Черновой пол в деревянном доме своими руками: инструкция

Черновой пол в деревянном доме своими руками: инструкция

Содержание статьи

1. О чем нужно знать
2. Материалы и инструмент
3. Подготовка основания
4. Монтаж чернового пола
5. Видео — инструкция

Всем привет! Если вы планируете строить или капитально ремонтировать деревянный дом, статья об основных принципах монтажа чернового пола на лагах вам может пригодиться. Черновой пол должен быть прочным, долговечным и надежно защищать дом от утечек тепла.

О чем нужно подумать заранее?

Основой чернового пола служат лаги – деревянный брус или доски толщиной не менее 5 см. Чтобы пол выдерживал серьезные нагрузки, лаги необходимо качественно уложить и закрепить.

Итак, спроектировав ленточный фундамент или ростверк столбчатого фундамента с некоторым запасом по ширине относительно деревянных стен, концы лаг можно опереть на данную конструкцию без врезки в стену. Важное условие: лаги с каждого конца должны заходить на цоколь или ростверк не менее чем на 10 см, плюс требуется предусмотреть зазор в 2 см между торцом лаги и стеной для естественного расширения древесины.

В случае недостаточной ширины цоколя или ростверка, концы лаг необходимо врезать в деревянную стену. Есть и другие варианты решения вопроса: если на небольшом расстоянии от стен сложить из кирпича подставки под опорные балки, лаги можно прикрепить к ним – в этом случае не потребуется ослаблять стены врезкой. Кирпичные столбы на бетонном основании потребуются и в качестве промежуточной опоры для длинных лаг.

Чтобы пол прослужил длительное время, важно использовать хорошо просушенную древесину. Все деревянные элементы перед монтажом необходимо тщательно обработать антисептиком. Я рекомендую выполнить данную процедуру минимум дважды, выдержав паузу в несколько часов. Это защитит конструкцию от появления грибка и поражения вредителями.

Необходимые материалы и инструмент

Из материалов нужно подготовить следующее:

Для обустройства чернового пола нам понадобятся следующие инструменты:

• рулетка, карандаш или маркер;
• электролобзик или ножовка по дереву;
• шуруповерт или электродрель с регулятором скорости;
• нож, молоток, скотч (для монтажа пароизоляции) и строительный степлер со скобками.

Подготовка основания

Если лаги укладываются концами на цоколь или ростверк, предварительно следует уложить на бетон гидроизоляцию и выполнить обвязку из тонких досок по периметру помещения. Концы лаг следует зафиксировать при помощи металлических уголков, прикрепленных к доскам обвязки. Не надо делать жесткого крепления – пол должен «дышать», не деформируясь при изменении температуры и влажности.

Если в качестве основания вы решили использовать кирпичные столбы, то они возводятся на бетонном основании. Выглядит это так:

Сечение столбика – 40х40 см. Высота должна соответствовать высоте цоколя, поверхность – строго горизонтальная, проверяется уровнем. На столбик укладывается гидроизоляция и деревянная прокладка. К столбам, фиксирующие лаги, крепятся при помощи анкеров или уголков.

Шаг укладки лаг зависит от предполагаемой нагрузки и сечения бруса. Опорный брус следует монтировать с шагом около 30 — 50 см. Хочу обратить ваше внимание на следующий нюанс: если планируется установить в помещении камин, рояль или еще что — то тяжелое, то в этом месте опорные элементы следует уложить почаще.

Paste a VALID AdSense code in Ads Elite Plugin options before activating it.

Зазор между торцом лаг и стеной (2-3 см) лучше всего заполнить мягким теплоизоляционным материалом.

Монтаж «черепных» брусков, укладка чернового основания и утепленного пола

В нижней части лаг по всей длине необходимо набить «черепные» бруски – на них будет опираться нижний настил.

Для настила лучше всего использовать хорошо просушенные крепкие доски 2*10 см, напиленные в размер шага между лагами. Доски плотно подгоняются друг к другу, но ничем не крепятся.

Поверх настила укладывается гидроизоляция, повторяя контуры каркаса. Крепить ее удобно степлером. Пленка должна с запасом заходить на стены, в конце монтажа излишки легко срезать.

Углубления между лагами – место для рулонного или листового теплоизоляционного материала. Его можно уложить в один или два слоя, но верхний край лаг должен оставаться выше или на уровне теплоизолятора. Материал не только предотвратит утечку тепла, но и послужит неплохой шумоизоляцией.

Следующий слой – пароизоляционная мембрана. Она должна быть цельной и заходить на стены. Стыки проклеиваются скотчем. Чтобы обеспечить вентиляционный зазор, поверх пароизоляции вдоль лаг набиваются бруски сечением 5х5 см.

Заключительный этап монтажа чернового пола – укладка внешнего настила. Он может монтироваться из фанеры, плит ОСБ или досок. Они укладываются встык и крепятся при помощи саморезов. Главное условие – это обеспечить ровную горизонтальную поверхность для будущей отделки.

Заключение

Черновой пол достаточно просто смонтировать своими силами. Главное внимательно подойти к выбору и обработке древесных материалов и обеспечить горизонтальность поверхности, на которые опираются лаги. Правильно выполненная конструкция послужит качественной основой для финишной отделки.

В ростверке или цоколе на каждой стене требуется предусмотреть вентиляционное отверстие, забранное мелкой сеткой. Сквозняк под полом не позволит древесине набирать влагу, а следовательно предотвратит преждевременное образование плесени и грибка.

Видео по теме «Черновой пол в деревянном доме своими руакми»:

Полы по деревянным лагам — устройство

Функции лаг

Создание в деревянном доме ровных и прочных полов – первостепенная задача. На сегодняшний день существует большой выбор технологий и материалов для его изготовления. В данной статье мы рассмотрим один из популярных вариантов выравнивания пола, а именно — установка лаг.

Лагами можно назвать деревянные балки, которые размещают поперёк комнаты. Такая конструкция, представляющая собой совокупность всех установленных элементов, является основной для укладки напольного покрытия. Кроме того, лаги также позволяют:

• создать однородную нагрузку на почву;
• сделать ровную поверхность для последующей укладки напольного покрытия;
• оставить между перекрытием и полом незначительное расстояние, которое позволит проветривать пространство. Это позволит избежать начала гниения древесины. Кроме того, в свободной области можно скрыть коммуникации, сохранив красивый вид интерьера;
• увеличить звукоизоляцию здания;
• упростить монтаж теплоизолирующего слоя.

Важной особенностью станет легкий демонтаж бруска лага в случае необходимости. Например, при ремонте дома стройматериал просто меняют на новый, что позволяет без лишних хлопот выполнить все требуемые работы.

Готовый деревянный пол на лагах является конструкцией, которая состоит из множества слоев. Когда требуется монтаж утеплённого пола, элементы конструкции будут следующими:

• гидроизоляционная прослойка между перекрытием и лагами;
• бруски лаг;
• черновой пол;
• гидроизоляционный слой;
• утеплитель и пароизоляционный материал;
• заключительный момент — установка досок.

Такая система чаще всего используется для 1 этажа деревянного коттеджа. На остальных этажах подобное утепление не требуется. Гидроизоляция размещается, когда основание выполнено из бетона или кирпичей.

Как сделать лаги самому — выбор древесины

Несмотря на то, что лаги продаются в специализированных магазинах, изготовить их можно самостоятельно. При этом создание лаг будет немного экономичнее их покупки. Хорошей основой послужит древесина 2-го или 3-го сорта, влажность которой составляет меньше 17%. Предпочтение отдается хвойным породам.

При создании лаг своими руками необходимо помнить, что формой сечения бруса выступает прямоугольник, у которого ширина должна быть меньше высоты примерно в два раза. Требуемый размер определяется характеристиками комнаты.

Для самостоятельного создания деревянного пола применяют обрезные и шпунтованные доски. При этом второй вариант имеет преимущество: конструкция имеет паз и шип, а значит, можно обойтись без монтажа финишного покрытия.

Наиболее дорогой материал получается из дубового и соснового леса: в том случае, если при установке будут соблюдены все требования и правила, такой пол прослужит в течение десятков лет.

Древесина из пород лиственницы великолепно покажет себя в комнатах, где показатель влажности высокий, так как главная особенность данного дерева — устойчивость к гниению. Стоит также отметить, что осиновые и ольховые доски благоприятно воздействуют на здоровье человека и подойдут для установки в спальных комнатах.

Устройство деревянного пола на лагах

Покупая первосортные доски, владелец дома может отказаться от необходимости монтажа конечного настила. В таком случае по окончании всех работ потребуется отшлифовать доски, а затем покрыть их лакокрасочным покрытием.

Важным моментом здесь является обработка материала антисептическими и водоотталкивающими растворами перед монтажом. В случае, если было принято решение установить деревянный пол своими руками, то к процессу покупки древесины следует подойти очень скрупулезно. Показатель влажности в хорошей доске должен быть минимальным. В противном случае велик риск того, что стройматериал после высыхания и под воздействием предметов, расположенных в комнате, деформируется. Так как никто не застрахован от ошибок в расчетах, то рекомендуется закупать чуть больше материала.

Как рассчитать расстояния между лагами

Для того, чтобы узнать расстояние, которое должно быть между лагами, потребуется учитывать следующее правило: толщина доски для пола влияет на ширину укладки лаг. При этом чем толще доска, тем больше шаг.

Рассмотрим пример. Имеется доска толщиной 5 сантиметров. В таком случае рекомендуется сделать шаг в 1,5 метра.

Когда используются доски с небольшой толщиной, делают небольшой шаг. Это позволяет избежать деформации доски. Распространенная длина шага между лагами составляет от 50 до 70 сантиметров.

При необходимости установки теплоизоляционного материала необходимо предусмотреть дополнительное расстояние. Пространство закладывается для удобного монтажа утеплителя.

Основные правила монтажа лаг

При самостоятельной установке лаг важно придерживаться указанных правил:

• поверхность требуется предварительно очистить, после чего покрыть грунтовкой;
• каждый элемент деревянной конструкции подлежит обработке антисептическими смесями;
• в качестве звукоизоляции подойдет песок или ДВП;
• все элементы требуется надежно зафиксировать;
• по завершению всех работ проверить строительным уровнем, ровно ли были установлены лаги.

Советы, которые помогут сделать ровный пол:

• постоянно контролировать горизонтальный наклон конструкции при помощи уровня;
• не преступать к укладке пола, если ровность лаг была не проверена;
• доски пола закрепляются на каждый лаг;
• все прорези для крепления следует сделать предварительно. Это позволит не допустить порчи стройматериала.

Установка деревянных лаг для пола

Древесина является надежным и проверенным напольным покрытием. Правильный монтаж позволяет стройматериалу исправно служить в течение нескольких лет без потери внешней красоты. Кроме того, деревянный пол экологичен, обладает хорошими показателями тепло- и звукоизоляции.

Рассмотрим, в чем заключается технология установки пола на лаги:

1. Предварительная подготовка. Для этого потребуется утрамбовать грунт и установить опалубку с бортиками в 10 сантиметров. На подготовленное основание монтируется армированная сетка, поверх которой заливается бетон. Процесс сушки бетонной смеси занимает от двух до трех дней. Далее поверх бетонного перекрытия размещают слой гидроизоляции, после чего возводят опорные конструкции.
2. Создание нормальной вентиляции в пространстве под полом. Выполнить данную задачу можно, сделав несколько маленьких отверстий по периметру плинтуса, примерно на каждые 15 квадратных метров. Чтобы предотвратить проникновение в коттедж мышей, на такие отверстия устанавливаются сетки из цветного металла.
3. Теплоизоляция пола. Материалом для утепления может стать пенополистирол, изоспан и ряд других стройматериалов.
4. Настил напольных досок поверх лаг. Рекомендуется начинать настил с угла комнаты. Фиксация досок к лагам осуществляется саморезами. Как правило, когда доски качественно зашкурены, финишное покрытие не делают вовсе. При необходимости на закрепленные доски укладывается паркет, линолеум и другие разновидности напольного покрытия.

Подводя итог можно сказать, что установив пол на лагах из дерева, владелец дома получит ровный и прочный пол. Хорошее утепление и шумопоглощение, гладкая поверхность и равномерное распределение нагрузки — вот лишь небольшой перечень преимуществ такой конструкции.

Настил полов

Полы в деревянном доме имеют «сэндвич»-конструкцию и состоят из следующих элементов (по направлению снизу-вверх):

• черновой пол;
• гидроизоляция;
• утеплитель;
• пароизоляция;
• чистовой пол.

Установка лаг

Лаги – это деревянные брусья сечением 100х150; 150х150 или 150х200 мм, опирающиеся на фундамент и воспринимающие нагрузку от находящихся в помещении людей и предметов интерьера. Шаг установки и типоразмер лаг выбирается, исходя из расчетной нагрузки на пол. При этом шаг установки предпочтительно выбирать по ширине утеплителя (для удобства его укладки в последующем). При строительстве деревянного дома лаги опираются на фундаментную часть (ростверк или цоколь) с врезкой в обвязочный венец.

Монтаж чернового пола

Черновой пол в доме – это настил из нестроганых или необрезных досок (реже из плит OSB), прикрепленный к нижней части напольных лаг. Основное назначение чернового пола – укладка на нем утеплителя.

Черновой пол крепится к лагам по одному из следующих вариантов.
1. К нижней плоскости каждой лаги по всей длине прибиваются доски такой ширины, чтобы их торцы выступали за боковые поверхности лаг примерно на 4 см. На полученные выступы укладываются доски чернового пола.
2. К боковым поверхностям лаг в самой нижней части крепятся, так называемые, черепные бруски сечением 4х4 см, которые образуют выступы для укладки досок чернового пола.

Доски чернового пола укладываются свободно, без какого-либо крепления к лагам, нижним доскам или черепным брускам. Лаги, черепные бруски и черновой пол необходимо обработать антисептическими растворами (для защиты от грибка, плесени, насекомых).

Мы предлагаем следующие варианты отделки полов:
Массивная доска из лиственницы, массивная доска из сосны, паркет, ламинат.

Гидроизоляция

Для защиты утеплителя и чистового пола от атмосферной влаги сверху чернового пола нужно уложить гидроизоляцию.
Наиболее технологичными и эффективными на сегодняшний день являются пленочные изоляционные материалы.
Гидроизоляция пола в деревянном доме укладывается по всей поверхности чернового пола (облегая лаги) с напуском на стены на всю высоту будущего пола.
Допускается крепление пленки к деревянным поверхностям с помощью строительного степлера.

Теплоизоляция пола в деревянном доме – важнейший элемент обустройства теплого и практичного пола.
В качестве теплоизолятора в строительстве деревянных домов обычно используют рулонные утеплители из минеральной или стекловаты либо насыпной утеплитель (керамзит, пеноизол).
Утеплитель укладывается сверху гидроизолятора вровень с верхней плоскостью лаг либо на несколько сантиметров ниже.
Любой утеплитель также обладает хорошими звукоизолирующими свойствами, что немаловажно при устройстве полов второго этажа или мансарды.

Пароизоляция

Правильная пароизоляция пола в деревянном доме защищает слой утеплителя от внутренней влаги помещения.
Укладка пароизолятора производится аналогично гидроизоляционному материалу – к лагам осуществляется крепление с помощью степлера, а края пленок между собой склеиваются скотчем.
При укладке пароизолирующего материала также необходимо предусмотреть его напуск на стену на оставшуюся высоту будущего чистового пола.

Вентиляционные зазоры

Если утеплитель уложен между лагами вровень с их верхней поверхностью, то поверх пароизолятора вдоль лаг набиваются контрейки толщиной 1,5-2,0 см. Полученная вентиляционная подушка обеспечит качественную циркуляцию воздуха под чистовым полом. Если же утеплитель уложен ниже верхней поверхности лаг, то необходимость в контрейках отсутствует, и чистовой пол можно укладывать прямо на лаги. Дополнительно для вентиляции подполья до укладки чистового пола необходимо предусмотреть в углах помещения вентиляционные каналы диаметром 4…5 см.

Чистовой пол

В качестве чистового пола в строительстве деревянных домов обычно применяют строганую или фрезерованную шпунтованную доску толщиной от 20 до 45 мм. При укладке необходимо чередовать направление годичных колец. Чистовой пол в деревянном доме пол укладывается с зазором от стен шириной около 2 см, который впоследствии закроется плинтусом. Доски крепятся к лагам гвоздями или саморезными шурупами.

Лаги для пола в доме из бруса

В домах на основе сруба из бруса полы, как правило, выполняются с использованием лаг, закрепленных таким образом, что их верхние поверхности находятся в одной плоскости. Затем на них производится монтаж чистового покрытия. Таким образом лаги выполняют функции несущей и формообразующей конструкции, обеспечивая жесткость поверхности пола даже под воздействием нагрузок от веса мебели и людей.

Лаги в межэтажном перекрытии дома из бруса

Многие современные дома делаются полутора- и двухэтажными. В них балки перекрытия используются в качестве лаг основания верхнего уровня. В этом случае их расчет по нагрузке выполняется в соответствии с требованиями для полов. Такие потолочные лаги в доме из бруса крепятся врезкой между венцами или с использованием специальных приспособлений (кронштейнов).
Особое внимание следует уделить размещению лаг второго этажа в доме из бруса, которое должно учитывать расположение:

• стояков отопления и вытяжки,
• проемов под лестницы,
• труб печей и каминов.

Размеры лаг для пола в доме из бруса

Чтобы пол минимально деформировался под воздействием расчетных нагрузок, необходимо использовать лаги с достаточным размером сечения. При этом необходимо учитывать шаг их размещения и длину пролета (измеряется поперек помещения параллельно короткому простенку). От двух этих параметров требуемые размеры лаг зависят прямо пропорционально. Например, брус 200х100 мм, уложенный с шагом 0,6 м, может использоваться в пролетах короче 5-ти метров при суммарной нагрузке на пол не более 2000 кг.

В помещения с меньшими размерами в качестве лаг пола в доме из бруса можно использовать доски толщиной 50 см. Они устанавливаются широкой гранью вертикально. Например, при расчетной нагрузке менее 1,5 т и ширине пролета не более 4-х м лаги могут быть выполнены из досок шириной 200 мм, расположенных с шагом 0,6 м. Для увеличения несущей способности они могут быть соединены с формированием большей толщины (100 см, 150 см и так далее с кратностью 50 см).

Стоит учитывать и прогиб лаг даже под собственной тяжестью. Это требует использования в широких пролетах нерационально дорогих пиломатериалов с большой площадью сечения. В таких случаях следует сооружать дополнительные опоры под лаги, например, из кирпича или бетона. Такое же решение используется при формировании лаги из брусьев, длина которых короче пролета. В этом случае опорный элемент располагается в местах их стыкования.

На что могут быть оперты лаги в доме из бруса

Одним из вариантов является фундамент ленточного типа. При этом лага в доме из бруса с каждой стороны должна заходить на опору на длину порядка 150 мм. Поэтому ширина верхней поверхности фундамента должна быть не менее 40 см. Это обеспечивает достаточную свободную площадь после укладки окладного венца.

Лаги, опертые на фундамент (через слой гидроизоляции, которая предотвращает гниение древесины), могут быть как врезаны в стену, так и скреплены с ней любым приемлемым способом (металлическими уголками, длинными гвоздями или сквозными саморезами с внешней стороны). При этом второй вариант предпочтительнее, поскольку нижние брусья целесообразно оставлять целыми, чтобы не ухудшить конструктивную прочность дома. Врезка используется и для лаг, являющихся опорными элементами под перегородками.

Если ширина фундамента недостаточна для надежной опоры концов лаг или он имеет конструкцию отличную от ленточной (например, свайную или столбчатую), то их можно закрепить в обвязке сруба. Она представляет собой нижний венец, который воспринимает нагрузку от дома и передает ее на фундамент. В этом случае лаги устанавливаются в запилы, выполненные в обвязке.

В зависимости от количества венцов, обвязка может быть одинарной или двойной. При этом второй вариант обладает следующими преимуществами:

• брусья окладного венца остаются цельными, благодаря чему их несущая способность не снижается,
• пол располагается на большем расстоянии от земли, чем исключаются негативные воздействия на него от ее влажности и низкой температуры,
• появляется возможность создания погреба.

Если сруб уже готов, то половые лаги в доме из бруса можно опереть на специальные держатели-кронштейны, прикрепляемые к противоположным стенам при помощи саморезов. Такой способ отличается невысокой трудоемкостью и не требует специальных инструментов (достаточно шуруповерта и уровня). Преимущество использования кронштейнов заключается в простоте замены сгнивших лаг. Но для этого необходимо предусмотреть свободный доступ в любую точку под полом.

Конструкция пола в каркасном доме

Вступление

Что собой представляет каркасный дом. Это не тяжелая строительная конструкция, собирающаяся из готовых секций. Для уменьшения веса дома, а также для увеличения скорости строительства и разнообразия внешнего вида дома, каркасные дома обшивают сайдингом. Лучше посмотреть такие варианты отделки домов и перейти на сайт. Собирается дом, на ленточном, реже столбчатом фундаменте. Конструкция фундаментов такого типа, поддерживают только стены и перегородки дома, пространство комнат получается «пустым» и не имеет никаких опор.

Невозможно сделать пол «на весу», поэтому конструкция пола в каркасном доме предполагает устройство дополнительных опор между стенами дома.

Примечание. Ленточный фундамент позволяет вырыть подпол в доме. Если вы его планируете, то сразу определитесь с его месторасположением и сделайте под его размер, небольшую опалубку. Она оградит место для подпола от песка и щебенки, которые нужно засыпать на грунт.

Конструкция пола в каркасном доме по слоям

Главная задача пола в каркасном доме, это не только прочность, но и теплота. Особенно актуально удержание тепла в доме на столбчатом фундаменте. Столбчатые фундаменты для жилых домов делают редко, поэтому будем считать, что у нас фундамент ленточный. Но и ленточный фундамент, из-за вентиляционных отверстий в нем, постоянно дышит и ветер «гуляет» под домом.

• Итак, первое требование к полу в каркасном доме это удержание тепла.
• Второе требование к полу это прочность . И здесь появляются варианты решения или разные технологии строительства пола первого этажа каркасного дома.

Два варианта конструкции пола каркасного дома

Строительные технологии предлагают два варианта устройства пола первого этажа каркасного дома:

• Устройство пола без промежуточных опор;
• Устройство пола с промежуточными опорами.

Устройство пола без промежуточных опор

По прочности к полу дома предъявляются следующие требования. Лаги пола, как первого, так и перекрытия второго этажа, не должны прогибаться больше, чем на 1/250 своей длины. То есть, если длина лаги 3 метра, она может прогибаться не более 12 мм.

Теперь о расчетной нагрузке. По старинке, принято рассчитывать нагрузку каркасного дома из расчета: от 170 кг/метр2 до 190кг/метр2. Современные материалы позволяют снизить нагрузку от веса самой конструкции пола до 100-120 кг/метр2 . К этой нагрузке добавляем нагрузку от людей и мебели и принимаем общую расчетную нагрузку на пол и перекрытия каркасного дома 350 кг/метр2 .

Не буду утомлять вас расчетами, все до нас подсчитано. Смотрим таблицу зависимости пролета между лагами от расстояния между стенами и сечением лаг из хвойных пород. Как видите все просто, понятно и логично, чем больше комната, тем толще лага.

Примечание. Расчетное расстояние меду лагами может меняться в меньшую сторону, чтобы подойти под размер листов фанеры (OSB листов). Стык листов должен ложиться на середину лаг.

Две конструкции пола в каркасном доме без опор

Пришло время посмотреть на две конструкции пола без опор.

Конструкция 1.

Об этой конструкции я писал в статье «Устройство чернового пола». Технология видна на рисунке. Опишу ее.

• Укладываются лаги с расчетным шагом (таблица выше);
• К низу лаг крепятся бруски, они называются черепные;
• На черепные бруски, перпендикулярно лагам укладывается доска 35 мм, она называется накат;
• На накат укладывается гидроизоляция (пленка) с заступом на лаги;
• На него два слоя утеплителя, Второй слой поворачивается на 90°;
• Закрывается эта конструкция листами влагостойкой фанеры или листами OSB. Под фанеру прокладывается слой фирменного пароизолятора;
• На фанеру можно стелить любой отделочный материал. Только для укладки паркета, придется уложить второй слой фанеры.

Конструкция 2.

Есть вторая конструкция пола без опор. Она более громоздкая и «украдет» высоту комнат, но она более прочная и теплая.

• На лаги укладывается фанера (OSB лист) толщиной 12 мм;
• На него стелется пленка для защиты от ветра и воды;
• На пленку, перпендикулярно лагам укладывается второй слой лаг;
• Далее по первой конструкции: утеплитель между лагами, пароизолятор, плита OSB 15-18 мм, чистовой пол.

Конструкция пола в каркасном доме на опорах

В целях экономии лаг и увеличения прочности пола, под лагами можно сделать поддерживающие тумбы. Делаются они из бетона или кирпича. Под опоры делается армированная бетонная площадка. Поверх бетона укладывается два-три слоя кирпича. Поверх кирпича стелется рубероид и на него опираются лаги. Опираются опоры на подушки из песка и щебня.

Примечание. Для улучшения качества работ по устройству пола и продление его эксплуатации имеет смысл, все пространство между стенками фундамента засыпать слоем песка 15 см, утрамбовать его и засыпать слой щебня 15 см.

Расстояние между опорами 700-1000 мм. Рассчитывается по месту. Крайние опоры отступают от стен дома на 300-350 мм.

После установки опор, конструкция пола такая же, как в Конструкции 1, описанной выше: черепковый брусок, накат, гидроизоляция (пленка), два слоя утеплителя, плита OSB15-18 мм, пароизолятор, чистовой пол.

Как утеплить стены в квартире

Многие жители многоквартирных домов страдают от холода зимой. Связано это чаще всего с плохой теплоизоляцией окон и наружных стен. Самым эффективным средством избавления от холода в квартире является замена старых окон на качественные современные пластиковые. Далее следует заменить радиаторы отопления, позаботившись о достаточном количестве секций. Но что делать, если все эти процедуры уже проделаны? Писать бесконечные письма в домоуправляющую компанию с жалобами? Лучше взять инициативу в свои руки и утеплить наружные стены в квартире самостоятельно. О том, как правильно это сделать, мы сегодня и поговорим.

Часто в панельных домах (особенно старых) стыки панелей плохо изолированы. Нередко встречаются и случаи брака в производстве самих железобетонных панелей — пустот, трещин и т.д. Все это приводит к значительной теплопотере, и более того — к проникновению влаги в помещение. А от этого и плесень в углах и отслоение обоев. Поэтому в самом начале необходимо убедиться в том, что стены выполняют свои функции. Если Вы обнаружили изъяны в стене, необходимо избавиться от верхнего покрытия, тщательно изолировать внутренние пустоты и трещины мастикой, а затем вновь выровнять поверхность стены штукатуркой. Только после этой процедуры имеет смысл использовать теплоизоляцию.

Теплоизоляцию можно производить изнутри помещения и снаружи, причем последняя значительно более предпочтительна, а первая гораздо проще осуществима. Все дело в том, что зимой стены начинают промерзать снаружи, а изнутри они греются теплом квартиры. Таким образом, где-то внутри стены есть граница, где температура переходит из положительной в отрицательную. Такое место называется «точка росы». Если утеплять стену снаружи, то точка росы полностью перейдет из бетонной стены в поверхностный слой утеплителя. А вот если утеплять стену изнутри, то стена может полностью промерзнуть, ибо изнутри помещение ее уже совсем не будет греть. Это приведет к образованию льда между утеплителем и стеной внутри квартиры, вспучиванию утеплителя и его полному отставанию (если нет механического крепления). Наружная стена начнет быстро разрушаться под воздействием постоянного замерзания. Более того, между утеплителем и стеной практически неминуемо заведется черная плесень, которая бесконечно будет выползать наружу, сколько бы Вы не пытались ее удалить.

Поэтому самым идеальным вариантом утепления наружных стен квартиры будет сложиться со всеми соседями и утеплить стену с улицы.

Утепление стен снаружи

Самым дешевым вариантом утепления стены снаружи будет использование пенопласта высокой плотности. Более предпочтительным выбором будет использование экструдированного пенополистирола или базальтового утеплителя. Если Вы имеете возможность проделать процедуру утепления самому, то порядок монтажа будет следующий:

На плиты утеплителя наносится специальный клей (для базальтового утеплителя он будет один, а для пенополистирола другой). Для базальтового утеплителя рекомендуется предварительно втирать клей в поверхность, чтобы армировать ее. Не нужно наносить клей на всю поверхность плиты утеплителя. Достаточно нанести его по периметру и затем островками по площади плиты. Главное — не стараться сэкономить на клее, чтобы потом не собирать с земли отвалившиеся плиты утеплителя на следующий день. Приклеиваются плиты в шахматном порядке, с перехлестом на углах.

После того, как клей встанет (на следующий день) необходимо провести механическое крепление плит утеплителя к стене с помощью специальных дюбелей типа «гриб». Шляпка дюбеля должна утапливаться в утеплитель, образуя ровную наружную поверхность. После чего наносится верхний слой штукатурки с армирующим стеклохолстом, с последующей покраской. Нижняя граница утепления обозначается специальным металлическим профилем, который поддерживает всю конструкцию.

Выбор утеплителя можно доверить профессиональным монтажникам, но лучше это сделать самому. Советуем прочитать статью «Как выбрать утеплитель», в которой мы подробно рассмотрели все возможные варианты утепления стен с их плюсами и минусами.

Утепление стен изнутри

Помимо уже указанной выше проблемы с «точкой росы», внутреннее утепление стен в квартире еще и уменьшает внутреннее пространство помещения. Использование многих дешевых утеплителей не может быть осуществимо из-за их низкой экологичности и горючести. Но есть один несомненный и весомый плюс: утеплить стены изнутри можно самостоятельно без особых усилий, не оповещая об этом никого.

Практика показывает, что использование различных нанокрасок для утепления стен неэффективно. Использование листов из натуральной пробки имеет ряд неудобств и не решает проблему полностью. Остается утеплять стены таким же образом, как и снаружи: экструдированным пенополистиролом или базальтовой минеральной ватой. Использовать пенопласт в жилых помещениях крайне не рекомендуется. Экструдированный пенополистирол также крепится с помощью клея и механически дюбелями с последующей штукатуркой.

Использование базальтового утеплителя предпочтительнее, но в этом случае необходимо дополнительно произвести гидроизоляцию стены мастикой или пленкой. Дело в том, что такой вид утеплителя может накапливать влагу, теряя свои теплоизоляционные свойства, и значительно уменьшая срок своей службы. Можно использовать плиты утеплителя с низкой плотностью. Для этого необходимо изготовить каркас из деревянного бруса или металлического профиля с дальнейшей обшивкой ОСП и штукатуркой. Но этот метод гораздо более трудоемкий и занимает больше места.