Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как выполнить утепление дома снаружи минватой под сайдинг

Как выполнить утепление дома снаружи минватой под сайдинг?

Фасадная теплоизоляция дачного или коттеджного строения помогает компенсировать высокую теплопроводность несущих стен. Кроме всего прочего, это возможность полного обновления фасада посредством сайдинговой, штукатурной или панельной отделки.

Сайдинговая облицовка формирует положительное зрительное восприятие дома, реализует защиту фасадных стен от неблагоприятных внешних воздействий. Эффективность утепления дома сайдингом, цена которого у нас снижена, зависит от качества материалов и технологии выполнения монтажа.

Перечень обязательных свойств стеновой теплоизоляции включает в себя сочетание оптимальной плотности и низкой теплопроводности, паропроницаемость и стабильность характеристик. К тому же стоимость отделки дома сайдингом с утеплением более, чем доступна.

Преимущества легкой фасадной изоляции при утеплении стен снаружи минватой под сайдинг

  • Высокая плотность – не основной показатель материала: в строительных и теплоизоляционных работах предпочтение отдается легким утеплителям средней и малой плотности.
  • Полужесткие стеновые панели применяются для теплоизоляции домов и промышленных объектов, обладающих необходимым запасом прочности. Его дефицит вынуждает расходовать дополнительные средства на упрочение утепляемых стен и их фундаментных оснований.

Монтаж утеплителя в обрешетку

Для частного дачного и коттеджного строительства разработан совершенный по многим параметрам минераловатный утеплитель малой плотности Rockwool Лайт Баттс. Плотность материала позволяет использовать его для сайдинга с утеплением – цена базальтовой ваты в нашей компании минимальна за счет дилерских скидок.

Легкие плиты, создающие на конструкции минимальные нагрузки, с одинаковым успехом применяются в каркасной фасадной теплоизоляции. В таком варианте панели крепятся непосредственно к обрешетке, а утепление стен под сайдинг будет эффективным.

Применение минераловатной облицовки толщиной от 100 мм дает дополнительный бонус – эффективное снижение наружного шумового фона.

Минераловатные утеплители с особыми свойствами для утепления дома сайдингом

Минераловатный утеплитель Роквул

  • При недостаточном шумопоглощении проблема решается применением однотипной тепло- и звукоизоляции Rockwool Акустик Баттс, цена которой соответствует стоимости стандартного утеплителя Лайт Баттс. Плотность этого материала – в пределах 45 кг/м3, поэтому нагрузки на стены увеличиваются всего на несколько процентов.
  • Полноценный аналог упомянутых материалов – минераловатные панели Rockwool Лайт Баттс Скандик. Отзывы на строительных форумах подтверждают высокое качество утеплителя, в полной мере отвечающего требованиям европейских строительных и экологических стандартов по утеплению деревянного дома под сайдинг.

Характерная особенность модели Скандик – восстановление начального объема после продолжительной подпрессовки на 55-60%. Это означает, что удобный в транспортировке и длительном хранении утеплитель после вскрытия влагонепроницаемой гермоупаковки полностью сохраняет свои монтажные и рабочие свойства.

Как обшить деревянный дом сайдингом с утеплением: 7 простых шагов

Чтобы эффект теплоизоляции и финишной отделки превзошел все Ваши ожидания, к вопросу монтажа утеплителя и креплению сайдинговых панелей необходимо подойти максимально ответственно. Специально для Вас мы разделили всю технологию на семь простых этапов.

  1. Подготовка основания. Прежде, чем выполнить утепление деревянного дома минватой снаружи под сайдинг, нужно выполнить обработку поверхности антисептическими средствами. Для новых зданий другой подготовки не потребуется, а вот если они уже были в эксплуатации, то перед нанесением антисептиков основание необходимо очистить от грязи и пыли, удалить отслаивающуюся старую краску.
  2. Пароизоляция. На поверхности стен устанавливается специальная пароизоляционная пленка, стыки которой герметизируются специальной лентой или клеем. Покрытие фиксируется на основании с помощью строительного степлера.

Установка обрешетки. Следующий этап утепления брусового дома снаружи под сайдинг – это создание обрешетки. Деревянные бруски прибиваются с шагом 50-70 см, при этом точный шаг обрешетки зависит от ширины плит минеральной ваты. Помните о том, что базальтовый утеплитель должен монтироваться враспор – только в таком случае упругий материал надежно зафиксируется между установленными брусьями, поэтому расстояние между брусьями должно быть немного меньше ширины минваты. Теплоизоляция дополнительно фиксируется тарельчатыми дюбелями.

  • Ветро- и гидроизоляция. На этом этапе утепления под сайдинг поверх утеплителя к обрешетке крепится диффузионная мембрана с помощью строительного степлера. Такое покрытие предупредит проникновение влаги в здание и будет способствовать выведению влаги из теплоизоляционного слоя. Обратите внимание – материал обязательно укладывается внахлест сантиметров на 15, а места соединений полотен герметизируются строительным скотчем.
  • Монтаж контр-обрешетки. Для ее создания можно использовать более тонкие бруски из дерева, чем для основной обрешетки, но бруски должны прибиваться с тем же шагом, что и в первый раз. Этот этап в монтаже сайдинга с утеплением играет важную роль – он создает вентиляционный зазор над гидро- и ветроизоляционным слоем.
  • Подготовка к установке панелей. Вначале нужно прочертить несколько прямых линий, используя линейку – именно по их направляющим будут фиксироваться саморезами планки по периметру дверей и окон.
  • Монтаж сайдинга. Панели начинают устанавливать снизу, в горизонтальном положении, постепенно поднимаясь вверх. Если некоторые листы необходимо разрезать, используйте для этих целей острый строительный нож. Щелчки при соединении панелей – гарантия того, что они закреплены правильно.
  • Это был завершающий этап утепления дома под сайдинг. Но мы ни в коем случае не рекомендуем Вам выполнять его самостоятельно, ведь малейшая ошибка чревата дорогостоящими последствиями и даже преждевременном выходом из строя системы теплоизоляции! Лучше доверить монтаж сайдинга с утеплением, цена за м2 которого в нашей компании снижена, проверенным специалистам с многолетним опытом!

    Какая роль в утеплении дома снаружи под сайдинг отводится стеновым панельным материалам?

    В большинстве своем – это полужесткие плиты одинарной или двойной плотности, позволяющие использовать преимущества комбинированного дюбельно-клеевого монтажа. С учетом их рабочих характеристик были разработаны популярные панельно-штукатурные и навесные вентилируемые системы фасадной теплоизоляции.

    В категорию тяжелых утеплителей плотностью 180 и более кг/м3 входят минераловатные панели типа Роквул Руф Баттс. Характеристики стойких к механическим воздействиям гидрофобизированных материалов определяют их применение в обустройстве звукоизолирующих межэтажных перекрытий, теплоизоляции цокольных этажей и фундаментных оснований.

    Стоимость работ по монтажу сайдинга с утеплением снижена – успейте доверить свой дом опытным специалистам!

    Утепление брусового дома снаружи под сайдинг

    Об утеплении брусового дома снаружи под сайдинг написано много, но несмотря на обилие информации вопросы остаются.

    Внесем ясность – предоставим аргументы, которые основаны на фактах, расставим точки над i.

    Процесс утепления деревянного дома особенный. Сохранив свойства бруса, получите желаемый результат. Чтобы жилище стало теплым, надо:
    1. Понять что и зачем делать.
    2. Знать по каким параметрам выбрать утеплитель.
    3. Правильно произвести технологию утепления.

    Из чего состоят этапы утепления?

    Внешнее утепление стен брусового дома – последний этап обустройства. Получение 100% отдачи, зависит от проделанной до этого работы. Чтобы не жалеть о растраченных впустую средствах, усвойте правила, которые:

    • позволят сэкономить энергоресурсы;
    • повысят эффективность утеплителя;
    • обеспечат комфортную атмосферу в помещении;
    • увеличат срок службы материалов.

    Правила создаются на основании показателей тепловизора. Если человек надел тулуп, но ходит с непокрытой головой, для согревания выделит больше тепла. Так и с домом. Поэтому чтобы не отапливать улицу, а значит экономить энергоресурсы – утеплите крышу и пол.

    Конопатить или нет стены? Ответ – обязательно, без вариантов. Проложен ли утеплитель между брусом или нет, неважно. После высыхания и усадки дома, он преподнесет сюрпризы. Древесину покрутит так, что местами в щели просунете руку. Обследуйте дом – обойдите по периметру с зажженной свечей.

    Определите мостики холода, убедитесь, что межвенцовые щели поглощают тепло. Не надейтесь на внешний утеплитель, он предназначен для другого. Правильная конопатка избавит от проблем с исправлением последствий халтуры.

    Проведя утепление внутри, ликвидировав “мостики холода” (потолок, стены, окна, двери, пол), приступайте к внешнему обустройству. Чтобы сделать это правильно, выберите качественные материалы, и не перемудрите с технологией покровных слоев. Лишнего не надо – сохраните финансы, теплоемкость древесины и получите желаемый эффект.

    Какой лучший утеплитель подойдет под сайдинг?

    Упоминать все утеплители нет необходимости. Разберемся с материалами, о которых спрашивают чаще. Выбор стоит между пенопластом и минватой.

    Что такое пенопласт?

    Это вспененный полистирол, который не впитывает воду. Совмещать с брусом нельзя – точка росы (конденсат) будет между утеплителем и древесиной. Влаге некуда деться. Это спровоцирует появление плесени. Грибок сократит срок жизни древесины, в доме станет трудно дышать, появится затхлый запах сырости. Пеноплекс – твердый пенопласт, служит 50 лет, подойдет:

    • для утепления кирпичного фундамента, под штукатурку;
    • для утепления пола, который заливается бетоном;
    • для потолка, под засыпку песком, опилками, глиной.

    Остается минеральная вата

    Почему выбирают этот утеплитель? Трудно найти ему замену, соответствующую по цене и качеству. Материал имеет ряд преимуществ перед другими изделиями:

    • по теплоемкости;
    • гигроскопичности;
    • широкому диапазону температур, при которых сохраняет свойства;
    • огнестойкости;
    • удобству монтажа;
    • большому ассортименту;
    • приемлемой цене.

    Для внешнего утепления дома из бруса подойдет базальтовая вата. При покупке обращайте внимание на производителя. Отдавайте предпочтение европейским, таким как Ursa, Paroc, Isover, Rockwool. Если правильно подобрать плотность, и не нарушать технологию монтажа, эти материалы прослужат 40 – 50 лет.

    Базальтин отличается от минеральной ваты, содержащей связующий элемент формальдегид 2,5 – 10% и компоненты: шлак, шихту, известь, глину и пр. Он состоит из вулканического волокна диабаза и габбро. По качеству и долговечности превосходит аналоги.

    Это экологически чистый продукт. Влага, попадая внутрь не напитывает волокна, а сворачивается в капельки, которые выветриваются. Поэтому свойства материала сохраняются. Сравните характеристики утеплителей разных производителей, сделайте осознанный выбор. Приобретите качественный продукт, чтобы не переделывать работу через 10 – 15 лет.

    Технология утепления: исключаем гниль бруса в дальнейшем

    Чтобы исключить плесень и гниль бруса при дальнейшей эксплуатации после внешнего утепления, поймите от чего это происходит. Враг древесины – влага, которая не выветривается, контактируя с ней длительное время.

    Соблюдение основ технологии утепления, сохранит древесину:

    Перед утеплением обработайте стены антисептическими средствами. Дайте дереву высохнуть. Работайте в теплую погоду.

    Никакими изолирующими пленками, даже если они паропроницаемы (прилегают нужной стороной), обшивать дерево нельзя: ни с внешней стороны, ни с внутренней.

    Точка росы должна находиться в утеплителе, минвата с этим справляется. Главное – плотное прилегание к брусу: чем меньше просветов, тем лучше.

    Слишком плотные (жесткие) плиты утеплителя оставят зазоры, которые отсыреют и спровоцируют гниение древесины. Мягкие (более гибкие) лягут плотнее, но при впитывании влаги сползут вниз. Нужна “золотая середина” – минвата П125/ ПЖ175.

    Рекомендованная высота утеплителя без поддержки (обрешетки) выше 2 м нежелательна. Накапливая в себе влагу и становясь тяжелой, плита деформируется. Поэтому обрешетку располагайте горизонтально.

    Толщина утеплителя подбирается с учетом диаметра бруса, способа отопления и климата. Не лепите лишнее – толку мало, а стоимость материалов возрастет. Придерживайтесь значений:

    • для южных районов – 50 мм;
    • для средней полосы – 100 мм;
    • для севера – от 150 до 200 мм.

    Два слоя толщиной по 50 мм лучше, чем один = 100 мм. Делайте две обрешетки. Первая (от бруса) – горизонтальная, вторая – вертикальная. Это укрепит каркас, сохранит от деформации первый слой утеплителя (несет максимальную нагрузку), перекроет стыки плит.

    Если выбирать между деревянными брусками и металлом, отдайте предпочтение дереву (обработайте антисептиком). Оно не собирает конденсат, а впитывает и выветривается, т. е. дышит. Направляющие под сайдинг пойдут любые. Это вентилируемое пространство.

    Расчеты по калькулятору и ориентация на нормы СНиП дают погрешность, т. к. не учитываются все составляющие R с точностью до 100%. Это ориентировочные показатели, которым мало кто следует в действительности. Доверьтесь интуиции и опыту соседей.

    Закрепленный утеплитель покройте парогидроизоляцией (мембранной). Она пропускает влагу наружу и защищает от внешнего воздействия. Влажность воздуха в атмосфере достигает 70 – 100%. Поэтому пленка необходима.

    Чтобы утеплитель работал, создайте вентилируемый фасад. Между мембраной и сайдингом должен быть зазор (5 см), который в теплое время хорошо вентилируется. Это послужит гарантией долговечности материала и сухости стен.

    Выбор парогидроизоляции – важный этап. Пропускная способность пленки – не менее 1400 г/м2. Это обеспечит тепло и “дыхание” дома. Свободные концы закрепите скотчем или степлером так, чтобы не нарушалась герметизация.

    Укладывая утеплитель, не затягивайте процесс. Минвата напитается влагой из атмосферы, что приведет к увеличению объема. Нарушится плотность стыков. Это отразится на качестве обшивки.

    Заключение: Понимая что и зачем делать, вы справитесь с любым видом утепления. Исключите ненужные составляющие “пирога”. Он прост (со стороны бруса): подготовленная стена + плотноприлегающий утеплитель + мембрана + вентиляция + обшивка сайдингом.

    Популярные проекты у нас на сайте

    Экономия при работах или экономия при дальнейшей эксплуатации: считаем выгоду

    Чтобы не пускаться в расчеты, приведу факты. Выгодно это вам или нет решайте сами. Экономия энергоресурсов на лицо.

    Факт №1. Архангельская область. Много построено домов из бруса 150 х 150. Мода на утепление там не прижилась, поэтому никто не спешит утепляться.

    Зимой топят печи дровами по два-три раза в сутки.

    В домах, как правило, находится ни одна, а две печи. Топлива уходит немало, но люди живут, хотя голыми по дому не ходят.

    Факт №2. Подмосковье. Дом из бруса диаметром 200 мм. До утепления, чтобы поддерживать температуру до 11 – 19 С° топили дровами 2 раза в сутки.

    После утепления (базальтовая вата 50 мм) за 3 часа, электрокотлом дом прогревается на первом этаже до 21С°, на втором (мансарда) – до 26С°.

    Мороз на улице – 20С°.

    Из примеров видно, что утеплитель в два раза сократит расходы на отопление. Главное – сделать правильно обшивку. На качестве экономить не стоит, а от избытка слоев “пирога” откажитесь.

    На нашем сайте представлен ряд проектов срубов, например:
    https://www.domastroim.ru/category/proekty-domov/proekty-srubov-domov-ploshhadyu-svyshe-200-kv-m/
    Или вы можете посмотреть все цены на срубы.
    Вы можете посчитать нужный вам дом или баню с максимальной точностью, используя наш калькулятор стоимости сруба.
    Для того, чтобы заказать и купить сруб, звоните:

    • Вологда (911) 502-03-67
    • Москва (495) 532-74-09, (903) 243-10-51

    Комментарии

    Оставить комментарий

    • Утепление брусового дома снаружи пенополистиролом
    • Утепление бревенчатого дома снаружи и изнутри
    • Как и чем правильно конопатить дом из бруса: материалы и цены
    • Черновой пол в деревянном доме: цена монтажа и стоимость работ

    Основной зоной теплопотери в одноэтажном строении является пол. Деревянный дом – не исключение, и от качественной.

    Строительство дома, независимо от того в какое время года он будет возводиться, требует тщательного подбора материалов.

    О преимуществах деревянных домов сказано уже очень много. Те, кто хочет построить свой загородный дом уютным.

    Профиль для монтажа гипсокартона, сайдинга, вентилируемого фасада

    Металлические профили — это элементы, изготовленные из холоднокатанной стальной ленты с цинковым покрытием. Область применения этих профилей очень широка. Профили применяются для монтажа гипсокартона, различных листовых материалов (ГКЛ, ГКЛВ, КГЛВО), монтажа сайдинга (как винилового, так и металлического), обрешетки для вентилируемых фасадов. С помощью профилей возможно создать различные конструкции: подвесные потолки, перегородки, конструкции сложной формы и даже строительство домов. Благодаря цинковому покрытию профиля могут применяться не только для внутренней работы, но и для наружной, а так же для монтажных работ в помещениях с повышенной влажностью. Стандартная длина профиля 3000 мм, но возможно изготовление профилей длиной до 6000 мм. Профили изготавливаются с толщиной металла от 0,35 мм до 0,6 мм, а комплектующие от 0,45 мм до 0,9 мм. Преимущества профилей компании Grand Line:

    • качество изготовления (точность геометрии, цинковое покрытие по классу 1)
    • простота сборки каркасов
    • конструкционная прочность
    • долговечность
    • экологичность
    • пожаробезопастность
    • легкий вес конструкции
    • сесйсмоустойчивость

    Теперь рассмотрим типы профилей, их применяемость при монтаже и комплектующие:

    1. Потолочный профиль и направляющие профиль для потолочного профиля:

    Профиль направляющий потолочный ПНП 28/27 мм. Служит в качестве направляющего для потолочного профиля, а так же для устройства перемычек между ними в каркасах облицовки. Монтируется в паре с соответствующим по размеру потолочным профилем ПП 60/27. Изготавливается в толщинах от 0,35 до 0,6 мм.

    Профиль потолочный ПП 60/27. Предназначен для формирования каркаса подвесных потолков и облицовки стен. Монтируется в паре с потолочным профилем ПНП 28/27 мм. Это наиболее часто используемый профиль для создания различных конструкций. Изготавливается в толщинах от 0,35 до 0,6 мм.

    Профиль потолочный ППЭ 45/18 и ППЭ 20/30 Эконом. Это профиль используется для установки каркасов подвесных потолков и облицовки других конструкций. Как правило, используется совместно с потолочным направляющим профилем ПНП 27/28. Преимуществом потолочного профиля ПП 45/18 и ПП20/30 является низкая цена и возможность использовать более тонкие листы ГКЛ и ГВЛ, что экономит средства на гипсокартон и полезную площадь при его монтаже.

    2. Стоечный профиль: Стоечные профили служат в качестве вертикальных стоек для устройства каркасов межкомнатных перегородок, облицовок и других конструкций на основе гипсокартонного листа (ГКЛ, ГКЛВ, ГКЛВО). Монтируются стоечные профили в паре с соответствующим по размеру направляющим профилем. Выбор необходимого по размеру профиля осуществляется исходя из необходимой высоты перегородки, её конструкции (однослойная или двухслойная) и требований по звукоизоляции.

    Профиль стоечный ПС 50/50. Монтируется с направляющим профилем ПН 50/40.

    Профиль стоечный ПС 75/50. Монтируется с направляющим профилем ПН 75/40.

    Профиль стоечный ПС 100/50. Монтируется с направляющим профилем ПН 100/40.

    3. Направляющий профиль для стоечного профиля. Профиль направляющий выполняет вспомогательные функции и является частью каркасной конструкции. Иногда используется в качестве основы для фиксации листа. Направляющий профиль служит в качестве направляющих для стоечного профиля, для устройства перемычек между ними в каркасах перегородок и облицовок. Монтируется в паре с соответствующим по типоразмеру профилями ПС:

    Профиль направляющий ПН 50/40. Монтируется в паре с профилем стоечным ПС 50/50.

    Профиль направляющий ПН 75/40. Монтируется в паре с профилем стоечным ПС 75/50.

    Профиль направляющий ПН 100/40. Монтируется в паре с профилем стоечным ПС 100/50.

    Комплектующие для профилей.

    Соединитель профилей одноуровневый 60/27 (Краб). Предназначен для крепления несущих отрезков потолочного профиля к основным профилям в конструкции одноуровневого потолка во взаимо-перпендикулярных направлениях.

    Подвес прямой. Предназначен для крепления потолочного профиля ПП 60/27 при облицовки стен, мансард и при устройстве подвесных потолков, уменьшая расстояние между конструкциями несущего потолка и подвесного. Поставляется в разогнутом виде. При монтаже подвеса необходимо согнуть боковые полосы до получения П-образной формы.

    Удлинитель профиля 60*28
    (482)48-11-01

    Удлинитель профиля ПП 60/27 мм. Применяется для соединения (стыковки) по длине профиля ПП 60/27 мм.

    Анкерный подвес для профиля ПП 60/27. Применяется с тягой подвеса для крепления профилей ПП 60/27. При монтаже обеспечивает возможность регулировки положения профилей по высоте.

    Далее представлен видеоролик по способу крепления профилей.

    Обрешетка сайдинга профилем для ГКЛ 60*27мм

    Обрешетка для сайдинга или панелей – это металлический каркас или деревянный каркас, состоящий из специальных оцинкованных профилей или брусков и креплений. На обрешетку или каркас устанавливают фасадные экраны: сайдинг (виниловый или металлический), легкие панели типа Ханьи, Унипан, Зодиак и др. Сегодня самым популярным решением для монтажа легких панелей и сайдинга является обрешетка, которую выполняют из направляющих профилей для внутренних работ 60х27 мм и металлических подвесов (подвес прямой с ушами). Обрешетка под сайдинг должна выполнять свою главную функцию: удерживать сайдинг или панели на стенах фасада и создавать воздушный зазор между стенами дома или утеплителем и фасадным экраном. Именно воздушный зазор способствует выводу влаги из утеплителя и внешних стен дома.

    Схема обрешетки

    Обрешетка под сайдинг или легкие панели представляет собой каркас из направляющих профилей установленных вертикально, которые крепятся к стене с помощью подвесов. Подвесами регулируют величину вылета профилей, тем самым исправляя неровности стен. Шаг установки профилей по-вертикали обычно составляет 50-70 см, таким образом получаем, что расстояние между профилями равно в среднем 60 см. Шаг установки специальных подвесов выбирают исходя из веса фасадных экранов, обычно он равен 40-50 см. Подвесы и профили для ГКЛ скрепляют между собой с помощью саморезов или заклепок.

    Материал

    Направляющие профили и подвесы изготавливают из оцинкованной стали. Если вы выбрали профиль для внутренних работ для обустройства обрешетки под фасадные панели или сайдинг, то толщина таких профилей должна составлять не менее 0,6 мм, а подвесы должны быть толщиной 1 мм. Что происходит на самом деле? Часто под видом профилей толщиной 0,6 мм продают профиль толщиной 045-0,35 мм, а подвесы делают из стали 0,6 мм. Почему так происходит? Для того, чтобы экономить на материалах.

    Видео создания обрешетки под металлический сайдинг двойное бревно. Обрешетка выполнена из оцинкованной стали толщиной 1,2мм.

    Здание во Владивостоке. Заказчик или строители решили сэкономить на обрешетке и вот что получилось:

    Использование не качественного материала

    Как выглядит профиль для внутренних работ при использовании его в качестве обрешетки через 3-5 лет.

    Направляющий профиль 60*27

    Рассмотрим таблицу стоимость 1 квадратный метр обрешетки в зависимости от толщины металла и материалов фасадных экранов.

    Толщина 0,4ммТолщина 0,7ммТолщина 1,2мм (фасад)
    Сайдинг81 руб/кв.м115 руб/кв.м90 руб/кв.м
    Панели115 руб/кв.м115 руб/кв.м96 руб/кв.м

    Почему между профилем для внутренних работ 60*27 мм толщиной 0,7 мм и фасадным профилем 40*40 мм толщиной 1,2 мм такая разница в цене? Все очень просто, для производства направляющего профиля 60*27 мм используется больше стали чем для профиля 40*40 мм и, если брать готовое изделие длиной 3 метра, то стоить они будет примерно одинаково, но прослужат в разы дольше. Кроме того, монтаж фасадного профиля легче. Используя именно фасадные кронштейны и фасадный профиль можно с легкостью производить монтаж даже на утеплитель толщиной 25-30 см, чего нельзя сказать о подвесах, длина которых около 10 см.

    Наша компания для создания обрешетки под сайдинг или панели ханьи использует вертикальную систему вентилируемого фасада. Для такой обрешетки используются горизонтальные профили 40*40мм и фасадные кронштейны которые связаны между собой саморезами или заклепками. Это очень простое и долговечное решение для сайдинга. Горизонтальный профиль устанавливается вертикально обычно с шагом 60-70см между профилями. Каждый профиль держит фасадный кронштейн шаг кронштейна подбирается исходя из основания стены он может быть от 60 до 100см. Для создания крепкой обрешетки необходимо использовать хорошие анкера или фасадные дюбели с оцинкованным шурупом. После монтажа кронштейнов на него при необходимости устанавливается утеплитель и ветрозащита.

    Эксплуатация

    На основании нашего многолетнего опыта возведения вентилируемых фасадов, мы сформировали для себя мнение о том, что использовать материалы необходимо согласно их назначению. Если профиль предназначен для внутренних работ и не подходит для использования в агрессивной среде приморского климата, то лучше не испытывать судьбу и применять его внутри помещения. Безусловно, можно рискнуть и предположить, что обрешетка из профиля толщиной 0,5-0,7 мм прослужит больше 5 лет. Наш опыт говорит о том, что такой профиль начинает ржаветь уже через 3 года, а еще через 2 коррозия уничтожит сам профиль и фасад начнет падать.

    Пример, когда заказчик решил украсить свое здание виниловым сайдингом. Казалось бы, виниловый сайдинг самый легкий материал. Но посмотрите внимательно на подвесы. Они выгнулись под такой нагрузкой.

    Подвес выгнулся под нагрузкой

    Во еще один пример обрушения сайдинга 2019году

    Подконструкции «Профили металлические для гипсокартона» в Старом Осколе

    Профиль потолочный ППН 28/27мм длина 3м

    Потолочный профиль HOUSE ПП 60/27мм длина 3м

    Подвес прямой ПП 60/27мм

    Анкерный подвес «D» для ПП 60/27 мм

    Удлинитель профиля для ПП 60/27 мм

    Соединитель 1-уровневый для ПП 60/27 мм

    Соединитель 2-уровневый для ПП 60/27 мм

    Профиль маячковый перфорированный штукатурный

    Где купить в Старом Осколе

    Профили металлические для гипсокартона

    Гипсокартонные конструкции на сегодняшний день широко используются при строительстве и ремонте различных зданий и сооружений, от жилых домов и квартир до офисов, торговых центров и складских помещений.

    Их применяют в устройстве ставших уже привычными для всех подвесных потолков и при сборке эффектных дизайнерских конструкций, проводят с их помощью выравнивание стен под штукатурку, покраску или оклеивание обоями.

    Металлический профиль для гипсокартона активно задействуют при возведении межкомнатных перегородок: компактность получаемого каркаса позволяет значительно сэкономить полезное пространство, что особенно важно для помещений с небольшой площадью. Такое конструктивное решение обеспечивает хороший уровень звукоизоляции (однако под металлические элементы рекомендуется дополнительно наклеивать звукоизоляционную ленту), а при необходимости между частями обрешетки укладывается минеральная вата, которая повышает теплоизоляционные характеристики помещения. Наконец, повсеместно такие каркасы используются в качестве подконструкций для вентилируемых фасадов на базе металлического сайдинга и пластиковых панелей.

    Одним из аргументов в пользу того, чтобы задействовать при наружных или внутренних отделочных и строительных работах металлопрофиль для гипсокартона, является его цена. Профиль для гипсокартона от завода «Металлопрофиль» благодаря наличию собственного производства отличается низкой стоимостью и вместе с тем высоким качеством.

    Виды профилей

    Разнообразие видов профилей для гипсокартона, представленное в настоящее время на рынке, способно поставить в тупик человека, впервые столкнувшегося с необходимостью выбирать подобную продукцию. В то же время применяемая маркировка позволяет без особого труда сориентироваться в существующем потоке информации и приобрести именно тот тип, который идеально подойдет для решения стоящих перед вами задач. Так, изделия с маркировками ППН и ПП предназначены в первую очередь для устройства подвесных потолков, в том числе многоуровневых потолочных конструкций с любой сложностью форм и обводов. Продукция с маркировками ПН — гипсокартонные направляющие — и ПС преимущественно используется для работ со стенами, либо в монтаже межкомнатных перегородок.

    Потолочный профиль (ПП) легко отличить по трем продольным канавкам, которые проходят через спинку и обе полки, и служат дополнительными ребрами жесткости.

    Стоечный профиль имеет аналогичные канавки только на спинке, тогда как вдоль полок у него проходят характерные желобки. Помимо перечисленных четырех типов, являющихся самыми востребованными и наиболее часто используемыми в устройстве различных типов обрешеток и каркасов, существует внушительный перечень изделий, которые применяются реже, но могут понадобиться при сборке сложных конструкций: стандартные и скрытые , арочные и угловые, для рустов, прокладки электрических и слаботочных кабелей, маячковые, финишные.

    Профессионалы, постоянно работающие с этими материалами, подчеркивают, что не существует строгих правил их применения: те же ППН или ПП вполне могут быть задействованы для стен наряду с ПН и ПС, если это оправдано — например, когда неровности стен невелики, или когда заказчик намерен сохранить максимум полезного пространства в помещении. Кроме того, потолочные и стоечные варианты выпускаются с различной шириной спинки и толщиной самого металла, что позволяет при необходимости осуществлять сборку усиленных конструкций, рассчитанных на более высокие нагрузки (например, если на будущую перегородку предполагается подвесить телевизор, или выложить стену поверх листов керамической плиткой).

    Стандартная длина таких изделий составляет 3000 мм.

    Каркас под гипсокартон

    Гипсокартонные листы (ГКЛ) являются отличным отделочным материалом, активно используемым для выполнения наружных и внутренних работ. Однако технология монтажа каркаса под гипсокартон имеет свои особенности, в плане конфигураций используемых профилей в определенных ситуациях, нюансов устройства обрешетки и т.д. В этой статье рассмотрим все эти нюансы и способы изготовления каркаса для гипсокартонных перегородок.

    Возможные места установки каркаса под гипсокартон

    Прежде всего, разберемся, где может быть смонтирован каркас под гипсокартон. Специалисты выделят три основных места для установки данной конструкции:

    • стены (обрешётка);
    • перегородки;
    • потолки.

    Любая из перечисленных конструкций может иметь классическую конфигурацию, либо усложненную с нишами, арками, фигурами и другими дизайнерскими изысками. Перейдем к технической стороне вопроса.

    Подбираем материалы

    Для создания каркаса под монтаж гипсокартона используют несколько типов профилей.

    Профиль типа CD

    Этот профиль чаще всего используется для изготовления каркаса для гипсокартонных конструкций на стенах (обрешётка) и потолке. Стандартные габариты оцинкованного профиля следующие: длина – 3-4 м, ширина – 60 мм, толщина (высота бортика) – 27 мм. Дополнительная жесткость профиля обеспечивается благодаря профилировке кромки бортиков.

    Профиль типа UD

    Основное назначение профиля UD – это окантовка каркаса по периметру. Он хорошо гнется, поэтому идеально подходит для выполнения волнообразных направляющих. В отличие от профиля CD здесь кромка не профилирована. При этом длина у него такая же, как у предыдущего варианта, а ширина намного меньше – всего 27 мм. Столько же – 27 мм составляет и высота бортика.

    Профили типа CW

    Данный профиль, в основном, предназначен для создания перегородок и выпускается разной ширины – 50, 75 и 100 мм. Он имеет фиксированную толщину бортика – 50 см, а длина варьируется в зависимости от производителя. К примеру, профили CW-50 от торговой марки Knauf выпускают длиной 2600, 2750, 3000 и 4000 мм.

    Профили типа UW

    Для поддержки профиля CW используются конструкции, выполненные из профиля UW. Их устанавливают по периметру каркаса, используемого в качестве перегородок. Также они применяются при изготовлении каркаса для мансарды. Ширина профиля лежит в тех же пределах, что и CW – от 50 до 100 мм, длина и ширина тоже идентичны.

    Используемая фурнитура для каркаса под гипсокартон

    Элементы каркаса, состоящие из тонкого листового металла, крепятся между собой при помощи мелких саморезов, имеющих длину 11 мм. Они идеально подходят для профиля из стали толщиной до 2 мм. Для вкручивания шурупов используют шуруповерт с насадкам PH-2.

    Кроме саморезов при монтаже каркасов под гипсокартон применяют другую фурнитуру. Это дюбели, различные подвесы и моли. Не обойтись при сборке конструкции без деревянных брусков и досок, выполняющих роль элементов жесткости, а также толстого скотча, который хорошо гасит звук (клеят на подошву профиля, чтобы каркас не звенел).

    Как делать обрешетку?

    Чтобы выровнять стену, необходимо выполнить ее окантовку, используя профиль UD. Для этого определяем наиболее выступающую точку на поверхности стены и при помощи малярного шнура отбиваем на полу линию – это будет граница для внутренней части профиля. Далее переносим эту линию на потолок, поднимая ее по стенам, пользуясь при этом уровнем. Соединяем две линии на потолке, используя тот же малярный шнур, и контрольная разметка для монтажа окантовки из профиля UD готова.

    Затем по периметру прикручиваем профиль на саморезы и дюбели. Для плотной поверхности (бетон, кирпич) подойдут ударные дюбели, а для перекрытий из известняка или известковой штукатурки применяют дюбель-пустышку и шуруп, который должен быть на пару миллиметров меньше внешнего диаметра дюбеля. Иногда даже в инструкции, поставляемой в комплекте с профилем, говорится о необходимости использования именно ударных дюбелей, но необходимо все равно придерживаться второго варианта.

    Ленточный П-образный подвес (П-шка)

    Далее размещаем стену вертикально с отступом 30 см. Две полученные линии должны соответствовать центральной оси профиля таким образом, чтобы на каждый целый лист гипсокартона приходилось по 4 несущих. Эти вертикальные метки служат ориентиром для П-образных подвесов, которые прикручиваются с интервалом 50-70 см, чтобы можно было прикрепить профиль CD.

    Утепленная обрешётка

    Остается только раскроить профиль CD на отрезки нужной длины и вставить их в профиль UD, установленный сверху и снизу. Боковые вертикальные UD выступают в роли несущих профилей. Получить ровную плоскость очень легко – достаточно приложить поперек длинный уровень, либо правило и ориентироваться по вертикальным UD. Для монтажа профилей к подвесам и фиксации между собой используются мелке саморезы.

    Полезный совет. Чтобы стена была теплее и не гудела при ударе по ней, ее следует утеплить. Для этих целей подойдет пенопласт или минеральная вата. Данные материалы не сильно увеличат стоимость конструкции.

    Строим каркас под перегородку

    Данный этап состоит из двух пунктов:

    1. 1. Монтажа горизонтального профиля типа UW.
    2. 2. Установки профиля CW.

    Принцип построения каркаса под гипсокартон для перегородки тот же, что был рассмотрен выше, поэтому на первом этапе отбиваем малярным шнуром периметр там, где планируется устанавливать перегородку. По размеченной линии монтируем UW профиль требуемой ширины по аналогии с установкой обрешетки.

    После этого отрезаем профиль CW нужной длины вставляем его в UW, фиксируя места соединения саморезами. Иногда требуется смонтировать каркас для установки гипсокартона в углу. Для этого подойдут те же перегородки.

    А если нужна дверь?

    Действительно, нередко в каркасе перегородки требуется выполнить дверной проем. Его периметр изготавливают из профиля UW, внутрь которого для придания большей жесткости вкладываются деревянные бруски требуемой ширины. Аналогичным образом, кстати, укрепляется профиль навесных шкафов и вешалок.

    Каркас для потолка

    Он состоит из двух конструктивных элементов – периметра и подвесов. Здесь применяются точно те же принципы, что при изготовлении каркаса под гипсокартон для обрешетки и перегородок. Берется малярный шнур, отбивается линия по периметру. Далее по ней крепится профиль UD. Следующим шагом к потолку прикручиваются подвесы. Они устанавливаются рядами с интервалом в 30 см. Расстояние между самим подвесами должно составлять 50-70 см.

    Все следующие действия выполняем уже по отработанной схеме: отрезаем профиль CD, и под линией подвесов вставляем его в профиль UD. Предварительно следует подтянуть каждый профиль и подогнуть под него средний ленточный П-образный подвес. После этого натягиваем под каркасом нитку для нивелирования по ней каждого отдельного профиля CD. Последние прикручиваются к периметру и к подвесам.

    Полезный совет. При выполнении сборки каркаса под гипсокартонные конструкции любого назначения, необходимо добиваться, чтобы листы гипсокартона стыковались по центру несущего профиля, то есть один лист доходил четко до центра профиля, другую половину должен занимать край листа с обратной стороны.

    Резюме

    Следуя вышеперечисленным советам можно самостоятельно смонтировать каркас для любых гипсокартонных поверхностей. Сделать, как оказалось, это не так уж и сложно. Так что смелее и все у вас получится!

    Производство и продажа в Санкт-Петербурге: Профнастил, Металлочерепица, Фальцевая кровля, Металлосайдинг, Гладкий лист, Доборные элементы. Рулонная сталь, водосточные системы

    Читать еще:  Какой утеплитель не любят грызуны?
    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector