Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой толщины должен быть утеплитель на крыше

Какой толщины должен быть утеплитель на крыше

Утепление крыши является важным этапом в теплоизоляции всего дома. Через нее может уходить большое количество тепла, а атмосферные осадки могут увеличивать влажность и вызывать образование плесени. Чтобы избежать негативных последствий, делают утепление крыши и кровли. Для этого необходимо заранее подобрать материал и рассчитать толщину утепления.

Как рассчитать количество материала

Теплоизоляция крыши повышает комфорт и микроклимат в помещении. Также утепление улучшает термическое сопротивление конструкции, уменьшает тепловые потери. Теплоизоляция не нагревает строение, а лишь сохраняет тепло внутри дома. Поэтому важно рассчитать, сколько слоев утеплителя нужно для крыши, какая ширина нужна и какой купить материал.

Все расчетные работы проводятся еще на этапе проектирования. Нужно учесть индивидуальные особенности строения, климатические условия, характеристики теплоизолятора и назначение комнат. Заранее производятся расчеты с учетом типа крыши и ее размеров.

Укладка кровельного теплоизолятора производится на стропила. Нужно просчитать, сколько плит будет размещено вдоль и поперек ската крыши. Для этого необходимо учесть расстояние между стропилами, количество шагов и длину ската.

Пример расчета количества минеральной ваты для двускатной крыши

Крыша симметрична, количество стропил равно 7, расстояние равно 60 см, длина ската 5 м. Для укладки выбраны плиты размерами 1,17×61×25 см. Можно взять и рулонную минвату.

В первую очередь определяется количество плит, которые будут уложены в ряд. Для этого длина ската (5 м) делится на 1,17 и в результате получается 4,27 шт. Это значение умножается на шаг (7) и в итоге получается 29,89 плит на один скат и 59,78 на всю симметричную крышу. Полученный результат округляется в большую сторону и добавляется запас в 15-20%. В итоге на всю крышу потребуется около 70 плит.

Подбор утеплителя

Выбор материала зависит от требований к утеплению и доступности. Нужно учесть стоимость самого теплоизолятора, его перевозки и монтажа. Также изоляция не должна иметь большой вес, чтобы не создавать излишнюю нагрузку на лаги.

Популярным утеплителем для крыши является экструдированный полистирол. Он имеет хорошие показатели теплопроводности, благодаря чему для качественной теплоизоляции достаточно нанесения тонкого слоя. Пенополистирол имеет небольшой вес, его легко монтировать и крепить к поверхности крыши. Он имеет более высокую цену, чем другие материалы, но стоимость установки, перевозки, а также срок службы окупают ее.

К самым экономичным материалам относится стекловата. Технологии ее производства усовершенствованы, поэтому она имеет улучшенные характеристики и свойства. Стекловата не подвержена горению и не выделяет вредных веществ. Имеет низкую теплопроводность, хорошо пропускает пар.

Минвата получается из минеральных волокон. Это стандартный утеплитель, который укладывается плитами. Его основным преимуществом является способность удерживать высокие температуры в течение длительного времени. Часто используется для теплоизоляции кровли бани.

Пенополиуретан наносится путем напыления. Для внутреннего утепления используется мягкий способ, для внешнего жесткий. Монтажом такого изолятора могут заниматься только профессионалы со специальным оборудованием. К плюсам относятся экономичность расхода и возможность нанесения на сложные конструкции.

Основные требования

Теплоизоляция для крыши должна удовлетворять следующим параметрам:

  • Высокая степень противопожарной безопасности. Материал не должен подвергаться горению.
  • Звукоизоляция. Утеплитель должен дополнительно защищать помещение от внешних шумов.
  • Паропроницаемость. Позволяет создать оптимальный микроклимат.
  • Соответствие нормам ГОСТ и СНиП, а также экологической и санитарной безопасности.
  • Прочность и долговечность.
  • Устойчивость к деформации.
  • Отсутствие усадки.
  • Небольшой вес.

Рекомендуется брать утеплитель толщиной около 250-300 мм для мансардной крыши. Создаются двойные и тройные слои, позволяющие удалить мостики холода на стыках плит.

Параметры, влияющие на толщину утеплителя

Основными критериями, которые определяют толщину теплоизоляции, являются особенности материала и крыши. Расчеты проводятся на этапе проектирования и учитывают следующее:

  • Удельная теплопроводность. Чем она ниже, тем более тонкий теплоизолятор потребуется.
  • Климатические условия местности.
  • Конструкция кровли и крыши. На многоскатных крышах не используются объемные материалы.
  • Вес самого утеплителя. Чем он тяжелее, тем более мощные стропила нужны для его удержания.

Правильный подбор материала уменьшает затраты на отопление и позволяет создать комфортные условия в доме.

Расчет толщины

Посчитать необходимую толщину можно по следующей формуле:

В ней символом αут обозначается толщина изолятора в метрах, R0прив. – приведенное сопротивление теплопередаче, λут – коэффициент теплопроводности.

Определение толщины при утеплении мансарды

Помещение под крышей может использоваться как жилое или нежилое. Для нежилого чердака достаточно утеплить лишь покрытие, отделяющее потолок дома от самого помещения. В случае жилых мансард требуется теплоизоляция боковых стен и скатов при их наличии. В мансардных крышах есть три разновидности ограждающих конструкций – перекрытие, скаты и стены фронтонов. Для них нужна разная ширина утеплителя для кровли. На перекрытие потребуется толстый слой, а для стен небольшой. Расчеты для каждой поверхности проводятся отдельно.

Утепление потолков с холодной крышей

Если чердак не используется в холодное время года, утеплить можно чердачное перекрытие, оставляя кровлю без теплоизоляции. Тогда материал кладется поверх перекрытия и закрывает торцы стен. В случае установки изоляционного слоя внутри стены будут отдавать тепло наружу.

Утепление только перекрытий значительно упрощает и ускоряет работу. Выполнить укладку на ровную поверхность проще, чем фиксировать материал на скатах.

Расчет с помощью онлайн калькуляторов

Многие сервисы предлагают строительные калькуляторы, которые позволяют выполнить примерные расчеты количества материалов, его толщины и стоимости всего процесса. Предлагается несколько вариантов подсчета размеров утеплителя для крыши:

  • По общей площади строения. Необходимо внести линейные размеры здания, число этажей, выбранный утеплитель. В результате получается значение с большим количеством погрешностей, так как не учитываются особенности дома и климатические условия.
  • По типу проекта. Учитываются архитектурный, конструктивный и инженерный планы здания.
  • Универсальный калькулятор. Он учитывает тип перекрытия, материалы и прочие важные особенности.

Точные цифры, сколько см утеплителя нужно для крыши, может дать только специалист, который проведет общую оценку дома и учтет все нюансы. Калькулятор дает возможность приблизительно оценить уровень трат при использовании того или иного вида теплоизолятора.

Этапы утепления внутренней части крыши

Важная функция теплоизоляции кровли – это защита от атмосферных осадков. Для этого необходимо делать укладку на лаги. Пошаговый алгоритм теплоизоляции:

  • Проектирование. Здесь выбирается материал, рассчитываются необходимые значения.
  • Укладка гидроизоляции на стропила. Ее крепят при помощи брусков 3-5 см, которые можно разместить параллельно или перпендикулярно. Нужно заранее уточнить, какой стороной нужно укладывать пленку, так как на некоторых разновидностях можно стелить ее любой частью вверх. Места контактов соединяются скотчем.

При создании структуры важно сделать вентиляционные зазоры. Через них будет отводиться лишняя влага наружу.

Как рассчитать толщину теплоизоляции?

Прежде чем приобретать изоляционные материалы для дома, стоит выполнить расчет толщины утеплителя. Никакие рекомендации и опыт соседей не помогут определить, насколько нуждается в защите именно ваше жилье. Причина в том, что на эффективность теплоизоляции влияют как особенности климата в конкретном регионе, так и характеристики самой коробки или кровли дома. Главная же цель таких расчетов – определить необходимый слой утеплителя, который позволит при минимальных денежных затратах обеспечить надежную защиту от теплопотерь через ограждающие конструкции.

Как это сделать?

Упростить задачу неопытным строителям поможет любая программа расчета онлайн-калькулятор. Такие легко найти на стройпорталах или на официальных сайтах производителей теплоизоляционных материалов. А можно попробовать сделать все вычисления самостоятельно. В любом случае необходимо знать требования к теплозащите зданий в вашем климатическом регионе. Они есть в СНиП 23-02-2003 и в интернете в виде сводных таблиц, где приведены данные по всем крупным городам России.

Для примера возьмем данные для Москвы и области – 3,14 м2·°С/Вт. Это то сопротивление, которое в сумме должны дать все слои основной конструкции, воздушные и утепляющие прослойки, а также наружная отделка. От приведенной цифры и будем отталкиваться, не забывая, что речь идет о минимально допустимом показателе.

Здесь теплотехнический расчет необходимой толщины изоляции начинается с анализа выбранного строительного материала и мощности несущих стен:

  • Бетон обладает самым высоким коэффициентом теплопередачи – 1,5-1,6 Вт/м·°С.
  • Кирпич имеет относительно невысокую теплопроводность 0,56 Вт/м·°С, но в кладке эта цифра фактически удваивается и составляет уже 1,2.
  • Хорошие показатели у ячеистых бетонов и газоблоков – около 0,2-0,3 Вт/м·°С.
  • Дерево (в зависимости от выбранной породы) – 0,10-0,18 Вт/м·°С.

Однако эти цифры сами по себе лишь дают представление о теплоизоляционных характеристиках разных материалов. Для расчетов же необходимо еще и учесть толщину конструкции. Разделив ее на коэффициент теплопередачи, получаем сопротивление реальных стен.

Возьмем стандартную кладку из газобетона толщиной 30 см: R = 0,3 м ÷ 0,2 Вт/м·°С = 1,5 м·°С/Вт.

Вооружаемся калькулятором и находим, что для теплозащиты стен такого дома, построенного в Москве, не хватает: 3,14-1,5 = 1,64 м·°С/Вт.

Теперь можно подобрать утеплитель для стен, рассмотрев несколько материалов с разными показателями теплопроводности, но дающими один и тот же эффект за счет толщины:

  • Минвата (0,04 Вт/м·°С) – 1,64х0,04 = 0,0656 м или 66 мм.
  • Пенопласт (0,05 Вт/м·°С) – 1,64х0,05 = 0,082 м (82 мм).
  • Пеноплекс (0,03 Вт/м·°С) – 1,64х0,03 = 0,0492 м (50 мм).

Дальше в расчет включаем стоимость материалов и не забываем про логику. Пеноплекс, хоть и показывает самые лучшие характеристики, для газобетонных стен попросту не годится, так что выбирать придется между минватой и пенопластом. Кубометр недорогой базальтовой изоляции, которая подойдет для утепления фасада, обойдется примерно в 2500 рублей. Если брать плиты толщиной 70 мм, за эту сумму можно будет обшить 14,3 м2.

ПСБ-С-25ф стоит 2600 руб/м3. На первый взгляд разница невелика, но пересчитаем, на какую площадь хватит плит, если толщина теплоизоляции составит 100 мм. Здесь следует объяснить, что листы 80 мм не удовлетворяют минимальным требованиям теплозащиты, а 90 отсутствуют в продаже. Так что фактически за 2600 рублей вы сможете утеплить всего 10 квадратов. Получается разница в цене у пенопласта с минватой – 4%, а в утепляемой площади – 43%. Тем не менее, стоит выполнить еще один расчет на калькуляторе. Он покажет, во сколько обойдется навесной фасад для защиты самой минваты, и как изменится стоимость после оштукатуривания и покраски ПСБ.

Для скатных и плоских конструкций выполняются сходные расчеты, однако здесь придется учитывать все работающие слои в общем пироге. Таким образом, утеплитель для кровли и его толщину получаем путем вычитания из нормы по СНиП сопротивлений всех прочих элементов (с поправкой на 0,16), после чего разность просто умножаем на его собственный коэффициент теплопроводности:

Можно не мучиться, а найти рекомендации по утеплению кровли для вашего региона. В Москве нормой считается 200 мм базальтовой ваты. Отсюда через пропорцию теплопроводности материалов получаем равноценную замену: 250 мм пенопласта или 150 Пеноплекса.

Здесь действуют те же правила расчетов, но нормативное значение R меняется. Если речь идет о полах над холодным подвалом, в МО они должны иметь общее сопротивление 4,12 м2·°С/Вт, но с поправкой на коэффициент теплотехнической однородности плит (для ЖБИ это 0,8, для деревянных перекрытий 0,9). Из полученной цифры по требованиям СНиП также вычитается показатель 0,17. Тогда сопротивление будет равно:

R = R ÷ 0,8 – 0,17 = 4,12 ÷ 0,8 – 0,17 = 4,98 м2·°С/Вт.

Снова вычитаем толщину перекрытия, поделенную на его теплопроводность, и готовый результат умножаем на проводимость самого утеплителя. К примеру, для Пеноплекса на плите с цементной стяжкой общей мощностью 26 см получим слой в 160 мм. Отсюда уже можно рассчитать толщину минваты (215 мм) и пенопласта (265), которые могли бы его заменить.

Как правильно утеплить кровлю своими руками

При строительстве частного дома следует обращать внимание не только на теплозащиту стен и полов, но и на утепление конструкций кровли. От грамотности мероприятий по утеплению крыши зависит температурно-влажностный режим помещения, и даже срок службы конструкций. Работы по монтажу теплоизоляционного материала можно проводить своими руками.

Необходимость утепления

Распределение теплопотерь в частном доме

Из школьного курса физики всем известно, что нагретый воздух поднимается вверх. Если отсутствует теплоизоляция, ему ничто не мешает покинуть здание. Из-за этого явления большое количество тепловых потерь происходит именно через крышу или чердачные перекрытия. Отсутствие необходимой защиты от холода и потерь теплого воздуха может привести к следующим проблемам:

  • понижение температуры в помещении;
  • повышение затрат на отопление в зимний период;
  • выпадение конденсата на внутренней поверхности крыши;
  • появление плесени или грибка на элементах кровли;
  • разрушение или повреждение несущих конструкций, и приведение дома в аварийное состояние.

Утепление конструкций крыши, так же как утепление стен и перекрытий при строительстве многоквартирных жилых домов обязательно проверяется государственной или частной экспертизой еще на стадии проектирования. Теплоизоляция частного коттеджа полностью зависит от будущего владельца, никто не проверяет ее наличие и грамотный выбор, но от этого она не теряет своей важности.

Способы утепления

Утепление крыши своими руками во многом зависит от конструкции кровли. Существует два вида крыш: плоская и скатная. Чаще всего плоские кровли применяются для возведения многоэтажных домов, но возможно использование при строительстве частного коттеджа. Плоские кровли могут быть сконструированы двумя способами:

  • обычная кровля;
  • инверсионная кровля.

В инверсионной изменен порядок слоев. Такая технология применяется при обустройстве эксплуатируемой крыши. В качестве материала для утепления в обоих случаях могут применяться:

  • пенопласт;
  • экструдированный пенополистирол;
  • минеральная вата (в плитах);
  • керамзит.

Последний стоит достаточно дешево, но имеет более низкие теплозащитные характеристики. В большинстве случаев применяется утепление крыши снаружи. Это позволяет упростить монтажный процесс и сделать грамотную с точки зрения теплотехники защиту от холода.

Схема укладки утеплителя между стропил

Необходимо помнить о прочности материала, также потребуются дополнительные мероприятия по защите утеплителя от механических повреждений.

При возведении частного дома чаще всего применяется вариант со скатной кровлей. Она позволяет обустроить чердак или мансарду и имеет более привлекательный внешний вид. Утепление крыши деревянного дома или любого другого может производиться несколькими способами:

  • укладка материала между стропил (самый распространенный);
  • укладка утеплителя поверх стропил;
  • закрепление снизу стропил.

Выбор материала

Утепление крыши деревянного дома или здания из других материалов проводится с помощью следующих материалов:

  • минеральная вата (подробнее можно узнать в статье «Утепление кровли изнутри минватой»);
  • пенопласт (более подробно в статье «Утепление крыши пенопластом технология»);
  • пенополиуретан (монтажная пена).

К редко используемым материалам можно отнести:

  • керамзит;
  • опилки.

Схема утепления кровли минеральной ватой

Сыпучие материалы используют для защиты от холода снаружи. Они обладают привлекательной ценой, но достаточно сложны в укладке, поэтому не получили широкого распространения. Лучше использовать более современные технологии.

В общем случае материалы для проведения теплозащитных мероприятий должны удовлетворять требованиям:

  • безопасность, отсутствие вредного воздействия на человека;
  • экологичность;
  • небольшая масса для предотвращения чрезмерных нагрузок на стропильную систему;
  • устойчивость к сминанию и провисанию, достаточная прочность и жесткость;
  • звукоизоляционные характеристики (особенно важно при использовании металлического кровельного покрытия);
  • устойчивость к возгоранию (особенно важно для деревянного строительства);
  • по возможности хорошая паропроницаемость, что позволит обеспечить дополнительную вентиляцию помещения;
  • хорошие теплозащитные характеристики.

Одной из наиболее важных характеристик материала является его теплопроводность. Эта величина обязательно указывается производителем. Чем ниже значение, тем меньшая толщина утеплителя понадобится. При отсутствии стесненности в средствах, лучше выбирать такие материалы как минеральная вата или пенополистирол. Значения их теплопроводности зависят от изготовителя и находятся в пределах 0,03-0,04 Вт/(м2*ᵒС).

Расчет толщины

Таблица с основными характеристиками материалов

Важно не только правильно подобрать материал для утепления, но и грамотно рассчитать его толщину. Недостаточная приведет к выпадению конденсата, а чрезмерная говорит об нерациональном расходе денежных средств. Можно подбирать значение «на глаз» исходя из общих рекомендаций, например, независимо от типа кровли (скатная или плоская) для утепления минватой или пенополистиролом потребуется толщина слоя 150-200 мм.

Лучше всего выполнить полноценный теплотехнический расчет, который учитывает современные требования комфортности и позволяет найти идеальный баланс стоимости и качества. Для специалиста выполнение такого расчета не составит труда. Далекий от строительства человек может воспользоваться примерами вычислений или программой «Теремок», которая имеется в свободном доступе и достаточно проста и понятна.

Грамотные расчеты на стадии проектирования направлены на экономию бюджета и обеспечение надежности теплозащиты.

Их выполнение не займет большого количества времени, но позволит избежать перерасхода при строительстве и дополнительных затрат на ремонт при эксплуатации.

Процесс утепления плоской кровли

Теплотехнический расчет мансардной крыши

В зависимости от типа кровли технология утепления будет различной. Для плоских кровель обычно соблюдается такой порядок слоев:

  • несущая конструкция (чаще всего железобетонное покрытие);
  • пароизоляционный слой;
  • теплоизоляционный материал;
  • цементно-песчаная стяжка (для не прочных материалов армированная);
  • гидроизоляционный ковер, который выполняет функцию финишного покрытия.

При крайней необходимости можно производить работы изнутри помещения, но этот способ имеет несколько недостатков:

  • уменьшение высоты помещения;
  • перенос точки росы внутрь конструкции;
  • неудобство проведения работ.

Теплозащита скатной кровли

Перед тем как правильно утеплить крышу дома необходимо разобраться с порядком проведения работ. Скатную кровлю в подавляющем большинстве случаев утепляют между стропил. Утепление крыши изнутри своими руками – вполне посильная задача. Важно соблюдать грамотный порядок укладки материалов снизу вверх:

  • внутренняя отделка;
  • нижняя обрешетка;
  • пароизоляция;
  • стропила с утеплителем между ними;
  • гидроизоляция;
  • ветрозащита;
  • обрешетка;
  • кровельный материал.

При толщине утеплителя больше высоты стропильных ног устанавливают контрррейки. В качестве ветрозащиты и гидроизоляции лучше использовать современные диффузионные мембраны.

Грамотное утепление вне зависимости от типа кровли требует внимательного подхода. Чтобы избежать проблем при эксплуатации необходимо правильно подобрать толщину утеплителя, выбрать надежного производителя и соблюдать технологию монтажа. Выполнение этих условий позволит кровле прослужить долго и способствовать сохранению нормального температурно-влажностного режима в здании.

Крыша

Какой материал необходимо применять для утепления плоской кровли?

Существует две основных системы утепления плоской кровли – однослойное утепление и двухслойное.

Материал ТЕХНОРУФ применяется в гражданском и промышленном строительстве в качестве теплоизоляционного слоя при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в системах с однослойным утеплением. Плиты ТЕХНОРУФ на основе каменной ваты эффективны в качестве теплоизоляционного слоя в покрытиях из железобетона или металлического профилированного настила с кровельным ковром.

Система двухслойного утепления кровли позволяет свести теплопотери через крышу к минимуму. Плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ В, применяемые в качестве верхнего слоя, укладываются с разбежкой швов на нижний слой, состоящий из плит ТЕХНОРУФ Н. При этом, верхний слой имеет повышенную прочность, что позволяем равномерно распределять нагрузки на нижний слой, основная функция которого – теплоизоляционная, он имеет низкий коэффициент теплопроводности, что позволяет повысить теплосберегающие способности. Верхний слой теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ В обладает достаточной прочностью, что позволяет выдерживать монтажные и снеговые нагрузки.

Как рассчитать толщину теплоизоляции для кровли?

Для расчета толщины теплоизоляции из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ необходимо воспользоваться теплотехническим калькулятором в разделе «калькуляторы» на сайте www.teplo.tn.ru. Для этого Вам необходимо выбрать исходные данные – город, тип здания и температуру внутри помещения, после выбора строительной системы, программа выдаст расчет требуемой толщины теплоизоляционного слоя из каменной ваты. Данный калькулятор разработан в соответствии с требованиями СП 23-101, СП 50.13330 и СП 131.13330.

Какой материал необходимо применять для утепления скатной крыши?

Для утепления скатной кровли следует применять материалы из каменной ваты, которые предназначены для не нагружаемой схемы укладки — то есть могут применяться в том случае, когда непосредственно на теплоизоляционный материал не оказывается никакого давления от расположенных конструкций, также нет воздействия от эксплуатационных нагрузок.

Как крепить плиты из каменной ваты к основанию на плоских кровлях?

При механической системе крепления плитный утеплитель закрепляется отдельно от крепления кровельного ковра. Необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на плиту утеплителя или ее части для плит небольшого размера (1200х600 мм) и не менее 4 крепежных элементов для плит длиной и шириной более одного метра. При укладке теплоизоляции в несколько слоев отдельно закреплять каждый слой теплоизоляции не требуется. Достаточно закрепить всю теплоизоляцию целиком.

Возможно ли укладка утеплителя на кровлю без дополнительных выравнивающих слоев?

Укладка утеплителя по оцинкованному профилированному листу без дополнительных выравнивающих стяжек возможна, если толщина слоя утеплителя больше половины расстояния между гребнями профлиста, а минимальная площадь поверхности опирания на ребра профлиста не менее 30%. Профилированный лист должен быть уложен широкой полкой вверх.

Какие саморезы необходимо использовать для крепления в основание?

Для крепления в основание из оцинкованного профлиста применяются кровельные сверлоконечные саморезы ТЕХНОНИКОЛЬ Ø 4,8 мм. Для крепления в основание из бетона класса B15-B25 или цементно-песчаную стяжку толщиной не менее 50 мм из раствора не ниже М150 применяется кровельный остроконечный винт ТехноНИКОЛЬ Ø 4,8 мм в сочетании с полиамидной анкерной гильзой длиной 45 или 60 мм. Длины саморезов необходимо рассчитывать с учетом уклонообразующего слоя, так как данная величина может значительно варьироваться в зависимости от геометрии кровли.

Как производить укладку теплоизоляции на плоской кровле?

По профилированному листу теплоизоляционные плиты из каменной ваты укладывают длинной стороной перпендикулярно направлению ребер профнастила. Укладку начинают с края кровли. В случае многослойного утепления необходимо производить укладку с разбежкой швов первого и второго слоя, избегая крестообразных стыков плит.

Необходимо ли укладывать слой пароизоляции?

Слой пароизоляционного материала должен препятствовать проникновению влаги в теплоизоляционные материалы и вышерасположенные слои крыши. Пароизоляционный слой должен быть непрерывным (сплошным) на всей площади защищаемой от пара конструкции.

Для устройства пароизоляционного слоя применяются рулонные битумные материалы ПАРОБАРЬЕР Б и ПАРОБАРЬЕР С или полимерная пароизоляционная пленка ТЕХНОНИКОЛЬ. При выборе пароизоляционного материала следует учитывать тип несущего основания.

Какой материал используется для формирования уклонов на плоской кровле?

Для формирования уклонообразующего слоя применяются плиты из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН 1,7%, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 1,7% для выполнения уклона к воронкам в ендове кровли и у парапета применяется набор клиновидных плит из каменной ваты ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ОПТИМА КЛИН 4,2%, ТЕХНОРУФ Н ПРОФ КЛИН 4,2% .

С рекомендациями по раскладке клиновидной теплоизоляции из каменной ваты ТЕХНОНИКОЛЬ можно ознакомиться на сайте www.teplo.tn.ru в разделе «Рекламные материал» «Каталог строительных систем. Клиновидная теплоизоляция», или в разделе видео можно посмотреть наглядный 3D ролик! Программа для расчета количества материала находится в разделе «программы расчета».

Можно ли укладывать водоизоляционный слой поверх уклонообразующего слоя из каменной ваты?

Клиновидная теплоизоляция из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ применяется в двухслойных (многослойных) системах утепления и укладывается на нижний теплоизоляционный слой. Клиновидные изделия ТехноНИКОЛЬ из каменной ваты нельзя применять в качестве основания под водоизоляционный ковер. Допускается устройство сборной стяжки по клиновидным плитам ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН.

Как учитывается уклонообразующий слой из каменной ваты в теплотехническом расчете?

Уклонообразующие плиты из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ не следует рассматривать как полную альтернативу теплоизоляционного слоя. Толщина основного теплоизоляционного слоя может быть уменьшена (при использовании уклонообразующих плит ТехноНИКОЛЬ в качестве формирования основного уклона) только лишь на начальную толщину плит А (ТЕХНОРУФ Н30 КЛИН 1,7%) равную 30 мм.

Можно ли применять для утепления кровли фасадную изоляцию или наоборот?

Нет. Наиболее важные характеристики для материалов, применяемых на плоской кровле – это прочность на сжатие, для фасада – это прочность на отрыв слоев, которые значительно отличаются у кровельной и фасадной изоляции.

Области применения каждого материала из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ определены в соответствии с физико-механическими характеристиками материала и условиями эксплуатации в конструкции.

Необходимо ли заполнять гофры профнастила?

В проектах покрытий зданий с металлическим профилированным настилом и теплоизоляционным слоем из сгораемых и трудносгораемых материалов необходимо предусматривать заполнение пустот ребер настилов на длину 250 мм несгораемым материалом из каменной ваты в местах примыканий настила к стенам, деформационным швам, стенкам фонарей, а также с каждой стороны конька кровли и ендовы.

Как защитить ТЕХНОРУФ от атмосферных осадков?

Остановка работ (консервация) возможна только в случае защиты от осадков плит из каменной ваты пленками. Остановка работ без выполнения защиты от осадков не рекомендуется.

При увлажнении теплоизоляционных плит ТЕХНОРУФ, ТЕХНОРУФ Н, ТЕХНОРУФ В в результате воздействия атмосферных осадков необходимо провести исследования образцов увлажненного материала в любой аккредитованной лаборатории. Продолжение (возобновление) работ по монтажу системы теплоизоляции плоской кровли возможно только в случае сохранения физико-механических характеристик плит, указанных в Техническом Свидетельстве №№ 3657-12, 4075-13, 3957-13, 3913-13, а также их целостности после полного высыхания.

Как защитить материал от деформаций в процессе укладки?

Укладку теплоизоляционных плит из каменной ваты следует производить в направлении «на себя». Это уменьшит повреждения плит в процессе их укладки.

При выполнении работ по укладке водоизоляционного ковра непосредственно на теплоизоляцию при двухслойной (многослойной) системе утепления плоской кровли допускается кратковременная пешеходная нагрузка на верхний слой, состоящий из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ В, Запрещается допускать нагрузки на нижний слой из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ Н.

Какой требования к прочности на сжатие необходимо соблюдать, чтобы уложить стяжку поверх каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?

В случае устройства сверху теплоизоляционного слоя монолитной или сборной стяжки, для утепления применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,040 Мпа (40 кПа).

При монтаже цементно-песчаной стяжки необходимо предусматривать разделительный слой?

Между цементно-песчаной стяжкой и теплоизоляционным слоем из каменной ваты должен быть предусмотрен разделительный слой из рулонного материала, исключающий увлажнение утеплителя во время устройства стяжки.

Возможно ли укладывать водоизоляционный ковер поверх материала из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?

При укладке водоизоляционного ковра непосредственно на утеплитель применяется однослойная или двухслойная (многослойная) система утепления. В случае использования двухслойной (многослойной) системы утепления для устройства нижних слоев применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,030 Мпа (30 кПа); для устройства верхнего слоя применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,060 МПа (60 кПа). При однослойной укладке для устройства теплоизоляционного слоя применяются плиты из каменной ваты с прочностью на сжатие при 10 % деформации не менее 0,060 МПа (60 кПа).

Разрешается ли наплавлять битумную гидроизоляция непосредственно по плитам из каменной ваты ТехноНИКОЛЬ?

Перед наплавлением кровельного материала на основание из плит каменной ваты ТЕХНОРУФ на поверхность верхнего слоя утеплителя должна быть нанесена мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ № 41 с теплостойкостью не ниже 85 °С или битум БН 90 / 10, БНК 90 / 30. Расход составляет 1,5–2 кг / м2.

К какому классу пожарной безопасности относятся строительные конструкции с применением каменной ваты?

Все кровельные системы с применением каменной ваты ТехноНИКОЛЬ относятся к максимальному классу пожарной опасности – К0 (непожароопасные).

Быстрое строительство бани своими руками

Многие люди задаются вопросом: Как построить баню своими руками?

Строительство бани своими руками – совсем не сложная задача. Стоит только учесть, некоторые нюансы данного строения. Так, заранее, в планировке бани нужно предусмотреть предбанник и парную. Полы в предбаннике должны быть выше, чтобы туда не попадала вода. Естественно, заранее нужно предусмотреть водопровод и метод отопления, а также водоотвод. Чтобы излишне не ломать себе голову над всеми этими деталями, но и ничего не упустить, чтоб потом не пришлось перестраивать, можно взять готовый проект бани.

Прежде чем приступить к строительству бани, необходимо выбрать подходящий участок, где вы предполагаете ее разместить. Если нет лишнего места или с целью экономии, баню можно пристроить к дому или другому строению на участке. Кроме того, нужно заранее подумать, из чего лучше построить баню, какие стройматериалы использовать? Не стоит забывать, что в бане будет повышенный уровень влажности, следовательно, далеко не все строительные материалы подойдут. Можно по старинке построить деревянную баню. Однако дерево весьма подвержено гниению, а его дополнительная обработка стоит недешево. Строению из камня и бетона также потребуется гидроизоляция, особенно если баня идет пристройкой к дому, чтобы не нанести вреда основному строению. Предлагаем вам оптимальное решение – построить каркасную баню своими руками из ЛСТК-профиля. Предпочтя данную современную технологию, вы решите все задачи, которые встают в ходе строительства бани, а также сможете существенно сэкономить финансы и свое драгоценное время!

Строительство бани своими руками из металлопрофиля – это самое рациональное и выгодное решение. Выбрав проект бани, вы заказываете ЛСТК-профиль в компании «ЛСТК-Каркас», который будет изготовлен точно по вашему чертежу. Готовый заказ вы получите буквально через пару дней. Каждый отдельный сегмент профиля непременно будет маркирован, а к комплекту прилагается инструкция и план. Собрать каркас будет совсем не сложно. Достаточно вооружиться шуруповертом и собрать ЛСТК-профиль в готовый каркас. Если постараться или привлечь буквально одного помощника, то построить баню своими руками из ЛСТК-профиля можно буквально за один день!

Для строительства каркасной бани своими руками из металлопрофиля не потребуется основательный фундамент, достаточно будет фундамента мелкого заложения, который делается очень быстро. Окна и двери можно монтировать в каркас еще в ходе его сбора, так как он не дает усадки и крена. Отделка здания также не займет много времени. В отделке можно использовать любые строительные материалы, которые вам нравятся. Если захочется, фасад здания можно обложить декоративным кирпичом или сделать сайдинг, все на усмотрение владельца.

Во время строительства бани своими руками из ЛСТК-профиля важно не забыть про паро- и теплоизоляцию, чтобы продлить срок службы строения и сэкономить на его отоплении. Данные материалы можно заказать вместе с ЛСТК-профилем. Если все сделать грамотно и по инструкции, то такое строение прослужит более ста лет. При этом заметьте, что сталь экологически чистый материал и устойчив к повышенным температурам, что весьма значительно при строительстве бани своими руками.

Если баня спроектирована пристройкой к какому-либо уже имеющемуся строению, интеграция ЛСТК-каркаса с каменным или деревянным строением не вызовет никаких проблем. В дальнейшем также не возникнет трудностей, так как каркасные строения из ЛСТК-профиля имеют малый вес, вследствие чего не дают усадки, вне зависимости от грунта и других обстоятельств. Сами по себе они не требую ремонта, являются исключительно экологически чистыми, огнеустойчивыми, не подвержены гниению и разложению. А, кроме того, данный тип строений максимально энергоемкий, что помогает сэкономить на отоплении до 70% бюджета, расходуемое на аналогичное здание из камня и бетона.

Каркасная баня своими руками: оперативное возведение отличной постройки

Хочется попариться в баньке, а нет денег на строительство конструкции из кирпича и бревен? Тогда превосходно подойдет баня каркасная своими руками. Для ее сооружения не нужны дорогостоящие материалы и грамотные чертежи. Такой вариант на сегодняшний день является самым выгодным в плане расхода денег и времени. А польза очевидная: экономия материала в два раза и быстрое возведение.

Содержание

Перечень достоинств и недостатков ↑

Каркасные бани имеют важное преимущество – стены не подвергаются усадке, а при использовании качественного современного утеплителя строение получается весьма легким.

Высокая скорость сооружения, причем технология специфическая: можно одновременно отделывать баню снаружи и изнутри. Каркас собирается несколько дней, а отделочные работы и установка обогревательного оборудования занимает пару недель.

Баня каркасно щитовая – уникальный вид бань, она надежная, долговечная и очень популярна в Канаде, США. Срок ее службы меньше, чем кирпичной конструкции, но отменно построенное каркасное здание стоит более 100 лет. Эта цифра подтверждена фактом, что в Европе есть сооружения, возведенные 2 столетия назад.

Существенный плюс – множество вариантов внешней и внутренней отделки. К примеру, снаружи это может быть сайдинг, плитка, обычная доска и даже штукатурка.

Специфика процессов позволяет спрятать все оборудование в стену: элементы автоматики, трубы.

[include title=»Реклама в тексте»]

И, конечно, стоимость проекта каркасной бани намного ниже аналогичных кирпичных и бревенчатых бань.

Наряду с преимуществами есть и один недостаток – влажность. Она проникает во время дождей и снегопадов в щели конструкции и может накапливаться внутри каркаса. Но зная нюансы и тонкости строительных процессов, можно уклониться от таких нежелательных явлений.

Пароизоляция — защита конструкции ↑

Можно ли избежать появления конденсата? И как построить каркасную баню, которая будет использоваться в зимнее время? Несомненно, влага приносит много вреда общему состоянию конструкции, для того чтобы сберечь первоначальное состояние бани, необходимо позаботится о пароизоляции. Для этой цели прекрасно подойдет пергамин и специальные пароизоляционные пленки. Данные материалы укладываются между утеплителем и внутренней обшивкой помещения.

Важно: рубероид в качестве пароизоляционного материала применять нежелательно, потому что при нагревании он источает специфический запах.

Теплоизоляция – минимум тепловых потерь ↑

Каркасная баня требует хорошей теплоизоляции, чтобы обеспечить герметичность и свести к минимальным показателям потери тепла. Такие бани имеют низкую теплопроводность, поэтому правильная организация парной крайне необходима.

Важно: герметичность не должна препятствовать нормальному воздухообмену.

Чаще всего бани утепляются минеральной ватой или стекловолокном, поскольку эти материалы обладают хорошей теплопроводностью и считаются самыми лучшими.

Выбор древесины – актуальный момент ↑

Каркасная баня на даче обязательно должна быть построена из просушенной древесины, к примеру, осины, лиственницы, липы. Эти породы имеют низкие показатели теплопроводности и долгое время сохраняют первозданную форму строения. При возведении стен используются доски (толщина — 2-3 см), для внешней обшивки можно взять доски из сосны и лиственницы, а для внутренней выбрать другой вариант породы.

Важно: при внутренней обшивке доски располагаются вертикально.

Этапы сооружения каркасной бани ↑

Прежде чем приступить к строительству и созданию проекта, нужно проанализировать такие детали:

  • расположение будущей бани: будет это отдельное помещение либо продолжение здания;
  • выбор участка под строительство;
  • определение вида почвы на участке;

После этого можно проектировать каркасную баню, то есть определить местоположение печи, дымохода, веранды, вентиляции и выбрать вид кровли. Многие люди желают иметь хорошие каркасные бани – проекты являются важной составляющей, поскольку чем больше деталей будет спроектировано, тем легче в дальнейшем будет продвигаться строительство конструкции.

Важно: когда такие умозаключения вызывают трудности, лучше обратиться за помощью к специалистам или в строительную компанию.

Фундамент для каркасной постройки ↑

Поскольку каркасная конструкция легкая, то фундамент можно изготавливать по самой упрощенной схеме. Самый подходящий вариант – столбчатый фундамент из асбестоцементных труб, которые заливаются бетоном.

Суть работы заключается в следующем:

  • приобретение четырехметровых асбестоцементных труб (диаметр 100 мм);
  • с помощью бензобура бурятся скважины – глубина 1,5 м, диаметр 200 мм;
  • трубы разрезаются на равные половинки и вставляются в пробуренные заранее скважины. Потом вокруг них засыпается песок, позже он тщательно утрамбовывается.

Важно: раствор для заливки состоит из таких компонентов: цемент, просеянный песок, мелкий щебень, вода.

  • полученной смесью заполняются установленные трубы.

Устройство нижней обвязки ↑

Обычно она делается из нескольких обрезных досок, которые сколачиваются между собой (сечение 150×50 мм). После окончания этой работы в обвязку врезаются лаги, изготовленные из досок. Они предназначены для настилки пола.

[include title=»Реклама в тексте»]

При этом не стоит забывать о тщательной гидроизоляции данной части постройки. Для этого под обвязку и половые лаги подкладываются отрезки рубероида. Чтобы придать конструкции дополнительную прочность, лаги и обвязка закрепляются на фундаментных трубах при помощи заранее замурованных металлических пластин.

Затем образовавшуюся конструкцию следует обработать специальным раствором (несколько раз): обеспечивается качественная защита древесины от насекомых и гниения.

Последовательность возведения стен ↑

Перед этим этапом материал должен отлежаться и хорошо просохнуть. Потом согласно проекту нужно подготовить из таких же досок каркасные стойки и детали стропильной конструкции для крыши.

Затем размечается место установки каркасных стоек и потом уже можно начинать окончательную сборку каркаса. Монтаж проходит в таком порядке:

  • установка двух угловых стоек и нескольких промежуточных;
  • от одного выбранного угла каркас обшивается ориентированно-стружечными плитами (они выставляются согласно уровню и шурупами закрепляются на каркасе);
  • установка еще нескольких стоек, которые обшиваются аналогично.

Таким способом, то есть путем последовательного добавления стоек и крепления к ним плит ОСП и производится сборка целостной конструкции. Конечно, при этом нужно учитывать проемы окон и дверей.

Кровля – следующий шаг ↑

При строительстве каркасной бани все стропильные конструкции собираются непосредственно на земле, согласно единому шаблону. Они по очереди поднимаются на крышу, каждая размещается над своей стойкой.

Важно: перед установкой последней фермы нужно по ней провести разметку — обозначить форму листов ОСП. Ими будет обшиваться фронтон.

Для большей практичности в проведении сборочных работ желательно настелить на балки своеобразные временные перекрытия. Для этой цели подойдут обычные доски.

Лучше всего будет функционировать кровля вентилируемая. В пространство между стропилами и контрбрусом укладывается специальная пленка, а обрешетка набивается прямо на брус. В качестве материала оптимально подойдет ондулин.

Когда кровельные работы закончены и фронтоны закрыты (заранее подготовленными листами), остается установить оконные и дверные блоки в предусмотренные проемы.

Отделка – завершающий процесс ↑

Строительство каркасной бани — это не просто создание надежной и крепкой конструкции, а еще и проведение отделочных работ. Снаружи она обшивается сосновыми или еловыми досками. Они крепятся в горизонтальном положении, поскольку такой метод обеспечивает дополнительную жесткость и устойчивость бани. Также часто применяются и другие варианты соединений, к примеру, размещение досок встык. Тогда под обшивку укладывается слой гидроизоляции, а пространство заполняется теплоизоляционным материалом.

Что касается внутренней обшивки, то она является гарантом защиты от воздействия окружающей среды. Черновой потолок изготавливается из тех же листов ОСП, которые закрепляются на балках перекрытий снизу.

Важно: для утепления укладывается три слоя утеплителя.

В зоне, где предполагается парная, в простенки укладывается экранная фольга, а остальные стены закрываются пергамином.

После этого к лагам прибиваются доски, перевернутые на лицевую сторону (можно взять те, что использовались как леса). В парилке обычно устанавливается печь каменка, а со стороны предбанника – нагревательный котел.

О правилах пожарной безопасности не стоит забывать, поэтому часть стены, которая отгораживает парилку от помещения для отдыха, выкладывают из строительного кирпича.

Как уже было сказано, постройка каркасного типа очень удобна в плане отделки, можно проводить работы сразу внутри и снаружи. По этой причине, если есть вынужденные перерывы, можно готовить каркасы перегородок, обивать их блокхаузом либо вагонкой из натуральной древесины. Так время даром не пропадет, а будет проведено с пользой.

Важно: желательно для большего удобства оборудовать потолок люком с лестницей.

В парилке уровень потолка можно опустить до показателя 2,1 м, это даст возможность провести дополнительное утепление и обить его «начистую» липовой вагонкой. Из этого же материала рекомендуется изготовление полок.

Каркасные бани своими руками – неоспоримое преимущество: экономия, скорость возведения и красивая постройка. В них можно целый год париться и любоваться стенами, созданными собственными усилиями.

Читать еще:  Насколько опасная минеральная вата
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector