пристроек;
• Сборных пустотелых перегородок.

Как видите, проводить процессы монтажа пеноплекса можно практически везде. Это возможно не только благодаря его теплопроводности, но и благодаря уникальному сочетанию гидрофобности, слабой горючести и паропроницаемости.

При теплоизоляции фундаментов, наружных фасадов и плоских кровель такие свойства играют крайне важную роль.

2 Технология применения

Множество сфер применения и возможностей немного осложняют ситуацию, ведь в каждом конкретном случае нужно своими руками изменять технологию и использовать ее разновидности, чтобы выполнить утепление качественно.

Впрочем, ничего действительно сложного в этом нет. Работать с пеноплексом очень удобно, если правильно подобрать крепежи для пеноплекса и действовать по инструкции, то вы сможете своими руками утеплить любой участок дома, не затрачивая при этом много сил или энергии.

Мы сейчас рассмотрим только несколько самых популярных технологий обустройства теплоизоляции и утепления цоколя Пеноплексом.

2.1 Утепление стен

Утеплением стен занимаются почти все современные строители, так как именно через стены уходит максимум тепла.

Использование экструдированного пенополистирола для защиты стен фундамента

Крепить пеноплекс на стены очень легко, да и весь процесс монтажа не имеет серьезных подводных камней, поэтому в таком плане отделка дома должна пройти быстро и без неполадок.

1. Очищаем поверхность от грязи, грунтуем ее.
2. Монтируем на стену пеноплекс. В качестве крепежа для пеноплекса используем раствор.
3. Дополнительно фиксируем листы дюбелями.
4. Заделываем стыки монтажной пеной.
5. Наносим первый слой штукатурки с сеткой.
6. Наносим второй слой штукатурки.
7. Выполняем финишную отделку и делаем фасадный декор из пенопласта с покрытием.

Собственно, на этом этапе и заканчивается отделка дома снаружи. Впрочем, использовать такую технологию можно как снаружи, так и внутри. Называют ее технологией мокрого утепления, так как пеноплекс кладут на раствор.

Именно клей берет на себя основную нагрузку, в то время как дополнительные крепежи для пеноплекса в виде дюбелей выполняют функции страховки.

В некоторых случаях их вообще не используют либо используют, но не в полной мере. Отметим однако, что при отделке дома снаружи применение дюбелей все же рекомендуется. Внутри же ими можно пренебречь, если ситуация позволяет.

Утепление дома снаружи отличается от внутреннего еще и тем, что в процесс может быть внедрен этап по укладке гидроизоляции. Гидроизоляцию монтируют после установки всей теплоизоляционной конструкции, но перед нанесением штукатурного слоя.

Саму штукатурку можно наносить только по сетке. Сетка здесь выступает в виде слоя армирования. Раньше эту же роль играла обрешетка, но сейчас ее заменяют полимерной или металлической сетью.

Сеть стягивает раствор, становится стабилизирующим фактором и делает всю конструкцию более стойкой.

2.2 Утепление пола

Теплоизоляция из пеноплекса на балконе

Утеплить пол тоже можно своими руками, причем здесь работа проходит даже проще. Изначально пеноплекс имеет достаточную прочность, чтобы находиться непосредственно под стяжкой, образуя своеобразную плавающую конструкцию.

Если с минватой приходилось возиться либо существенно ее уплотняя, либо формируя серьезный каркас, то с пеноплексом все намного проще.

Конечно, его тоже можно укладывать в каркас, и в некоторых случаях так действовать даже предпочтительнее. Например, когда утеплить необходимо балкон или лоджию.

Но чаще все-таки пользуются приемом со стяжкой. Его довольно легко завершить своими руками, а по части стабильности такое покрытие намного прочнее.

1. Очищаем поверхность.
2. Настилаем слой гидроизоляции.
3. Укладываем плиты пеноплекса М45.
4. Монтируем поверх них защитную мембрану.
5. Заливаем стяжку.
6. Монтируем финишное покрытие.

Таким образом, утеплить полы можно любого типа. Вплоть до полов в гараже, а они, как вы сами понимаете, принимают на себя очень серьезные нагрузки.

Прием с каркасом тоже очень удобен, и собирать его своими руками даже проще, ведь утепление будет заключаться лишь в сборке деревянного каркаса, внутрь которого помещаются плиты пеноплекса.

Пеноплексом утепляют даже полы спортивных и концертных залов

Все стыки затем задуют монтажной пеной и четко зафиксируют. Поверх каркаса набивается обрешетка или лицевой дощатый настил. Тут уже выбор за вами. В любом случае основной плюс такой технологии в том, что утеплить по ней пол можно без образования дополнительного веса, как это бывает со стяжкой.

2.3 Утепление кровли

Из основных утеплительных процессов, что по своей технологии формируют своеобразный базис, осталось рассмотреть только отделку кровли.

В частности, теплоизоляцию плоской кровли. Использовать пеноплекс можно как для плоской кровли, так и для скатной. Но в работе со скатной кровлей все-таки предпочтительнее пользоваться минеральной ватой. По цене теплоизоляция из нее будет одинаковой, а вот возни гораздо меньше.

Плоскую же, наоборот, утепляют преимущественно пенополистиролом экструдированным. Все остальные материалы просто не способны выдерживать те нагрузки, что приходятся на эксплуатируемую плоскую кровлю.

1. Подготавливаем поверхность, наносим на нее специальную битумную мастику.
2. Приклеиваем плиты пеноплекса в шахматном порядке.
3. Если в этом есть необходимость, то занимаемся укладкой второго слоя.
4. Все стыки задуваем пеной или специальными составами.
5. Грунтуем поверхность пеноплекса.
6. Настилаем пленку гидро- и пароизоляции.
7. Обмазываем конструкцию битумом.
8. Монтируем рубероид.

2.4 Утепление стен лоджии пеноплексом (видео)

Какое расстояние между стропилами, методика вычисления

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Расстояние между стропилами

Стропильная система, бесспорно, является важнейшим структурным элементом любой скатной крыши. Последствием ее неправильной установки может стать не только деформация кровли, требующая дорогостоящего ремонта, но и полное обрушение крыши на голову несостоятельного строителя.

На устойчивость стропильной системы к различным нагрузкам влияют следующие четыре основных фактора:

1. прочность креплений стропил к коньку и мауэрлату;
2. верный расчет опорной конструкции для стропил в зависимости от длины пролета;
3. выбор стропильного материала;
4. шаг между стропилами.

Темой этой статьи является выбор материала и шага между стропилами с учетом предполагаемого типа кровли.

На чем основываются расчеты?

При проведении расчетов учитываются четыре главных показателя:

• нагрузка на квадратный метр крыши;
• конструктивные особенности кровельного материала;
• длина пролета между опорами;
• угол монтажа стропильной ноги.

Наиболее важным является расчет максимальной нагрузки на крышу, состоящей из:

• веса стропил,
• веса обрешетки,
• веса кровельного материала и утеплителя,
• снеговой нагрузки (справочная информация, уникальная для каждого региона),
• ветровой нагрузки (тоже справочная информация),
• веса человека (при необходимости ремонта или чистки, 175 кг/кв.м).

Методика вычисления расстояния между стропилами

Расчет точного расстояния между стропилами основывается на результатах предварительного вычисления максимально допустимого шага. Чтобы произвести это вычисление, учитывают общую нагрузку, конструкцию крыши и используемый на стропильные ноги материал.

Методика расчета шага каркаса крыши:

1. Замерить длину крыши от торца до торца.
2. Полученное расстояние поделить на максимальный размер шага.
3. Полученное значение округлить до большего целого. Это количество межстропильных пролетов.
4. Общую длину крыши поделить на количество пролетов. Это искомый размер шага стропил.
5. К количеству пролетов добавить единицу.Это необходимое количество стропил.

Для некоторых видов кровельного материала желательно применять фиксированные расстояния между стропилами, в таком случае на одном из торцов крыши устанавливается дополнительное стропило с нестандартным шагом.

Шаг стропильной ноги в зависимости от материала

Расстояние между стропилами можно увеличивать по мере увеличения прочности материала, из которого они изготовлены. Чаще всего к каждому кровельному материалу указывается необходимый под него шаг стропил и допустимые сечения стропильных ног с учетом нагрузки.

Эти рекомендации носят региональный характер и применимы к центральной полосе России и более южным регионам. Перед разработкой чертежа стоит обязательно проверить уровень ветрового давления и заснеженности в своем регионе, и скорректировать шаг и/или сечение стропил.

Стропильная система в частных домах чаще всего выполняется из бревен диаметром 12 – 22 см, бруса/доски толщиной 40 – 100 мм и шириной 150 – 220 мм. При расчетах можно допустить применение вместо бревен определенного диаметра брусьев аналогичной ширины, толщиной 100 мм.

Стропильная конструкция под профнастил

• Профнастил – достаточно легкий и жесткий материал, поэтому стропила под него монтируют небольшого сечения, с относительно редким шагом – 0,6 – 1,2 м.
• Рекомендованное сечение стропильной ноги берут исходя из длины пролета между опорами – 40х150 мм на 3 м пролета, 50х150 мм на 4 м, 50х180 мм на 5, 60х200 мм на 6 м.
• При выборе шага более 80 см рекомендуется увеличить площадь сечения стропильных ног на 25% – с 40х150 мм до 50х150 мм, с 60х200мм до 75х200 мм и так далее.
• Угол ската для профнастила выбирают от 12 до 45 градусов.
• Особое внимание уделяют обрешетке – чем больше шаг между стропилами, тем толще понадобится доска на обрешетку. Допустимые параметры сечения – 25х100 мм для шага 0,6 м, 30х100 мм для 0,8 м, 50х50 мм или 40х60 мм для 1 м, 40х100 мм для 1,2 м.
• Обрешетка устанавливается с шагом 50 – 80 см, в зависимости от толщины и жесткости профнастила, а также возможных нагрузок. Подробные таблицы обычно приводятся в инструкциях к материалу.

Стропильная конструкция под керамическую черепицу

Керамическая черепица имеет существенные отличия от других видов кровельных материалов, которые необходимо учитывать при проектировании стропильной системы под нее:

• В 5 – 10 раз больший вес, приводящий к удвоению веса всей крыши. Это приводит к необходимости использовать частый шаг (0,6-0,8 метра) и увеличенную на 25% площадь сечения стропил.
• Мелкосборный характер материала. Увеличивает требования к точности установки поперечной обрешетки. Шаг обрешеточного бруса, допустимые сечения и углы установки всегда указываются в инструкции к каждой конкретной модели черепицы.

Существуют модели черепицы, предназначенные для установки под углом 12 – 60 градусов, рядовые модели рекомендуется монтировать под углом 20 – 45 градусов. Для обрешетки чаще всего используют брус 50х50 мм.

Стропильная конструкция под металлочерепицу

Металлочерепица по сути представляет собой менее жесткий и более легкий декоративный вариант профнастила, поэтому требования по стропильной системе, в частности по рекомендуемым сечениям стропильных ног, во многом совпадают.

Особенностью стропильной конструкции под металлочерепицу можно назвать значительное уменьшение шага обрешетки, который должен быть равен длине продольной волны (30 см для большинства видов). Это приводит к необходимости уменьшить расстояние между стропилами до 0,6 – 1 м, для снижения расходов пиломатериала на обрешетку. Угол ската крыши выбирается от 22 до 45 градусов.

Стропильная конструкция под ондулин

Ондулин – шифер на основе стекловолокна и битума, выпускается только одним производителем и имеет унифицированные технологические нормы по установке:

• допустимый угол монтажа – 5 – 45 градусов;
• расстояние между стропилами – 60 см при угле ската до 15 градусов, до 90 см – при угле более 15 градусов;
• обрешетка – сплошная фанерная на склоне до 10 градусов, доска 30х100 мм с шагом 45 см на склоне 10 – 15 градусов, брус 40х50 мм с шагом 60 см на склоне свыше 15 градусов.

Учитывая небольшой вес материала, сечение стропильных ног подбирается исходя из тех же рекомендаций, что и для профнастила.

Стропильная конструкция под покрытие из шифера

Шифер – традиционный, достаточно жесткий и тяжелый кровельный материал, хрупкий, но устойчивый к постоянным нагрузкам. Такие свойства меняют рекомендации по оптимальному устройству стропильной системы в сторону использования более прочных элементов и увеличения шага между ними:

• Из-за низкой герметичности нежелательно использовать шиферные крыши с углом ската менее 22 градусов. При необходимости монтажа такой крыши в качестве инструкции можно использовать рекомендации по установке ондулина, с поправкой на универсальный шаг обрешетки – 55 см.
• Допустимый угол для установки стропил под шифер – до 60 градусов.
• Шаг установки выбирается от 0,8 до 1,5 м, в зависимости от сечения стропильной ноги, нагрузки и наличия обрешеточного материала.
• Материал на стропила подбирается несколько большего сечения, чем для легких кровель. Для наиболее популярного шага 1,2 м берется брус сечением от 75х150 до 100х200 мм, в зависимости от длины пролета между опорами.
• Материал под обрешетку подбирается в соответствии с величиной расстояния между стропилами – брус 50х50 мм до 1,2 м, брус 60х60 мм – 1,2 м и более.
• Шаг обрешетки подбирается таким образом, чтобы каждый лист лежал на трех брусьях, и имел нахлест на 15 см с соседним. Учитывая стандартную длину листа 1,75 м, используется шаг 80 см.

Стропила для односкатной и двускатной кровли

Какое расстояние стропил для односкатной кровли? Односкатная крыша не требует сложной стропильной конструкции. Стропила укладываются от стены к стене, чаще всего без использования мауэрлата, прямо на венец.

Отсутствие дополнительных ребер жесткости устанавливает максимальный угол уклона – 30 градусов и допустимую длину пролета – менее 6 м (для деревянных стропил). Оптимальный угол – 15 – 20 градусов.

Такие крыши обычно не подвержены ветровым нагрузкам, но требуют защиты от осадков. В регионах, где давление ветра сравнимо со снеговой нагрузкой, правильная установка односкатной крыши “по ветру” способна привести к самоочищению кровли.

Двухскатная крыша представляет собой систему параллельных треугольников, соединенных между собой мауэрлатом и коньком. Существует множество элементов для прочного скрепления сторон треугольника между собой и передачи нагрузок от стропильных ног стенам – стойки, стяжки, укосины, опорные балки и так далее.

Шаг между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами 1-1,2 метра

Прочность жесткого треугольника возрастает по мере приближения его формы к равнобедренному, поэтому при повышении угла ската до 60 градусов можно расширять шаг между стропилами.

Однако, это также приведет к увеличению расхода материала и к многократному усилению парусности крыши. Оптимальный угол уклона для снежных регионов – 45 градусов, для ветреных – 20 градусов.

Расстояние между стропилами крыши мансардного типа определяет, какая часть нагрузки приходится на каждый элемент. При проектировании вальмовой кровли шаг стропил должен составлять от 60 см до 1 м.

Расстояние между стропилами: как рассчитать

Надежность каркаса крыши напрямую зависит от грамотности его расчетов, в том числе и от того, какое расстояние между стропилами будет выбрано. Неверное определение либо недооценка при проведении расчетов нагрузок на стропильную конструкцию, параметров стропил, могут стать причиной не только деформации стропильных ног и нарушения покрытия кровли, но и привести к обрушению стропильного основания.

В обязательный перечень расчетов конструкции крыши входит расчет расстояния между стропилами.

Метод определения данного параметра, а также другие аспекты и особенности, влияющие на его значение, мы постараемся разобрать в нашей статье.

1. Общая методика расчета расстояния между стропилами
2. Особенности установки стропил под покрытие из керамической черепицы
3. Шаг стропил под металлочерепичное покрытие
4. Шаг стропил под покрытие из профнастила
5. Шаг стропил под покрытие из ондулина
6. Шаг стропил по шиферное покрытие

Общая методика расчета расстояния между стропилами

Расстояние между двумя стропильными ногами называют шагом стропильных ног или попросту – шагом стропил. Принято считать, что в конструкции крыши шаг стропил не должен быть более одного метра, при этом минимальное достаточное расстояние колеблется в пределах 60см.

Точно рассчитать необходимое количество стропил для крыши заданной длины и, соответственно, шаг стропил можно рассчитать следующим образом:

• Необходимо измерить по карнизу крыши длину ската.
• Далее следует разделить полученную длину на единицу измерения (выбранный шаг стропил). То есть при шаге в 1м, длину необходимо будет разделить на 1, при шаге 0,6м – на 0,6 и т.д.
• После этого к результату прибавляется единица, и полученное значение округляется в большую сторону. Таким способом выясняется точное количество стропил, предполагаемых к установке на один скат крыши.
• Затем общая длина ската делится на полученное количество стропил, в итоге чего получается значение межосевого расстояния между стропилами, другими словами – их шаг.

К примеру, если длина кровельного ската составляет 27,5м, а шаг выбран длиной в 1м, то вычисление будет иметь следующий вид:

27,5 м / 1м = 27,5 + 1 = 28,5 (проводится округление до ближайшего большего целого числа) = 29 стропил потребуется на скат крыши

27,5 м / 29шт = 0,95м составит расстояние между осями устанавливаемых на скате крыши стропил

Тем не менее, общая расчетная методика не учитывает особенности конкретного кровельного материала, поэтому мы рассмотрим, какой шаг между стропилами профессионалы рекомендуют подбирать при монтаже стропильной системы под наиболее популярные виды покрытий

Особенности установки стропил под покрытие из керамической черепицы

Стропильная конструкция под укладку керамической черепицы обладает своей спецификой главным образом по причине того, что изготовлена керамическая черепица из глины – достаточно тяжелого кровельного материала, чей вес в 10 раз превышает вес металлочерепицы.

Отсюда следует, что нагрузка на несущую конструкцию составляет приблизительно 40-60кг на каждый квадратный метр кровли.

Поэтому стропила под данную каркасную систему должны подбираться из сухой древесины влажностью не выше 15%. В качестве стропил используют брус 50*150 мм сечением (для большей надежности лучше выбрать 60*180 мм).

Шаг стропильных ног при этом должен колебаться в пределах 80 – 130 см, причем, чем круче уклон кровли, тем больше будет шаг стропил.

При величине угла наклона в 15 градусов расстояние от одного стропила до другого составит 800 мм, если же угол равен 75 градусам – шаг будет равняться 1300 мм.

Кроме того, рассчитывая расстояние между стропилами, необходимо учесть также длину стропил. Максимальная длина стропил потребует устройства минимального расстояния между ними, тогда как при коротких стропилах шаг между ними может быть большим.

Совет! Чтобы без опасений совершать передвижение по крыше, рекомендуется при угле наклона кровли меньше 45 градусов устраивать стропильный шаг не более чем в 800-850 мм.

Еще одной особенностью устройства керамической кровли является шаг обрешетки, с которым она набивается на стропила. Размер шага зависит от типа выбранной черепицы и, кроме того, он должен обеспечивать возможность расположения на скате целого числа рядов.

Чтобы рассчитать шаг обрешетки под керамическую кровлю, необходимо от общей длины ската вычесть длину ее нижнего шага и расстояние от нижнего края последнего бруска обрешетки, после чего разделить полученный результат на предполагаемый шаг обрешетки.

Самым простым методом расчета шага обрешетки крыши орудуют исходя из того, что основная масса видов черепицы обладает длиной в 400 мм, при этом нахлест при ее укладке составляет около 55-90 мм.

Соответственно, шаг обрешетки в данном случае будет равняться длине черепицы за вычетом величины нахлеста, другими словами шаг будет варьироваться в пределах 310-345 мм.

Для крыш с несколькими скатами число черепичных рядов и шаг обрешетки необходимо рассчитывать по отдельности для каждого шага.

Разметка рядов наносится при помощи шнура, который закрепляется на контробрешетке, располагаемой с противоположных сторон ската крыши.

Шаг стропил под металлочерепичное покрытие

Металлочерепичная кровля является, пожалуй, самым часто встречающимся покрытием, что касается строительства загородных домов.

Данный кровельный материал, идеально имитирующий настил из глиняной черепицы, обладает целым рядом преимуществ перед своим глиняным аналогом:

• Листовая металлическая черепица является намного более технологичной, касательно выполнения ее монтажа, благодаря чему сроки возведения крыши могут существенно сократиться.
• Кровельный материал подобного типа значительно легче черепицы из натуральной глины, причем различие в массе 1м2 покрытия составляет до 35кг в зависимости от того, какой толщины натуральная черепица.

Существенное понижение веса кровельного настила позволяет значительно снизить многие параметры стропильной конструкции, к примеру, уменьшить толщину стропил, увеличить шаг их установки, понизить сечение брусков обрешетки.

Шаг установки стропильных ног под металлочерепичное покрытие устраивают в районе 600-950 мм при величине сечения элемента конструкции в 150*50 мм.

Специалисты утверждают, что толщина утеплителя в 150 мм, размещаемого между стропилами, будет вполне достаточной для приличной теплоизоляции мансардной крыши. Однако для пущей надежности, все же рекомендуется выбрать утеплитель толщиной в 200 мм.

При этом увеличению также подлежит сечение стропильной ноги до величины в 200 мм. Увеличение шага стропил здесь не рекомендуется при использовании все того же сечения обрешетки в 30*50 мм.

При выполнении монтажа стропил своими руками, с целью обеспечения лучшей вентиляции заполненного утеплителем пространства, в стропилах поблизости верхней кромки просверливают ряд отверстий 10-12мм в диаметре.

В общем же стропильная конструкция под металлочерепицу не имеет принципиальных отличий от любой другой конструкции. Пожалуй, единственным, что делает ее особенной, является то, что верхняя опора стропил должна производиться не сбоку на коньковый брус, а сверху на коньковый прогон.

Свободная зона между состыкованными стропилами способствует циркуляции воздуха под кровельным настилом, что при учете его металлической поверхности снизит риск образования конденсата.

Если осуществляется монтаж кровли деревянного дома, предусматривающий замену традиционного мауэрлата верхним венцом, в котором выполняют необходимые врубки с целью надежного крепления, при неверном расчете шаг стропил изменить будет уже очень сложно.

Шаг стропил под покрытие из профнастила

Что касается профнастила, то рекомендованное расстояние между рядовыми стропилами в данном случае колеблется в пределах 600-900 мм.

Если же расстояние будет больше указанного, то возникнет необходимость использования поперечных досок (обрешетки) с большим сечением. Здесь сечение стропил обычно выбирают равным 50*100 мм либо 50*150 мм.

В качестве обрешетки для укладки профнастила могут быть использованы доски 30*100 мм. Они монтируются с шагом в 500 мм и более в зависимости от высоты трапеции и толщины материала.

При устройстве обрешетки под металлочерепицу не нужно забывать, что доска, выходящая на карниз, должна быть толще остальных на 10-15 мм.

Совет! Помимо прочего, обрешетка должна предусматривать возможность прохода и крепления вертикальных элементов (дымоходы, вентиляционные трубы и прочее).

Шаг стропил под покрытие из ондулина

Для данного типа покрытия допустимым является расстояние между стропилами в переделах 600-900 мм. Под стропила выбирают доски 50*200 мм, что предполагает наличие некоторого запаса прочности с учетом использования стропильных прогонов.

Поверх стропильной конструкции и контробрешетки стелется обрешетка из бруса 40*50 мм и шагом между осями в 60 см.

Шаг стропил по шиферное покрытие

Шифер, как и прежде, является достаточно популярным кровельным материалом. А чтобы его смонтировать, выбирают стропила сечением 50*100-150 мм и монтируют их на расстоянии в 600-800 мм друг от друга.

При изготовлении обрешетки применяют деревянный брус 50*50 мм в сечении либо доску 25*100 мм. Шаг обрешетки под шифер выбирают в зависимости от уклона ската кровли.

При небольшом уклоне достаточно опереть лист материала на 4 бруска (шаг 45 см), при большем уклоне будет достаточно 3-х брусков, уложенных с шагом 630-650 мм.

Помните, что при устройстве стропильной системы всегда рекомендуется предусмотреть некоторый запас прочности на случай непредвиденных ситуаций, в том числе и при расчете шага стропил.

/ Через какое расстояние устанавливаются.md

Через какое расстояние устанавливаются — Через какое расстояние при устройстве крыш ставят стропила

Металлочерепица Профнастил, профлист Мансарда и чердак Стропильная система Утепление, теплоизоляция Водосток Кабельный обогрев Молниезащита Ондулин, еврошифер Поликарбонат Дополнительные элементы Уход за кровлей Вентиляция кровли Дымоход Фальцевая кровля Шифер Свес крыши, карниз Паро-, гидроизоляция Мягкая, гибкая кровля Виды кровли, крыши Монтаж и ремонт кровли. Какое расстояние между стропилами, методика вычисления. Каркас крыши должен быть надежным и прочным. Но без грамотно проведенных расчетов этого достигнуть сложно. В процессе проведения вычислений определяют, на каком расстоянии ставить стропила на крыше. К чему может привести неверный или неточный расчет нагрузок, которым подвергнется стропильная конструкция? К самым негативным последствиям, начиная от деформации стропильных ног и порчи покрытия кровли и заканчивая обрушением основания каркаса крыши. Поэтому при проектировании зданий в перечне обязательных расчетов имеются данные, какое должно быть расстояние между стропилами крыши. Существует определенная методика, позволяющая рассчитать эту величину. Расстояние между стропилами на крыше получило название шаг стропил. Как правило, шаг стропильных ног в конструкции крыши обычно превышает один метр, а минимальный промежуток колеблется в пределах 60 сантиметров. Расчет необходимого количества стропил для кровли определенной длины и шаг стропил производят следующим образом: Например, шаг составляет один метр, значит разделить надо на единицу, а если это 60 сантиметров, тогда делитель будет равен 0,6; затем к результату прибавляют единицу, и итог округляют в большую сторону. Таким образом, путем несложных вычислений определяется количество стропил, которое нужно установить для обустройства одного ската крыши. После этого длину ската делят на полученное количество стропил, в результате чего получают значение межосевого промежутка между стропилами, называемое шагом. Например, при протяженности кровельного ската, равного 25, 5 метра и шаге длиной 0,6 метра вычисление выполняется следующим образом:. Данная несложная методика позволяющая определить, через какое расстояние ставятся стропила для крыши , не учитывает особенности используемого кровельного материала. Существуют профессиональные рекомендации относительно шага стропильной системы для наиболее популярных покрытий. Шаг стропильной системы при создании кровли из этого материала должен составлять не менее миллиметров, а максимальный шаг стропил под профнастил — не более миллиметров. Когда промежуток больше, тогда необходимо установить поперечные доски, имеющие большое сечение. При этом сечение самих стропил подбирают размером. Для укладки профнастила требуется обрешетка из досок 30х миллиметров, ее монтируют с миллиметровым шагом и более — в зависимости от толщины кровельного материала и высоты трапеции. Когда создается обрешетка для профнастила, выходящая на карниз доска должна быть на миллиметров толще остальных. Конструкция обрешетки должна обеспечивать возможность прохода для крепления таких вертикальных элементов как вентиляционные трубы, дымоход и т. Особенности конструкции стропил под укладку керамической черепицы связаны с тем, что сырьем для ее изготовления является глина — материал достаточно тяжелый, ее вес больше, чем у металлочерепицы раз в Таким образом, нагрузка на несущую систему кровли из расчета на один квадратный метр площади равна от 40 до 60 килограммов. Для их производства используется брус сечением 50х миллиметров или 60х миллиметров для надежности. При этом шаг стропильной системы составляет 80 — сантиметров в зависимости от крутизны уклона кровли. Так при угле наклона, равном 15 градусам, расстояние между стропилами равно 80 сантиметрам, а при 75 градусах — сантиметров. Когда вычисляется шаг между стропилами, специалисты учитывают их длину. При максимальном значении длины элементов при выполнении работ соблюдают минимальное расстояние между ними. При коротких стропилах оно должно быть максимально большим. Безопасное передвижение по крыше с уклоном меньше 45 градусов можно совершать, если стропильный шаг не превышает сантиметров. При обустройстве керамической кровли имеется еще одна особенность — это определенный размер шага обрешетки, с которым ее набивают на стропила. Он зависит от типа приобретенной черепицы. Наиболее простым способом произвести расчет шага обрешетки можно, если учесть, что в большинстве своем черепица имеет длину миллиметров, а нахлест при укладке составляет от 55 до 90 миллиметров. Поэтому в данном случае шаг обрешетки равен длине черепицы минус величина нахлеста, а это миллиметров читайте: Когда крыша имеет несколько скатов как на фото, шаг обрешетки и количество рядов черепицы рассчитывают для каждого шага стропил в отдельности. Разметку рядов выполняют при помощи шнура, закрепляемого на контробрешетке, которая находится на противоположных сторонах ската крыши читайте ещё статью: При строительстве загородной частной недвижимости металлочерепичную кровлю можно встретить чаще всего. Этот кровельный материал похож на настил, выполненный из глиняной черепицы, но по сравнению с ним имеет ряд достоинств. Листовую металлическую черепицу легко монтировать, поэтому возвести крышу можно в более короткие сроки, стропильная система под металлочерепицу также не отличается сложностью. Металлочерепица легче, чем керамическая продукция, различие в весе иногда достигает 35 килограммов из расчета на квадратный метр в зависимости от толщины изделий. Благодаря значительному снижению веса настила кровли появляется возможность уменьшить толщину элементов стропильной конструкции и размеры сечения брусков обрешетки, увеличить шаг установки стропил. Под металлочерепичное покрытие стропильные ноги монтируют с расстоянием от до миллиметров, при этом сечение материала изготовления конструкции составляет на 50 миллиметров. По мнению специалистов, в данном случае, если разместить между стропилами утеплитель толщиной в миллиметров, то такая теплоизоляция позволит создать комфортные условия для пребывания в помещении мансарды. В то же самое для большей надежности желательно выбрать миллиметровый утеплитель. При монтаже стропил для обеспечения вентиляции пространства, которое заполнено утеплителем, в стропилах около верхней кровли сверлят отверстия, имеющие диаметр миллиметров. Технология создания стропильной системы под металлочерепицу не имеет существенных отличий от конструкций для других видов кровельных материалов. Единственная особенность заключается в том, что у стропил верхняя опора монтируется на коньковый прогон сверху, а не сбоку на коньковый брус. Наличие свободной зоны между стропилами обеспечивает циркуляцию воздуха под настилом кровли, а это в силу использования материала из металла понижает риск появления конденсата. При выполнении монтажа кровли в деревянном доме, когда предусмотрена замена мауэрлата на верхний венец, если неверно рассчитать, на каком расстоянии ставят стропила, исправить ошибку будет сложно читайте ещё: При создании кровли из ондулина шаг стропильной системы должен составлять не менее миллиметров, а максимальное расстояние между стропилами — не более миллиметров. Для стропильной системы подбирают доски 50х миллиметров и тем самым обеспечивают незначительный запас прочности с учетом стропильных прогонов. Сверху контробрешетки и стропильной конструкции настилают обрешетку из бруса 40х50 миллиметров и межосевым шагом 60 сантиметров читайте статью: Шифер относится к одному из наиболее популярных кровельных материалов. Для его монтажа выбирают стропила сечением 50х или 50х миллиметров. При решении вопроса, через какое расстояние ставить стропила, надо исходить из того, что минимальное значение не может быть менее миллиметров, а максимальное — миллиметров подробнее: Для изготовления обрешетки используют деревянный брус сечением 50х50 миллиметров или доску 25х миллиметров. Шаг обрешетки подбирается в зависимости от угла уклона ската кровли. Если он незначителен, тогда достаточно, чтобы лист материала опирался на 4 бруска с шагом 45 сантиметров, а при большом уклоне хватит 3-х брусков с шагом от до миллиметров. Как сделать монтаж кровли из профнастила своими руками, подробная видеоинструкция: При создании стропильной конструкции следует помнить о необходимости обеспечивать системе дополнительный запас прочности, учитывая при этом шаг стропил. Расстояние между стропилами односкатной крыши выбирают в зависимости от толщины дерева и материала кровли — оно может составлять от 60 до сантиметров. Толщина древесных элементов зависит от площади и нагрузки на крышу читайте: Расстояние между стропилами двускатной крыши делают с учетом размера теплоизолятора, который укладывают между ними. Примерный шаг между стропильными ногами ,2 метра читайте: Стропилами регулируют величину свеса кровли.

• © 2020 GitHub, Inc.
• Terms
• Privacy
• Cookie Preferences
• Security
• Status
• Help
• Contact GitHub
• Pricing
• API
• Training
• Blog
• About

You can’t perform that action at this time.

You signed in with another tab or window. Reload to refresh your session. You signed out in another tab or window. Reload to refresh your session.