Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг стропил для утеплителя

Шаг стропил для утеплителя

alonecat, Я еще тут ляпну.Вы интересовались когда нибудь сортиментом
типоразмеров утеплителей . Насколько я знаю их размеры в 90проц. идут:
ширина 500-600мм ,а длина 1000-1200мм и в основном всё. Правда есть еще
рулонка типа Урсы ,но она на скатные кровли для утепления не ГУТ.Да еще вот
безразмерный утеплитель -это Эковата. Вроде бы всё.

P.S. А причем тут зависимость шага стропил от кровельного покрытия (?)

Возьмем для примера композитную МЧ. Лист 1.2 на 0.5. Можно сделать шаг стропил и 1.2 м (разумное сечение стропил позволяет) и 2 ширины утеплителя влезет, но мне не нравится такая нагрузка на лист МЧ и жесткость, которая обеспечивается только контробрешеткой. Вот и зависимость шага от кровельного покрытия. Еслибы это были листы шифера, я бы выбрал другой шаг стропил.

2. Размеры утеплителей я знаю, но они корректируются проще, чем многие думают. Во-вторых, можно исрользовать некондицию, а там вообще неразмерные куски.

Спасибо за размышления )
Типоразмер ширины утеплителей (в большинстве случаев) колеблется в пределах 600 мм +/-

А вот шаг стропил 570-580 мм, неоправданно слишком частый для устройства кровли из композитной или металлочерепицы.

Хотя очень много в поисковиках фотографий стропильных систем с таким шагом (около 600 мм), и для гибкой черепицы и для керамической. Сечения стропил разные конечно, но «частокол» из стропил имеет место.

Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:

Я вот ищу обоснования или правила выбора шага стропил (помимо расчётных данных). :bw:

Да нет никаких обоснований, кроме расчёта. И распор для утеплителя в кровле не так критичен. Он всё-равно на подшивке лежать будет. Это не стенки, где он действительно может оседать.

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.

Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.
Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

От моих размышлений на вскидку:
Берем куб леса за 200 баксов. А чтобы утеплить крышу, которая может получится
из этого куба, надо утеплителя

Прежде чем ставить строила с шагом для утеплителя, хорошо просчитайте, что будет дешевле.

Куб леса 200$ стоит, а куб утеплителя 40$.

Дык логично крышу из утеплителя строить!

тот же куб стропил заменит тот же куб утеплителя.

Это из детской задачи, что тяжелее, килограмм ваты или килограмм железа.

———- Сообщение добавлено в 09:22 ———- Предыдущее было в 09:18 ———-

ну да, логичнее потратить на пиломатериалы (условно говоря) 600$, чем потратить на утеплитель 120$ (лень считать на сколько увеличится кубатура леса при установке стропил частоколом )

Я к чему, если автор боится что будет много отходов, осмелюсь его в этом переубедить. Не совсем вдавался в подробности утепления, но все отходы с легкостью идут на потолок, различные щели и т.д и т.п.

Да, действительно, при наклоне кровли 38 градусов (в моём случае), утеплитель в конечном итоге «уляжется» на внутреннюю поверхность подшивки и заморачиваться с шагом стропил для удобства монтирования утеплителя не целесообразно.

Главное — расчётные данные.

Благодарю за обсуждение ! )

В понедельник скину, как утеплитель лежит в стропилах с углом в 45 градусов. Ничем не закреплён, просто вставлен.

———- Сообщение добавлено в 12:39 ———- Предыдущее было в 12:37 ———-

Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.

Только не вздумайте утеплять крышу до того, как оштукатурите стены, зальёте стяжки.

Если закрывать утеплитель пароизоляционной пленкой, то можно утеплять и до стяжек/ штукатурок.;)

freeze, можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.

Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.

Я уже несколько раз на крышах заказчиков так обжёгся.
теперь категорически против того, чтобы утеплять ДО штукатурки и стяжек.
Это моё мнение и я никому его не навязываю.

Первый раз 10 лет назад. Сделали полностью пирог кровли, с утеплением, с пленкой. Все дела. После нас пришли штукатуры. Закончили работы, и тут бац, крыша потекла. Облазили все что можно, нигде ничего подозрительного не нашли. Потом рабочий взял и руку под пленку засунул, там где утеплитель был, так ВЕСЬ утеплитель был пропитан влагой от штукатурки. Пришлось срывать нижнюю обрешётку, пленку, доставать утеплитель и сушить стропила.
Ну и крыша само собой не текла.

Второй раз в 2009, из-за упрямства заказчика. Ставили крышу зимой, ему торкнуло утеплить её, между балками перекрытия тоже утеплить и черновой пол набить. Само собой, в доме ни штукатурки ни стяжек не было.
Предупредил заказчика, о том, что после штукатурных работ весь утеплитель поплывет. Не поверил. Весной начал штукатурить и стяжки делать. Естественно, что утеплитель между балками набрал влаги, да и сами балки начали преть и плесенью покрываться.
Заказчик попытался на меня скинуть, не получилось.

Бывшему министру строительства и архитектуры, Селезнёву Александру Ильичу, монтировали кровлю. Там вообще был полный пипец.
Он конечно человек хороший, но упрямый до нельзя. Даже поругался с ним. Тоже мне сказал утеплять до стяжек и штукатурки, с чем я категорически не согласился. Объяснил ему что произойдет, на что он мне ответил, что я ничего не понимаю и чтобы я утеплял.
Окей, утеплили. Причем утепление было в 35 см. (ахтунг!!). Мы ещё крышу не закончили(делали подшивку), как пришли штукатуры и стяжечники. Через неделю их работы, все стропила, вся нижняя обрешётка для утеплителя попрели. Оторвали несколько досок, посмотреть на состояние утеплителя, так он как каша был, столько влаги набрал.

Сейчас утепляем, Крыша в 1100 м.кв, утепление по стопилам чуть меньше. Около 900 м.кв. Представляете себе дом 🙂
Тоже нет ни штукатурки, ни стяжки. Предупредил прораба о косячке. Не верит. Хотя, и клеим пленку к стене, и стыки на самой пленке имеют клеящий слой, но мне в это всё слабо верится. Хотя, весной проверим 🙂

Не могу с вами спорить, у меня такого богатого опыта нет. Но если правильно сделана пароизоляция, то утеплитель просто физически не должен намокнуть. У меня в следующем году будет возможность это проверить, т.к. крыша почти утеплена, а отделка начнется весной. Обязательно отпишусь о результатах.
можно :ag: , только при этом проклеив места примыкания пленки к стене специальным клеем, и места перехлёста пленки скотчем.Совершенно верно. Только примыкания к стене Ютафол например требует проклеивать двусторонней соединительной лентой на основе бутилкаучука, то же и с перехлестами(на перехлестах также можно использовать ленту с одностороней рабочей поверхностью из бутилкаучука).

Ну или можно, если летом штукатурить и стяжки лить, чтобы окна открывать для ухода влаги из помещения.

Окна для проветривания открывать категарически нельзя иначе трещин не избежать. Наоборот укрывать желательно и увлажнять.

freeze, с удовольствием буду ждать.

вместо бутилкаучуковой ленты применяем специальный клей на его же основе.
Весной и я проверю, работает или нет 🙂

К сожалению, в штукатурке, стяжке не силён. Увы.

как и обещал, показываю как вставлен утеплитель между стропилами.

Между стропилами от 58 до 65 см, утеплитель Paroc размерами 122х61 см.

Местами, где между стропилами было от 61 и больше действовали по обстоятельствам (нитка, резка в размер).

Перехлесты пленки проклеивали скотчем Delta, места примыкания пленки проклеивали клеем Bostik или Delta

Читать еще:  Какие размеры сэндвич трубы лучше использовать для дымохода

Здесь соединилось то,

что должно быть вместе!

  • Клинкер
  • Керамическая черепица
  • Гидроизоляция
  • Теплоизоляция
  • Облицовочный камень
  • Теплоизоляция Пеноплэкс
  • Теплоизоляция Ursa
    • Скатная кровля
    • Звукоизоляция стен, перегородок
  • Теплоизоляция Isoroc

Скатная кровля

В частных домах потери тепла через крышу, мансарду составляют до 35% от всех потерь тепла в здании. Качественное утепление крыши, мансарды современными утеплителями позволит существенно сэкономить на отоплении дома. От правильности выполнения утепления крыши, выбора утеплителя будут зависеть как долговечность конструкции мансардной крыши и отделки внутреннего помещения мансарды, так и комфорт проживания в нем. Особенно это важно, если вы хотите сделать утепление крыши, мансарды своими руками и с минимальными затратами увеличить площадь дома до 40%.

Утеплитель URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША выпускается для утепления крыши, мансарды в виде мата 1200*3900 мм. Благодаря упругости и толщине в 150 мм утеплитель не провисает после утепления крыши или мансарды, не выпадает во время монтажа теплоизоляции и надежно фиксируется при утеплении между стропилами мансардной крыши без крепления. В упакованном виде материал утеплителя занимает небольшой объем – 4 м3 материала теплоизоляции умещаются в 1 м3.

Технология монтажа утепления крыши или мансарды

Если вы хотите своими руками выполнить утепление и превратить холодный чердак крыши в теплую жилую мансарду следуйте нашим инструкциям. До проведения работ по утеплению скатной крыши и чердачного помещения мансарды вам необходимо провести осмотр несущих конструкций крыши или мансарды на предмет выявления гнили, плесени, мха, паразитов и отсыревших балок. Если такие дефекты мансардной крыши будут обнаружены, до начала работ по устройству утепления мансарды необходимо отремонтировать конструкции мансардных стропил. В противном случае необходимо будет перед утеплением провести полный ремонт с разборкой недавно уложенного слоя утепления мансарды или крыши.

Установка подкровельной гидроизоляции мансарды, крыши

Утепление скатной крыши или мансарды начинается с установки подкровельной гидроизоляции. Гидроизоляция крепится к верху мансардных стропил при помощи гвоздей или скоб. Полотна гидроизоляции следует устанавливать с небольшим провисом до 10 мм, – это предохранит гидроизоляцию от повреждения при колебаниях температуры. Полотна укладываются поперек ската мансардной кровли с нахлестом 100 мм. В качестве подкровельной гидроизоляции утеплителя рекомендуется использовать материал с высокой паропроницаемостью — супердиффузионную мембрану. Это может быть мембрана Tyvek Soft или высококачественные мембраны Delta компании Dörken GmbH & Co.KG.

Если используется материал с низкой паропроницаемостью, необходимо между слоем утепления и гидроизоляцией предусмотреть дополнительный вентилируемый зазор. Его можно сделать с помощью установки дополнительных брусков по верху стропил, либо с помощью неполного заполнения утеплителем пространства между стропилами при монтаже слоя утепления.

Установка брусков обрешетки и контробрешетки крыши, мансарды

Поверх гидроизоляции утеплителя мансарды устанавливаются бруски контробрешетки (вдоль стропил) и обрешетки (поперек стропил) крыши. Высота брусков контробрешетки мансарды обеспечивает вентилируемый зазор слоя утепления и выбирается в зависимости от длины ската крыши. Оптимальную величину вентзазора мансарды можно рассчитать простым способом: необходимо разделить длину ската мансарды на 500 (при этом величина вентзазора утепления крыши должна быть не менее 20 мм).

Шаг брусков обрешетки мансарды выбирается в зависимости от применяемого кровельного материала. Например, при покрытии мансарды Ондулином шаг обрешетки должен составлять не более 550 мм, при использовании битумной черепицы необходимо сплошное покрытие из фанеры или плиты OSB толщиной 9-12 мм, а при использовании металлочерепицы шаг обрешетки мансарды должен соответствовать длине горизонтальной волны.

Монтаж кровельного покрытия мансарды

Чтобы обеспечить качественный монтаж кровельного покрытия мансарды своими руками, важно следовать рекомендациям производителя кровельного материала. Обычно, шиферную кровлю допускается применять на крышах с углом уклона не менее 14 град. Шиферные листы необходимо укладывать на крыше внахлест от 15 до 30 см. Черепица может быть уложена на крыши с углами уклона от 22 до 60 град.

Монтаж межстропильной теплоизоляции мансарды. URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША

В качестве межстропильной теплоизоляции в конструкциях скатных крыш, мансарды дома рекомендуется использовать для утепления материал из штапельного стекловолокна URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША. При производстве материала используется немецкая технология URSA Spannfilz, которая адаптирована российскими специалистами URSA к местным климатическим условиям и практике утепления и строительства домов. Благодаря технологии URSA Spannfilz, материал обладает повышенной упругостью и поэтому плотно прилегает к стропилам крыши или мансарды, обеспечивая отличную теплоизоляцию и шумоизоляцию мансарды. Кроме того, теплоизоляция сохраняет стабильное положение в конструкции мансарды на весь срок ее службы, а монтаж материала можно проводить своими руками силами одного человека.

После вскрытия упаковки теплоизоляции следует подождать 10 минут или встряхнуть материал для того, чтобы он восстановил свою номинальную толщину. Если шаг по оси стропил мансарды равен 600 мм, мат теплоизоляции шириной 1200 мм разрезается вдоль на 2 равные части. В случае другого шага стропил мансарды материал нарезается на плиты поперек мата. Длина плиты теплоизоляции должна быть на 2-3 см больше, чем расстояние между мансардными стропилами «в свету». Количество отходов теплоизоляции при соблюдении рекомендаций по нарезке будет минимальным!

Размеры утеплителя URSA GLASSWOOL СКАТНАЯ КРЫША позволяют резать его как вдоль, так и поперек, что особенно удобно при монтаже в конструкциях крыш с нестандартным шагом стропил. При стандартном шаге стропил 600 мм длина мата 3,9 м позволяет утеплить одним отрезком весь скат крыши.

Монтаж пароизоляции утеплителя мансардного этажа

Пароизоляция устанавливается по низу стропил и крепится к ним при помощи оцинкованных гвоздей или скоб. Стык полотен обязательно выполняется с нахлестом не менее 100 мм. Для обеспечения герметичности стыки полотен, места примыкания пароизоляции к окнам, стенам, трубам и другим элементам крыши должны быть проклеены специальным скотчем.

Целостность пароизоляции очень важна, поскольку позволяет предотвратить увлажнение теплоизоляции и других элементов кровли, ведь это может привести к потере теплоизоляционных свойств, образованию грибка и гниению.

Установка дополнительных брусков

Поверх слоя пароизоляции при помощи гвоздей или саморезов закрепляют бруски, которые предохраняют слой пароизоляции от возможных повреждений, а также служат основой для крепления облицовки.

Дополнительное утепление мансардного этажа

В случае, если необходимо дополнительное утепление, рекомендуется использовать для теплоизоляции материал URSA GLASSWOOL М-15, П-15 или УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ПЛИТЫ, которые при утеплении устанавливаются в пространство между брусками и закрепляется скобами.

Монтаж внутренней облицовки мансардных помещений

В качестве внутренней облицовки слоя утепления могут быть использованы листы гипсокартона, фанера, вагонка. Облицовка крепится к каркасу из брусков при помощи оцинкованных гвоздей или саморезов. Для проведения качественной финишной отделки мансардного помещения необходимо следить за тем, чтобы шляпки гвоздей или саморезов были углублены в материал облицовки. Перед финишной отделкой углубления от гвоздей или саморезов должны быть зашпаклеваны.

В случае использования плотных материалов для облицовки мансардного этажа (например, фанера), желательно предварительно высверлить конус под шляпку самореза.

Утепляем мансардную крышу

Состав кровельного пирога (изнутри наружу):

  1. Внутренняя отделка.
  2. Пароизоляция. В мансарде требуется наличие пароизоляционного слоя потому, что при его отсутствии скапливающийся конденсат в помещении может выйти через утеплитель к внутренней поверхности кровли, что вызовет ее скорое разрушение. Как правило, это полиэтиленовая плёнка, она укладывается с нахлёстом в 15 см. А чтобы конденсат не мог протиснуться между пленками в местах соединения, применяют специальные клейкие водонепроницаемые ленты. Между пароизоляционным материалом и внутренней отделкой должен быть воздушный зазор глубиной 1-2 см. Этого можно добиться при должной толщине реек крепежной системы для внутренней отделки помещения. Если на мансардном этаже планируется устройство ванной комнаты, то к пароизоляции нужно отнестись максимально серьёзно. Также необходимо сделать принудительную вентиляцию, чтобы пар не задерживался в помещении надолго.
  3. Теплоизоляционный материал (утеплитель). Отлично подойдут минераловатные либо стекловатные материалы (они не горят и обеспечивают хорошую звукоизоляцию). Можно использовать как плитные, так и рулонные материалы. Если вы выбрали плитную основу, то следует помнить, что она имеет определенные размеры. Поэтому ещё при устройстве стропильной системы нужно производить монтаж с определенным шагом стропил, чтобы между ними поместился утеплитель и не выпадал. Может случиться так, что высота сечения стропильных ног будет ниже высоты лежачего утеплителя. В этом случае нельзя сжимать утеплитель, чтобы он подошёл под высоту стропил. Лучше к стропилам привинтить шурупами небольшие брусочки, и потом к ним монтировать крепёжную систему для внутренней отделки.
  4. Гидроизоляция. Защищает теплоизоляционный слой от намокания. Если вы планируете крыть крышу кровлей из металлочерепицы, профнастила и подобных материалов, то в качестве гидроизоляции нужно применить антиконденсатную плёнку. Она удерживает большой объём паров и быстро высыхает благодаря нижнему слою из вискозы. Но она нуждается в хорошей вентиляции (3-5 см). Если хотите без вентиляции, поможет только супердиффузионная мембрана: она обладает высокой паропроницаемостью, что способствует свободному выходу конденсата наружу.
  5. Кровельное покрытие.
Читать еще:  Как клеить утеплитель на стены?

Если вы уже покрыли крышу, и вам осталось только утеплить мансарду и сделать внутреннюю отделку, то для утепления сначала прибейте несколько досок обрешётки к стропилам (вертикальный шаг около 1 метра). Это поможет утеплителю не вываливаться, когда вы будете его засовывать между стропилами. Если утеплитель зашёл хорошо и сам по себе нормально сидит между стропилами (можно «поездить» им вверх-вниз, чтобы понять), можно закрывать его остальными досками крепёжной системы для отделки.

Инструкция по утеплению мансарды

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Тонкости внутреннего утепления кровли

Внутреннее утепление крыши подразумевает укладку утеплителя Rockwool между стропил скатной конструкции. Существуют также определенные тонкости монтажа изолятора, о которых необходимо знать, чтобы достичь желаемого эффекта утепления.

Тонкость №1: вентиляционный зазор

Устанавливать утеплитель необходимо так, чтобы в итоге его покрытие не перекрывало вентзазоры.

При применении супердиффузионной мембраны монтаж изолятора осуществляют вплотную с гидрозащитным слоем, сохраняя тем самым вентиляционный зазор.

В таком случае вентзазор будет находиться сразу под мембраной.

При использовании подкровельной пленки создается два отверстия – над пленкой и под самим материалом.

Плиты утеплителя Rockwool Кавити Баттс располагают в шахматном порядке.

Тонкость №2: плотное прилегание и надежное укрепление

Для более плотного прилегания изолятора к стропилам необходимо подбирать материал немного шире расстояния между элементами – с учетом того, что плиты утеплителя должны стыковаться вплотную.

Если шаг между стропилами существенный, без дополнительной фиксации никак не обойтись: закрутите саморезы и натяните по ним проволоку.

Маленькое сечение стропил предполагает возможность применения комбинированной теплоизоляции – плиты утеплителя укладываются не только между несущими балками, но и под ними.

При использовании плит минеральной ваты необходим гидроизоляционный слой.

Утеплители Роквул по лучшим ценам!

Тонкость №3: важность подготовительных работ

Подготовительные работы имеют особое значение

Подготовительные работы включают в себя не только обработку поверхностей перед утеплением. Для начала составляется приблизительный проект теплоизоляции и подбор материалов, которые напрямую зависят от особенностей кровельной конструкции.

Утепление четырехскатной крыши обойдется гораздо дороже, чем двускатной. Уровень сложности работ по теплоизоляции во многом определяет выбранный изолятор. Он обязательно должен быть больше, чем ячейка обрешетки, чтобы плотно прилегать.

Приступать к утеплению без выполнения этого этапа недопустимо. Теперь обработайте крышу антисептиком в целях продления срока службы системы. Обратите особое внимание на состояние электропроводки, водоснабжения и отопления – все эти элементы должны быть без единого изъяна. В противном случае – все тот же ремонт или полная замена.

Тонкость №4: с чем едят слоеный пирог из кровли

Кровельный пирог в разрезе

По большому счету, его вовсе не едят, а попросту устанавливают. В основе «пирога» лежит изолятор – рулонный в виде прошивных матов или плитный. Его закладывают между стропилами на обрешетку. Снизу утеплитель защищен пароизоляционной пленкой, а сверху – гидроизоляционной мембраной.

Места соединения пленок заделываются строительным скотчем. Обязательное условие – создание вентиляционного зазора. Нет отличной циркуляции воздушных масс – нет успешного утепления. Формула проста.

В любом случае, об успехе или поражении созданной вами системы вы узнаете только с приходом холодов. При соблюдении всех тонкостей теплоизоляции возможность поражения минимальна.

Тонкость №5: все остальные тонкости

Несколько дополнительных нюансов внутреннего утепления:

  • не сжимайте изолятор во время монтажа;
  • установка утеплителя должна осуществляться ровно, без изгибов;
  • гидроизоляция обязательна;
  • желательна консультация профессионала по созданию приблизительного проекта теплоизоляции.

Специалистам нашей компании известны все тонкости внутреннего утепления!

Какой выбрать утеплитель для пола

Автор: Бедрин Н. А. Обновлено: 05 декабря 2012

Обязательным при обустройстве пола является его утепление. Теплоизоляция оградит от проникновения холода снизу, сохранит тепло в помещении и правильно его распределит. Это позволит сократить расходы на отопление помещения в холодное время года. Подбирая утеплитель для пола, необходимо учитывать много аспектов, чтобы он прослужил долго и был «к месту», качественно выполняя свои функции.

Читать еще:  Пенопласт или пенополистирол: что лучше

При выборе утеплителя для пола учтите условия эксплуатации

↑ Виды утеплителей

Минеральные утеплители изготавливаются из натуральных материалов:

  • Минеральная вата: стекловолокно, каменная вата, шлаковая вата. Представляет собой растушеванные волокна горных пород или других материалов.
  • Пеностекло.
  • Керамзит – гранулированная обожженная глина.
  • Смеси на основе цемента с заполнителями и добавками.

Древесно-стружечные материалы используются для сухой стяжки или заполнения пустого пространства:

  • ДВП.
  • ДСП.
  • Влагостойкая фанера.

Целлюлозная вата используется для утепления деревянных полов

  • Целлюлозная вата – задувается или просто засыпается и трамбуется.

Полимерные материалы не являются экологически чистыми:

  • Полистирольный пенопласт.
  • Пенополиуретан.
  • Экструдированный пенополистирол.
  • Отражающие полимерные утеплители.
  • Рулонный утеплитель.
  • Жидкие полимерные утеплители с вспененной структурой.
  • Жидкая теплоизоляционная краска.

Выбирая, какой утеплитель лучше для пола, ориентируйтесь на их технические характеристики и будущие условия эксплуатации. Идеальным вариантом будет использование сразу нескольких материалов на разных этапах теплоизоляции пола. Например, для бетонного пола подойдут керамзит, базальтовая вата и рулонный утеплитель сверху стяжки.

Важно! Полистирол, пенополиуретан и экструдированный пенополистирол во время горения выделяют токсичный газ, способный привести к летальному исходу за два вдоха. Поэтому, если решили их использовать в строительстве, то укладывайте их под бетонную стяжку, где не будет контакта с огнем.

↑ Как выбрать утеплитель для пола

В первую очередь необходимо учитывать, какой именно пол – деревянный на лагах, бетонный или система «теплый пол». Во всех трех случаях понадобятся различные материалы.

Для утепления деревянного пола маты или полотна утеплителя укладываются между лагами

Для утепления деревянного пола подойдет рыхлый пористый материал, который не держит форму, сыпучий. Его можно засыпать в пространство между лагами, либо укладывать маты, плиты, полотна, в зависимости от формы выпуска утеплителя. Очень важно, чтобы в данном случае утеплитель «дышал» и пропускал пар. Ведь деревянный пол обустраивается именно для того, чтобы дом «дышал».

Для бетонного пола подойдут утеплители твердые, которые хорошо держат форму и не деформируются при нагрузках на сжатие и изгиб. Это важно, так как сверху будет заливаться бетонная стяжка. В данном случае необязательно, чтобы утеплитель «дышал», но обязательно, чтобы он не впитывал влагу.

Для системы «теплый пол» понадобятся утеплители такие же, как и для бетонной стяжки, только с одной оговоркой: на них должна быть фольгированная пленка, чтобы отражать тепло, идущее от «теплого пола» в направлении нижнего этажа. Можно использовать материалы с алюминиевым напылением или ламинированием.

↑ Характеристики теплоизоляционных материалов

Коэффициент теплопроводности определяет способность материала пропускать тепло. Он равен количеству тепла, которое проходит через материал 1 м толщиной, площадью 1 м 2 за час, при условии, что разница температур с двух сторон материала составляет 10°С.

Пористость является очень важным показателем, она определяется отношением количества пор к общему объему материала. Влияет на все остальные характеристики утеплителей.

Паропроницаемость материала определяет его способность «дышать».

Водопоглощение влияет на возможность использования материала в условиях повышенной влажности. Чем этот показатель ниже, тем лучше.

Прочность материала важна для использования его в конструктивных элементах, где есть нагрузки на сжатие.

Биостойкость означает, способен ли материал противостоять действию патогенной флоры.

Огнестойкость определяет способность материала выдерживать высокие температуры в течение определенного времени, не разрушаясь.

Теплоемкость — способность материала удерживать тепло в условиях частых смен температур.

Существует еще несколько важных характеристик:

  • Плотность;
  • Влажность;
  • Температуростойкость;
  • Морозостойкость;
  • Прочность на изгиб;
  • Показатели пожарной безопасности: горючесть, воспламеняемость, дымообразование, токсичность продуктов горения и др.

↑ Утеплитель для теплого пола

Выбирая утеплитель для системы «теплый пол», необходимо обратить внимание на способность материала перенаправлять тепло в нужном направлении и блокировать его распространение в нежелательном.

Чтобы сократить расходы на отопление, при этом не обогревать потолок соседям или подвал в частном доме, желательно выбрать утеплитель с фольгированным или ламинированным слоем. Такой материал будет препятствовать проникновению холода снизу и направлять тепло, идущее от системы «теплый пол», вверх.

Для системы «теплый пол» утеплитель должен иметь фольгированную структуру

Фольгированный вспененный полиэтилен можно встретить под разными названиями и торговыми марками: «Изолон», «Пенофол», «Изофлекс», «Энергофлекс». Материал выпускается в рулонах 90-120 см шириной, 2-3 мм толщиной. Прекрасно справляется с поставленной задачей, несмотря на столь тонкий слой.

Экструдированный пенополистирол один из самых прочных, долговечных и влагоустойчивых утеплителей

Экструдированный пенополистирол выпускается в плитах, которые легко режутся на необходимые кусочки, удобен в укладке и эксплуатации. Имеет очень плотную структуру, которая не деформируется и не ломается. Ячеистая структура заполнена газом, сами ячейки непроницаемы, благодаря чему этот материал не подвержен влиянию влаги: не набухает, не впитывает влагу. Экструдированный пенополистирол устойчив к воздействию кислотами, щелочами или спиртами. На его структуре не приживаются грибки и бактерии. Он долговечен, так как не разрушается под воздействием атмосферных осадков и солнца и не вступает в реакцию с большинством веществ. Несмотря на неоспоримые преимущества, экструдированный пенополистирол имеет ряд существенных недостатков: он «не дышит», а значит, его нет смысла использовать для утепления деревянного пола, и он горючий. Хотя в нормальном состоянии этот материал нетоксичен, во время горения он выделяет отравляющий газ. В системе «теплый пол» он будет абсолютно изолирован от окружающей среды бетонной стяжкой, поэтому его можно смело использовать.

Пробковый материал является самым экологичным и натуральным утеплителем

Пробковая подложка производится из коры пробкового дуба. Этот материал является самым экологически чистым и натуральным. Он не гниет, не «усаживается», инертен, устойчив к нагрузкам на изгиб и сжатие. К тому же, пробка легко режется, что влияет на скорость работы с ней. Срок эксплуатации пробковой подложки может составлять около 50 лет. Пробковый материал не горит, а во время тления не выделяет вредных веществ. Выдерживает температуру до 120°С. Выпускается в виде плит толщиной 25-50 мм.

↑ Утеплитель для пола под стяжку

Утеплять бетонный пол лучше в несколько этапов, так как он самый холодный.

Керамзит удобно засыпать под бетонную стяжку или добавлять в бетон вместо щебня

Керамзит – идеальный вариант утеплителя полов по грунту. Представляет собой гранулы округлой формы, изготавливается из глины путем ее обжига с добавлением торфа, опилок и других добавок. Размеры гранул могут быть различными, от этого зависят и теплопроводные характеристики материала. Керамзит стоек к перепадам температур и влажности, легкий и не создает большой нагрузки на фундамент. Благодаря пористой структуре помимо теплоизоляционных свойств обладает хорошими звукоизоляционными характеристиками. Неоспоримым преимуществом керамзита является его экологичность и натуральность.

Твердые плиты базальтовой ваты укладываются под бетонную стяжку

Базальтовая вата – одна из разновидностей минеральных ват, представляет собой жесткий утеплитель в плитах. Укладывается на полу в шахматном порядке под бетонную стяжку, которая должна быть не менее 4 см толщиной. Этот материал не горит, устойчив к деформациям и паропроницаем. Базальтовая вата обладает высокими теплоизоляционными характеристиками и выдерживает высокие температуры.

Экструдированный пенополистирол также используется для утепления бетонных полов под стяжку.

Пенопласт один из самых распространенных утеплителей благодаря своей низкой стоимости

Полистирольный пенопласт также можно использовать. Основным его плюсом является низкая стоимость и повсеместная распространенность. Он прочный, удобный в работе, мало впитывает влагу и обладает высокими теплоизоляционными свойствами. Из недостатков можно выделить: он горючий, подвержен влиянию солнечных лучей, «не дышит». При использовании пенопласта в качестве утеплителя под стяжку эти недостатки несущественны, и ими можно пренебречь.

Правильно подобранный утеплитель для пола позволит создать качественную и долговечную теплоизоляцию. Сравнивайте характеристики утеплителей, взвешивайте все преимущества и недостатки, находите баланс и обязательно учитывайте условия эксплуатации.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector