Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Расстояние между балками для утеплителя

Дача48.ру

Всё своими руками

  • Строительство
  • Инженерное оборудование
  • Ремонт
  • Интерьер
  • Инструмент
  • Участок

Монтаж балок перекрытия

Путем недолгих размышлений было принято решение утеплять потолок минватой. Хотя второй этаж не планируется быть жилым, но кто знает, может быть в будущем он очень даже понадобится. Выбрали балки с сечением 50х200 мм, а в том месте, где планировался 6 метровый пролет, положили балки с сечением 150х200 (на фотке ниже их видно). Все с шагом 55 см.

Таким образом получилась толщина потолка 200 мм, что не противоречило расчету по утеплению и свободно позволяло разместить в случае необходимости жилые помещения на втором этаже без основательной реконструкции. Если хочется поиграться, вот тут, есть хороший он-лайн калькулятор балок на предельный прогиб, а чтобы не забивать голову расчетом утепления перекрытия, можно воспользоваться он-лайн калькулятором на сайте, например, того же Роквула. Если все же голову хочется позабивать, то можно по аналогии с расчетом толщины стен рассчитать потолок, только вместо сендвича стены (пеноблок плюс минвата), нужно взять расчет просто по минвате, ну, или что там у вас?

Почему шаг 55 см? Все просто. Я исходил из того, что утеплитель у нас размером 1000х600 мм, значит балки должны быть смонтированы на расстоянии 55 см, чтобы утеплитель входил между ними плотненько. Практика показала, что если бы сделал 57-58 см расстояние между балками укладывать минвату было бы даже удобнее.

Крепление балок перекрытия

Самое сложное закрепить балку 50х200 вертикально на ребре 50 мм. Для этого мы выбрали уголки с полкой 100 мм и шириной 90 мм. Крепить все это хозяйство решили саморезами и специальными дюбелями для пенобетона.

Чтобы упростить себе жизнь, после того как стало ясно где располагаются отверстия, изготовили шаблон из куска ненужной доски.

Уголками крепили только по периметру дома. В связи с тем, что ширина дома 12 м, и необходим свес балок на 30 см с каждой стороны дома, чтобы перекрыть всю ширину дома необходимо три 6-тиметровых балки, которые скрутили болтами. В месте, где планируется крыльцо, свесы сделали около полутора метров

Балки мы монтировали со свесом немного больше 30 см, для того, чтобы потом можно было натянуть ниточку и ровно отпилить.

Обратите внимание на левую часть дома: по проекту кухня длиннее на целый метр, чем соседняя комната и котельная. Вопрос: на что опирать балки? Ведь крыша должна закрывать дом полностью. На свой страх и риск мы положили вот такие уголки 70х70х5 (на фото ниже) по 3,5 метра каждый — 2,5 метра лежит на стене и прижато балками, а метр торчит, и на него опираются две крайние балки. Для наглядности прилагаю скрин со скетчапа. Уголок на нем изображен синим цветом.

Дополнительно мы усилили эти висящие балки следующим образом: на участке в 3 метра от угла будущей крыши мы отрезали не 30 см свес, а 25 см. После прикрутили к перпендикулярно лежащим балкам 3-х метровый кусок бруса аналогичный балкам. (на картинках он зеленый).

Уфф. понятно надеюсь написал)) Таким образом у нас получилась еще более жесткая конструкция, и те балки, которые опираются на уголок, своими концами упираются еще и в брус и жестко связаны.

На картинке видно, что балка проходит по краю кухни, это не страшно, потому как по проекту там будет располагаться веранда.

Теперь вернемся к другой части дома.

Так как фронтон планируется деревянным, его визуально нужно отделить от кирпичной стены. Для этого решено сделать короб, который будет по высоте равен подшивным и отступает от стены на те же 30 см от дома. Перпендикулярно основной крайней балке, мы прикрутили на перфорированные уголки балки меньшей длины. С крайними балками (на картинке зелеными) поступили аналогично.

Таким образом получилась плоскость, которая накрывает дом и соответствует краям будущей крыши. На этом монтаж балок был окончен.

Межэтажное перекрытие по деревянным балкам.

● Если в качестве перекрытия используются доски, то необходимо принять меры для того, чтобы они не подвергались скручиванию под нагрузкой. Для этого доски устанавливаются на расстоянии не более , чем в 60 см друг от друга. Также для препятствования скручивания выполняется обшивка с использованием жёсткого листового или плитного материала толщиной не менее 12 мм.

● Основная роль обшивки — обеспечение силового каркаса, то есть увеличение несущей способности деревянных перекрытий. Применяются плиты ДСП, ЦСП, ОСП или фанера достаточной толщины. Расположение короткой стороны плит должно быть перпендикулярным по отношению к установленным балкам перекрытий, а расположение соединений параллельных балкам — вразбежку.

● Для удобства монтажа обшивочного материала с нижней стороны к балкам предварительно набивается обрешётка, а с верхней — лаги.

● Обрешётка выполняется из деревянных досок сечением не менее 2×9 см, которые крепятся под углом 90º к балкам на расстоянии порядка 60 см друг от друга. Если обрешётка уже готова, то в качестве подшивки можно использовать гипсокартонные листы толщиной не менее 12 мм. Все края в ГКЛ должны быть сверху опорных элементов в каркасе или обрешётке.

● Используемые при монтаже саморезы должны быть длиной на 4 см больше, чем толщина плитного материала. Шаг крепления саморезов составляет 20 см. На установленные лаги обшивку сверху можно не укладывать. Вместо лаг можно установить доски с уже готовыми вертикальными распорками сечением 4 × 10 см.

● Установка распорок производится в пролётах между балками, расстояние между распорками не должно быть более 210 см по отношению к опорам балок и ближним вертикальным связям. Монтаж осуществляется с использованием металлических кронштейнов или гвоздей. Если в роли балок применяется брус, то дополнительное укрепление не потребуется.

Расчёт деревянных балок перекрытия

● После того, как сделаны измерения пролёта, определяются длина балок, их размеры и количество. Важный показатель — глубина, на которую деревянные балки будут введены в стены и то, каким образом они будут зафиксированы. В деревянную стену балки должны входить не менее, чем на 70 мм.

Расчёт достаточно простых деревянных перекрытий можно выполнить самостоятельно.

• Для чердачных перекрытий с подшивной доской, которые не испытывают значительных нагрузок, но утеплённых минеральной ватой, правильным будет утверждение, что в среднем на 1 м² действует нагрузка в 50 кг. В этом случае нагрузка на перекрытие будет следующая: 1,3×70=90 кг/м². Здесь цифра 70 — это нормированная нагрузка для данного перекрытия согласно СНиП 2.01.07-85;
1,3 — коэффициент запаса прочности.
Общая нагрузка будет равна 90+50 = 130 кг/м².

• Если межбалочный утеплитель тяжелее минеральной ваты или применялась подшивка из более толстых досок, то нормативная нагрузка будет 150 кг/м²: 150×1,3+50=245кг/м² (общая нагрузка).

• Для перекрытий мансарды к количеству составляющих факторов нагрузки добавляется вес напольного покрытия и предметов интерьера. Таким образом расчётная нагрузка увеличивается до 350 кг/м².

• При условии, что балки являются частью межэтажного перекрытия, расчётная нагрузка составляет 400 кг/м².

• Допустимый изгиб деревянных балок для чердаков составляет 1/200, а для межэтажных перекрытий — 1/350.

Допустимые сечения балок перекрытий.

● После того, как определена длина балок и их расчётная нагрузка, можно приступать к расчёту шага балок перекрытия и сечения, причём эти значения взаимосвязаны.

● Наиболее оптимальным соотношением высоты балки перекрытия к ширине считается 1,4 : 1. Деревянные балки могут быть шириной от 40 до 200 мм. Высота и толщина балок подбирается таким образом, чтобы подходить толщине утеплителя (100-300 мм). При использовании в качестве балок брёвен в расчёт принимается их диаметр (110-300 мм).

Расстояние между деревянными балками и ширина пролёта.

Шаг установки балок выбирается от 300 до 1200 мм. При этом во внимание принимаются материал подшивки и размеры листов утеплителя. Если перекрытие выполняется в каркасном строении, то шаг балок будет равен расстоянию между стойками каркаса.

Читать еще:  Плюсы и минусы керамзита как утеплителя

Для расчётной нагрузки 400 кг/м², соответствующей межэтажным перекрытиям, соотношение между шагом, шириной пролета и сечением следующее:

Шаг, мШирина пролёта, мСечение, м (минимум)
0,62,075×100
0,63,075×200
0,66,0150×225
1,03,0100×150
1,06,0175×250

Таблица рекомендуемых минимальных сечений деревянных балок перекрытия в зависимости от пролёта и шага установки, при нагрузке 400 кг/м².

Шаг установки, мПролёт, м
2,02,53,04,04,55,06,0
0,675×10075×15075×200100×200100×200125×200150×225
1,075×150100×150100×175125×200150×200150×225175×250

• Если планируется использовать доску пола толщиной до 32 мм, то шаг балок лучше выбирать 0,6 м.

• Если планируется использовать шпунтованную доску, то минимальное сечение можно уменьшить на 10-15%.

Для ненагруженных перекрытий можно использовать таблицу для меньших значений нагрузок деревянных балок:

Нагрузки,Сечение балок при длине пролёта, м
кг/пог. м3,03,54,04,55,05,56,0
15050×14050×16060×18080×18080×200100×200100×220
20050×16050×18070×18070×200100×200120×220140×220
25060×16060×18070×200100×200120×200140×220160×220
35070×16070×18080×200100×220120×220160×220200×220

Максимальные пролёты деревянных балок перекрытий.

Узлы опирания металлических балок на кирпичные стены
Бетонные перекрытия с шарами баблдэк
Перфорированный крепёж
Основные принципы опирания ж/б плит
Виды анкеров
Армопояс под мауэрлат

Основные требования к деревянным балкам перекрытия

● Высота лаг напрямую влияет на то, какую нагрузку без прогиба она сможет выдерживать. Для того, чтобы под нагрузкой перекрытие оставалось ровным, строительный подъём необходимо вытесать. Потолок нижнего яруса в центральной части будет иметь небольшой подъём, который выровняется с увеличением нагрузки на перекрытие.

● Перед началом строительства дерево необходимо пропитать антисептическими средствами.

● Расход пиломатериала можно сократить, если при частой укладке лаг брусья и брёвна заменять уложенными на ребро досками 50×150×180 мм. Шаг укладки в целях удобства укладки плит утеплителя должен быть 400-600 мм.

Расстояние между балками для утеплителя

К разделам: ВСЕ О БАНЕ | ФУНДАМЕНТ | ПЕЧИ КАМЕНКИ | КРОВЛЯ | ПРОЕКТЫ | ФОРУМ | ПОИСК

ПЕРЕКРЫТИЯ И УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА.

Потолки в бревенчатых и панельных банях почти одинаковые, за исключением того, что внешняя обшивка верха встроенной бани заменяется крышей. При этом надо учесть, что, поскольку самая высокая температура в бане на уровне потолка, он должен иметь особенно хорошую тепло- и пароизоляцию. Пример конструкции потолка показан на рис.

Устройство потолка:

1 — подшивные доски потолка;

При наличии чердака потолок делают и по-иному: поверх- досок потолка наносят обмазку из глины толщиной 1,5—2 см, а для утепления делают засыпку из древесной щепы, смоченной раствором цемента, толщиной 15— 17 см. Подойдет и какой-либо другой утеплитель. Если утеплителя окажется мало и на потолке будет конденсироваться пар, надо толщину утеплителя увеличить.

Минимальное сечение балок при их толщине 5,10х15 см

Ширина пролета, м

Основным несущим элементом являются балки, опирающиеся концами на стены. На боковые грани вдоль балок прибивают бруски, служащие опорой для щитов наката, которые несут паро- и теплоизоляционный слой. В чердачных перекрытиях к щитам наката снизу прикрепляют потолок. Балки перекрытий выполняют из древесины хвойных пород (сосны, ели), расстояние между которыми и их сечение принимают в соответствии с табл.

Перед укладкой деревянные балки антисептируют, а боковые поверхности их концов, опирающихся на кирпичные стены, обертывают толем в два слоя. Торцы балок оставляют открытыми.

В кирпичную стену балки заделывают так, чтобы в отопительный период сюда не проникал теплый воздух и не соприкасался с тонкой холодной наружной заделкой гнезд, так как это вызывает осаждение конденсата, способствующего загниванию древесины.

1- балка; 2- черепные бруски; 3- щиты наката;

4- пароизоляция (пергамин); 5-утеплитель (минераловатные листы);

6- доски; 7-подшивка потолка; 8- балка;

9— анкер; 10— гидроизоляция (толь).

Глубина заделки балки должна быть не менее 100 мм. Торец ее следует выполнять скошенным, просветы между торцом и задней стенкой гнезда —20—30 мм. Внутреннюю поверхность гнезда нужно затирать цементным раствором.

Иногда при опирании балок на стену ее требуется подрезать. Резкое изменение поперечного сечения балки может привести к ее расщеплению. Чтобы избежать этого, подрезку следует выполнять не под прямым, а под острым углом к направлению волокон. Во всех случаях длина опорной площадки подреза должна быть не более высоты сечения балки.

Щиты наката — два ряда досок из низкосортной древесины, сколоченных во взаимно перпендикулярном направлении, готовят заранее. Зазоры между ними и балками — 5—10 мм. Перед изготовлением щитов следует составить план их раскладки на перекрытии (с указанием размеров). Готовые щиты маркируют в соответствии с планом. Щит наката, уложенный на черепные бруски, нижней поверхностью должен находиться в одной плоскости с нижней поверхностью балок.

После изготовления щиты нужно антисептировать. Противопожарную обмазку наносят только на чердачном перекрытии после окончания его устройства. Для удобства сборки перекрытия щиты складывают в порядке, обратном порядку их монтажа. Пароизоляционный слой из толя или пергамина набивают на щиты наката при их изготовлении, после анти-септирования. Теплоизоляционный слой укладывают на чердачное перекрытие после завершения всех работ по устройству крыши.

Устройство перекрытий начинают с разметки положения гнезд, в которые заделываются балки на кирпичной кладке стен, выложенных до отметки низа перекрытия. Гнезда должны быть шире балок на 50—-60 мм и от наружной поверхности отделяться стенкой в четверть кирпича. После разметки выкладывают еще два ряда кладки (с учетом гнезд). Поверхность кладки, предназначенной для балок, очищают от мусора и покрывают изоляционной прокладкой из двух слоев толя, пергамена или рубероида. Работы по установке балок завершаются заделкой гнезд известковым раствором и возведением стены на 2—3 ряда кладки с таким расчетом, чтобы закрыть гнезда сверху.

УТЕПЛЕНИЕ ПОТОЛКА В ПАРНОЙ ( автор Vasya)

В утепление потолка в паровой бане лежат два основных принципа:
— само утепление, но по эффективности выше чем в сауне, с защитой от проникновения влаги в смежные помещения
— создание амортизатора и накопителя пара (влаги) под потолком

В этом сезоне столкнулся уже с тремя случаями, когда строители-устроители саун пытаются утеплить потолок по технологии саун, а в результате оказывается, что парная пар не держит. И дело не только в вентиляции, которая присутствует в парной, а именно в утеплении потолка.
Специально просмотрел ряд имеющихся у меня книг по русским баням. В самых толстых энциклопедиях, выпущенных в 2003 году, есть все, кроме утепления потолка. В трех книгах меньшего достоинства повторяется одна и таже технология, но рисунок почему то не соответствует описанию.
Вот эта технология (с моими замечаниями):
— в бревенчатых банях потолок зашивают досками, плахами и т.п (имхо, правильно, если под плахой понимать доску толщиной от 6 см),сверху наката выполняют пароизоляцию из алюминиевой фольги (прим.:вполне возможно и применить вощеную бумагу или плотный картон пропитанный олифой).
— по пароизоляции укладывают слой мятой (мягкой) глины и только после этого приступают к утеплению потолка
(вот, это только подготовительные операции по утеплению)
— утеплителем может быть любой подходящий материал — опилки (прим: лучше на глиняном растворе, дабы не дать мышам ползать), керамзит, минеральный утеплитель, земля или песок, при этом слой утеплителя должен быть не менее 15 см (прим: полностью согласен)
Особое внимание уделить проходу дымовой трубы !
Сверху по слою утеплителя делается или цементно-песчанная стяжка, если утеплитель плотный, если предполагается ходить по чердаку, то лучше уложить доски. (прим: если утеплитель минераловатный, то можно уложить сверху листы ДВП или пленку ветрозащитную а сверху доску пола второго (чердачного) этажа).

Есть еще вариант, который предлагают Соснин и Бухаркин.
Делаем такой пирог:
— сплошной потолок из шпунтованной доски 2,5 см подшивается к балка 20х20 см
— доски покрывают олифой в два слоя (прим: я бы не покрывал), что придает им влагостойкость
— сверху балок укладывают доски со специальными щелями (прим: влажностный зазор при намокании паром)
— сверху наклеивают полиэтиленовую пленку или рубероид (прим: лучше армированную фольгу)
— завершает все утепляющая засыпка из песка или шлака толщиной в 20 см.

Лично у меня сделано так:
— по потолочным балкам снизу подшита необразная доска 5 см
— вдоль балки со стороны парной эти доски держит еще одна доска 5 см на глухарях
— потолок парной выполнен из осиновой вагонки по доске поддержки с воздушным зазором
— сверху по доскам уложен слой пароизоляции из картона
— по картону слой глины 2-3 см с опилками
— затем 15 см утеплителя на основе базальта плотностью 125
— на утеплитель пленка ветрозащитная
— по верху балок (как раз толщины хватило) доски чердака

Сосед сделал немного по другому:
— весь потолок в парной выполнен накатом из бревна 12-15 см
— снизу по выравнивающей обрешетке подшит чистовой потолок
— сверху по пароизоляции из пергамина слой песка 20 см

Утепление межэтажных перекрытий

Утепление межэтажных перекрытий в деревянном доме из клееного бруса играет важную роль в обустройстве дома. Утепление предназначено не только для сохранения тепла в доме, но и для создания шумоизоляции.

Задуматься об утеплении перекрытий стоит на этапе строительства дома. По сути оно не отличается от обычной теплоизоляции, но прежде, чем приступать к данному виду работы, стоит ознакомиться с некоторыми нюансами.

Утепляя перекрытия между первым и вторым этажом, рациональнее всего это делать со второго этажа. Самое главное, перед настилом чистового пола уложить утеплительный материал между балками.

Если же вы подошли к этому вопросу позднее уже после окончания отделочных работ, это немного усложняет процесс. Для укладки утеплителя потребуется снять чистовое покрытие пола, будь то паркет, ламинат или линолеум. Затем снять черной пол в виде фанеры, прикрученной на шурупы или досок.

Очистив пространство, можно приступать к монтажу утеплителя. Организация теплоизоляции между первым и вторым этажом необходима по причине особенностей циркуляции теплого воздуха в помещениях. Как известно, прогретый воздух всегда поднимается вверх. Если перекрытие между этажами не имеет теплоизоляции, все тепло будет подниматься на второй этаж. На первом этаже будет прохладно, а если кровельное перекрытие было организовано некачественно: теплопотери будут значительными. Вторая причина – шумоизоляция.

Для соблюдения мер безопасности передвигаться по второму этажу дома после снятия чистого и черного пола можно только по балкам перекрытия. Доски, прикрепленные к потолку первого этажа не предназначены к большим нагрузкам, они могут не выдержать веса человека. Для удобства передвижения по балкам, можно временно положить перпендикулярно балкам перекрытия несколько досок, по которым вы сможете спокойно передвигаться.

Прежде чем укладывать новый утеплитель, весь мусор в секциях между балками необходимо убрать. После этого для защиты древесины, стоит покрыть все древесные материалы специальными антисептическими средствами, которые защитят древесину от гниения.

После обработки антисептиком, важно внимательно осмотреть потолочное перекрытие первого этажа на наличие щелей. Даже мелких щелей быть не должно. Щели будут способствовать не только потерям тепла, но скоплению конденсата в перекрытии, а конденсат, не смотря на наличие антисептика, со времен приведет к гниению материала.

Все щели, найденные на этапе осмотра, замазываются герметиком. После герметизации щелей можно переходить к укладке пароизоляционной материала в виде пленки, который будет защищать утеплитель от воздействия конденсата с первого этажа. Отметим, что не стоит покупать дорогостоящий гидроизоляционный материал, потому что по факту они не отличаются по свойствам от более дешевых аналогов.

Чтобы постелить пленку, необходимо измерить расстояние между балками и добавить к этой длине 15 сантиметров. Это требуются для того чтобы постелить пленку с нахлестом на поверхность балки.

Утепление с помощью минеральной ваты

После этого приступаем к монтажу утеплителя. Здесь также нужно позаботиться, чтобы не было щелей. Если в качестве утеплителя используется минеральная вата, ее стоит нарезать с запасом, так как она легко сжимается. Несмотря на разнообразие теплоизоляционных материалов, многие все равно делают выбор в пользу минваты. Это обусловлено тем, что ее удобно укладывать, она стоит недорого, и она не воспламеняется. При этом она имеет лучшие показатели среди большинства утеплителей по шумоизоляции.

Конечно, минеральная вата имеет некоторые недостатки, например, при взаимодействии с влагой она легко разбухает,но этот недостаток не имеет значения при межэтажном утеплении, где тепло и уютно.

Если же вы планируете утеплять минеральной ватой подвальное или чердачной пространство дома из клееного бруса, целесообразнее выбрать другой материал с улучшенными свойствами отталкивания воды.

Утепление пенопластом

Второй вариант утеплителя – это пенопласт, его также используют довольно часто, но в сравнении с минватой, он имеет низкую степень шумопоглощения.

Чтобы утеплить перекрытия пенопластом, необходимо вырезать листы в ширину расстояния между балками, вычитая один сантиметр. Чтобы зафиксировать утеплитель, между ним и балкой перекрытия вбиваются колышки, зазоры устраняются с помощью монтажной пены.

Утепление посредством пеноизола

Набирает популярность такой материал, как пеноизол. Он не требует никаких расчетов и монтируются с помощью напыления. В данном случае не стоит переживать из-за неверно выверенных размеров. Он полностью заполняет все пустоты, поэтому нет необходимости проверять утепление на герметичность.

После монтажа утеплителя, следует снова постелить пленку гидроизоляции, чтобы защитить утеплитель со всех сторон от внешнего воздействия. Постелив пленку, можно настилать черновой пол в виде досок или фанерных листов.

На этом процесс утепления межэтажных перекрытий можно считать завершенным и можно переходить к этапу чистовой отделки.

Steico Flex самый безопасный и надежный Европейский утеплитель для Вашего дома

Каждый из нас в своей жизни рано или поздно сталкивается с весьма непростыми вопросами, связанных со строительством нового дома – места, где семье должно быть максимально комфортно, тепло и безопасно. Современный мир и так переполнен «продуктами» синтетического происхождения, они окружают нас везде – на работе, в местах общественного назначения и т.д. Но одно дело находится в такой среде кратковременно, а другое – постоянно, изо дня в день возвращаться в дом, где изобилие искусственных материалов создает крайне не комфортную среду, отравляя воздух которым мы дышим, дом получается еще и не очень теплым, как хотелось. Чтобы исключить такое развитие событий важно изначально уделять должное внимание вопросам экологической безопасности при выборе любых видов строительных материалов. А так как ни один дом не обходиться без утепления, то делать особый акцент на выборе утеплителя важно и тогда в вашем доме гарантированно будет тепло, уютно и комфортно, независимо от погоды за окном.

Уже многие десятилетия признанным лидером среди экологичных и надежных утеплителей является Steico Flex (скандинавский утеплитель на основе древесного волокна). Рассмотрим подробнее его основные характеристики и преимущества.

Где применяется и в чем особенности плит Steico Flex?

Steico Flex – разновидность мягких ДВП плит, который отлично подходит для утепления не только стен в доме, но и также и крыш, чердаков, мансардных этажей, а также полов. Плиты, в зависимости от конструкции, к которой применяются, а также особенностей дальнейшей отделки, могут быть установлены как с внутренней, так и с наружной стороны. От этого их практичность и эффективность применения не изменится.

Плиты Steico Flex предлагаются различной толщины (от 40 до 100 мм), выбор конкретного вида зависит от места установки. Независимо от толщины, плиты имеют высокие параметры, от которых зависит эффективность их применения:

· плотность Steico Flex составляет ок. 60 кг/м 3 ;

· коэффициент теплоемкости – 2,1 кДж/(кг*К);

· теплопроводность плит – 0,038 Вт/ (м*К).

Как и вся остальная продукция серии МДВП от известного бренда Стейко, плиты Steico Flex изготавливаются из щепы древесины хвойных пород, поставляемой из экологически чистых районов Скандинавии. Сама древесина уже выращена в достаточно суровых климатических условиях, а строгое соблюдение технологии производства плит позволяет только «приумножить» эти параметры:

· щепа сначала замачивается в воде;

· затем происходит формовка плит необходимых размеров и толщины;

· далее – этап термической обработки, где из сырья происходит выделение натуральной древесной смолы – лигнина;

· застывая, смола является надежным клеящим компонентом, который обеспечивает «сцепление» между волокнами в готовом изделии.

Как видим, плиты — 100% натуральный, изготовленный исключительно их материалов природного происхождения материал. При этом готовые изделия имеют пористую структуру, обеспечивающую надежный «барьер» на пути утечки холода, проникновения в дом посторонних и нежелательных шумов, знойной жары в летний сезон.

Плиты Steico Flex не деформируются, не оседают со временем, они сохраняют свои свойства на протяжении долгих лет применения. Материал не боится влаги, не склонен к гниению, под слоем утеплителя не происходит образование плесени и грибка. Это действительно универсальное и практичное решение, позволяющее в дальнейшем отлично экономить на отоплении, не «жертвуя» при этом уровнем комфорта проживания.

Спешите заказать Steico Flex по выгодной акционной цене и привлекательным условиям!

Какой утеплитель выбрать для загородного дома?

Утеплитель представляет собой материал, который применяется для того, чтобы снизить теплопроводность здания. Применяется для жилых и промышленных зданий. Теплоизоляция позволяет сохранить в здании необходимую температуру без дополнительных энергозатрат. В первую очередь нуждаются в теплоизоляции стены и крыша.

Для того, чтобы решить, какой утеплитель выбрать для загородного дома, необходимо принимать в расчет многие соображения. Прежде всего, выбор зависит от того, что нуждается в утеплении: стены капитального здания, фасад дачи, крыша или фундамент. Утеплитель по своим характеристикам должен соответствовать виду утеплительных работ.

Виды утеплителя

Известны утеплители нескольких видов:

  • минеральная вата,
  • пенополистирол (пенопласт, пеноплекс),
  • пенополиуретан,
  • стекловата.

Каждый из названных утеплителей отличается такими характеристиками, как теплоизоляция, звукоизоляция, пожаробезопасность, экологическая безопасность, влагостойкость, плотность и прочность и, конечно, цена. Все характеристики в комплексе определяют качество утеплителя, его назначение и стоимость.

Все утеплители имеют собственные достоинства и недостатки, что необходимо учитывать при их использовании.

Минеральная вата

Минеральная вата представляет собой утеплитель, изготавливаемый из базальтовых горных пород, из которых посредством высокой температуры получают волокно, используемое как сырье для производства минераловатных ковров и матов.

Однако минеральная вата ухудшает свои теплоизоляционные параметры при контакте с влагой, от воздействия которой материал должен быть надежно защищен. В качестве утеплителя для крыши и фасада дома минеральная вата используется довольно широко. Популярность материалу создают такие его характеристики, как экологичность, хорошая теплопроводность, не горючесть.

Минераловатные маты при утеплении стен дома монтируются на направляющие конструкции (вертикальные или горизонтально брусья). Плиты утеплителя укладываются между брусьями враспор, укрепляются рейками, затем закрываются арматурной сеткой. Снаружи конструкция отделывается штукатурным раствором.

Пенополистирол

Пенополистирол (пенопласт) сегодня сохраняет свои позиции на рынке строительных материалов благодаря хорошим теплоизоляционным свойствам, цене и высоким эксплуатационным показателям. Пенопласт имеет хорошие экологические параметры по безопасности, так как в процессе его эксплуатации не выделяются токсичные вещества.

Низкий коэффициент теплопроводности и степень влагопроницаемости делают пенопласт незаменимым для утепления стен дачи, кирпичного дома и даже административных и промышленных сооружений. При утеплении пенопластом внешней стороны фасада капитального дома или дачного домика в несколько раз снижаются потери тепла.

Утеплитель на основе вспененного пенополистирола

С помощью метода экструзии на основе пенополистирола производится особая группа теплоизоляционных материалов. Вспененный полистирол изготавливается в виде плит, которые имеют нулевое влагопоглощение благодаря замкнутой пористости. Плиты пеноплекс обеспечивают эффективную теплоизоляцию сооружений. Характеристики пеноплекса позволяют использовать его при теплоизоляции фундамента, плоской кровли, теплого пола.

Пеноплекс пользуется популярностью благодаря дешевизне и простоте монтажа теплоизоляции. Чтобы оборудовать теплоизоляцию стен можно обойтись без направляющих. Плиты достаточно приклеить к стене или использовать для крепления специальные дюбели. Для качественного оклеивания стен их необходимо подготовить (очистить от загрязнений). После завершения монтажа готовая поверхность штукатурится и окрашивается.

При монтаже и эксплуатации пенополистирола следует учитывать его недостатки:

  • выделение токсичных веществ в процессе горения;
  • химическая неустойчивость;
  • низкая прочность;
  • неустойчивость к заражению грибками;
  • возможность поражения насекомыми, грызунами, птицами.

Пенополиуретан

Пенополиуретан представляет собой вспененную пластмассу. Этот утеплитель отличается легкостью и прочностью. Пенополиуретан имеет малый вес, низкую теплопроводность и небольшую паропроницаемость. Пенополиуретан универсален, с его помощью возможно утепление фасадов, потолков, стен, кровли в строящемся доме или даче.

Теплоизоляцию пенополиуританом производят путем напыления на поверхность посредством оборудования под высоким давлением. После застывания на поверхности создается пленка, предохраняющая от влаги. Показатели теплоизоляции пенополиуритана являются лучшими среди утеплителей, поэтому нет необходимости наносить его при утеплении толстым слоем. Чтобы утеплить фасад достаточно напыления 5-6 см. Другие утеплители требует толщины слоя в 3-4 больше. Таким образом, на несущих конструкциях не возникают излишние перегрузки.

Популярность пенополиуретана растет за счет его несомненных преимуществ. Это быстрота нанесения слоя утеплителя на поверхность стен, которые не нуждается в специальной подготовке и которые надо просто очистить от загрязнений. Двух слоев утеплителя, каждый по 2-3 см, достаточно для создания эффективной теплоизоляции. При этом отсутствуют швы и зазоры, возникающие при утеплении другими материалами. Пенополиуретан устойчив к воздействию грибков, плесени, не привлекает насекомых и грызунов. Эластичность пенополиуретана позволяет ему выдерживать критические температуры. Гарантированное время службы пенополиуретана до 50 лет достигается нанесением на его поверхность специальных защитных составов, которые предохранят его от воздействия ультрафиолетовых лучей, что в целом удорожает теплоизоляцию.

Стекловата

Стекловата отличается от минеральной ваты тем, что стекловолокно получают путем плавления кварцевого песка, соды, боя стекла, известняка. Не волокнистые включения при этом отсутствуют. Стекловата имеет более широкое и длинное волокно, чем у минеральной ваты. За счет этого стекловата отличается повышенной упругостью и прочностью, которые позволяют использовать ее для создания теплоизоляции самых различных конструкций:

  • деревянных домов,
  • металлоконструкций,
  • кровли,
  • фасада.
  • создает негорючую теплоизоляцию, под воздействием огня не выделяет токсичные вещества;
  • устойчивость к химическим реагентам;
  • небольшой вес, мягкость и эластичность;
  • высокая паропроницаемость и водоотталкивающие показатели.

Выводы

Все без исключения загородные дома нуждаются в утеплении. Правильный утеплитель выбрать бывает очень не просто. Рынок предлагает огромного количества разновидностей утепления от множества производителей. Какой именно теплоизоляционный материал использовать в данном конкретном случае во многом зависит от типа строения. Вид утеплителя и его эффективная толщина варьируются в соответствии с предназначением дома. Если дом используется как летняя дача, то он не нуждается в основательном утеплении.

В качестве утеплителя для наружных стен рекомендуется утеплитель, имеющий высокие показатели плотности, можно теплоизоляцию из экструдированного пенополистирола. Для внутренних стен следует выбрать утеплитель из негорючего материала невысокой плотности и безопасный для здоровья. Специалисты советуют применять в данном случае теплоизоляцию, изготовленную на основе базальтовых горных пород.

Для наружного утепления дачи из кирпича или шлакоблока лучше всего использовать пенополистирол с последующим оштукатуриванием. Деревянный дачный дом рекомендуется утеплять фасадными минеральными плитами, которые затем можно обшить вагонкой.

Выделить лучший утеплитель для дома вряд ли возможно. Заверения продавцов, что данный материал «не имеет аналогов», «находится вне конкуренции» продиктованы чаще всего стремлением продать свой товар. Среди множества утеплителей для дома универсального теплоизоляционного материала не существует. Чтобы определиться с выбором утеплителя, желательно не спеша проанализировать преимущества и недостатки различных утеплителей, сравнить их характеристики и цены и соотнести со своими целями и задачами.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×