Объемная декоративная штукатурка

Как наносить штукатурку на утепленный фасад

Есть два подхода при наружном утеплении дома – вентилируемый и мокрый фасад. О втором способе отделки, когда подразумевается нанесение штукатурки прямо на утеплитель, мы и поговорим в нашей статье.

Универсальная технология штукатурки по утеплителю

Вкратце пробежимся по основным этапам монтажа теплоизоляции и последующих работах по нанесению штукатурки. Рассматриваем это в комплексе, т.к. качество результата работ по обеим этапам взаимосвязано.

Армирующая сетка фиксируется на заранее нанесенный базовый слой штукатурки — она в него утапливается. Недопустимо крепить сетку к утеплителю и на нее наносить раствор штукатурки.

• очистка основания и нанесение грунтовочного слоя. Грунтовка отвечает за усиление материала на поверхности стены и повышение его адгезионных свойств;
• крепление стартового профиля. Он необходим в качестве дополнительной опоры для нижних листов теплоизоляции. Кроме всего прочего, профиль служит защитой утеплителя от капельной влаги;
• нанесение клеевого состава по периметру теплоизоляции и точечно – в средней его части. Плита плотно прижимается к стене, выдавленные излишки клея убираются шпателем;
• после высыхания клея осуществляется дополнительное крепление плиты с помощью тарельчатых дюбелей (5 крепежных элементов на одну плиту – по углам и посередине). Важный момент: стяжка механическим крепежом должна осуществляться умеренно, во избежание нарушения геометрии утеплителя;
• нанесение базового слоя штукатурки зубчатой кельмой на 10 мм. В него утапливают армирующую сетку, которая будет препятствовать образованию трещин в отделке;
• выравнивание поверхности дополнительным слоем штукатурки, после высыхания которого следуют декоративные работы. Это может быть покраска с предварительным нанесением праймера или украшение стены декоративными отделочными смесями

Приведенные выше этапы работ актуальны при оштукатуривании стен, утепленных пенопластом, пеноплексом и любым другим подходящим для утепления фасада теплоизоляционным материалом. На видео ниже можно ознакомиться с полным циклом работ по устройству утепленного мокрого фасада. Пусть вас не смущает «ненавязчивая» реклама Роквул. В качестве обозначенной в ролике продукции могут выступать любые другие аналоги из минеральной ваты или пенополистирола.

Несколько советов, которые могут упростить вам жизнь:
— постарайтесь приучить себя к работе обеими руками. Это особенно актуально в случае большой площади стен дома, а также сжатых сроков работы;
— сетка на армирующий слой. Если вы рассчитываете на получение долговечной отделки фасада, без использования стекловолоконной сетки просто не обойтись;
— перехлесты сетки должны составлять 10 см. Не допускайте распространенной ошибки, крепя куски сетки встык. В таком месте обязательно появится трещина;
— шпатель подбирайте индивидуально. Слишком узкий инструмент скажется уменьшением скорости работы, слишком широкий – потерей раствора и быстрым утомлением

Стоимость материалов и работ наемных отделочников

Чтобы у вас не пропало желание отделывать фасад своими руками, приводим расценки на работы по утеплению и оштукатуриванию. Без учета материалов первые виды работ обойдутся примерно в 300-500 руб. за кв. м., вторые – в 300-600 руб. за тот же квадрат. Несложно посчитать, что на зарплату работникам может уйти от 500 до 1000 руб. за отделку квадратного метра стены. Если площади большие, сумма может составлять десятки, а то и сотни тысяч рублей. А ведь нужно еще учесть материал.

Отдельно следует сказать об использовании пенопласта в качестве утеплителя. Рассмотрим средние цены на такую теплоизоляцию для материала ПСБ-С. Он отличается плотностью: 10-37 кг/м3 – характеризующей его восприимчивость к механическим нагрузкам. Толщина листов может варьироваться в пределах от 20 до 500 мм, а стоимость в зависимости от плотности – в диапазоне 1200-4000 за куб. м. или 24-2000 руб. за кв. м. (в зависимости от плотности и толщины плиты).

Если с обычным, как его принято называть – пенопластом, все более-менее понятно, то вот с его экструдированной разновидностью не все так просто. Дело в том, что поверхность листов из этого материала отличается низким значением адгезии. Иначе говоря, к ней очень плохо приклеивается базовый армирующий раствор штукатурки. Чтобы как-то исправить ситуацию прибегают к одному нехитрому средству: проходятся по листу игольчатым валиком, применяемым для прокалывания гипсокартона. Некоторые отделочники считают, что такое прокалывание ЭППС гарантирует увеличение адгезии. В незначительной степени это повышает данный показатель, но не настолько, чтобы быть уверенным в долговечности фасада. Поэтому запомните, что использование экструдированного пенополистирола требует более масштабных мероприятий по обработке его поверхности, например, грубой наждачной бумагой с целью получения рельефного основания. А «сверхспособности» игольчатого валика – не более чем оправдание для лентяев.

Утеплитель к основанию крепят с помощью готовых монтажных смесей (клеев). На рынке традиционно представлена продукция Ceresit, Момент, Caparol, Knauf и т.д. по цене от 200 до 600 руб. за мешок 25 кг. Клей затворяют водой строго по инструкции, указанной на упаковке, и применяют в течение 4 часов.

На видео ниже показано, как нужно крепить армирующую сетку. Также приводятся некоторые советы относительно последовательности проведения работ.

Тут необходимо сделать небольшое отступление касательно раствора штукатурки. Ее параметры должны быть увязаны со свойствами материала стен и утеплителя. Если они паропроницаемые, то и штукатурка должна обладать этим свойством. Если же речь идет о применении пенопласта в качестве теплоизоляции для фасада, то в ход могут идти любые составы – пенополистирол не пропускает пар, поэтому свойства остальных слоев не играют никакой роли.

Минимальный набор инструментов для штукатурки утепленного фасада

Очистку основания и его последующую грунтовку удобно проводить с помощью макловицы (цена вопроса – 50-150 руб.). Замес раствора лучше делать с помощью перфоратора и специальной насадки-миксера (по цене 100-200 руб.) в обычном ведре. В качестве емкости удобно использовать пустые пластиковые ведра из-под краски. Нанесение растворов осуществляется с помощью шпателей разных размеров. Обязательно необходим малый 100 мм шпатель (по цене от 40 руб.) и один широкий шпатель на 300, 450 или 600 мм (100-250 руб.).

Штукатурный фасад с пенополистиролом

Пенополистирол для фасада — популярный утеплитель для частных домов, двухэтажных коттеджей и многоэтажек. Для создания красивого и эстетичного внешнего вида дома используют отделку фасада пенополистиролом с дальнейшим его оштукатуриванием. Многослойные технологии отделки фасадных поверхностей надежный способ наружного утепления. Отделка фасада включает монтаж пенопласта, нанесение армирующего слоя и декоративной финишной штукатурки.

Декоративный штукатурный слой выполняет задачу дополнительной теплоизоляции и защищает утеплитель от механического воздействия, природных явлений. Технология с использованием штукатурных и клеевых составов получила название «мокрый фасад». Создание теплоизоляционных конструкций особенно актуально в условиях холодного климата. Дом, утепленный плитами листового пенопласта, дополнительно защищен от потери тепла и проникновения холодных воздушных масс.

Фото 1. Утепление штукатурного фасада пенопластом

Преимущество штукатурного фасада с пенополистиролом

Отделать фасад дома пенополистиролом — простой и экономичный способ его утепления. Но сам по себе этот строительный материал неустойчив к солнечным лучам и механическим повреждениям. Небольшие зазоры между листами пенопласта служат мостиками холода и понижают эффективность теплоизоляции. Внешний вид строения, облицованного пенопластовыми плитами тоже не вызывает восхищения.

Устранить все эти недостатки позволяет использование штукатурки. С ее помощью можно выровнять стен, убрать зазоры между листами пенополистирола, подготовить поверхность под дальнейшее нанесение отделочного материала. Для декоративного слоя можно использовать силиконовую, силикатную, акриловую штукатурки разного цвета и фактуры. В итоге ваше строение получит индивидуальный внешний вид в желаемом цветовом исполнении и надежную защиту от холода и потери тепла.

Фото 2. Штукатурный фасад утепление при помощи пенополистирола

Почему выбирают для утепления фасада пенополистирол

Мероприятия по утеплению наружных стен дома должны проводиться при помощи материалов отвечающих следующим требованиям:

• Высокая гидрофобность, так как утепление фасада проводится «мокрым» метолом с применением клеевых, шпаклевочных и штукатурных составов.
• Механическая прочность. Это необходимо, так как на теплоизоляторе будет крепиться декоративное покрытие.
• Низкая теплопроводность, чтобы обеспечить эффективную теплоизоляцию с низкой теплопроводностью.
• Долговечным, материал для утепления должен долгое время сохранять свои свойства и не разрушатся.

Всем этим требованиям отвечает экструдированный пенополистирол. Еще одним преимуществом этого материала становится его малый вес. Использование листового пенопласта для создания многослойных конструкций не дает лишней нагрузки на несущие стены. Плита пенополистирола для фасада даже при малой толщине обладает достаточно низкой теплопроводностью и подходит надежного утепления. С их помощью сокращают потери тепла на 80%.

Фото 3. Схема утепления фасада пенополистиролом

Утепление фасада пенополистиролом: технология

Технология «мокрого фасада» с использованием листового пенопласта, как и каменной ваты, используется для утепления домов из кирпича, бетона, пеноблок, камня и пеноплекса. Отделка фасада дома пенополистиролом производится с соблюдением определенной последовательности. Для работы берут смеси составы, предназначенные для профессиональных работ.

Подготовительные работы

Первым делом подготавливают фасадные поверхности. На этом этапе проводят выравнивание поверхности стен, очищение их от наплывов цемента, грязи. Согласно технологи «мокрый фасад» допускается наличие небольших изъянов, углублений и впадин. Перед наклеиванием пенопласта выполняют грунтовку стен специальными пропитывающими составами. Грунтовка обеспечивает высокую адгезию с последующими материалами, пропитывает стены антисептиком и повышает влагостойкость поверхности.

Монтаж пенополистирола

Отделка фасада пенополистиролом производится плитами одинаковой толщины. Толщина листа пенопласта выбирается в зависимости от зимних температур. Плиты наклеиваются встык рядами. Клей наносится полосами на поверхность пенополистироловой плиты при помощи шпателя слоем 5-10 мм. На практике часто клеевую смесь наносят точечно – 5-6 пятен на плиту. Затем утеплитель прижимается к стене. Листы пенопласта монтируются снизу вверх, в каждом четном ряду первой наклеивается первая плита половинного размера, чтобы получить шахматный порядок.

Фото 4. Монтаж пенополистирола на фасад

Укрепление пенополистирола фасадными дюбелями

Обеспечить надежное крепление плит утеплителя с несущими стенами помогают дюбели с широкими шляпками. Их монтируют после того, как высохнет клей. Фасадные дюбели — это пластмассовые гвозди с «зонтиками», их называют тарельчатыми.

Тарельчатые дюбели помогают прижимать теплоизолятор к стене и обеспечивают плотное прилегание плит. Все стыки между листами промазывают жидким полиуртаном или заполняют монтажной пеной.

Армирующий слой

Сверху пенополистирол для фасада покрывается клеящим составом для монтажа армирующей сетки. Это может быть фасадная сетка с мелкой ячейкой ли специальная щелочестойкая стекловолоконная сетка, которая не будет разрушаться от взаимодействия с клеевыми и штукатурными составами. Сетка нужна для дальнейшего нанесения штукатурки. Для армирования стен подойдет сетка плотностью 150 г/м2, а для отделки декоративных архитектурных элементов – 80-90г/м2. Сверху на нее наносится выравнивающий слой штукатурной смеси толщиной 0,4-0,5 мм.

Финишная штукатурка

Заключительным этапом утепления фасада экструдированным пенополистиролом является нанесение декоративного покрытия. В его качестве выступает штукатурка с дальнейшим окрашиванием фасадными красками или нанесение декоративной штукатурки. Финишная отделка фасада может производиться минеральной, силикатной, акриловой или силиконовой штукатуркой. Толщина слоя не превышает 0,4 см.

Фото 5. Нанесение финишной штукатурки

Фасадные штукатурки для загородного дома: какими они бывают и как с ними работать

Структура системы фасадного утепления с декоративной штукатуркой: 1 — основание; 2 — слой штукатурно-клеевой смеси; 3 — минераловатные плиты; 4 — тарельчатый дюбель; 5, 7 — защитный слой штукатурки; 6 — стеклосетка щёлочестойкая для армирования защитного слоя; 8 — грунт; 9 — декоративная штукатурка

Впоследние несколько лет фасадные штукатурки становятся всё более популярным материалом для оформления загородных домов. Отчасти это связано с тем, что материал надёжно защищает наружные стены от ветра, дождя, снега и других внешних воздействий и одновременно делает фасад ярким, привлекательным, непохожим на соседние строения. Вторая причина — повсеместное распространение технологии фасадного утепления. Если 10–15 лет назад она была новой, дорогой и многие относились к ней скептически, то спустя несколько лет достоинства технологии стали очевиднее, а цены — демократичнее. Поэтому сегодня в частном домостроении активно используют системы фасадного утепления. А в качестве защитно-декоративного покрытия и застройщики, и домовладельцы всё чаще выбирают фасадную штукатурку. Впрочем, этот материал нередко используют для оформления стен загородных домов из пенобетонных блоков, монолитного бетона, кирпича.

В состав фасадной штукатурки входят: связующее, наполнитель, комплекс модифицирующих добавок, который влияет на технологические и эксплуатационные свойства, реже — пигменты. Основные характеристики защитно-декоративного покрытия определяет связующее. По этому параметру штукатурки делят на минеральные, акриловые, силикатные и силиконовые.

Готовые составы: Reiberputz (Dufa) (уп. 20 кг — 1661 руб.). Фото: Meffert

Среди наиболее востребованных — минеральные штукатурки, причём применяют их не только на фасадах, но и в интерьерах. Они обладают высокой паропроницаемостью и морозостойкостью, негорючи, стойки к биокоррозии и УФ-излучению, экологически безопасны, долговечны, экономичны в использовании. Наносят их на базовые слои фасадного утепления, а также на монолитный бетон и бетонные блоки, поверхности, выровненные цементными штукатурками, ГКЛ, ГВЛ и т. д. На отечественном рынке этот вид продукции представлен множеством производителей, среди них: КНАУФ, «Сен-Гобен» (торговая марка Weber), Henkel (торговая марка Ceresit), Baumit, Bergauf, Ivsil, Unis. Цена стандартной упаковки 25 кг начинается с 340 руб.

Оптимальная толщина слоя штукатурки соответствует размеру зёрен наполнителя. Фото: ShutterStock/Fotodom.ru

Обратите внимание: структурирование популярных типов штукатурки Diamant — «шуба» и «короед» — происходит по-разному. В первом случае это делают сразу после нанесения раствора, а к структурированию штукатурки «короед» приступают, когда распределённый по стене слой подсохнет, спустя 10–15 мин. Причём этот временной интервал зависит от температуры воздуха, наличия или отсутствия прямых солнечных лучей. В холод он увеличивается, в жару — сокращается. Кстати, чтобы получить фактурный декор, мастера часто берут подручный инструмент, например кельму из нержавеющей стали. Но нужный результат даёт только рекомендуемая нами пластиковая тёрка.

Продукт-менеджер компании «Кнауф Гипс»

Короед или шуба?

SilikonTop (Baumit) (уп. 25 кг — 3937 руб.). Фото: Baumit

Рельеф фактурной поверхности декоративной штукатурки определяет размер зёрен наполнителя. От него зависит оптимальная толщина слоя и, соответственно, расход материала. У мелкозернистых штукатурок размер фракций 1 мм, у среднезернистых — 1,5 мм, у крупнозернистых — 2–3 мм.

GranoporTop (Baumit) (уп. 25 кг — 3405 руб.). Фото: Baumit

Одни из самых популярных фактур — «короед» и «шуба». Вид поверхности с множеством направленных бороздок, которые получают при движениях пластикового полутёрка по слою штукатурки, именуют «короед». Визуально он действительно напоминает ходы, которые это насекомое протачивает в древесине. Разные направления затирки: вертикальные, горизонтальные, круговые — делают рисунок своеобразным. Причём в зависимости от размеров зёрен он может быть более или менее выразительным. Слой с преобладанием зёрен одной фракции имеет более однородный вид и напоминает густо уложенные камешки. Такую фактуру называют «шуба», или «камешковая». Для оформления интерьеров выбирают смеси с мелкими фракциями, которые смотрятся более эстетично с близкого расстояния, для экстерьеров — с крупными.

Как наносить фасадную штукатурку

«Экстервэлл» («Основит») (уп. 25 кг — 3937 руб.). Фото: «Основит»

Наносят декоративную штукатурку при температуре окружающего воздуха от 5 до 30 °С. При этом имейте в виду, что чем холоднее на улице, тем медленнее высыхает штукатурный слой и, следовательно, выше вероятность его повреждения. Кроме того, производители советуют избегать работ под прямыми солнечными лучами, во время дождя и сильного ветра.

Запрещается наносить фасадную штукатурку во время дождя и по мокрым поверхностям после дождя. Чтобы защитить внешние стены от солнца, ветра и осадков, на этапе отделочных работ строительные леса закрывают специальной сеткой.

Сeresit CT 63 (Henkel) (уп. 25 кг — 1902 руб.). Фото: «Основит»

Большая часть фасадных штукатурок представляет собой сухую смесь в герметичной упаковке. Её высыпают в ёмкость со строго отмеренным (в соответствии с данными на упаковке) количеством воды и размешивают миксером. Затем выдерживают 5 мин и повторяют процедуру. При загустении раствора его снова перемешивают, не добавляя воды!

Для проведения штукатурных работ поздней осенью и зимой необходимо сооружать «тепляк» и поддерживать в нём положительную температуру во время нанесения, высыхания штукатурки, а также при последующем окрашивании стен.

MosaikTop (Baumit) (уп. 25 кг — 4554 руб.). Фото: Baumit

Трудоёмкий и «грязный» процесс приготовления смеси можно исключить, если купить ведро со штукатуркой, готовой к применению. В этом случае не нужно беспокоиться о правильности соотношения смеси и воды. Состав достаточно перемешать строительным миксером, и можно приступать к работе. Но стоимость готовых штукатурок в два и более раз выше, чем сухих смесей.

Некоторые производители предлагают колерованные готовые штукатурки. Возможно, кому-то захочется добавить пигмент в сухую штукатурку при приготовлении раствора и так сэкономить на финишном окрашивании. Учтите: при самостоятельной колеровке сложно каждый раз добавлять строго определённое количество красящего вещества, добиваясь идентичности каждого следующего замеса предыдущему. Оттенок может отличаться, и это будет заметно на фасаде. А в дальнейшем всё равно придётся его окрашивать, чтобы сделать цвет однородным.

Кроме того, наносить и выравнивать как готовую, так и затворённую вручную штукатурку следует без перерывов и перекуров, чтобы на стене не появились заметные швы. Отдохнуть можно, только дойдя до границы плоскостей или до угла. Только в этом случае можно гарантированно получить действительно красивое и долговечное покрытие.

Для загородных домов с системами фасадного утепления мы предлагаем комплексный подход. Исходя из конструктива здания (газобетон, полнотелый кирпич, монолитный бетон, дерево), наши специалисты подбирают состав системы, прежде всего изоляционный материал, например плиты минеральной ваты или пенопласта. Далее послойно доходим до выбора финишной штукатурки. Если утеплителем служит минеральная вата, для декоративного слоя мы рекомендуем паропроницаемую силикатную или силиконовую штукатурку. Другой вариант — минеральная штукатурка и поверх неё силикатная и силиконовая краска. Плиты экструдированного пенополистирола, которые часто применяют для утепления цоколя, можно оформить штукатуркой Baumit MosaikTop с антивандальным эффектом и большим выбором цветов.

Заместитель ген. директора по технической поддержке и продукт-менеджменту компании Baumit

Штукатурка фасадов без утепления

Разместил Nadegniy , 11 апреля, 2018 в Наши работы

Рекомендуемые сообщения

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть зарегистрированным пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйтесь в нашем сообществе.

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Или войти с помощью одного из этих сервисов

Наши рекомендации

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Сборка корпусной мебели самостоятельно

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Газовый монтажный пистолет HILTI GX 120

  Но инструмент, есть инструмент, знания техники безопасности и правил как с ним работать ещё некому не помешали.

  Кстати нелишним будет отметить, что вот так привезти инструмент на рабочее место, показать его в действии, хоть в руках представителя, хоть самому попробовать фирменный ход компании Hilti, это очень удобно до покупки попробовать всё самому и уже после решить подходит инструмент или требуется, что-то другое.

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  GEBO cоединение стояка ГВС

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Потолки инь и янь

  Одна из первых наших работподдержали восточную тематику веткой сакуры

• 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 
  • 

  Первые шаги. Столешницы из слэбов

  Первые попытки что то сделать из привезенных слэбов. Хотя какие тут могут быть попытки, материал стоит денег и прав на ошибку столько сколько есть денег в кармане. Тренируйся за свой счёт как говорится.

  Поэтому каждая доска тщательно осматривается и примеривается, пословица про семь раз отмерь в действии.

  Работа сама по себе не хитрая, творческая, есть несколько досок и их нужно подобрать чтобы и красиво смотрелось и перерасхода не было. Вся подгонка в размер и подрезка делается с минимально возможным съёмом материала, по простому чутка тут отпилил , немножко там стамеской срезал.

  Утепление фасадов: полезные инструкции и рекомендации

  Эта статья поможет вам выбрать подходящий вариант утеплителя и расскажет об этапах его монтажа на фасад здания.

  Нет необходимости использовать утеплитель одной толщины на всех стенах. Южная сторона дома лучше прогревается, поэтому можно использовать более тонкий слой утепляющего материала на ней. Углы дома, напротив, стоит утеплить дополнительным слоем.
  Какой вид утеплителя выбрать?

  Рассмотрим два популярных вида утеплителей: пенопласт (пенополистирол) и минеральную вату.

  Минеральная вата состоит из волокон неорганического происхождения. В зависимости от состава различают несколько вариантов этого материала, но для утепления фасадов применяются два из них: стеклянная вата и каменная вата.

  Методы применения минеральной ваты в качестве утеплителя:

  мокрый метод;
  навесной вентилируемый фасад.

  Свойства минеральной ваты:

  устойчивость к высоким температурам (>1000оС);
  устойчива к воздействию химических веществ;
  устойчива к механическим воздействиям;
  отличные теплоизоляционные свойства;
  отличные звукоизоляционные свойства;
  срок службы от 30 до 40 лет.

  Обратите внимание, что этот утеплитель несет потенциальную опасность для здоровья людей, поэтому при монтаже должны использоваться средства индивидуальной защиты, а при дальнейшей эксплуатации соблюдаться меры экологической безопасности.

  Пенопласт пользуется популярностью у профессиональных строителей и непрофессионалов.

  хорошая способность удерживать тепло (поскольку до 98% этого материала составляет воздух);
  малый вес;
  не проницаем для влаги;
  может быть поврежден грызунами;
  с помощью этого материала затруднена теплоизоляция на стенах со сложной архитектурой (из-за образования мостиков холода в местах стыков плит и точках, где они прикреплены к стене гвоздями);
  низкая по сравнению с другими видами утеплителей стоимость.

  Несмотря на то, что пенопласт обходится дешевле всего и наиболее популярен среди утеплителей уже продолжительное время, каменная вата является наиболее предпочтительным вариантом теплоизоляции фасада. Ее положительные характеристики перевешивают негативные свойства.
  7 этапов утепления фасадов

  Этап 1: готовим стены

  Перед началом монтажных работ стены следует избавить от вентиляционных решеток, ливневых желобов, наружных блоков кондиционеров, светильников и других выступающих над фасадом элементов. Также нужно временно удалить провода и другие элементы коммуникаций, если они вынесены наружу.

  Если стены оштукатурены, проверьте, насколько они ровные, нет ли существенных отклонений от вертикали или значимых неровностей, хорошо ли держится штукатурка. Если обнаружите существенные изъяны, перед утеплением придется удалить часть штукатурки. Исправить ситуацию можно при помощи выравнивающих и реставрационных штукатурок ilmax.

  Перед нанесением штукатурки необходимо удалить со стен старую масляную краску (у нее низкий уровень адгезии), следы загрязнения (жирные пятна, известь), грибок и плесень, следы ржавчины затем прогрунтуйте поверхность.

  После предварительной подготовки стен и прокладки всех необходимых коммуникаций, монтажа гидроизоляции можно приступать к грунтовке стен и следующему этапу монтажа утеплителя.

  Используйте укрепляющую грунтовку концентрат (1:4) ilmax 4180 primer. Она подходит для подготовки поверхностей из бетона и цемента, кирпича, гипсовой штукатурки к следующим этапам ремонтных и монтажных работ. Защищает стены от грибка.

  Этап 2: закрепляем цокольный профиль

  Цокольный профиль не позволит сместиться первому ряду плит утеплителя. Сверьтесь с проектом и отметьте нижние точку на внешних и внутренних углах здания. Затем соедините их с помощью мелованного шнура – вы получили линию для старта. Устанавливать цокольный профиль вы будете по этой разметке.

  Ширина нижней планки должна совпадать с шириной плиты утеплителя. Закрепляется она дюбелями (d = 6 мм), которые располагаются на расстоянии 300-350 мм друг от друга. Используйте угловой соединитель для соединения стартовых планок на углах или стыкуйте их косыми срезами друг к другу. Чтобы нивелировать температурное расширение, установите между секциями профиля пластиковые элементы (торцевые и соединительные).

  Этап 3: монтируем внешние подоконники

  Установить внешние подоконники разумнее до того, как вы начнете устанавливать утеплитель. Чтобы рассчитать, какой вынос подоконника сделать, прибавьте к толщине слоя утеплителя 1 см. В итоге подоконник должен выступать за стену с уже установленным профилем на 3-4 см.

  Для утепления внешних откосов оконных рам используйте утеплитель меньшей толщины, чем тот, которым утепляете фасад. При этом он должен на сантиметр выступать за откос окна.

  Если окно установлено на стартовый профиль, в полости под подоконником может конденсироваться влага. Смешайте кусочки утеплителя и клей и заполните этим полость. Либо используйте штукатурку, чтобы ликвидировать ее.

  Этап 4: наносим клей

  Если на стене имеются неровности (до 15 мм включительно), клей полосой наносится на плиту утеплителя вдоль края по ее периметру (ширина полосы клея до 20 мм). В центральной части плиты клей наносится точечно – несколькими маячками.

  Если неровности не достигают 10 мм, клей наносится по периметру вдоль края плиты и посередине (ширина полос 30-40 мм). Клей должен покрыть лист на 50-60%. Используйте клеевые составы для утеплителя «Илмакс» (ilmax thermofix, ilmax КС-1 и ilmax KC-1М), они предназначены для крепления плит из пенопласта и минеральной ваты, позволяют сэкономить на затратах на монтаж утеплителя.

  Этап 5: наклеиваем утеплитель

  Монтаж утеплителя проходит в два этапа: сначала он наклеивается на стену, а затем прибивается.

  Начинайте приклеивать утеплитель от нижней планки цокольного профиля. Клей наносится непосредственно на стену. При этом появляется возможность загладить неровности поверхности с его помощью. Листы слегка смещаются при накладывании на стену и в итоге крепятся с образованием стыков в форме буквы «Т». Между ними не должно оставаться зазора, превышающего 2 мм.

  Излишки клея, который выступает после того как плиты прижали к стене, следует удалить. Следите, чтобы он не попадал в швы между плитами и не увеличивал расстояние между краями плит.

  Прикрепляя плиты, следите, чтобы вертикальные стыки не выстраивались в одну линию с боковыми откосами у окон и дверей. Постарайтесь соединять плиты над или под оконным, или дверным проемом со смещением не меньше 20 см.

  Чтобы на углах здания не образовывались трещины, плиты там нельзя соединять вертикальным швом. Соедините их «зубцами»: так, чтобы плиты на одной стене вклинивались в ряды плит на смежной стене. Чтобы выровнять угол, после высыхания клея излишне выступающие плиты можно подрезать.

  После наклеивания утеплителя должно пройти несколько дней (в среднем три), за которые клей успеет окончательно схватиться. Не начинайте прибивать плиты до тех пор, пока клей не высохнет, а утеплитель не усядется.

  Этап 6: прибиваем утеплитель

  В качестве крепления используется дюбель «гриб» с пластмассовыми либо металлическими гвоздями. Для нашей цели лучше подойдет пластик – поможет избежать образования дополнительных мостиков холода.

  Плита крепится дюбелем на углах плиты и по центру, потребуется примерно 6-8 штук/1 м2. Не забудьте дополнительно усилить крепление по углам здания, возле откосов оконных и дверных проемов, рядом с цоколем – отступите на 20 см от края плиты.

  Чтобы установить крепежи, потребуется перфоратором проделать в плитах отверстия. Длину «гриба» диктует толщина плиты, к которой надо прибавить глубину погружения в стену (+4 см) и толщину прочих слоев (+1 см). К получившейся величине прибавьте еще 10-15 мм – это и будет глубина отверстия, на которую нужно сверлить.

  Дюбель забивается на место резиновым молотком. Шляпка должна сравняться с поверхностью утеплителя. Допускается, чтобы она выступала над поверхностью не более чем на 1 мм. В противном случае потребуется досверлить отверстие.

  Этап 7: устраиваем армированный слой

  Чтобы повысить надежность крепления плит утеплителя на стене, применяют вспомогательный слой из армированной сетки. Для изготовления такой сетки используется стеклоткань, специально разработанная для укрепления фасадов.

  Для начала надо укрепить углы возле оконных и дверных проемов с помощью заплат из армирующей сетки. Это поможет избежать появления трещин в этих местах.

  Затем используйте перфоуголки из пластика или алюминия, чтобы укрепить наружные углы здания. Их садят на клей и выравнивают по горизонтали/вертикали. При необходимости временно дополнительно крепят гвоздями.

  Затем надо отшлифовать плиты утеплителя, чтобы между стыками не было перепадов по толщине. Пыль после шлифовки и другие загрязнения следует удалить. Армированную сетку нарезают на полосы, длина которых совпадает с высотой стен. На участки, соответствующие ширине полос сетки, по вертикали наносится клей (слоем примерно в 2 мм).

  Полосы армированной сетки равномерно по всей поверхности втапливаются в клей. Разровняйте и разгладьте полосы по направлению к краям, начиная от середины. После следует разгладить выступивший клей равномерно по всей поверхности.

  После того, как сетка приклеена к стене, ее покрывают дополнительным слоем раствора. Который нужно разровнять таким образом, чтобы сквозь него не проглядывала сетка. Дайте всем слоям как следует просохнуть (на это потребуется один день), а затем отшлифуйте наждачкой. Если потребуется можно заровнять неровности с помощью шпатлевки.

  Для окончательного высыхания всей конструкции потребуется не меньше 3 дней. После чего ее можно покрыть грунтовкой (с кварцевым песком в составе) и готовится к оштукатуриванию.

  В течение всего периода работ по монтажу утеплителя постарайтесь защищать поверхность утеплителя от дождя и солнца.

  голоса

  Рейтинг статьи