Как утеплить мансарду

Как утеплить мансарду

При строительстве современных домов пространство под крышей всё реже используют как чердак и хранилище ненужных вещей. За счет небольшой переделки мансарды с минимальными затратами можно по сути получить дополнительный этаж.

Но для того, чтобы сделать мансарду пригодной для зимнего проживания, следует внимательно отнестись к вопросу утепления. Ведь в отличие от других помещений, здесь площадь соприкосновения с окружающей средой максимальна.

Особенности утепления мансарды

Наклонная поверхность кровли.

Большая часть поверхностей в мансарде расположена под уклоном. Поэтому монтаж гибкого или рулонного утеплителя будет сопряжен с определенными трудностям или потребует приглашения специалистов.

Высокая теплопроводность кровли.

Покрытие кровли в первую очередь должно обеспечивать защиту от атмосферных осадков, и во вторую оказывать как можно меньшую нагрузку на конструктивные элементы крыши — стропила и обрешетку. Как следствие, покрытие не обладает сколько-нибудь заметной теплоизоляцией.

Гидроизоляция кровельного покрытия.

Защищая дом от осадков снаружи, покрытие кровли ровно также работает и изнутри, не пропуская влагу из помещения наружу.

В результате перечисленных особенностей формируется определенный набор требований к теплоизоляции крыши мансарды. Изолирующий материал должен:

• иметь жесткую или полужесткую структуру,
• обеспечивать высокую теплоизоляцию,
• быть устойчивым к воздействию конденсата.

Какие виды утеплителя можно использовать?

Какие же материалы отвечают указанным выше требованиям и подходят для утепления мансарды изнутри?

Наилучшим выбором станут листовые материалы для утепления — плиты минеральной (каменной) ваты, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Все они обладают достаточной жесткостью для монтажа на наклонные поверхности и обладают наименьшей теплопроводностью.

Что касается устойчивости к воздействию влаги, то оба вида пенополистирола не восприимчивы к ней. А вот каменная вата может накапливать в себе конденсат и со временем терять теплоизоляционные свойства. Поэтому лучше всего использовать ее в паропроницаемых типах кровли, где между слоем утеплителя и внешним покрытием крыши имеется вентиляционный зазор.

С другой стороны, именно вата, помимо теплоизоляции, обеспечивает еще и отличную звукоизоляцию, почти полностью приглушая звуки дождя или града, стучащего по крыше.

Каждый из данных видов утеплителя можно использовать с любым видом кровельного покрытия — листовым металлом, профнастилом, металлочерепицей, шифером, ондулином, гибкой и керамической черепицей.

О том, как правильно утеплить мансарду с помощью минваты, пенопласта и экструдированного пенополистирола, поговорим подробнее.

Утепление мансарды минеральной ватой

Для достижения максимального теплосбережения рекомендуется укладывать минеральную вату в два слоя.

Перед монтажом утеплителя на внутренней поверхности кровли и стропилах закрепляется паро-гидроизоляционная мембрана. Затем в распор между стропилами укладывается первый слов ваты толщиной от 10 до 20 см. С помощью второго слоя толщиной не меньше 10 см создается сплошное покрытие между стропилами и декоративной обшивкой стен. Его тажке закрывают пароизоляционным материалом.

Подобная технология позволяет свести к минимуму риск возникновения мостиков холода и утечки тепла в местах стыков утеплителя со стропилами, балками и прочими конструктивными элементам крыши.

Однако для второго слоя минваты потребуется соорудить каркас из металлических профилей или обрешетку из брусков и реек, на которые будут уложен утеплитель.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, универсальный нож, рулетка, уровень, пила и молоток (для работы с деревянными брусками).

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву или гвозди, саморезы по металлу (для сооружения каркаса из профилей).

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, металлические профили или деревянные бруски сечением 30х40 мм или 40х50 мм

После того, как крыша утеплена минватой, можно крепить основание для декоративной отделки. Это могут быть листы фанеры, древесно-стружечные плиты или гипсокартон.

Утепление мансарды пенопластом

Технология утепления мансарды пенопластом представляет собой процесс создания многослойного теплоизоляционного пирога. Несмотря на то, что пенопласт не боится влаги, всё равно необходимо использовать гидроизоляционный материал со стороны кровли и пароизоляционный со стороны помещения. В противном случае конденсат, образующийся под кровлей будет пагубно воздействовать на деревянные конструкции крыши.

Для крепления листов пенопласта можно использовать монтажную пену или специальный клей. При этом стыки листов обязательно герметизируются пеной, для предотвращения утечки тепла.

Ввиду чрезвычайно низкой теплопроводности пенопласта — 1 см заменяет почти 20 см кирпичной кладки — достаточно будет одного слоя утеплителя толщиной до 10 см, уложенного между стропилами. При этом лучше использовать листы толщиной 5 см и укладывать их друг на друга в разбежку, закрывая стыки.

Торцы стропил, проглядывающие сквозь теплоизоляцию в последующем послужат надежным основанием для монтажа элементов декоративной отделки.

Строительный степлер (для монтажа пароизоляции), шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для пенопласта.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Утепление мансарды экструдированным пенополистиролом

Процесс утепления мансарды изнутри с применением экструдированного пенополистирола (XPS) полностью повторяет работы с пенопластом.

Поверх слоя гидроизоляцонной мембраны, закрепленной на стропилах со стороны кровли, укладываются плиты XPS общей толщиной не менее 10 см. В качестве крепежа можно использовать клей для полистирола или пластиковые дюбели. Стыки плит дополнительно заделываются монтажной пеной. После чего со стороны помещения на слой утеплителя монтируется пароизоляционная мембрана.

Дальнейшую декоративную отделку мансарды можно монтировать непосредственно на стропила или на дополнительную обрешетку, закрепленную поверх слоя теплоизоляции.

Строительный степлер, шуруповёрт, молоток, пистолет для монтажной пены, универсальный нож, рулетка, уровень.

Скобы для строительного степлера, саморезы по дереву, пластиковые дюбели с грибовидной шляпкой, клей для экструдированного пенополистирола.

Паро-гидроизоляционная мембрана, пароизоляционная мембрана, монтажная пена.

Так как происходит утепление мансарды изнутри своими руками?

Для утепления мансарды лучше всего подходят жесткий и полужесткий листовой утеплитель.

Для большинства климатических зон достаточно одного слоя утеплителя, уложенного между стропилами крыши. Минимальная толщина такого слоя: для минваты — 20 см, для пенопласта и экструдированного пенополистирола — 10 см.

Внешняя сторона слоя утеплителя укрывается паро-гидроизоляционной мембраной, внутренняя — паропроницаемой мембраной.

Декоративную отделку поверх изоляции можно монтировать непосредственно на торцы стропил или на дополнительную обрешетку.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Утепление мансарды изнутри своими руками (+фото)

Как правильно утеплить мансарду изнутри – слои и работа (пошаговое описание)

Чтобы в мансардном помещении было комфортно и уютно, необходимо позаботиться о его утеплении. Для этого нужно правильно выбрать и тщательно смонтировать теплоизоляцию, но прежде — удалить старую.

Старая теплоизоляция определенно свое отслужила.

Очищать стены от минеральной ваты 70-х годов не особенно приятно, прежде всего потому, что она часто облицована алюминиевой фольгой или другими покрытиями.

Но сделать это необходимо – только в респираторе, защищающем от волокнистой пыли.

Старый утеплитель для вывоза необходимо упаковать в специальные мешки из нетканого материала. Стоит отметить, что с современными минеральными волокнами в плитах и рулонах гораздо удобнее работать.

Утепление мансарды изнутри своими руками

1. Плиты старой теплоизоляции разрезали острым ножом вдоль всех швов, а затем полосами.

2.Так плиты легче выломать и затем вывезти.

3. Обрешетку сняли со стропил с помощью лома. Заодно следует сразу вытащить гвозди.

4. Старую минеральную вату сначала упаковали в маленькие мешки для мусора. Делать это лучше в респираторе и перчатках.

5. Для новой теплоизоляции необходимо измерить точные расстояния между стропилами в каждом пролете.

6. Важно: узкий промежуток между фронтонной стеной и последним стропилом также необходимо тщательно заполнить утеплителем.

7. Плиты всегда следует резать поперек направления рулона. Дело в том, что в этом направлении материал прилегает более плотно. Следует отрезать уплотнитель по размеру пролета между стропилами плюс 10 мм, чтобы утеплитель был надежно зажат.

8. Вставили полосы теплоизоляционного материала в пролеты между стропилами, начиная с подстропильного прогона. Необходимо достичь сплошного смыкания швов плит друг с другом, а также со стропилами и прогонами.

9. В области конька оставили старую обрешетку под поперечинами и установили утеплитель над ней.

10.Это позволило уложить утеплитель поперек на обрешетку и не выполнять теплоизоляцию до самого конька крыши.

11. После того как теплоизоляционный материал уложен, натянули поверх него пароизоляционную пленку и прикрепили ее к стропилам степлером. Пленка должна немного провисать, чтобы не было разрывов в местах креплений скобами при сильных колебаниях температуры.

12. В нашем случае пленка дотягивается до видимого подстропильного прогона и также крепится к нему с помощью степлера.

13. На фронтонных стенах пленку отрезали с припуском 10 см, этого достаточно, чтобы приклеить ее без натяжения.

14. Клеем плотно зафиксировали пленку ко всем примыкающим поверхностям.

15. Для крепления пароизоляционной пленки к фронтонным стенам выдавили полосу клея на стену. Пленку с напуском прижали к клею и по всей длине растерли с нажимом так, чтобы снаружи остался слой клея толщиной 1 -2 мм. Напуск предотвратит натяжение пленки.

16. Все стыки пленки и места крепления степлером аккуратно заклеили клейкой лентой.

17. Все отверстия в пленке, например, для кабеля, заклеили гибкой клейкой лентой.

В так называемый герметичный слой входит пароиэоляционная пленка, клейкая лента для стыков пленки и клей для фиксации к полу и фронтонной стене. Важно: у каждого производителя клей адаптирован к конкретной пленке, поэтому с учетом условии гарантии стоит использовать только продукты одного производителя. Для фиксации дополнительно потребуется только ручной степлер (для углов) или молотковый степлер (для поверхностей).

18. На прямые подвесы позднее будут укреплены несущие профили для гипсоволоконных плит, подвесы компенсируют неравномерное расположение стропил. Они крепятся с интервалом 50 см, таким образом плита (100 х 150 см) будет держаться на трех профилях, и опора для стыков плит будет располагаться посередине.

19. Обе стороны подвеса отогнули. Осторожно, у них острые края!

20. Потолочные профили распилили по размеру. Для этой работы обязательны защитные перчатки и маска!

21. Профили сверху и снизу прикрепили к отвесам саморезами.

22. После этого мастер аккуратно отогнул стороны подвеса обратно.

23. Зафиксированная рейка поможет при установке несущих профилей в одну линию. Через равномерные интервалы следует контролировать линию в обоих направлениях.

При междустропильной теплоизоляции стропила становятся мостиками холода. Минеральная вата толщиной 5 см, уложенная поверх стропил в поперечном направлении, позволяет существенно улучшить общий уровень теплоизоляции. Прямые подвесы с отогнутыми сторонами, предназначенные для монтажа гипсокартонных плит, служат 8 этом случае креплением для полотен утеплителя Теплоизоляционный материал просто надевают на подвесы так, чтобы они проткнули полотно. Ножом прорезать не следует, чтобы не повредить пленку. Обрешетка из металлического профиля привинчивается к подвесам, зажимая при этом теплоизоляцию. Подстропильная теплоизоляция создает надежный изоляционный слой без мостиков холода.

Герметичность мансардных окон

На откосах окон, расположенных в плоскости крыши, часто возникают мостики холода, и рано или поздно стоит ждать появления плесени. Причина этого заключается в недостаточно герметичном соединении пароизоляционной пленки с окнами. Специальные пароизоляционные фартуки для окон позволят вам выполнить соединение самостоятельно, но здесь необходима аккуратность.

24. Пароизоляционный фартук сделан из синтетической пленки, один край которой вдавливают в паз по периметру окна, создавая герметичное соединение. Второй край позднее соединяют с пароизоляционным слоем поверхности крыши с помощью входящей в комплект клейкой ленты.

25. Специальным стержнем, входящим в комплект, аккуратно вдавили усиленный край пленки фартука в паз окна так, чтобы пленка вошла в паз плотно и ровно. Уголки усиленного края должны располагаться в углах оконного паза.

26. В точки с красной маркировкой (по четыре в каждом углу окна) осторожно вкрутили шурупы из комплекта. Теперь пароизоляционный фартук герметично соединен с окном и зафиксирован.

27. В связи с большой длиной окна (225 см) пароизоляционный фартук необходимо удлинить. Для этого отрезали под прямым углом уже установленный с верхней стороны фартук. Затем установили нижнюю часть фартука. Удлиняющие вставки приклеили клейкой лентой точно посередине и вдавили усиленный край пленки в паз окна.

28. В результате получится герметичное соединение по всему периметру окна.

Работа с утеплителем

Для установки утеплителя много (инструментов не понадобится. Очень пригодится правильный нож для резки теплоизоляционных материалов, которым вы без труда разрежете толстые плиты – обойный нож для этого не подойдет. Правило (150 см) поможет выполнить разрезы по прямой. Еще в набор инструментов должны войти линейка, карандаш и респиратор, защищающий от волокнистой пыли.

29. Затем приклеили пароизоляционный фартук без натяжения и зазоров к герметичной пленке.

30. Несущие профили для обшивки установили на расстоянии нескольких миллиметров в сторону от будущих откосов окна.

31. При обшивке мансарды гипсоволоконными плитами следует начать с фронтонной стены. Измерили уклон крыши, перенесли на плиты и распилили их лобзиком.

32. Старый слой плит сохраняется. Он привинчен к обрешетке, местоположение которой можно обнаружить с помощью простукивания. Новые плиты следует просто привинтить на старые. В этом случае вам потребуются шурупы длиной 45 мм.

33. С фронтонной стеной вы справитесь быстро. Шпатлевка выполняется только после того, как установлены все плиты, в том числе на скосах.

34. Распил плит по прямой выполнили специальным ножом для гипсоволоконных плит, у которого есть специальное лезвие с крюком.

Плиты ГВЛ

С гипсоволоконными плитами размером 100 х 150 см можно работать без помощника. Они выполнены без картонной оболочки, стабильность им придают волокна в гипсовой плите Поэтому они тяжелее, несколько прочнее и обладают более высокими звукоизоляционным свойствами.

Ширина швов должна составлять 5-7 мм. Для этого между плитами следует вставить два звена масштабной линейки. Лучше всего изготовить две «распорки» из старой сломанной линейки и держать или укладывать их между плитами при монтаже – это избавит вас от лишней возни.

Скользящий шов

(Предотвратит растрескивание шпатлевки в швах. Для этого перед обшивкой скосов наклеивают на фронтон специальный или обычный скотч. Когда после обшивки вы зашпатлюете поверхность до клейкой ленты (выступающий скотч затем срезать обойным ножом), скотч предотвратит жесткий контакт с фронтоном.

35. Важно: на волокнистых плитах необходимо несколько раз сделать надрез.

36. Тогда прочные плиты можно легко разломить на прямой кромке (лучше всего на стопе плит).

37. Края разлома обработали так называемым кромочным рубанком для гипсокартона, чтобы потом стыки плит можно было аккуратно зашпатлевать.

38. Обшивку целыми плитами лучше начать сверху, чтобы потом выполнять кропотливый распил на удобном уровне глаз. Помощник очень пригодится вам для выравнивания плит по горизонтали и привинчивания.

39. Аккумуляторным шуруповертом вкрутили саморезы на такую глубину, чтобы они располагались чуть ниже поверхности плиты – этого достаточно для аккуратной шпатлевки.

40. Гипсовые «заусенцы», образовавшиеся при привинчивании, сбили шпателем.

Снимаем наклейки с окон

Признаем, что это кажется несложной задачей, но не все так просто. Наклейки следует снять как можно быстрее после установки мансардных окон. Длительное солнечное облучение может буквально «прожечь» клей на изнаночной стороне наклейки в стекло, и тогда его можно будет частично удалить лишь с использованием химикатов. Остатки клея можно стереть рукой или удалить, используя небольшое количество ацетона.

41. Выступающие головки шурупов затянули вручную. У шпателей для гипсокартона для этого в рукоятке есть специальная насадка.

42. Массу для заполнения швов развели водой. Затем ее перемешали до получения пастообразной консистенции, напоминающей тесто.

43. С помощью гладилки глубоко заполнили массой швы.

44. После высыхания отшлифовали швы шлифовальной сеткой. Внимание: шлифовальная бумага быстро засорится от контакта с гипсом.

45. Второй отделочный слой шпатлевки заполнит выемки и царапины.

46. Соединительные швы также следует зашпатлевать, скотч предотвратит прямой контакт с фронтоном.

47.Далее занялись электропроводкой. Сначала определили ее местоположение. Фрезой для круглых отверстий выпилили отверстие для кабеля. Размотанную проводку протянули через отверстие.

48. Потолочную плиту привинтили к опорной конструкции. Со стороны обоих скосов оставили шов для шпатлевки шириной 5-7 мм.

Утепление мансарды своими руками

Если вы задумались о том, как утеплить дом, значит, решили в нем жить круглый год или, во всяком случае, приезжать сюда зимой на несколько дней. Понятно, что речь не пойдет про вновь сооружаемое строение – если дом только строится, все вопросы утепления решаются в ходе строительства. Мы же поговорим про утепление мансарды своими руками.

Из чего, собственно говоря, должна состоять утепленная крыша? Перечислим по порядку, снаружи – внутрь.

1. Основное покрытие крыши – шифер или черепица, металлочерепица или ондулин, битумная черепица или сайдинг – с точки зрения утепления это не означает ничего: задача покрытия – не пропускать внутрь воду.
2. Гидроизоляция – слой рубероида или, лучше всего – специальной пленки, которая хорошо задерживает воду, но пропускает пары воды. Слой гидроизоляции должен защищать нижележащие слои утеплителя от проникновения влаги (дождь, пробившийся в ветреную погоду под стыки покрытия, конденсат, осевший на внутренней поверхности покрытия), но пропускать наружу пары влаги, если они все же в теплоизоляции появились. Гидроизоляция должна быть уложена таким образом, чтобы вода по ней могла стекать и выводиться наружу.
3. Теплоизоляция – слой пористого материала – пенопласта или стекловаты, который должен обеспечивать основную защиту от холода.
4. Пароизоляция – это тоже пленка, но она не должна пропускать не только воду, но и пары воды, защищая от влажности теплоизоляцию. Воздух в помещении, в котором находятся люди, всегда немного влажный, поэтому пароизоляция – дело необходимое, как и вентиляция помещения – куда-то же этой влаге деваться надо.
5. Отделка помещения – листы гипсокартона, ДСП, фанеры, образующие потолок мансарды. Эти листы или крепятся прямо к стропилам, или к металлическому каркасу из специального профиля. Последнее – аккуратнее, но уменьшает объем помещения.

Утепление мансарды изнутри

Главное, чем отличается утепление мансарды своими руками изнутри, – это необходимость создания гидроизолирующего слоя сложной конфигурации, с обходом всех стропильных балок и с выводом его под крышу для стока возможной воды. Дело усложняется тем, что в помещении, запланированном под мансарду, обычно имеются балки, которые в будущем образуют утеплённые потолок и стены, то есть вертикальные и горизонтальные элементы, закрепленные на наклонных стропилах. При этом желательно обеспечить герметичность (для воды) слоя гидроизоляции, уплотняя стыки, места креплений, места обхода вертикальных и горизонтальных элементов при помощи скотча.

При укладывании гидроизоляции в проемы между стропилами, можно крепить ее степлером к обрешетке, на которой держится кровля, но лучше выполнять это крепление с помощью вертикально прибитых деревянных реек: меньше нарушится поверхность гидроизолирующей пленки, и аккуратнее она будет держаться. Но это только начальный этап утепления мансарды изнутри – подготовительный. Следующий шаг – создание теплоизоляционного слоя.

Утепление крыши мансарды

Часть крыши мансарды является одновременно и крышей дома: это наклонная часть стропил, на которые после укладки гидроизоляции крепится утеплитель. Гидроизоляция обязательно проходит вдоль стропил по всей высоте крыши дома, до самого конька, а вот теплоизоляция, с целью экономии утеплителя, может быть уложена не по всей высоте, а только до начала потолка. При этом утеплитель плотно укладывается между потолочными балками, подшивается снизу пароизоляцией и укрепляется рейками, которые направлены поперек потолочных балок на расстоянии 30-40 см друг от друга, и являются опорой для пароизоляции и утеплителя, с одной стороны, и для листов гипсокартона или ДСП, образующих потолок мансарды. Для утепления крыши мансарды лучше использовать минеральную вату.

Утепление пола мансарды

Технология утепления пола мансарды ничем не отличается от теплоизоляции пола в деревянном доме или, например, на балконе. Поэтому в данной статье мы не будем уделять много внимания решению этого вопроса. Для утепления пола используют маты из минеральной ваты или пенополистирольные плиты – тут все зависит от того, что удобнее в вашем случае.

Утепление стен мансарды

Стены мансарды могут и не утепляться, если крыша дома утепляется до самого низа. Но если пол мансарды заранее утеплен (как утеплить пол в деревянном доме – это отдельный вопрос), то можно отдельно утеплить стены мансарды. Для этого с задней стороны стоек, опор будущей стены, набиваются через 30-40 см деревянные рейки, на которые укладывается теплоизоляция. Листы теплоизоляции, предварительно нарезанные в размер, укладываются плотно между опорами, сверху вся поверхность будущей стены покрывается пароизоляцией, и так же, как и при оформлении потолка, подшивается рейками. Пароизоляция стен и всех частей потолка мансарды должна обеспечивать герметичный слой, стыки которого проклеиваются скотчем. Наверняка вы стоите перед выбором – чем лучше утеплить мансарду изнутри, ведь ассортимент теплоизоляционных материалов достаточно большой. Чаще всего предпочтение отдают пенополистиролу или минеральной вате.

Небольшое видео про утепление мансарды, которое будет полезно тем, кто задумал самостоятельно решать строительные проблемы.

Утепление мансарды пенопластом

По сравнению с минватой, утепление мансарды пенопластом – менее желательный вариант. Хотя пенопласт и хорошо удерживает тепло, он не является препятствием для мышей. Тем не менее, использовать пенопласт вполне возможно. Желательно листы пенопласта укладывать в два слоя, то есть покупать надо листы толщиной не 100 мм, а 50 мм, и укладывать их между стропилами таким образом, чтобы стыки листов одного слоя не совпадали со стыками другого слоя.

Утепление мансарды минватой

Если вы решили делать утепление мансарды минватой, предпочтительнее использовать не рулонный материал, а маты из минваты, которые лучше держат свою форму и не оседают со временем. Укладывать минвату, как и пенопласт, надо в два слоя.

На финишной прямой – отделка мансарды своими руками

Осталось только придать помещению законченный вид. Проще всего в этих целях использовать листы гипсокартона, которые монтируются на каркас, заранее собранный на брусках контробрешетки. Можно пойти по другому пути – отделать стены и потолок вагонкой. Тут уже все зависит от ваших личных предпочтений.

Как утеплить мансарду своими руками, видео и фото примеры

Утепление мансарды изнутри – это дело, требующее ответственного подхода. Фронтоны, хоть и являются небольшими по площади, если сравнивать с мансардной крышей, однако к их утеплению тоже необходимо отнестись внимательно.

В этой статье вы узнаете, какие материалы подходят для теплоизоляции, как утеплить мансарду своими руками, пошаговые видео инструкции помогут вам сделать это без привлечения специалистов.

Немного о видах утеплителей

Далее мы рассмотрим утеплители, подходящие для утепления пола мансарды, ее фронтонов и крыши. Материалов, предлагаемых нам в магазинах, великое множество, и все они обладают разными физическими и техническими характеристиками. Давайте разберемся, какой утеплитель лучше для мансарды.

Минеральная вата

Самый популярный для утепления мансардного этажа материал, производится разными компаниями – Роквул, Урса и т. д. Минеральная вата обладает низкой теплопроводностью, хорошо поглощает звук. Стоит упомянуть и пожаробезопасность материала: шлаковата начинает тлеть при 300С°, каменная вата при 600С°, а базальтовая вообще только при 1000С°. Существенный минус у минеральной ваты только один: она промокает.

Выпускается она и в рулонах – мягкая, и в плитах – более жесткая, плотность имеет выше. Если у мансарды есть потолок – «утепляем» его рулонным роквулом или похожей минватой другой фирмы. Для фронтонов лучше подойдут плитные виды минваты: рулонные, из-за своей мягкости, будучи установленными на вертикальной поверхности, со временем просядут.

Чем лучше утеплить мансарду изнутри: минеральная вата

Утепление мансардного этажа пенофолом

Материал обладает хорошими теплоизоляционными качествами, но утепление пенофолом как самостоятельным материалом невозможно, он слишком тонок. А вот в качестве дополнительного утепления и замены парозащиты его можно использовать, правда из-за своей паронепроницаемости требует хорошей вентиляции.

Как правильно утеплить мансарду изнутри: пенофол подойдет только в качестве пароизоляции

Пеноплекс и пенопласт для утепления мансардного этажа

Пеноплекс и пенопласт – оба производные полистирола. Об утеплении мансарды пенопластом отзывы в общем не плохие. Это же касается и пеноплекса. Оба материала отлично сохраняют тепло, почти не впитывают влагу и обладают очень маленьким весом. Кроме того, утепление экструдированным пенополистиролом обойдется довольно дешево.

Утепление пенопластом мансарды с простой крышей возможно, а вот с ломанной придется повозиться. Как бы вы точно не подрезали плиты материала, на 100% плотно он прилегать к конструкциям крыши не будет, а у нас фронтоны к ней примыкают. И обычно используемое в таких случаях запенивание щелей здесь применять нельзя.

Как утеплить мансардный этаж: пеноплекс и пенопласт

Интересный способ утепления мансарды пенопластом: видео засыпки под пленку гранул пенополистирола.

Опилки и эковата

Опилки – самый дешевый и экологичный материал из всех. В качестве утеплителя использование материала началось очень давно, это, так сказать, дедовский способ. Опилки обладают хорошими теплоизоляционными качествами, от шума они тоже защитят. Однако материал подвержен грибковым и гнилостным поражениям, легко набирает воду и со временем опилки слеживаются. Для утепления крыши мансарды и ее фронтонов они не годятся, а вот для пола материал использовать можно.

Утепление мансарды изнутри своими руками: опилки

Эковата – по экологичности, пожалуй, не уступает опилкам. Но вот по техническим качествам – на много лучше. Эковата не слеживается, не гниет и не поражается грибками. Качество тепло- и звукоизоляции – на высоте, подойдет для монтажа на все поверхности. Но вот утепление мансарды эковатой самостоятельно сделать не получится, — технология требует наличия специального оборудования.

Утепление фронтона мансарды: сухая задувка эковаты под пароизоляционную мембрану

Эковата для утепления мансарды. Видео влажного нанесения материала.

Утепление мансардного этажа ППУ

Об утеплении мансарды пенополиуретаном отзывы, в большинстве своем, очень хорошие. Он универсален в применении, одинаково подойдет как для утепления фронтонов и перекрытия, так и для мансардной крыши. Материал не оседает, не впитывает воду, при его монтаже не будет щелей или стыков, а значит, и не будет связанных с ними теплопотерь. Утепление мансарды при помощи ППУ делается очень быстро, однако, как и в случае с эковатой, пенополиуретан наносится на поверхности при помощи специального аппарата.

Какой утеплитель выбрать для мансарды: полиуретан будет отличным вариантом, но придется вызвать специалистов для выполнения работ.

Как правильно утеплить мансарду: видео процесса напыления ППУ.

Утепляем мансарду изнутри своими руками

Итак, теперь давайте определимся, какой материал мы выберем для самостоятельного утепления мансардного этажа. Эковата и ППУ отпадают, так как у нас нет необходимого оборудования. Пенопласт или пеноплекс лучше использовать, только если речь идет об утеплении кирпичных фронтонов снаружи. Мы будем использовать комбинированное утепление рулонными и плитными минватами. Расчет толщины утеплителя для мансарды вы можете сделать при помощи любого онлайн калькулятора. Далее – поэтапное утепление мансарды.

Утепление фронтонов

Стены вертикальные, поэтому здесь мы будем использовать минераловатные плиты средней плотности. На фронтоны крепим слой гидроизоляции, поверх нее устанавливаем обрешетку с шагом в 50 см, утеплитель обрезаем до ширины в 52 см. Такая разница позволит материалу встать враспор между рейками обрешетки. При закладке утеплителя уделяем особенное внимание местам около окон, там не должно остаться ни единой щели.

Укладка минеральной ваты в обрешетку фронтонов

Если фронтоны кирпичные, то ограничиваемся одним слоем утеплителя, если они из доски или другого тонкого материала, то делаем второй слой. Для этого крепим поперек нашей обрешетки рейки, между которыми тоже закладываем минеральную вату. Плиты ее располагаем так, чтобы они перекрывали собой стыки предыдущего слоя. Вот так будет выглядеть пирог утепления:

Схема расположения первого и второго слоев утеплителя

Теперь необходимо зашить поверхность пароизоляцией. Полотна крепятся к обрешетке скобами строительного степлера. В стыках полотен должен присутствовать нахлест не менее, чем 10 см, швы проклеиваются специальным скотчем.

Как видно на фото вверху, на обрешетку, поверх пароизоляции, нашиты доски, которые фиксируют плиты утеплителя. А теперь посмотрите вниз: доски прибиты сквозь плиты минеральной ваты прямо к стене. Так делать нельзя, каждый гвоздь или саморез в этом случае превращается в мостик холода.

Неправильная фиксация плит утеплителя

Утепляем пол в мансарде

Так как внизу находится жилое помещение и сама мансарда будет теплая, то, помимо сохранения тепла, материал должен обладать хорошими звукоизоляционными качествами. Подойдут минераловатные плиты низкой плотности, или же рулонные минваты. Укладываем на пол слой пароизоляционной мембраны, крепим ее степлером к лагам.

Укладка пароизоляции на пол мансарды

Измеряем расстояние между лагами, плиты утеплителя обрезаем так, чтобы они были шире на 1,5-2 см. Теперь укладываем утеплитель в пространство между лагами. Далее утеплитель необходимо закрыть слоем парозащиты. Настилаем полотна, стыки делаем внахлест (от 10 см) и заклеиваем скотчем, как на фронтонах. Теперь можно приступить к устройству чернового пола и отделке мансарды.

Закладка теплоизоляции между лагами

Утепление мансарды своими руками: видео об устройстве чернового пола на мансарде.

Утепление потолка мансарды

Здесь хорошо подойдет мягкая рулонная минвата. Так же, как и в случае с полом, сначала настилаем пароизоляцию, затем поверх нее укладываем слой утеплителя. Сверху укрываем материал пароизоляцией и все зашиваем гипсокартоном или досками.

Утепление мансарды изнутри минватой своими руками

Дом с мансардой – идеальный вариант для любителей загородной эстетики с ограниченным бюджетом. Тут тебе и спальню обустроить можно, и бильярдную и все, что фантазия нарисует. Дополнительное полезное пространство, которое фактически служит полноценным вторым этажом, отличное решение квартирного вопроса. Для утепления мансарды сегодня существует множество различных материалов – как натуральных и экологичных, так и синтетических с высокими показателями теплоизоляции. Обычно используют эковату, пеноплекс или обычный пенопласт, а также различные полистиролы. Но чаще всего для внутренней отделки в ход идет минеральная вата.

Прежде чем использовать дом с мансардой по назначению, необходимо сделать его пригодным для жизни – то есть, утеплить. Просмотреть рабты нашей компании можно по ссылке.

Почему утеплять лучше минватой?

Утепление мансарды минватой считается наиболее оптимальным вариантом – как с точки зрения практичности, так и теплотехнических показателей. Давайте разбираться в особенностях этого утеплителя.

Минеральная вата отличается от других материалов следующими характеристиками:

• Сравнительная экологичность. Хоть материал и считается более безопасным для человека, чем другие, но все же канцерогенен.
• Обладает хорошими показателями звукоизоляции
• Практически не впитывает влагу из внешней среды
• Хорошо обеспечивает паропроницаемость
• Не поддерживает горение
• Длительный срок эксплуатации – за счет того, что минвата способна долго оставаться в первоначальной форме.

Недостатком этого утеплителя является то, что при проникновении внутрь воды, он теряет свои теплоизоляционные свойства. Поэтому важно также позаботиться о качественной гидроизоляции.

Утепление мансарды минватой своими руками: поэтапное руководство

Благодаря легкости материала и простоте его укладки, справиться с задачей сможет даже доморощенный мастер. Достаточно просто соблюдать рекомендации и четко следовать инструкции.

Этап 1: Подготовка

Этот этап хоть и начальный, но ответственный. Заключается не только в том, чтобы убрать мусор и лишние вещи из помещения, но также в скрупулезной инспекции всех поверхностей, стыков, стропил и балок на наличие каких-либо трещин, повреждений или поражений плесенью. Если нашли хоть малейшие изъяны, обязательно их устраните, ведь впоследствии это сведет на нет все усилия, потраченное время и деньги. Не говоря уже о том, что теплоизоляционная обшивка попросту не будет справляться со своими функциями.

Этап 2: Гидроизоляция

Как уже говорили, при соприкосновении с влагой, минеральная вата теряет свои теплоизоляционные свойства, поэтому важно ее защитить. Для этого монтируем слой гидроизоляционной пленки. Слои материала следует укладывать снизу вверх, внахлест. Стыки между слоями пленки нужно заделать, например, строительным скотчем. Но и это еще не все. Важно предусмотреть возможность для вентиляции, так как в противном случае будет аккумулироваться конденсат. Решение – прибить поверх пленки контррейки. Сложность процесса гидроизоляции заключается в том, что необходимо сделать все так, чтобы была возможность вывода образовавшейся влаги.

Этап 3: Укладываем минеральную вату

Это, пожалуй, сделать проще всего. Надеваем защитный костюм, респиратор и маску (дело в том, что при укладке этого утеплителя образовывается очень много пыли, поэтому крайне важно защитить легкие и слизистые от вредного воздействия частиц минваты). Укладывая плиты минеральной ваты, помним, что по ширине они должны быть больше, чем расстояние между стропилами кровли как минимум на 2 сантиметра. То есть, класть нужно так, чтобы не образовалось зазоров по краям. Для дома из кирпича достаточно будет одного слоя минеральной ваты. Если дом, например, деревянный – лучше уложить ее в два слоя. Второй слой кладем так, чтобы он покрывал стыки нижних плит.

Этап 4: Изоляция от пара

Когда слой утеплителя смонтирован, пришел черед слоя пароизоляци. Это так же важно, как и гидроизоляция. По той же причине. Пароизоляционную мембрану расстилают поверх минеральной ваты, ее слои, как и пленку, кладут внахлест с зазором не менее 10 сантиметров. Фиксировать можно обычными строительными скобами, а стыки – все той же клейкой лентой.

Этап 5: Отделка стен

Завершающий этап – наведение марафета. Спрятать слои термоизоляционной обшивки можно под чем угодно. Наиболее распространенный и демократичный по цене способ – обшить стены гипсокартонными плитами. Получаем ровные стены, которые можно декорировать штукатуркой или обоями. Если дом из дерева, лучше взять деревянные отделочные материалы. Для этой цели отлично подойдут:

• деревянная вагонка
• деревянные панели
• МДФ
• деревянные обои

Да, кстати, не забудьте о поле мансарды. Его тоже нужно утеплить. Все это происходит по тому же принципу «слоеного пирога». В качестве утеплителя под половицы можно класть минеральную вату в рулонах – она более тонкая.

Утепление крыши мансарды

Сегодня мы поговорим об утеплении мансарды. Что такое мансарда? Мансарда — тот же чердак, если по-нашему. Только используемый для хозяйственных или жилых целей. Конечно, при его использовании требуется утепление крыши. Ведь не будете вы жить в холодном помещении? При наличии отопления в мансарде весь его эффект уничтожится неутепленной крышей. Нужно учитывать и то, что теплый воздух всегда поднимается вверх. Если на его пути не будет преграды, то он легко покинет дом через крышу. Поэтому утепление мансарды — необходимая операция для ее благоустройства.

Типы монтажа

Как сделать крышу теплой? Утепляют ее двумя способами:

• утепление делают до окончательного монтажа кровли (шифера, черепицы, профлиста) — кладут утеплитель сверху, со стороны улицы;
• утеплитель укладывают снизу, при готовой кровле -работы идут внутри мансарды.

Как правило, первый способ чаще всего используется при первоначальном строительстве. Тогда, когда заранее планируется использовать чердачное помещение. Так же данный метод используют в случае перекрытия крыши либо перестройки здания.

Второй тип монтажа утепления применяется чаще. Ведь при таком способе возможно вести работы в любое удобное время. К примеру, в семье прибавление, и на семейном совете решили выделить отдельную комнату одному из членов семьи. Но денежных средств на возведение хорошего пристроя к дому нет. Выход один — оборудовать комнату на чердаке, сделать жилую мансарду. Можно постепенно утеплять ее и в холодное время года (конечно, не в сильные морозы).

Виды утеплителей для крыши

Существует несколько видов утеплителей, используемых для утепления крыши. На техническом языке строителей они именуются кровельные теплоизоляционные материалы. Рассмотрим самые популярные из них.

1. Минвата (минеральная вата). Производится путем расплавления определенных горных пород. К ее плюсам можно отнести очень высокую огнестойкость, высокие шумо- и теплоизоляционные свойства, абсолютную устойчивость к плесени, гниению и насекомым. К минусам же относятся большая масса (сказывается «каменное» происхождение) и влагопроницаемость (как ни странно, может впитывать влагу, вследствие чего со временем теряет свои теплоизолирующие свойства).
2. Стекловата. Материал довольно известный и устаревший. Получается из расплавленного стекла или его отходов. Обладает хорошими теплоизолирующими свойствами, не пропускает шум, так же не боится огня, гниения и насекомых. Но в отличии от минеральной ваты, не впитывает влагу. Недостатки ее тоже давно известны — микрочастицы стекла легко попадают в человеческий организм и не выводятся оттуда, при механическом воздействии и просто со временем крошится на мелкие частицы.
3. ППУ, он же— пенополиуретан. Представляет собой вспененную пластмассу, или застывшую пену. Бывает двух типов — эластичный, мягкий (простой поролон) и жесткий. Хорошие изолирующие свойства в отношении тепла и шума, не боится воды, довольно легкий. Но более горюч, нежели предыдущие материалы.
4. Пенополистирол. Попросту — пенопласт. Выпускается обычный — вспененный или же экструдированный пенополистирол. Сырьем для него служат гранулы полистирола. Его плюсы — легкий, практически влагонепроницаем, хорошие тепло- и шумоизоляция, экологически чистый материал. Минусы у него следующие: боится огня, вспененный (пенопласт) разрушается при небольшом механическим воздействии.

Какой из них применять лично вам — решайте сами. Все данные материалы применяются именно как кровельные теплоизоляционные материалы. У каждого свои плюсы и свои минусы. Надо только учитывать, что рыхлые теплоизоляторы (вату) трудней укладывать при монтаже — пластины и маты проще укладываются, чем рулоны или просто тюки. Но опять же — при укладке ваты легче обеспечить отсутствие щелей в слое. Кроме того, материал для утепления должен быть экологически безвредным, ведь утепляется помещение в итоге изнутри, а не снаружи. В данном плане минвата и стекловата проигрывают другим материалам: в минеральной вате порой бывают завышенные нормы содержания формальдегидов— очень вредных для здоровья веществ, а стекловата может занести частицы стекла в организм. Использовать их лучше при обустройстве мансарды под хозяйственные цели.

Этапы утепления крыши пенополистиролом

С учетом выше изложенного кратко рассмотрим этапы утепления крыши с помощью экструдированного пенополистирола. По сути он является современным наследником пенопласта, но превосходит его по прочностным и изоляционным свойствам. Довольно стойкий в отношении ультрафиолетового излучения. Выпускается в виде листов разных размеров и расцветок.

Если наша кровля уже смонтирована по всем правилам, то у нее уже есть гидроизоляция. Она представляет собой пленку по всей площади крыши, находящуюся непосредственно ниже самого кровельного покрытия. При отсутствии гидроизоляции придется монтаж делать снаружи — нужно будет снять кровельное покрытие и сделать гидроизоляцию. А раз крыша будет разобрана, то проще и удобнее будет делать все сверху — так легче укладывать слой теплоизолирующего материала. Но мы исходим из того, что гидроизоляция имеется, поэтому в нашем случае утеплять крышу будем снизу — изнутри мансарды. Итак, приступим.

• Первым делом следует обработать деревянные элементы крыши антисептиком и дать ему хорошо впитаться и подсохнуть. Лучше, если обработка проводится и огнезащитным составом. Конечно, при наличии подгнивших или заплесневевших деталей следует заменить их.
• Следующий этап — крепление листов экструдированного пенополистирола в проемы между стропилами крыши. Следует использовать при этом специальные крепежные изделия — скобы или уголки (что найдете в продаже). Также они могут поддерживаться тонкими реками, прибитыми поперек стропил. Между гидроизоляцией и листами должен быть зазор от 2 до 5см — для обеспечения вентиляции. Следует крепить листы аккуратно, не оставляя зазоров между ними и стропилами. При наличии зазоров следует заделать их нарезанными отрезками из пенополистирола или монтажной пеной. Обычно толщина листов меньше толщины «ноги» стропил. В этом случае листы укладывают в несколько слоев, причем соединения (стыки) листов делают в разных местах— во избежание щелей. Уложенные и закрепленные листы вместе с крепежными рейками должны образовывать ровную поверхность без выступов и щелей.
• Далее крепим слой пароизоляции. Им служит специальная пленка. Она может быть выглядеть как обычная, а может быть в виде мембраны, фольгированной или перфорированной. Крепится пленка к стропилам степлером с небольшим нахлестом в 10−15 см.Данные стыки, особенно у стропил дополнительно заклеиваются специальной лентой. Связано это с понижением пароизолирующих свойств в местах примыкания к стропилам. Обычно лента должна клеится поперек стропил. Не нужно сильно натягивать пленку, пусть она немного (до 1см) провисает в середине проема.
• На заключительном этапе делаем чистовую отделку — крепим вагонку, пластик, листы влагонепроницаемой ДВП, ДСП, фанеры или гипсокартона. Можно монтировать вплотную к пароизоляции, а можно на тонкую обрешетку из реек. При необходимости клеим обои или покрываем лаком или краской.

Полученный результата крыши должен выглядеть также, как на рисунке слева. На всех этапах монтажа не забываем про надежную изоляцию инженерных систем, если они имеются. Электропроводку лучше монтировать в негорючем кабель-канале или гофре, а для дымохода использовать металл и асбестовые материалы. Далее рассмотрим некоторые нюансы утепления.

Полезные советы

Если у вас нет гидроизоляции, то ее обязательно нужно смонтировать между кровлей и утеплителем. При этом следует не забывать про вентиляционный просвет — лучше если он будет с обеих сторон гидроизоляции. При невыполнении данного требования в помещении мансарды будет специфический, некомфортный микроклимат.

Не стоит при всем процессе работ экономить на качестве материалов. Как в прямом техническом смысле, так и в экологическом.

При выборе минеральной ваты в качестве теплоизолирующего материала не стоит забывать, что она довольна тяжела, и со времен начинает терять форму — проседать. Для предотвращения этого поддерживающие элементы (обрешетку) монтируйте как можно чаще.

Используете стекловату — тщательно изолируйте ее с помощью пароизоляции и внешней отделки от жилого объема помещения.

Надеюсь, что после прочтения статьи, у вас будет полное представление о том как утеплить свою мансарду. При правильно выбранных теплоизоляционных материалах и их монтаже в вашем доме или даче будет на одну жилую комнату больше.