Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Шаг обрешетки под утеплитель

  • Главная
  • Материалы
  • Кроем крышу сами
  • Водосточная система
  • Тепло-Паро-Гидроизоляция
    • Гидроизоляция
    • Пароизоляция
    • Теплоизоляция
  • Устройство крыш
    • Вентиляция
    • Обогрев кровли
    • Устройство вальмовых крыш
    • Устройство двухскатных крыш
    • Устройство односкатных крыш
    • Устройство четырехскатных крыш
    • Устройство шатровых крыш
    • Мансардная крыша
  • Экстерьер
  • Вопросы эксперту
    • Наши эксперты

Сайдинг является одним из самых экономичных материалов для облицовки фасадов и внутренних стен зданий. При идеальном состоянии поверхности стен панели можно крепить непосредственно к ним, но чаще встречаются случаи, когда гораздо выгоднее устанавливать сайдинг на обрешетку.

Обрешетка: плюсы и минусы

Монтаж сайдинга на обрешетку позволяет:

  • облицевать неровные поверхности без дополнительных затрат на их выравнивание;
  • скрыть разводку труб и электрических проводов под облицовкой;
  • выполнить утепление по методу «вентилируемый фасад»;
  • закрепить утеплитель с помощью обрешетки;
  • сделать облицовку разборной и обеспечить доступ к коммуникациям для их ремонта.

Монтаж обрешетки увеличивает стоимость отделочных работ, но этот недостаток многократно перекрывается перечисленными выше преимуществами.

Виды обрешетки и способы ее установки

Обрешетка выполняется из деревянного бруса или строительного оцинкованного П-образного профиля. Цены на металлический профиль 40х50 мм начинаются с 20 рублей за погонный метр, один метр деревянного бруса такого же сечения можно купить за 10 -15 рублей.

Деревянная обрешетка изготавливается из предварительно просушенных и обработанных антисептиком или олифой реек, сечение которых зависит от веса панелей и размеров крепежных деталей. Ее преимуществами являются совместимость с деревянными стенами и возможность крепления сайдинга в любом месте.

Важно! Рейки для обрешетки должны иметь минимальное количество сучков. При высыхании дерева они выпадают, что может ослабить всю конструкцию.

Металлический профиль не требует предварительной обработки, в нем имеются монтажные отверстия для крепления панелей саморезами, но они далеко не всегда совпадают с отверстиями на монтажных полках панелей. Данный профиль хорошо сочетается с металлическим сайдингом. Лучше всего использовать для обрешетки оцинкованную сталь, но она вдвое дороже дерева.

При монтаже реечного сайдинга профиль устанавливается перпендикулярно расположению панелей, для широких прямоугольных плит направление установки профилей не имеет значения. На вентилируемых фасадах в целях улучшения проветривания утеплителя восходящим потоком воздуха брусья крепятся вертикально. Фольгированный утеплитель в проветривании не нуждается, поэтому расположение планок обрешетки может быть любым.

  • Как устроен карниз крыши и как выполнить его подшивку, читайте в нашей статье.
  • Делаем практичный забор из профнастила своими руками по этой ссылке.
  • О преимуществах такого строительного материала, как стекломагниевый лист, расскажет данная публикация.

Монтаж обрешетки

Подготовка к монтажу обрешетки заключается в удалении отслоившихся фрагментов стен и утеплении. Расчет количества материалов ведется исходя из площади поверхности и шага расположения конструкций.

При подсчете материалов следует учитывать, что профиль дополнительно устанавливается вокруг окон, дверей, возле углов помещений (фасадов), вдоль потолков (крыши) и полов (цоколя).

Способ крепления обрешетки зависит от материала стен и вида утеплителя. На жесткий утеплитель (пенопласт или плиты из каменной ваты большой плотности) элементы обрешетки устанавливаются без дополнительных приспособлений. Если в качестве утеплителя используются мягкие материалы, под профили обрешетки устанавливаются жесткие подкладки высотой, равной толщине утеплителя.

К деревянным несущим конструкциям профиль можно крепить гвоздями, к каменным — дюбелями. Шаг установки обрешетки зависит от жесткости сайдинга и его месторасположения. При внутренней установке на стенах панели нужно крепить через полметра, поэтому с таким же шагом устанавливается обрешетка. Фасадный и потолочный сайдинг крепится через 25 — 30 см. Шаг обрешетки выбирается кратным ширине полос утеплителя.

Качество отделки поверхностей сайдингом зависит от точности расположения профилей обрешетки в одной плоскости. При вертикальном расположении элементов обрешетки сначала крепят брусья вдоль углов, потом в нескольких местах прикладывают к ним ровную рейку и проверяют, как установлены промежуточные профили. Если между профилями и рейкой есть зазоры, под профили устанавливают подложки, если профили выступают за плоскость, под них делают штробы или подложки устанавливают под крайние брусья.

Самый распространенный способ крепления сайдинга к обрешетке — с помощью саморезов. При внутренней отделке сухих помещений можно использовать скобы, но такое крепление является менее надежным. Если обрешетка деревянная, сайдинг можно прибить гвоздями, но это затруднит его демонтаж при возникновении аварийных ситуаций.

Если обрешетка сделана правильно, монтаж сайдинга не вызывает трудностей. Панели и комплектующие детали собираются, как детали конструктора и для каждой из них находится место для крепления. Нужно один раз качественно установить основание под сайдинг и забыть о ремонте на долгое время.

Виниловый сайдинг имеет большой коэффициент температурного расширения и при его креплении к обрешетке саморезы должны закручиваться не до конца, чтобы при изменении длины вследствие перепадов температур панели не деформировались. Металлический сайдинг меньше подвержен температурным деформациям и может крепиться жестко.

Утепление кровли минеральной ватой

Минеральная вата широко используется для утепления кровельных конструкций, полов, фасадов и даже стен здания.

Утепление кровли изнутри минватой позволяет вам быстро и легко повысить уровень комфорта в доме или мансарде.

Различают три вида минваты:

  • Базальтовая (каменная)
  • Стеклянная
  • Шлаковая

Она выпускается в виде жестких плит и в рулонах. Каждый тип материала имеет свои преимущества и недостатки: мягкие рулоны дешевле, но их не всегда удобно монтировать (утеплитель не используется на скатах с углом выше 300); плиты, благодаря жесткой структуре, более удобны и прочны, однако их стоимость чуть выше.

ПЛЮСЫ И МИНУСЫ

Утепление зданий минеральной ватой имеет ряд неоспоримых преимуществ:

  • Низкая теплопроводность;
  • Устойчивость к возгораниям;
  • Механическая прочность;
  • Высокие звукоизоляционные свойства;
  • Устойчивость к биологическим и химическим повреждениям;
  • Простота монтажа.

Однако нужно осознавать и недостатки материала:

  • Более высокий вес, чем у аналогов (на основе пенопласта или пеноплекса);
  • Необходимость в обязательном обустройстве паро- и гидроизоляции;
  • Фенолы в составе минваты могут быть токсичны. Материал необходимо изолировать от системы домашней вентиляции, монтаж можно производить только в спецодежде.

Позвоните по телефону 8 (960) 256-44-89 и получите

бесплатную консультацию и расчет стоимости

утепления кровли минеральной ватой «под ключ»

ТЕХНОЛОГИЯ УТЕПЛЕНИЯ СКАТНОЙ КРОВЛИ

Принцип утепления крыши минеральной ватой практически одинаков для всех типов кровельного покрытия: утеплитель всегда находится в середине кровельного пирога, между слоями пароизоляции и гидроизоляции. Однако в зависимости от типа кровли могут встречаться и небольшие различия. При этом утеплитель можно монтировать как снаружи, так и изнутри здания.

Обычная схема монтажа кровли с утеплителем выглядит так:

1. С внутренней стороны крыши к стропильной системе крепится дополнительная обрешетка, которая должна удерживать минеральную вату в нужном положении между стропильными ногами. Шаг обрешетки обычно составляет 200 – 300 мм.

2. В полость между внутренней обрешеткой и стропилами укладывается утеплитель. В плитах или рулонах не должно быть сквозных отверстий (на стыках), материал должен плотно примыкать к стропилам. Если брешь каким-либо образом появилась, ее необходимо герметизировать монтажной пеной. В южных регионах можно использовать всего один слой утеплителя. В северных районах разумно использовать 2-3 слоя, при этом материал нужно укладывать внахлест, чтобы стыки не накладывались друг на друга.

3. Сверху утеплителя обязательно монтируется слой гидроизоляционная пленка. Она укладывается поверх стропил с небольшими провисаниями и обязательными нахлестами на соседние участки (около 10-15см). Расстояние между пленкой и минватой – 5 см. Важно правильно уложить гидроизоляционную мембрану (лицевая и оборотная сторона), так как она должна задерживать влагу, поступающую сверху, и свободно пропускать пар, идущий снизу.

4. Поверх гидроизоляционной пленки крепится контробрешетка, затем обрешетка и кровельное покрытие.

5. На внутреннюю обрешетку крепится пароизоляционная пленка. Она защищает утеплитель от пара и конденсата.

Существуют и другие методики утепления крыши, когда утеплитель крепится снизу или сверху стропил, но на практике они используются крайне редко. Цена за работу строительных бригад также зависит от способа укладки (монтаж утеплителя изнутри помещения стоит дороже).

КРОВЕЛЬНЫЙ ПИРОГ ПРИ УТЕПЛЕНИИ КРОВЛИ МИНЕРАЛЬНОЙ ВАТОЙ

  • обшивка потолка изнутри помещения;
  • нижняя обрешетка;
  • пароизоляция;
  • стропильные ноги;
  • утеплитель между стропил;
  • гидроизоляция;
  • обрешетка;
  • кровельное покрытие.

УТЕПЛЕНИЕ ПЛОСКОЙ КРОВЛИ

Различают вентилируемые и невентилируемые плоские крыши. Монтаж утеплителя в обоих случаях имеет свои нюансы.

Невентилируемая кровля не предусматривает технических отступов. Утеплитель укладывается на перекрытие, так же как в вентилируемой крыше, сверху на него устанавливаются цементная стяжка и кровельное покрытие (рубероид, пергамин и т.д.).

Читать еще:  Как утеплить трубу дымохода: видео, фото

Вентилируемая плоская кровля подразумевает небольшой отступ между скатом и перекрытиями. Для утепления используется минеральная вата толщиной 20-25 см плотностью свыше 150 кг/м3.

Слой утеплителя укладывается прямо на перекрытие.

Если перекрытие выполнено из бетона, то в дополнительной пароизоляции нет нужды. Если из других материалов – нужно использовать минеральную вату с наплавленной на одну сторону пароизоляцией (фольгированную) или проложить под утеплителем пароизоляционную пленку. Техническое расстояние между скатом и утеплителем остается свободным.

УТЕПЛЕНИЕ МАНСАРДЫ

Монтаж утеплителя в мансардных помещениях чаще всего выполняют изнутри здания, чтобы в одном проекте совместить утепление крыши и стен. К работе приступают уже после установки гидроизоляции и кровельного покрытия, чтобы избежать намокания минваты.

Вне зависимости от типа крыши, слой утеплителя должен быть достаточно толстым. Однако, можно использовать несколько слоев минеральной ваты. Это более рационально, так как позволяет сэкономить на толщине утеплителя и максимально плотно перекрыть все возможные «мостики холода». Для этого плиты укладываются со смещением относительно нижнего листа, чтобы стыки не совпадали. Другая альтернатива (более уместно для невентилируемой кровли) – два разнотипных утеплителя. Нижним слоем укладывается мягкий рулонный материал, верхним слоем плиты с жесткой структурой.

1. Замер расстояния между стропильными ногами. Оптимальные размеры – 58 или 118 см (можно задать расстояние еще на этапе проектировки кровли). В этом случае плиты минеральной ваты не придется обрезать по размерам. Если размеры не соответствуют, то листы придется кроить из расчета: расстояние между соседними стропилами + 2 см.

2. Плита немного сжимается и вставляется между стропилами как в паз. Важно не допустить смятия и морщины, при этом все листы должны очень тесно примыкать к стропилам.

3. Если проект предусматривает утепление стен, к ним крепится специальный каркас и в него так же вставляются листы минеральной ваты. (Если в проекте предусмотрено утепление фасада, то этим пунктом можно пренебречь.)

4. Все стыки и пробелы задуваются монтажной пеной.

5. Монтаж пароизоляционной мембраны. Пленка крепится с нахлестом в 10-15 см, края можно дополнительно скрепить клейкой лентой.

6. Монтаж нижней обрешетки: с одной стороны, она дополнительно фиксирует утеплитель в заданном положении, с другой стороны служит основанием для внутренней отделки помещения.

УТЕПЛЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ КРОВЛИ

Укладка минеральной ваты при монтаже мягкой кровли осуществляется согласно инструкции по утеплению любой скатной кровли. Минвата укладывается между стропильными ногами. Снизу ее защищает пароизоляционная мембрана, сверху – гидроизоляционная пленка. Единственное отличие – мягкое кровельное покрытие весит заметно меньше, чем классические материалы (черепица и пр.), поэтому шаг стропил может быть значительно больше, и важно будет тщательно герметизировать все стыки плит утеплителя.

Утепление других видов кровли (металлочерепица, керамочерепица и т.д.) абсолютно идентично стандартной технологии укладки минеральной ваты на двускатную крышу. Данные материалы не предусматривают монтаж на скатах с низким углом наклона, а их вес не позволяет широко расставлять стропила.

Утепление кровли данным материалом – это возможность сохранить в доме тепло даже в самую ненастную погоду. Доверьте работу специалистам компании «Важный Дом» и получите надежную и долговечную крышу. Мы быстро и качественно выполним работы по утеплению.

Стоимость работ по утеплению кровли минватой
от ООО «Важный дом»

НаименованиеЦена за м2
Утепление кровли минватойот 150 руб/м2

Точную стоимость работ можно установить после консультации с нашими специалистами.

Бесплатная консультация специалиста

и расчет стоимости утепления кровли

по телефону: 8 (960) 256-44-89

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ

Вспомним, что попадание частиц минеральной ваты в дыхательные пути и на слизистую крайне нежелательно.

При самостоятельном монтаже плит из минваты обязательно следуем правилам:

  • Работаем в хорошо проветриваемом помещении;
  • Используем острые инструменты для раскройки листов, чтобы снизить крошение материала;
  • Работаем в защитной одежде: перчатки, маска;
  • По окончании работ нужно обязательно переодеться и вымыть открытые участки тела (руки, голова, шея, лицо).

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ КРОВЛИ, УТЕПЛЕННОЙ МИНВАТОЙ

Минеральная вата – это отличный утеплитель. Его эксплуатационные свойства (теплоизоляция, шумоизоляция, пожаробезопасность) высоко ценятся на рынке недвижимости. Единственное условие эксплуатации подобной кровли, это то, что сами плиты должны быть хорошо изолированы как от попадания влаги (намокнут и потеряют свойства), так и от вентиляционной системы дома.

Узнать преимущества и недостатки других утеплителей:

Утепление потолка дома минватой, пошаговая инструкция

Температурный климат на большей части территории России, где продолжительность зимы гораздо больше лета, подталкивает задуматься о необходимости хорошего утепления жилого дома. Одной из таких важных мер, является утепление потолка минватой. Данная мера поможет не только сохранить тепло в помещениях, но и значительно продлит жизнь вашему потолку, сохранит его доски от грибка и плесени, которая образуется в силу появления на них конденсата.

Утепление потолка минватой

Почему именно минеральной ватой? Проводить утепление потолка минватой рекомендуют многие специалисты. Продукт является экологически чистым материалом, хорошо удерживающий тепло, который не подвержен бактериологическому гниению. К тому же этот материал не боится открытого огня, в нем исключены появление колоний грызунов и насекомых.

Простота работы с минватой также является её неоспоримым преимуществом. Выпускается этот материал в форме рулонов и плит. При выборе утеплителя следует обратить внимание имеется ли на одной из сторон гидроизоляционный материал, чаще всего это может быть фольга. Фольгированный утеплитель является отличным экраном, отражающий теплые потоки воздуха, которые повинуясь законам физики идут вверх. Если же материал приобретен без такого покрытия, то заменить фольгу можно любым другим гидроизоляционным материалом например пергаментной бумагой, которую строители всё чаще используют в качестве гидроизоляции.

Виды минеральноы ваты

Помимо отражающих свойств, фольга или бумага будет защищать утеплитель от конденсатного намокания. Выпускается минеральная вата в стандартных размерах 5 и 10 см. Обычно для утепления хватает 10-ти сантиметрового слоя, если тепло продолжает уходить, толщину можно увеличить до 20 см.

В зависимости от типа исполнения утеплительных работ ( , , ) для работы потребуется:

  • Шуроповерт и саморезы;
  • Пластиковые крепления для минваты;
  • Контррейка;
  • Клей;
  • Армирующий скотч для фольги;
  • Профиль с подвесами;
  • Канцелярский ножик;
  • Степлер
  • Молоток, гвозди и рулетка;
  • Дрель и дюбеля.

Внутреннее утепление

К такому способу чаще прибегаю в случае наличие в жилом доме нескольких этажей или имеющейся мансарде. Так же использовать внутренне утепление потолка минватой в городских квартирах. Этапы работ заключаются в следующей последовательности:

Шаг 1 — На потолок с помощью степлера крепится слой гидроизоляции. Если на протяжении всей длинны пролетов образуются швы, их можно заклеить с помощью армируещего скотча.

Гидроизоляция на потолок

Шаг 2 — Обрешётка на потолок. Делать обрешетку можно либо из деревянных брусков (сечением от 50 мм. в зависимости от ширены используемого утеплителя), либо из металлического профиля. Крепим обрешетку, используя дюбеля и дрель или саморезы с шуруповертом (в зависимости от материала потолка). Расстояния между планками должно составлять 60 см., такое расстояние необходимо соблюдать, так как ширина утеплителя в большинстве случаев составляет именно такой размер. При нестандартной ширине используемого утеплителя, обрешетку крепить, исходя из его размеров.

Шаг 3 — Производиться укладка минваты в подготовленную основу, для ее фиксации можно использовать клей, либо строительный степлер. При большой толщине утеплителя, работая с деревянным бруском в качестве обрешетки, можно прибегнуть к помощи веревки и гвоздя. Заранее набив на определенном расстоянии в рейки небольших гвоздей, утеплитель одновременно с укладкой, фиксируется с помощью веревки, которая натягивается змейкой от бруска к бруску, обвивая каждый раз шляпку гвоздя для фиксации на нем.

Утепление потолка минватой

Шаг 4 — Минеральная вата закрывается пароизоляционной пленкой. Крепится она на нижнюю сторону обрешетки с помощью того же степлера. В случая с металлическим профилем используется саморез. Конструкция готова, осталось лишь зафиксировать поперечную контробрешотку, на которую и будет крепится чистовой потолок.

Утепление потолка минеральной ватой

Внешнее утепление

Этот способ укладки утеплителя является немного проще чем первый вариант. Данный способ утепления гораздо более прост в исполнении, поэтому занимает минимальное количество времени и сил. Использовать этот способ можно при наличии в доме чердачного нежилого помещения.

Читать еще:  Утепление опилками: плюсы и минусы этого материала

Шаг 1 — Работа происходит по принципу внутренней системы утепления потолка. Первым делом так же прибивается обрешетка из брусков сечением в зависимости от толщины слоя утеплителя. Если чердачное помещение планируется использовать в качестве жилого, то для обрешетки следует применить доску 40-150 мм., которые одновременно будут являться лагами для будущего пола.

Утепление потолка сверху

Шаг 2 — Между обрешеткой (лагами) укладывается пароизоляционный материал, крепится аналогичным способом, как и первом случае, с помощью контрреек. Рекомендуется перед укладкой менеральной ваты на подготовленную основу положить листы пенопласта, а на них уже непосредственно раскатать сам утеплитель. Толщины пенопласта вполне будет достаточно 5 см., главное чтобы уложен был он максимально плотно друг к другу и к балкам.

Схема укладки утеплителя

Использовать менеральную вату с фольгированой прокладкой смысла не имеет, отражать тепло ей неоткуда. Наверх прибивается любой гидроизоляционный материал, зафиксировав его степлером или контррейками. Стыки гидроизоляции склеиваются армирующим скотчем. С утеплением закончено, осталось на лаги постелить половую доску или листы фанеры.

Комбинированное утепление

По первому слову не сложно догадаться о способе укладке утеплителя. Как наверное многие уже догадались, мниеральная вата в данном случае кладется на потолок и сверху и снизу помещения. Используют такой тип утепления исключительно в помещениях с большой влажностью для поддержания постоянных больших температур воздуха. Такими местами могут быть сауны, общественные и частные бани, парилки.

Утепление стен. Пошаговая инструкция

25-30% теплопотерь происходит через стены здания. Чтобы сделать жилье комфортным на долгие годы, необходимо его грамотно утеплить качественными и правильно подобранными материалами.

Михаил Порядин,
технический специалист ISOVER

Утепление стен снаружи

Приведем пошаговую инструкцию для утепления стены из бруса, кирпича или блоков с наружной стороны.

Шаг 1. Установка вертикальной обрешетки

1. К стене устанавливается деревянный каркас. Чаще всего используют бруски 50 х 50 мм или ориентируются на толщину теплоизоляции.

2. Бруски крепятся к стене вертикально.

Расстояние между брусками должно составлять «в свету» 600 мм.

Шаг 2. Установка теплоизоляции

Для утепления наружных стен можно использовать минеральную вату на основе стекловолокна в плитах, в рулонах или на основе каменного волокна.

Преимуществом теплоизоляции в плитах будет усиленная упругость (теплоизоляция плотно прилегает к стене или каркасу), что в итоге повышает эффективность теплозащиты и, соответственно, значительно снижает затраты на обогрев дома. Кроме того, материал удобно применять, работать легко даже одному человеку: теплоизоляция уже нарезана на плиты, которые устанавливаются враспор, в итоге материал надежно стоит в конструкции без дополнительного крепежа.

Теплоизоляцию в рулонах монтировать не менее удобно: достаточно просто раскатать, при необходимости легко нарезать на нужную длину и ширину. Толщину материала можно выбрать — 50 мм, 100 мм, 150 мм. Рулонная теплозащита позволяет без труда утеплять большие поверхности – меньше стыков между утеплителем, меньше возможных «мостиков холода». Материал с усиленной упругостью — плотно стоит в любом вертикальном и наклонном каркасе без дополнительного крепежа. Уровень теплозащиты может достигать λ10 = 0,037. В результате обеспечивается эффективная тепло и звукоизоляция.

При утеплении в 2 слоя второй слой теплоизоляции устанавливается с разбежкой швов. Это позволит исключить «мостики холода».

При утеплении важно правильно обеспечить необходимую толщину теплоизоляционного слоя. Для этого материал устанавливается как в один, так и в два слоя.

1. Установите теплоизоляцию в конструкцию.

При расстоянии между брусками «в свету» 600 мм плиты шириной 610 мм устанавливаются враспор без крепежа.

• При нестандартном шаге материал нарезается ножом на нужную ширину.

Главное, оставлять припуски по краям 1–2 см.

• Для быстрого раскроя материала используют нож с длиной лезвия от 15 см.

2. Благодаря упругости материал плотно прилегает к стене и каркасу, не оставляя щелей и зазоров.

Шаг 3. Установка горизонтальной обрешетки (при дополнительном утеплении)

Поверх вертикальных брусков и первого слоя теплоизоляции крепится горизонтальная обрешетка. Используются бруски 50 х 50 мм.

Расстояние между брусками также должно составлять «в свету» 600 мм.

Шаг 4. Установка теплоизоляции (при дополнительном утеплении)

В горизонтальную обрешетку устанавливается теплоизоляция с разбежкой швов. Это позволит исключить «мостики холода».

Шаг 5. Установка гидро- и ветрозащиты

Для защиты от влаги снаружи помещения:

1. С внешней стороны обрешетки вплотную к теплоизоляции устанавливают гидро-ветрозащитную мембрану.

2. Монтаж производится внахлест (рекомендуемый нахлест 10–15 см).

3. Мембрана крепится к стропилам строительным степлером.

4. Стыки мембраны необходимо проклеить монтажной лентой или строительным скотчем.

Шаг 6. Устройство вентилируемого зазора

Поверх гидро- ветрозащиты вертикально устанавливается ряд брусков толщиной 20–50 мм, которые также дополнительно закрепляют мембрану.

Таким образом, между внешней облицовкой и гидро- ветрозащитой образуется воздушный зазор, необходимый для вентиляции.

Шаг 7. Установка внешней облицовки

В качестве облицовки может использоваться сайдинг, вагонка, блок-хаус.

Установка производится согласно рекомендациям компании-производителя.

Утепление стен изнутри

Технология утепления совпадает с утеплением снаружи помещения.

Меняется только последовательность шагов:

1 – Установка обрешетки, 2 – Установка теплоизоляции, 3 – Установка пароизоляционной мембраны, 4 – Установка контробрешетки, 5 – Монтаж внутренней обшивки лиcтами ГКЛ, вагонкой или OSB.

Инструкция по утеплению мансарды

Для установки готовой системы ТН-ШИНГЛАС Мансарда вам понадобятся:

  • пила
  • нож или ножовка
  • рулетка
  • молоток
  • дрель-шуруповерт с перфоратором
  • степлер
  • средства индивидуальной защиты: перчатки, респиратор и очки.

Утеплять кровлю нужно между стропилами. Рекомендуем утеплять мансарду изнутри после монтажа кровельного покрытия. Так вы сможете защитить материал от дождя и спешить не придётся.

1. Подготовка.

Чтобы каменная вата прослужила вам все гарантированные 50 лет, важно устроить хорошую вентиляцию в конструкции крыши. Для этого надо создать зазор между кровельным покрытием и слоем ветро-, влагозащитной пленки. Его можно сделать при помощи бруска, прикрепленного к стропильной ноге. Зазор составляет 50-100 мм, зависит от угла наклона кровли и длины ската.

Рекомендуем сделать расстояние между стропилами внутри 580-590 мм.

Деревянные конструкции обработайте защитными средствами.

2. Укладка ветро-, влагозащитной пленки.

Укладываем пленку поверх стропил.

Пленка для скатных кровель ТЕХНОНИКОЛЬ не пропускает пар из теплоизоляции, но при этом не допускает проникновения влаги в утеплитель снаружи.

3. Монтаж теплоизоляции.

Для утепления мансарды мы рекомендуем использовать утеплитель из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ:

или Технолайт Экстра

Они не дают усадку, не деформируются, пожаробезопасны и экологичны для использования в жилых помещениях.

Утеплитель укладывается в межстропильное пространство снизу вверх. Ширина теплоизоляции должна быть на 10-15 мм больше, чем свободное пространство между стропилами. Стандартный размер плиты 600 мм, а значит, расстояние между стропилами должно быть 580-590 мм.

Если расстояние между стропилами другое, вы легко можете подрезать плиту до необходимого размера. Но мы не рекомендуем использовать полосы утеплителя шириной менее 200 мм.

При укладке не прессуйте материал, это снизит его термическое сопротивление.

4. Дополнительный слой теплоизоляции.

При укладке второго слоя утеплителя придерживайтесь разбежки стыков плит на половину их длины.

Стандартная толщина стропил 15-20 см, а утеплитель в 2 слоя будет шириной в 20-25 см, поэтому поперек стропил установите дополнительную обрешетку из бруса для достижения нужной вам ширины.

Количество слоев утеплителя зависит от климатической зоны, в которой вы живете.

Уложите слой утеплителя между брусьев.

Такой способ укладки помогает избавиться от “мостиков холода” — утечки тепла по лагам.

5. Монтаж пароизоляционной пленки.

Пленка ТЕХНОНИКОЛЬ защищает утеплитель от пара, проникающего изнутри помещения.

Раскатайте и уложите пленку в горизонтальном направлении, закрепите строительным степлером к стропилам или каркасу. Пленку укладывайте внахлест 100-200 мм. Чтобы слой был герметичным, полотна пленки соедините и приклейте специальной акриловой лентой ТЕХНОНИКОЛЬ. Места крепления степлером также необходимо заклеить лентой или двухсторонним скотчем.

6. Укладка основания под финишную отделку.

Для внутренней подшивки мансарды вы можете выбрать листы OSB, вагонку, фанеру или гипсокартон. Если вы устанавливали дополнительный брус для теплоизоляции, обшивку прибивайте вплотную к бруску. Если бруса нет, рекомендуем при помощи реек сделать зазор не меньше 20 мм и установить обшивку.

Теплая мансарда готова! Теперь ваш дом надежно защищен от холода и жары, а места стало намного больше.

Демонтаж балкона и лоджии

Нередко, приобретая квартиру на вторичном рынке, новоявленные владельцы сталкиваются с обветшалыми балконами, требующими капитального ремонта. Одной из основных проблем при ремонте и отделке балконов является демонтаж остекления (старых оконных конструкций) и дальнейшая установка современных многофункциональных профилей. Современный рынок предлагает окна для балконов разнообразных типов – безрамные, металлопластиковые, и т.п.

Читать еще:  Утепление лоджии своими руками: пошаговая инструкция и 30+ фото

Особенности демонтажа остекления балкона

Наша компания оказывает услуги по демонтажу элементов и конструкций балконов или лоджий. При необходимости возможен полноценный демонтаж балкона. Чаще всего работа производится из-за чрезмерного износа, ветхости и ненадежности конструкций.

Чтобы выполнить демонтаж остекления потребуется осуществить ряд технически сложных операций, среди которых:

  • разборка остекленных рам и оконных коробок;
  • демонтаж опорных элементов и несущих конструкций.

Все работы осуществляются опытными профессионалами, которые обладают необходимой квалификацией. Реализуем демонтаж любой сложности независимо от этажности здания. Возможна комплексная разборка с последующей установкой новых окон, утеплением балкона или лоджии, обустройством теплого пола и т.п.

Остекление лоджии удаляется аналогичным способом. При этом в обоих случаях производится ряд работ, предупреждающий порчу отделки и пола. Для этого на пол укладывается защитная подстилка, а стены могут быть обернуты в полиэтилен или подобные материалы.

Демонтаж балкона

Полный демонтаж балкона выполняется строго поэтапно. В первую очередь необходимо удалить остекленные конструкции. Далее мастера снимают:

  • отделочные материалы и стеновые конструкции;
  • материалы утепления (в случае теплого балкона);
  • опорные и несущие элементы;
  • основание пола.

Чтобы демонтировать балкон в аварийном состоянии, все операции производятся исключительно аккуратно с соблюдением техники безопасности и с применением специализированной техники. В этом случае производится удаление абсолютно всех элементов и материалов. Исключение могут составить опорные конструкции пола, если они в безупречном состоянии. Только после этого можно производить поэтапную установку нового балкона.

В процессе демонтажа образуется существенная масса отходов в виде битого и неповрежденного стекла, деревянных рам и конструкций, пластиковой обивки, кусков бетона, кирпича и т.п. После реализации работ строительный мусор вывозится силами нашей компании по предварительному согласию с заказчиком. Все отходы вывозятся грузовым транспортом на специализированный полигон.

Стоимость демонтажных работ

На демонтаж балкона цена варьируется в зависимости от разнообразных факторов. В первую очередь стоимость работ зависит от материалов окон – пластик, металл, древесина и т.п. Также учитывается площадь остекления и объем работ.

В случае если у вас лоджия, и оконная конструкция крепится к стене, то производится удаление откосов и распорок, с последующим демонтажем креплений и окна в целом. Итоговая стоимость работ по демонтажу окон балкона или лоджии составляется представителем компании по факту осмотра объекта и определения объема работ.

Подготовка к демонтажным работам

Все подготовительные работы осуществляются исключительно по договоренности с заказчиком. Наши специалисты могут взять на себя подготовку квартиры и балкона к демонтажу. Для этого мастера компании:

  • Обеспечат беспрепятственный доступ на балкон – уберут мешающую мебель, элементы интерьера накроют полиэтиленом во избежание запыления, и т.п.
  • Обязательно застелют пол полиэтиленом или картоном во избежание деформации напольного покрытия (в случае ликвидации только остекления).
  • Предупредят вас о необходимости снятия занавесок, жалюзи, штор и иных декоративных элементов интерьера, мешающих свободному доступу на балкон.
  • Подготовят необходимую технику и оборудование для выполнения строительных работ.

Вы сможете контролировать все этапы демонтажа и реализуемые работы. Вывоз оставшихся строительных отходов по договорённости можно доверить представителям нашей компании.

Основные этапы демонтажа балконов

Демонтаж балконов и лоджий требуется, если здание очень старое. Балконные плиты и ограждения в них зачастую требуют аварийного или капитального ремонта. Особую опасность представляют осыпающиеся конструкции — затягивать с их удалением или восстановлением нельзя. При демонтажных работах главное — соблюдать аккуратность и четкую последовательность. Самостоятельно проводить их без оборудования и навыков нельзя, лучше обратиться к профессионалам в компанию «ЭлитБалкон».

В зависимости от степени изношенности разборка проводится полностью или частично, до определенного момента. Весь процесс состоит из последовательного удаления:

  • окон;
  • обшивки;
  • парапета (ограждения);
  • козырька;
  • пола;
  • плиты.

Перед демонтажом старых балконов нужно провести подготовительные работы, которые по силам владельцу квартиры. С подоконников убираются все предметы, цветочные горшки, выносится мебель и вещи. Внутренние окна занавешиваются пленкой. Ткань или пленка настилается на пол помещения рядом с балконом, здесь же накрывается мебель. Это требуется для защиты от пыли, которой будет очень много.

Демонтаж балконных окон

Порядок демонтажа остекления балкона зависит от типа установленных окон. Если остекление деревянное, то сначала убирается подоконник. Далее снимаются створки и убираются межрамные крепления. На лоджиях сначала разбиваются откосы, убираются распорки, из стен выкручиваются анкеры.

Демонтаж пластиковых окон на балконе начинается со снятия створок путем извлечения штифта, соединяющего петли. Делается это подходящим штырем. Чтобы створка не упала, ее поддерживают. Далее ломом снимается профиль. Зачастую он повреждается и не может использоваться повторно, однако это зависит от профессионализма рабочих.

Демонтаж старого алюминиевого остекления балкона тоже проводится с применением лома. Сначала створки приподнимаются и выдавливаются (если они раздвижные), затем ломом снимается профиль.

Компания «ЭлитБалкон» предлагает демонтаж остекления балкона с вывозом мусора. Просто выбросить старые рамы на мусорку нельзя, это может грозить штрафом. Наша услуга освобождает от необходимости думать, как поступить с мусором, обеспечивая после работы чистоту и порядок.

Снятие внутренней обшивки

Демонтаж отделки балконов зависит от используемых материалов. Зачастую работа ведется с использованием:

  • топорика;
  • гвоздодера;
  • лома;
  • молотка;
  • монтировки;
  • шуруповертов и других приспособлений.

Особую сложность представляет снятие деревянной вагонки — процесс занимает много времени, поскольку нужно выдернуть множество гвоздей. Панели, сайдинг и иные материалы, прикрученные на саморезы и шурупы, тоже требуют времени. Зачастую повторное использование снятой отделки невозможно. После демонтажа обшивки балкона убирается утеплитель.

Снимая обшивку, важно не повреждать основную стену дома. Если она повредилась, например, при отбивании плитки отбойным молотком, нужно обратиться в жилищную инспекцию для проведения проверки надежности стены. Поскольку ответственность лежит на владельце квартиры, для глобальной переделки нужно получить разрешение и согласование с БТИ.

Разбор парапета (ограждения)

Демонтаж парапета балкона проводится с использованием:

  • сварочного аппарата;
  • ножовки по металлу;
  • болгарки;
  • перфоратора.

Инструмент выбирается в зависимости от вида ограждения. Ветхие тонкие металлические конструкции срезаются ножовкой в крайних точках. Прочные толстые прутья и крепления срезаются болгаркой или сварочным аппаратом.

Перфоратор понадобится, чтобы разобрать ограждение балкона из кирпича или бетона, при этом, убирая блоки рядами, их нужно поддерживать, чтобы они не упали. За периметр балкона выносится страховочный настил, если для демонтажа бетонных парапетов используется отбойный молоток.

Демонтаж козырька

Демонтаж козырька проводится только на верхнем этаже, поскольку на нижних балконах крышей является плита верхнего. Разбор крыши может понадобиться, если она протекает. Конструкция бывает зависимой (на стойках) или независимой (закрепленной к стене).

Демонтаж крыши застекленного балкона начинается со снятия внутренней отделки, утеплителя, устранения кровельного покрытия (шифер, профлист, металлочерепица, т.д.). Стойки зависимой конструкции срезаются углошлифовальной машинкой. Если крыша независимая, после удаления обшивки и утеплителя срезаются крепления к стене и ограждению, потом удаляется каркас.

Демонтаж пола и балконной плиты

Демонтаж пола на балконе проводится так же, как и при снятии обшивки стен. Используются гвоздодеры, ломики, монтировки, перфораторы. Снимается напольное покрытие, затем удаляется утеплитель. При косметическом ремонте достаточно снять верхний напольный материал, если каркас между им и плитой крепкий. В случае ветхости лагов они тоже удаляются.

Если решено удалять аварийную плиту, внизу под балконом или лоджией участок обязательно огораживается. Назначается человек, который будет следить за тем, чтобы куски бетона при демонтаже не упали на прохожих. Необходимо использовать страховочные средства — работа сопряжена с риском для жизни, поэтому доверить ее нужно профессионалам.

Бетон плиты выдалбливается отбойным молотком или перфоратором небольшими квадратами. Последние бетонные участки демонтируются из помещения. В бетоне находится армирование, после его оголения оно срезается болгаркой.

Где заказать демонтаж в Москве

Чтобы демонтаж балконов прошел быстро и безопасно, с учетом требований и ритмов Москвы, обращайтесь в компанию «ЭлитБалкон». Наши специалисты имеют все необходимое оборудование и опыт, чтобы провести работу оперативно, аккуратно и качественно.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector