Самостоятельное утепление кирпичного дома снаружи различными материалами

Самостоятельное утепление кирпичного дома снаружи различными материалами

Несмотря на стремительное развитие строительных технологий и появление инновационных материалов, идеальным выбором для возведения жилого дома как был, так и остается кирпич. Его популярность обуславливается относительной простотой в использовании, возможностью построить прочное и надежное жилице, которое будет служить несколько десятилетий, практически не создавая проблем своему владельцу.

У кирпича имеется лишь один существенный недостаток – он очень плохо сохраняет тепло, из-за чего температура воздуха в доме в холодное время года значительно снижается. Чтобы избежать этой проблемы, достаточно выполнить качественное утепление кирпичного дома снаружи, используя современные материалы. При наличии минимальных знаний и навыков, данную процедуру можно легко осуществить даже самостоятельно, не привлекая специализированные строительные и ремонтные компании.

Шаг первый: выбор материалов для утепления

Утепление можно осуществлять как старыми добрыми способами с использованием глины с опилками или соломой, так и перечисленными ниже современными материалами:

• пенополистиролом, теплопроводность которого составляет 0,032-0,036 Вт/(м*К). Он достаточно легко монтируется, без каких-либо проблем поддается всем видам обработки, позволяя создавать конструкции любой конфигурации, обладает высокой устойчивостью к воздействию влаги. Преимуществом является и вполне доступная стоимость утеплителя. В то же время из-за сильной горючести и токсичности пенопласт нельзя отнести к совершенно безопасным материалам;
• минватой. Коэффициент ее теплопроводности выше, чем у пенополистирола и составляет 0,04-0,045 Вт/(м*К). Кроме того, минеральная вата представляет собой экологически чистый материал. Он легко монтируется, дает возможность снизить затраты на утепление, может служить долгие годы, если максимально защитить его от воздействия влаги и конденсата, возникающего из-за перепада температуры;
• эструдированным пенополистиролом, который также называют пеноплексом. Его теплопроводность несколько ниже, чем у материалов, описанных выше (всего 0,028-0,032 Вт/ (м*К)). Несмотря на это, очень многие останавливают выбор именно на нем из-за таких преимуществ, как повышенная прочность, долговечность (утепление будет служить не менее 50 лет), устойчивость к любым агрессивным воздействиям окружающей среды и коррозийным процессам;
• теплой штукатуркой. Судя по отзывам, она является одним из лучших материалов для утепления кирпичного дома. Основные преимущества – высокая сопротивляемость горению, устойчивость к температурным перепадам, воздействию влаги, коррозии. Кроме того, она обеспечивает весьма эффективную звукоизоляцию. Недостаток – довольно большой вес, из-за которого значительно повышается нагрузка на основание здания.

Чтобы сделать утепление максимально эффективным и свести к минимуму потери тепла, необходимо не только правильно подобрать материал, ориентируясь на особенности используемого в строительстве кирпича и толщину стен, но и качественно выполнить все необходимые работы.

Поэтому ниже мы приведем подробную инструкцию по их проведению.

Шаг второй: утепляем строение из кирпича

Независимо от того, какой материал для утепления вы выберете, в первую очередь потребуется выполнить подготовку стены. Для этого необходимо, во-первых, произвести ремонт кирпичей в кладке, а во-вторых, тщательно выровнять и вымыть поверхность, чтобы обеспечить наилучшее сцепление с будущей конструкцией. После этого осуществляем следующие действия:

• грунтуем поверхность, используя современные материалы глубокого проникновения;
• наносим клеевой слой на стену, а также на плиты полистирола (пеноплекса);
• по всему периметру закрепляем уголок из оцинкованной стали, который сможет обеспечить отведение излишков влаги и исключить проникновение каких-либо вредителей;
• приклеиваем пенопласт и дополнительно закрепляем его специальными дюбелями;
• поверх утеплителя клеим армировочную сетку, изготовленную из стекловолокна, и наносим несколько слоев штукатурки.

Если речь идет об утеплении дома минеральной ватой, потребуется выполнить несколько дополнительных работ:

• после подготовки стены укладываем современную пароизоляцию, которая будет служить для отведения конденсата;
• изготавливаем деревянный каркас. Можно также использовать металлические профили, однако дерево является более удобным в работе материалом;
• заполняем готовый каркас минеральной ватой, после чего закрываем ее слоем гидроизоляции;
• монтируем сайдинг. Именно этот материал в подавляющем большинстве случаев используется для внешней отделки стеновых конструкций.

Утепление дома снаружи – это не только отличный способ свести к минимуму тепловые потери. Кроме того, оно позволяет улучшить внешний вид строения за счет использования современных облицовочных материалов и повысить уровень защиты от влаги.

Правильное утепление стен дома снаружи своими руками

Для того чтобы правильно утеплить стены дома, не нужно быть профессиональным строителем. При самостоятельном утеплении нам понадобятся более или менее прямые руки, желание и небольшое количество денег на материал для утепления.

Как только мы решаем утеплить дом, в голове у нас появляется огромная куча вопросов:

• Чем утеплять стены?
• Как утеплять стены?
• Как лучше утеплить, снаружи или изнутри?
• А станет ли дома теплее, и не выброшу ли я деньги на ветер?

В этой статье я попробую как можно подробнее ответить на все эти вопросы, а так же расскажу о популярных на сегодняшний день материалах для утепления.

Как правильно утеплять стены дома, снаружи или изнутри

Попробуйте спросить у любого строителя, как лучше утеплить стены дома, снаружи или изнутри? Ответ будет очевиден. Все знают, что утеплять стены необходимо снаружи, а к теплоизоляции стен изнутри прибегать только в крайних случаях. Но в тоже время, не все знают, почему так нежелательна теплоизоляция стен изнутри дома.

Давайте попробуем разобраться. На схеме показаны три состояния стены дома, с утеплителем снаружи, изнутри и вообще без утеплителя:

Если говорить обычным человеческим языком, то точка росы это место, где водяные пары превращаются в воду, создавая тем самым конденсат.

Если смотреть на схему, то видно, что левее точки росы располагается положительная температура, а правее – отрицательная.

При утеплении изнутри:

1. Стена остается незащищена домашним теплом, так как теплобарьер из утеплителя не будет пропускать его в стену. Таким образом, она в зимний период будет в значительной степени подвержена морозу, постоянной влаге, а высыхать успевать не будет, так как теплу, оберегающим стену ранее, мы изнутри преградили путь утеплителем.
2. В месте точки росы, собирается конденсат (водяные пары воздуха преобразуются в капельки воды), эта точка будет максимально приближена к помещению, а это означает, что образование влаги в этом месте будет максимальным. Как уже говорилось, естественному высыханию стены будет мешать утеплитель изнутри.
3. Постоянное образование конденсата, без естественного высыхания, может привести к появлению на стене различного рода грибков и плесени. Не утешайте себя тем, что грибок за утеплителем и ничего страшного не произойдет. Плесень и различного рода зелено-черные образования на стене, пагубно влияют не только на внешний вид, но и на здоровье жильцов такого дома.
4. Если вы посмотрите на схему, то на ней видно, что даже без утепления, на стене с внутренней стороны будет меньше влаги, чем с утеплением изнутри.

При утеплении снаружи:

1. Со стороны улицы стена защищена утеплителем от холода, а учитывая технологию утепления, и от влаги, а со стороны помещения – домашним теплом, которое достаточно прогревает стену и даже в случаях различного рода конденсатов и впитывания влаги стеной, будет способствовать скорому ее высыханию.
2. Точку росы мы уводим от помещения в сторону улицы, а это означает и то, что конденсат мы уводим так же от помещения подальше.
3. Утепление снаружи позволит в значительной степени сохранить тепло и уют в Вашем доме.

Я думаю, теперь всем стало понятно, почему все открещиваются от утепления стен дома изнутри, а все чаще и чаще прибегают к утеплению снаружи. А теплоизолировать стены со стороны помещения, необходимо только в том случае, если другого выхода нет.

Как правильно утеплять стены пенополистиролом и экструдированным пенополистиролом (ЭППС) снаружи

Про утепление стен пенополистиролом я подробно описал в одной из предыдущих статей. Здесь же упомяну некоторые основные моменты.

Подготовка стены к монтажу утеплителя

Первое, что необходимо сделать, перед тем как утеплять стены пенополистиролом или ЭППС, это очистить стены дома снаружи от грязи, пыли и, что не маловажно, подровнять их. После этого их необходимо загрунтовать, если вы будете использовать для монтажа утеплителя клей.

Если на стене будут значительные ямы, которые клеем выровнять вы не сможете, то после монтажа утеплителя, между плитой пенополистирола и стеной может остаться пустота. А это крайне не желательно, потому что даже легкий удар или толчок по утеплителю в то место, где ямка, может деформировать его или сломать.
Если в процессе утепления попадется небольшой бугорок, вам будет сложно приклеить лист пенополистирола в том месте плотно к стене.

Монтаж пенополистирола и ЭППС на стену

Пенополистирол, как правило, к стене приклеивается на специальный клей для пенополистирольных плит, а иногда — на специальные «грибки».

В случае утепления экструдированного пенополистирола (ЭППС), необходимо поверхность, на которую будет наноситься клей сделать шершавой. С пенопластом таких проблем нет, клей хорошо склеивает его и без дополнительной обработки, а ЭППС – с более гладкой поверхностью, поэтому необходимо его обработать.

Очень часто, для усиления, пенополистирол крепят одновременно и на клей и на «грибки», что является наиболее надежным и правильным решением.

После монтажа утеплителя, как правило, стены снаружи штукатурятся, либо обкладываются облицовочным кирпичом.

Утепление пенополистиролом с помощью деревянных реек

Существует еще один вид монтажа пенополистирольных плит – с помощью каркаса из реек или другого подходящего материала.

К стене монтируются рейки, толщина которых не должна быть меньше толщины утеплителя, а еще лучше, чтоб она была больше, для создания проветриваемого пространства между пенополистиролом и облицовкой. Расстояние между рейками выбирается таким, чтобы пенополистирольные плиты плотно вставлялись между ними, не выпадая.

Такой вид монтажа приемлем в случае, если вы не будете штукатурить либо облицовывать стены кирпичом, а обошьете их сайдингом, например. В этом случае рейки станут так же основой для крепления облицовочных материалов.

Как правильно утеплять стены снаружи минеральной ватой

Еще одним популярными утеплителями для стен дома являются минераловатные утеплители.

Утепление стен минеральной ватой отличается от утепления стен пенополистирольными плитами, в первую очередь из-за характеристик самих утеплителей.

Минеральная вата, в отличие, от пенополистирола, не достаточно жесткий утеплитель, поэтому монтаж минеральных ват осуществляется, как правило, каркасным методом. Но если ватный утеплитель достаточной плотности, то и монтажом на клей строители тоже не брезгуют.

Сооружается каркас из реек или небольших брусков, и между ними прокладывается или раскатывается минеральная вата.

Если стена бетонная или кирпичная, к стене бруски крепятся с помощью дюбель-гвоздей. Ну а если стена дома деревянная — то саморезами.
Дополнительно можно закрепить минеральную вату «грибками», чтоб она не скатывалась вниз.

Так как ватные утеплители очень хорошо впитывают влагу, необходимо будет предусмотреть гидроизоляцию поверх утеплителя. Без этого, минеральная вата впитает в себя влагу с улицы и об эффекте утепления можно забыть.

Так же желательно соорудить, более или менее надежную защиту от различных грызунов, по краям стены установив металлические планки.

При облицовке стен снаружи кирпичом, утеплитель закладывается между основной стеной и облицовочной, при этом эти две стены связываются специальными связками, которые протыкают минеральную вату и одновременно удерживают ее внутри стены, не давая в будущем скатиться вниз.

Утепление стен снаружи пенополиуретаном (ППУ)

Это самый современный вид утепления, но и один из самых дорогих. Достоинств у утепления стен пенополиуретаном множество:

• после нанесения расширяется, заполняя все впадинки, щели и т.д.
• при определенной плотности паропропускаемость очень мала, что исключает дополнительную пароизоляцию
• имеет хорошую адгезию, т.е. хорошо прилипает к стене
• после затвердевания имеет хорошую механическую прочность
• хорошие тепло- и шумоизолирующие свойства

Конечно, есть у любой монетки есть две стороны, так и здесь, недостатков тоже хватает:

• пенополиуретан с низкой плотностью, имеет хорошую паропроницаемость, что необходимо учитывать при утеплении.
• низкая пожароустойчивость
• недешевый материал
• напыление рекомендуется наносить профессионалами, что практически исключает утепление своими руками
• старение пенополиуретана со временем, с ухудшением теплоизолирующих свойств

Утепление стен дома снаружи пенополиуретаном лучше доверить профессиональным работникам с применением средств индивидуальной защиты, так как в процессе напыления выделяются опасные ядовитые вещества.

Самостоятельное утепление кирпичного дома разными материалами снаружи

Кирпич часто применяется в сооружении частных дач, небольших домов. Хоть он имеет достаточную толщину для защиты от очевидных неблагоприятных внешних воздействий, но не сможет помочь вам избежать теплопотерь.

Делать утепление кирпичного дома снаружи вопрос индивидуальный, но чем больше затягивать с его решением, тем больше денег вы теряете на отоплении. Какие есть способы теплоизоляции дома, чем утеплить фасад рассмотрим ниже.

Особенности домов из кирпича

Теплопроводность дома из кирпича определяется типом кирпичей, из которых построена стена. По этому показателю материал занимает среднее место между бетоном и деревом. От наполнения кирпича, его кладки, зависит толщина стен и, следовательно, будущая толщина теплоизоляционного слоя. Толще стены — тоньше слои более, которыми будет сделана теплоизоляция.

Параметры утеплителей

При выборе материалов важно знать об их характеристиках, выбирать такие, что подойдут именно под ваш дом. Первое, на что обращается внимание — для какого типа отделки, внутренней или внешней предназначен материал. Второе, коэффициент теплопроводности, а также плотность теплоизолятора, чтобы обеспечить наружное утепление, которая определяет толщину его слоя. И последнее, насколько сильно утеплитель может противостоять внешним воздействиям, от чего зависит долговечность материала. Итак, на что указывают параметры:

• плотность — отвечает за вес материала, более плотный утеплитель будет тяжелее;
• теплопроводность — отвечает за толщину, более тонкий утеплитель будет тоньше. Чтобы понять, как правильно утеплить кирпичный дом, нужно произвести расчёт необходимой толщины слоя;
• горючесть — делится на четыре класса, из которых только один, Г1. Принадлежащие к этому классу материалы для кирпичного дома перестанут гореть, если их убрать от огня;
• водопоглощение — утеплитель с меньшим показателем предпочтительнее, потому что материал не должен впитывать влагу;
• долговечность — предугадывает срок служения материала для наружных стен без потери свойств;
• способность к звукоизоляции — определяет возможность экономии на звукоизоляции для кирпичных стен, есть у некоторых утеплителей;
• сложность монтажа — определяет лёгкость и время установки;
• экологичность — обозначает натуральность материала, особого значения для утепления кирпичного дома снаружи не имеет, так как;
• паропроницаемость — обеспечивает «дыхание стенам», пропуская пар через себя.

Технология утепления

Рассмотрим, как утеплить кирпичный дом снаружи несколькими популярными материалами и способами. Суть технологии в очищении поверхности фасада и поэтапном закреплении слоёв теплоизоляции или монтировка навесной конструкции и помещение утеплителя внутрь. Из материалов можно утеплить стены пенопластом, минватой, пеноплексом, тёплой штукатуркой.

Утепление пенопластом по системе приклеивания

Чтобы сделать утепление кирпичного дома снаружи пенопластом или пеноплексом оштукатуривают стену, чтобы она стала более-менее ровной. Затем, после очищения, наносят слой грунтовки. После этого на стену наносят клеевой раствор и крепят листы утеплителя. Если нанести клей на внутреннюю сторону пенопласта, можно не закреплять его дюбелями с широкой шляпкой.

Работы выполняются от нижней линии, где устанавливаем цокольный профиль. Листы в рядах размещаются в шахматном порядке, для гарантирования устойчивости. В случае использования дюбелей, клей тоже нужно наносить на утепляющий лист, только не на всю площадь, а точечно. И после приклеивания нужно проделать небольшие отверстия для установки дюбелей.

Обязательно выполните армирование сеткой и оштукатурьте. Для придания фасаду приятного вида после того как выполнили утепление кирпичного дома пенопластом — нанесите декорирующую штукатурку или окрасьте в любимый цвет.

Сделать утепление фасада кирпичного дома можно то идентичной технологии. Отличие в том, что минвата менее плотная, чем пенопласт. Из-за этого перед утеплением устанавливают обрешётку из деревянных брусьев.

При теплоизоляции наружных стен кирпичного дома минеральной ватой пользуйтесь респиратором — это убережёт вашу дыхательную систему от попадания внутрь вредных частичек.

Утепление тёплой штукатуркой

Если ещё не решили, как утеплить кирпичную стену снаружи, но хотите выбрать материал, с большим коэффициентом теплопроводности, чем у пенопласта, работайте по следующей технологии.

Это очень дорогой вид теплоизоляции дома.

После очистки, стены покрывают грунтовкой. Крепят маячки и штукатурную сетку, наносят специальную штукатурку, обладающую отличными теплоизоляционными свойствами. Конечный этап отделки, после высыхания штукатурного слоя, зависит от предпочтений владельца дома — можно и не отделывать вовсе, если вам это не нужно.

Установка системы «вентилируемый фасад»

Ещё утепление кирпичных стен снаружи делают путём создания навесных конструкций. Для этого укрывают стены пароизоляционным слоем, анкерами монтируют каркас.

И это не дешевый способ утепления и отделки, но зато очень красивый.

Он может быть как из металла, так и из дерева. Далее, идёт утеплитель и гидроизоляционная защита, закрепляемые дюбелями. Очень часто для вентилируемых фасадов выбирают минеральную или базальтовую вату, финишным слоем можно обложить облицовкой из керамогранита или любого сайдинга.

Установка термопанелей

Сделать утепление кирпичного дома снаружи современными методами можно с помощь термопанелей, которые не нуждаются в дополнительной облицовке. Они состоят из двух слоёв: внешний из клинкерной плитки, внутренний из пенополиуретана. Дорогой, но хороший материал. Пригодные более 50 лет, лёгкие в монтировке, но намного дороже среднерыночных цен на утеплители.

Очень быстрый монтаж и красивый вид.

Для монтировки проследим, чтобы поверхность была ровной, не более 12 мм отклонений в разные стороны. Далее, устанавливают стартовый профиль. Монтируются термопанели:

• разметка и размещение панелей;
• проделывание и очищение отверстий;
• установка крепежей и панелей;
• затирка швов.

Облицовка с утеплением

Утепление стен снаружи пенополистиролом можно применить в трёхслойной кладке. Для этого плиты крепятся к стене описанным ранее способом. И можно обкладывать. Часто облицовывают кирпичом.

Как вы понимаете, этот способ утепления может производится только на этапе строительства дома.

Таким образом, обложенный кладкой дом будет более устойчив, простоит дольше и будет сохранять теплоизоляционные свойства. Применяется в основном для старых домов.

Заключение

Простая истина — чем лучше утеплить кирпичный дом снаружи, тем меньше придётся утеплять его изнутри. Этот сравнительно долгий процесс не требует много усилий. Вы легко сможете сделать каждый из вариантов утепления, даже вентилируемый фасад. Главное, не забывайте принимать советы специалистов и следовать СНиПам.

Требования к толщине стяжки для теплого пола

Толщину стяжки для водяного теплого или электрического пола в квартире просчитывают отдельно для каждого случая, поскольку эта величина зависит от конкретных условий. Мастера рекомендуют ответственно подбирать материалы и акцентируют внимание новичков: большой слой не означает, что поверхность окажется качественной. Специалисты советуют выполнять черновую заливку, но альтернативным вариантом станет наличие современной укрепленной плиты.

Какой толщины должна быть стяжка пола

Толщина стяжки над теплыми полами — немаловажный момент при обустройстве инженерных коммуникаций. Чтобы получить максимальную отдачу от подогрева и обеспечить оптимальную прочность при внешних механических нагрузках, параметры основы нужно рассчитать правильно.

Санитарные нормы указывают толщину слоя раствора для формирования обычного пола — это 40 мм. При низкой проходимости допустимо уменьшение высоты заливки. Но при обустройстве конструкций с подогревом востребованы современные материалы, собираются сложные схемы, поэтому значения рассчитываются индивидуально.

Стяжку пола, толщина которой мала, легко повредить: слишком быстрый нагрев и резкое остывание способствуют образованию «паутинки». А нагрузка от постоянных перемещений, давления мебели ускорит процесс разрушения покрытия.

Прогрев толстого слоя проблематичен, поэтому теряется смысл эксплуатации системы, возрастает риск выхода из строя сегментов. А несоблюдение технологий приводит к скорому растрескиванию поверхности.

Для оборудования стяжки теплого пола монтируется несколько предварительных прослоек:

• Черновая стяжка по очищенной поверхности (ее может заменить прочная плита перекрытия).
• Утеплитель (его примерная толщина — 1 см).
• Для упрочнения можно использовать арматурную сетку толщиной до 10 мм.
• Далее прокладывается металлопластиковая труба. Или устанавливается электросистема.

Окончательный слой возможен из любого уместного материала толщиной от 30 до 70 мм. Сверху укладывается декоративное чистовое покрытие. Определение нужных величин дается сложно каждому начинающему умельцу.

Минимальная толщина

Нет официально утвержденной величины, которая однозначно указывает какой должна быть минимальная толщина предполагаемой стяжки пола. Госнормы отталкиваются от начальных 20 мм, не учитывая применение металлоцемента. Если не предусмотрено армирование, профессионалы указывают высоту не менее 40 мм при стандартном диаметре труб. Ячеистость укрепляющей сетки — 100х100 мм, 150х150 мм. В таких размерах для стяжки для пола материал окажется пригодным для упрочения конструкции.

Минимум не приемлем в местах с усиленной нагрузкой (например, в технических помещениях, общих коридорах, гаражах). СНиП 3.04.01-87 (рассматривается жилой сектор) при организации отопительных разводок труб нижним порогом называет общий слой в границах 500-650 мм.

Поскольку стяжка под теплый пол незначительно расширяется при линейном нагреве, то потребуется компенсатор — по периметру комнат несколько выше предполагаемой линии покрытия проклеивается демпферная (или кромочная термоусадочная) лента, принимающая на себя излишнее давление. Ширина такого вспомогательного материала 10-15 см. Лента — это дополнительная изоляция от примыкающих охлажденных стен.

Над нагревательной разводкой пол должен возвышаться примерно на 3-4 см — это ответ мастеров тем, кто впервые работает самостоятельно и выясняет какую минимальную толщину стяжки пола нужно монтировать. Так тепло отлично распределится по поверхности, сооружение останется прочным, а помещение не уменьшится.

Наименьшая толщина сухой стяжки пола 40-45 мм. Из расчета один мешок керамзитной смеси (50 л) на квадратный метр. К готовым составам прилагаются инструкция и описание технологии.

Максимальная толщина

Наибольшая величина стяжки для теплого пола определяется по нагрузке, в среднем поверхность должна выдерживать 200-300 кгс/м 2 . Максимальная толщина не указана в нормативных документах и определяется путем инженерных расчетов. Чем массивнее слой, тем дольше будет длиться нагрев, ждать теплоотдачи от инерционной системы можно сутки и более.

Рекомендованные наибольшие параметры:

• Для квартир, частных коттеджей — 95-100 мм.
• Для общественных помещений — до 200 мм.
• Для производства — 300 мм.

Высота пола должна быть не меньше 30 мм, чтобы слой оставался прочным, и не более 100 мм в жилых зданиях по принципу целесообразности. Организация пола по грунту требует добавочного утепления.

Какая толщина стяжки для водяного теплого пола

Отправным расчетным моментом, чтобы определить толщину стяжки над теплым водяным полом, может стать диаметр труб, составляющих конструкцию. Чаще применяется материал с внутренним диаметром 16 мм и общим — 20 мм.

Для марки МВ 12 рекомендована высота укладки раствора — 60 мм. Применяя МВ 17, лучше усилить слой до 65-70 мм. Над системой из труб окажется 35-40 мм покрытия.

При оптимальной толщине стяжки водяного теплого пола обеспечивается равномерный прогрев. Согласно инженерным расчетам с температурой на подаче 45-55 о С низ прогреется до 30 о .

Взять можно традиционный цементный раствор, изготовленный самостоятельно, или приобрести готовые смеси, которые представлены в специализированных отделах. Для стяжки над водяным теплым полом необходимо предусмотреть наличие деформационных швов и полосы амортизации даже в миниатюрных пространствах. Обязательно следует выровнять финишный слой, осуществить черновую стяжку. Теплотехники подчеркивают, что именно бетонный заливной массив будет служить большим эффективным радиатором.

Теплый водяной пол из традиционного бетонного раствора потребует отсеянную песочную фракцию и цемент не ниже марки М-300.Рецепт с соблюдением пропорций: часть цемента, 3 — песочного ингредиента и порционно доливается вода до вязкого состояния. Толщину бетонной стяжки водяного теплого пола формируют из эластичной «пасты»: умельцы с успехом добавляют в смесь толику пластификаторов (подойдет жидкое мыло или обезжиривающее для мытья посуды из расчета 0,5 л на квадрат).

Готовые смеси применяют, руководствуясь инструкцией производителя. Толщина стяжки для водяного теплого пола в жилом доме более 100 мм — это постоянная переплата за энергоносители, инерционность и потери в области энергосбережения.

Креативные экспериментаторы делятся находками: на ж/б плиту укладывают керамзит, ЭППС (5-7 см), сетку. Затем производят разводку труб. И, задаваясь вопросом: какая толщина стяжки для теплого водяного пола должна быть в данном случае, рассматривают величину от 65 до 100 мм.

Какой слой стяжки под электрический теплый пол

Этот инновационный вариант подогрева универсален: исключены аварии с подтоплением, эргономичный кабель имеет диаметр до 7 мм. На теплый пол — укладка жилы производится змейкой — потребуется рациональная бетонная заливка. Профессионалы под разводку рекомендуют уложить армирующую основу, а также не забыть о деформационных швах с шагом в 4—6 мм, а глубиной — до трети толщины покрытия.

Толщину стяжки для электрического теплого пола определяют просто: до 450 мм над смонтированными кабелями в комнатах со средней и низкой нагрузкой. Минимально высота бетонной смеси над кабелем — 30 мм, что безопасно и подходит для обычной спальни или домашней ванной.

Стяжка под теплый пол.

Стяжка под теплый пол — это особенность, которую приходится выполнять несколько раз в течении процесса монтажа для обогре вапола. Стяжка представляет собой слой бетона, который наносится сверху какой-либо поверхности. Приходится неоднократно выполнять стяжку под теплый при классическом варианте теплых полов (кабельный пол) и каждый слой нанесения выполняет различные, несколько отличающиеся функции:

• Первый слой наносится непосредственно сверху чернового пола, предназначается для его выравнивания и делается в случае необходимости. Если полы имеют неровную поверхность, то эта функция выполняется всегда.
• Второй слой всегда выполняется поверх теплоизоляции (кабельный пол), эта стяжка под теплый пол создает основание, в дальнейшем на котором будет производиться непосредственно монтаж кабеля.
• Третий слой закрывает сам теплый пол (кабельный) и предназначен для распространения тепла по полу, а также в дальнейшем служит основанием для напольного покрытия.

Стяжка играет очень важную роль в процессе монтажа теплого пола, электрического или любого другого типа, но достоинства, которые она обеспечивает, оборачиваются еще общим уменьшением высоты помещения и увеличением толщины пола.

Из чего делается стяжка под тёплый пол?

Чтобы правильно и эффективно сделать стяжку под теплый пол, нужно знать из чего ее делать. В классическом варианте она — цементно-песчаная, но это не означает что для ее изготовления потребуется только цемент и песок. Очень часто в состав стяжки для теплого пола добавляются специальные пластификаторы, для экономии цемента же добавляют керамзит или щебень. Тогда стяжка получается бетонная, причем содержание цемента в ее составе может быть разным, учитывается будущее напольное покрытие. Жестких утвержденных норм для состава стяжки нет. Однако общепринято, что пропорции компонентов обычной стяжки для теплого пола такие: песка – 3 части и цемента – 1 часть, а вода добавляется до получения раствора консистенции жидкой сметаны. Клей ПВА в основном используется в качестве пластификатора, он применяется из расчета 1 кг клея на 1 мешок цемента.

Действуют и другие пропорции для стяжки, в зависимости от будущего использования полов. Соотношение долей между компонентами может быть следующим – на одну долю цемента добавляется песка пять долей и воды (0,7 долей), в том случае если после застывания на раствор для стяжки пола будет укладываться паркет, ламинат или кафель. Если же будут использоваться в качестве напольного покрытия мягкие материалы (ковролин, линолеум), то соотношение пропорций может быть другим: цемента – 1часть, песка — 4 части, воды — 0,7 частей. Когда в смесь для стяжки теплого пола добавляется щебень, то тогда соотношение между компонентами будет следующим: цемента – 1 часть, песка – 3 части и 5 частей щебня. Для приготовления такой смеси потребуется вода, обычно до половины веса цемента. Устройство стяжки теплого пола можно выполнить значительно проще и быстрее, если использовать уже специальные готовые смеси. Как правильно пользоваться готовыми смесями, описывается в прилагаемой к ним инструкции.

Каким требованиям должна соответствовать стяжка для теплого пола.

Особенных нормативных документов в отношении стяжки нет. Но существуют определенные правила установки, одно из которых состоит в том, что электрический теплый пол, делается на ровной поверхности, это же, кстати, относится и к напольному покрытию. Поэтому обеспечение ровного пола является для его дальнейшей отделки непременным требованием. Для выравнивания полов может применяться как классическая стяжка, так и другие технологии, например, можно использовать самовыравнивающиеся полы.
Необходимая толщина стяжки для теплого пола другое, но не менее важное требование и она должна составлять 3 — 5 сантиметров. Такая стандартная толщина стяжки под теплый пол обеспечит в дальнейшем его достаточную прочность, а также быстрый и равномерный нагрев.

Кроме того, такая толщина стяжки обеспечит необходимую равномерную сушку. Когда появляются трещины в стяжке теплого пола, то значит это не обещает в будущем надежной работы электрического пола. Причиной этого явления служат два отрицательных момента:

Вследствие наличия трещин на стяжке пола и нарушения равномерного распространения тепла, будут возникать локальные участки с повышенной температурой и это приведет к перегреву нагревательных элементов, следствием чего будет сокращение их ресурса и быстрый выход из строя.

Наличие трещин препятствует равномерному прогреву пола, а значит и обогреву помещения.
Поэтому тревожным симптомом является появление трещин на стяжке теплого пола, говорящим о неправильном выполнении установки стяжки и призывающим вовремя принять меры к устранению нарушений. Необходимо здесь также отметить еще один важный момент. Прочность цемент набирает в течении четырех недель, поэтому в этот период желательно не проводить никаких ремонтных и отделочных работ, а ждать полного высыхания стяжки.
Чтобы получить качественный результат, нужно после выполнения заливки оградить помещение от возникновения сквозняков и лучше всего его будет затемнить. Для обеспечения одинаковых условий высыхания стяжки по всему помещению необходимо принять эти меры. Через сутки стяжку можно будет закрыть полиэтиленовой пленкой и ждать полного застывания раствора.

Существует несколько известных самостоятельных типов стяжки для теплого пола:

• Мокрая (обычная стяжка на основе цементного раствора)
• Полусухая
• Сухая

Последний тип стяжки сейчас получил широкое распространение, особенно когда выполняются ремонты в старых домах. Главное ее достоинство состоит в том, что она выполняется очень легко и быстро. После нескольких часов сушки с ней уже можно начинать работать, тогда как мокрому типу стяжки требуется месяц для полной сушки. Можно укладывать теплый пол на сухую стяжку, потому что она вся выполняется из сухих материалов. Этот подход дает возможность уменьшить время, которое необходимо на создание системы обогрева.
Достаточно проста технология изготовления этого типа стяжки. На пол первоначально укладывается полиэтиленовая пленка или другие материалы для пароизоляции. Мелкий сухой сыпучий материал насыпается поверх пленки, в качестве которого можно использовать такие материалы: перлитовый песок, кварцевый песок, шлак мелкозернистый, затем этот материал выравнивается и трамбуется. Сверху укладывается листовой материал – гипсокартон, ДСП, водостойкая фанера и другие аналогичные материалы. Эти листы крепятся саморезами, а швы между отдельными листами шпаклюют и шлифуют. Затем получившуюся поверхность покрывается битумной гидроизоляцией и после ее полного высыхания (через двенадцать часов) можно продолжать необходимые ремонтные работы.

Вывод: таким образом, стяжка считается непременным и основным атрибутом в процессе создания теплого пола. И даже если по технологии монтажа не предусмотрено выполнение стяжки, она может потребоваться для выравнивания поверхности пола. Не стоит забывать о главном моменте, что с выравнивания его поверхности начинаются любые работы по созданию для обогрева пола.

Какой должна быть толщина стяжки теплого пола

Чаще всего технология монтажа теплых полов предусматривает устройство поверх смонтированных греющих контуров из труб или электрических кабелей цементно-песчаной стяжки. В инструкциях по монтажу систем напольного обогрева производитель, как правило, обходит этот вопрос стороной. Между тем устройство прочного и долговечного основания, подвергающегося перепадам температур – процесс непростой и требующий соблюдения определенных правил. Задача данной статьи – осветить вопрос, как правильно выполнить цементное основание и какая должна быть толщина стяжки теплого пола.

Назначение стяжки теплого пола

Обычная стяжка, выполняемая практически во всех помещениях жилых зданий, несет на себе ряд функций:

• создает максимально ровную поверхность для укладки финишного напольного покрытия;
• усиливает прочность и надежность конструкции здания в целом;
• распределяет нагрузку от мебели, оборудования и бытовой техники равномерно по всей поверхности.

Помимо этих функций стяжка для теплого пола выполняет дополнительные задачи, а потому требования к ее качеству выше. Задачи такие:

• служить хорошим «посредником» в передаче тепловой энергии от труб воздушной среде помещения;
• равномерно распределять это тепло по всей площади;
• защищать греющий контур от механических воздействий.

При этом стяжка над теплым полом должна длительно служить и выдерживать перепады температур, не разрушаясь и не повреждая замоноличенные в ней трубы. Перед выполнением работ по заливке основания следует тщательно подготовиться, а после них – выдержать рекомендации по отвердеванию пола. Поскольку будущая монолитная плита будет подвергаться нагреву, расширяться она будет сильнее, чем обычные стяжки, это надо учесть при монтаже.

Для справки. Технология укладки обычной стяжки поверх слоя утеплителя, чья максимальная толщина не превышает 100 мм, рекомендует предусмотреть деформационный шов по всему периметру помещения шириной до 5 мм.

Подготовка: устройство деформационных швов

После того как укладка теплого пола под стяжку окончена, можно хорошо увидеть все подводные камни, связанные с будущим покрытием. Например, когда греющих контуров в комнате получилось 2, то и монолитных плит надо сделать две, а между ними обязательно предусмотреть деформационный шов. Другой момент: распределительный коллектор наверняка находится в другом помещении, поэтому трубы теплого пола, ведущие к нему, пересекут несколько подобных швов. Две или три плиты хоть и с небольшой разницей температур, но будут расширяться по-разному, заставляя вмурованные в них трубы или кабели работать на разрыв. Это отразится на долговечности функционирования контура, значит, нужно правильно выполнить переходы труб из одной стяжки в другую.

Ниже на рисунке показана схема выполнения деформационного шва у стены по всей толщине теплого пола:

1 – гидроизоляционное покрытие; 2 – демпферная лента толщиной от 8 до 10 мм; 3 – полиэтиленовая пленка; 4 – трубы греющего контура; 5 – цементная стяжка; 6 – утеплитель с теплоотражающей пленкой; 7 – дополнительный теплоизоляционный слой (при необходимости).

В деформационный шов между плитами отдельных контуров также закладывается демпферная лента толщиной не менее 10 мм, а для организации пересечения трубами этого шва в нем устанавливается специальный профиль. При этом трубы должны проходить сквозь защитные футляры:

Примечание. В случае, когда выполняется армирование стяжки, сетки с ячейками 150 х 150 мм укладываются на теплоизоляционный слой тоже с учетом разделения покрытия деформационным швом.

Как сделать стяжку: рекомендации по устройству

Прежде всего, следует знать, что минимальная толщина стяжки над водяным теплым полом должна составлять не менее 30 мм выше верха трубы. Если принять во внимание, что для напольного обогрева использовалась труба диаметром 16 мм либо электрический кабель, то общая толщина цементного покрытия получится 50 мм. Такая мощность слоя учитывает долговременную нагрузку от легкой мебели и людей, а также является минимальной в плане распределения тепла и его передачи в помещение.

Интересно посмотреть разные фото, сделанные тепловизором при работающем напольном отоплении в инфракрасном диапазоне. Когда толщина стяжки под теплый пол минимальна, а шаг укладки труб большой, то можно заметить, что поверхность прогревается неравномерно:

Как правило, специалисты рекомендуют выдержать мощность слоя 70 мм, а толщину стяжки над трубами теплого пола – 50 мм. Это самый лучший вариант во всех отношениях, поскольку основание сможет выдерживать статические и динамические нагрузки от любой мебели и бытовой техники, при этом идеально распределяя тепло, как показано на фото:

В то же время не стоит слишком наращивать мощность основания, если толщина стяжки над теплым полом превысит 50 мм, то проявится другой недостаток системы напольного обогрева – инерционность. Плита станет прогреваться гораздо дольше, как и остывать, сводя возможность автоматического регулирования с помощью выносных датчиков температуры практически к нулю. Опять же, на бетонное перекрытие ляжет повышенная нагрузка, чего не следует допускать.

Примечание. В некоторых инструкциях по монтажу указывается высота стяжки для электрического теплого пола 40—50 мм. Это верно лишь для пленочных нагревателей или термоматов под кафельную плитку, к обычной кабельной системе обогрева требования те же, что и к водяной.

Устройство основания под финишное покрытие производится обычным цементно-песчаным раствором, смешанным в пропорции 1:3, при этом в состав стяжки должен обязательно входить пластификатор. Его количество на 1 м3 раствора определяется в соответствии с инструкцией на упаковке. Можно пойти и по другому пути – приобрести готовую строительную смесь для теплых полов. Высоту поверхности при выполнении работ надо контролировать по заблаговременно установленным маячкам. После окончания заливки стяжке требуется 28 дней для полного отвердевания.

Заключение

На практике заливка стяжки для системы напольного обогрева дело скрупулезное и требующее некоторых навыков и терпения. Если таких навыков нет, то наверняка поверхность получится не слишком ровной и ее придется корректировать дополнительным выравнивающим слоем. Пусть это вас не смущает, главное – выдержать толщину.