Stroy-m.org

Строительный журнал
7 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Чтобы отправить ответ, вы должны войти или зарегистрироваться

Сообщений 3

1 Тема от pubman 2017-03-09 05:28:42

  • pubman
  • Новый участник
  • Неактивен
  • Зарегистрирован: 2017-03-09
  • Сообщений: 1
Тема: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Добрый день.
посмотрел видео по гидро/пароизоляции кровли и диффузиононной мембране
https://www.youtube.com/watch?v=vz7jFh1iyCA

Появились вопросы, может кто-то сможет внести ясность.

На первой кровле стоит диффузионная мембрана. На улице холодно, внутри тепло — влага, а также конденсат, который образуется внутри помещения проходят через мембрану и «высыхают» за счет вентиляции подкровельного пространства.
Это понятно.

Далее между стропил монтируется утеплитель толщиной хотя бы 200мм (или 250), который закрывается пароизоляцией.
Стыки пароизоляции проклеиваются специальной двухсторонней лентой, а также делается надежное примыкание пароизоляции к стенам. Т.е. грубо говоря делается полноценная защита от проникновения влаги в утеплитель. Конденсат который может образоваться в утеплителе за счет разницы температур уйдет через диффузионную мембрану.

А как насчет конденсата, который будет образовываться на пароизоляции? Не получится ли такая же ситуация, как со второй кровлей?
Фактичестки вторая кровля может иметь вариант кровельного пирога:
металлочерепица -> обрешетка -> контробрешетка 5 см -> диффузионная мембрана -> утеплитель 200мм -> пароизоляция -> зашитый потолок (например гипсокартоном под покраску), или натяжной потолок
Тогда по логике между натяжным потолком и пароизоляцией также будет образовываться конденсат.

Аналогично межэтажные перекрытия:
пол(например паркет) -> ветроизоляция -> утеплитель -> пароизоляция -> гипсокартонный потолок
Влага из помещения также будет проходить гипсокартонный потолок и упираться в пароизоляцию и конденсироваться.

Где ошибка в моих рассуждениях?

2 Ответ от Artur 2017-03-09 07:07:29

  • Artur
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Москва
  • Зарегистрирован: 2017-01-23
  • Сообщений: 27
Re: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Если правильно утеплено 200 или 250 мм., то на пароизоляции не будет конденсата. Точка росы находится в утеплителе.
А если все же будет скапливаться, то это вопрос вентиляции помещения. По европейским нормам, каждые 2 часа в помещении воздух должен полностью обновляться, а по российским, каждый час.

3 Ответ от voevodov-sergey 2017-03-11 22:35:50

  • voevodov-sergey
  • Участник
  • Неактивен
  • Откуда: Лен. область
  • Зарегистрирован: 2017-03-05
  • Сообщений: 19
Re: Ошибки монтажа пароизоляции кровли

Вечер добрый! На зиму закрыли крышу мембраной не помню к сожалению что за фирма по моему изоспан D.
Вопрос- с одной стороны была тоненькая пленочка, с другой просто мембрана, видно пленочку было очень плохо, т.к монтировали по вечерам после работы поздней осенью. Если перепутать эти стороны, то сильно ли это критично? Чердак холодный, в планах металлочерепица. Пленка отслужила верой и правдой всю зиму, отлично держала снег)

Почему между утеплителем и пароизоляцией конденсат?

Почему вашей кровле нужна гидро-пароизоляция?

Гидро-пароизоляция — это пленки и мембраны, защищающие кровельный утеплитель от влаги. Почему нужно защищать кровельный утеплитель? Потому, что только будучи сухим, он выполняет свою функцию — сохраняет тепло.

Если в ваши планы не входит частый ремонт кровли, то стоит внимательно подойти к вопросу выбора защиты утеплителя от воды и пара!

ОЦЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

  • Увеличивают срок службы утеплителя.
  • Повышают рабочие характеристики утеплителя за счет защиты от влаги с обеих сторон.
  • Поддерживают оптимальный уровень влажности «кровельного пирога».
  • Защищают от гниения, возникновения плесени и распространения грибка.
  • Обеспечивают необходимый температурный режим в помещениях.
  • Снижают затраты на отопление.

Специалисты утверждают, что гидро-пароизоляционные пленки готовы служить столько, сколько служит ваша черепица. Это означает, что и утеплитель, защищенный при помощи пленки, тоже прослужит десятки лет!

ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЛИМАТА

Чтобы в вашем доме сохранялся нужный микроклимат, необходима защита утеплителя с двух сторон: от влаги окружающей среды снаружи и паров жизнедеятельности человека изнутри. Защитные пленки и мембраны различают по их функциям:

  • Гидроизоляция – пленки для защиты утеплителя «сверху»: от попадания атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли и от подкровельного конденсата.
  • Пароизоляция – пленки для защиты утеплителя «снизу»: от паров и конденсата жилого помещения.
  • Универсальная гидро-пароизоляция — пленки, пригодные для защиты утеплителя с обеих сторон от подкровельного конденсата и от влаги внешней среды.
  • Супердиффузионные мембраны – современная гидроизоляция для защиты от влаги внешней среды с дополнительным преимуществом — функцией вывода паров из утеплителя.

ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГИДРО-И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?

  • Пароизоляционная пленка укладывается между слоем внутренней отделки и утеплителем — под утеплителем.
  • Гидроизоляционная пленка или мембрана укладывается между кровельным покрытием и утеплителем — над утеплителем.

Некоторые гидроизоляционные пленки повышенной прочности могут служить временной кровлей до окончания монтажа «кровельного пирога» без потери своих свойств.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ?

Сегодня производители предлагают большой выбор влагозащитных материалов. Изучая достоинства изоляции, обращайте внимание на следующие показатели:

  • плотность – чем выше плотность, тем прочнее пленка;
  • паропроницаемость – чем выше показатель, тем лучше пленка или мембрана выводит пар;
  • водостойкость — чем выше показатель, тем выше устойчивость к проникновению влаги;
  • УФ – стабильность – чем выше показатель, тем дольше пленка сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей;
  • механическая плотность на разрыв — чем выше показатель, тем выше устойчивость пленки к механическим повреждениям во время монтажа.

Подытожим… Желание сэкономить на изоляции утеплителя кровли может привести в будущем к расходам, в разы превышающим стоимость самих защитных материалов. Скорей всего, Вам придется столкнуться со следующими проблемами:

  1. Понижение температуры в помещении: впитывая влагу, утеплитель теряет свои свойства и перестает работать.
  2. Появление плесени и грибка в кровельном пространстве и мансарде.
  3. Гниение деревянных конструкций, используемых в «кровельном пироге».
  4. Повреждение внутренней отделки: потребуется внеплановый ремонт.
  5. Снижение срока службы утеплителя, что грозит его преждевременной заменой.
  6. Увеличение расходов на обогрев помещения.

Даже без точных подсчетов очевидно: выгоднее при монтаже утеплителя применить надежные гидро-пароизоляционные пленки, чем ликвидировать последствия их отсутствия. Ведь, гидро-пароизоляционные пленки и мембраны – это гарантия качества и долголетия вашей кровли, а также хорошего микроклимата в доме.

Утепление стен дома изнутри: что делать при промерзании стен?

Утепление стен дома изнутри с точки зрения теоретической теплотехники может выглядеть так же эффективно, как и снаружи. Но то, что легко в теории, не всегда применимо на практике. Основная проблема утепления дома изнутри то, что несущие стены не прогреваются и полностью находятся в зоне низких температур. Значит данный способ утепления плохо подходит для стен с низкой паропроницаемостью (каменные, бетонные, металлические и т.д.) На границе внутренней поверхности стены и слоя утеплителя может выпадать конденсат, который будет приводить к проблемам как самой стены, так и утеплителя.

Однако порой утепление изнутри является единственно приемлемым способом повысить теплозащиту здания. Часто это касается реставрации старинных зданий. Их фасады представляют историческую ценность. Также, утепление изнутри применяют для срубов или домов из бруса, поскольку их стены являются одновременно и декоративным фасадом.

Пожалуй деревянный дом – единственный вид зданий, для которого утепление изнутри не является неприемлемым. Однако и при утеплении изнутри деревянного дома нужно тщательно соблюдать технологию утепления, пароизоляции и вентиляции конструкций.

Хотя, говоря честно, во всех остальных случаях утепление изнутри не только нежелательно, но и недопустимо. Яркий пример – утепление изнутри наружных стен квартир в многоэтажных домах. Основные проблемы возникают потому, что на внутренней поверхности стен в холодный период образуется конденсат, который не находит иного выхода, как пропитывать собой утеплитель, кирпич или бетон. При наступлении морозов, конденсат замерзает и вызывает механическое разрушение материала стен. Особенно это опасно для гидрофильных матиериалов – силикатного кирпича, газо- и пенобетона. Если как утеплитель использован ПСБ (он же пенополистирол или пенопласт), то замерший конденсат вызывает его разрушение. А осенью и весной в этом месте складываются идеальные условия для размножения плесени.

Читать еще:  Как крепить утеплитель к потолку правильно: советы и рекомендации

Не надо забывать и о том, что внутреннее утепление уменьшает площадь помещения, и порой весьма значительно. Толщина слоя утеплителя, при правильном его монтаже может достигать 100 мм. Можете сами подсчитать, стена длиной десять метров, утепленная изнутри «займет» 1 м? площади квартиры.

Утепление деревянных стен изнутри

Дома из бревна или бруса можно утеплять изнутри без особого риска разрушения конструкций или образования конденсата. Но делать это нужно по проекту, учитывая необходимость вентиляционного зазора между слоем утеплителя и стеной. Если этим правилом пренебречь, то дерево на границе с утеплителем будет мокнуть под воздействием конденсата, а это плохо действует на дерево. Утеплителю влага так же ни к чему. Как правило, при утеплении деревянного дома изнутри, строят внутри подобие каркасных стен, которые заполняют минеральной ватой, эковатой или пеноизолом.

Каркас строят из досок. Расстояние между стойками делают по ширине плиты утеплителя (или 1 метр, если применяют эковату или пеноизол). Стойки устанавливаются с учетом того, чтобы между ними и стеной оставался зазор 2-3 см, в котором будет происходить движение воздуха.

Чтобы вентиляция была достаточной, в стене необходимо сделать отверстия. Для этого в нижнем брусе или бревне высверливаются отверстия диаметром 20 мм (под углом 45°) на расстоянии 50-100 см. Сверху зазор оставляют открытым выводя его на проветриваемый чердак или просто под карниз.

Чтобы вентиляционный зазор не перекрыло утеплителем, на стойки крепится какая-либо паропроницаемая ткань, например, ветрозащитная мембрана (возможен обычный агротекс).

Со стороны дома утеплитель обязательно защищается пароизоляцией, при этом на стыках мембрану дополнительно герметезируют скотчем. Поверх можно монтировать гипсокартон и завершать отделку.

Утепление изнутри стен с низкой паропроницаемостью

Во первых: прибегать к утеплению изнутри стен из камня или бетона, крайне нежелательно. Если другого выхода нет – то будьте готовы потерять значительную площадь помещения. В принципе, необходимо сделать то же, что и в случае с деревянным домом – смонтировать внутри помещения утепленные каркасные стены. Но в случае со стенами из камня, сделать такую работу будет труднее. Необходимо будет просверлить большое количество вентиляционных отверстий снизу и сверху стены что не просто. Сами стены в режиме «холодной» эксплуатации прослужат меньше.

Утепление стен дома изнутри каменных или бетонных без вентиляции крайне рискованно. Недостаток утепления изнутри без вентзазора в том, что влага будет обязательно конденсироваться на холодной стене, пропитывать утеплитель. Влага будет конденсироваться из воздуха, который находится между волокон утеплителя. Использование пенополистирола не спасет ситуацию, т.к. стена все равно будет «потеть» и замораживаться.

Внимательно при внутреннем утеплении нужно утеплять стыки с полом и перекрытием, а также оконные откосы и проемы входных дверей.

Вентиляция помещений с внутренним утеплением

При внутреннем утеплении мы стараемся минимизировать паропроницание через стены помещения. Следовательно влажность в помещении растет. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию таких помещений.

Единственным способом вывести избыточную влагу из помещений, в которых стены непроницаемы для пара, – это устроить интенсивную вентиляцию. Но тогда встает вопрос: как сохранить тепло в доме, если постоянно менять теплый воздух холодным? В данном случае подходящим, но далеко недешевым решением будет монтаж приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией. Рекуператор – устройство, в котором выходящий наружу воздух отдает тепло холодному входящему.

Можно обеспечить достаточную вентиляцию и естественным путем. Но необходимо управлять данным процессом. Для этого подойдут системы пластиковых окон с вентиляционными клапанами. Но их диаметр и количество необходимо грамотно и правильно рассчитать. В любом случае в помещениях утепленных изнутри необходимо обеспечить контроль влажности, для чего используют простейшие гигрометры (продаются в магазинах с мед. оборудованием).

Если влажность в утепленном изнутри помещении часто превышает 60 % а на улице она ниже, то уровень вентиляции недостаточен.

Больше информации по вопросам связанным с утеплением можно посмотреть в специализированных разделах сайта нашей компании: ufateplo.ru – мы давно и всерьез занимаемся диагностикой и решением проблем качества недвижимости.

Вы всегда можете обратиться в компанию «БашкирЭнергоАудит» для проведения профессионального тепловизионного обследования. Наши специалисты обладают большим опытом в диагностике зданий и решении самых сложных задач связанных с утеплением.

Пароизоляция. Все на борьбу с конденсатом

Согласно законам физики, уровень влажности в жилом помещении всегда чуть выше, чем снаружи, а образующийся пар стремится выйти наружу. Поэтому при строительстве необходимо обеспечить увеличение паропроницаемости материалов от теплой поверхности к холодной и установить барьер из качественного пароизоляционного материала.

Любые ограждающие конструкции дома, отделяющие теплые зоны от холодных, так или иначе задерживают пар, впоследствии превращающийся в конденсат и оседающий в теплоизоляционных материалах (речь идет о волокнистых утеплителях). Это приводит к снижению теплозащитных свойств последних, а впоследствии к коррозии несущих элементов и всеобщему разрушению. Конечно, процесс этот небыстрый, но до того, как начнет рушиться крыша, недальновидный строитель рискует получить повышенную влажность в доме, потолки с грибком, и отстающую от стен отделку. Непривлекательная картина? Тогда к установке пароизоляции стоит отнестись серьезно.

Принцип многослойности, используемый в современном строительстве, позволяет соединять в единой конструкции несколько абсолютно разных по характеристикам, плотности и составу материалов — несущих, декоративных и теплоизоляционных. Они должны не только выполнять свои основные функции, но и способствовать прочности несущих стен и кровли, то есть, как минимум, не конфликтовать друг с другом. К примеру, высокоэффективные современные волокнистые минераловатные утеплители (базальтовая или минвата, стекловолокнистые утеплители) позволяют возводить здания в рекордно короткие сроки с достаточно легкими несущими стенами, имеющими отличные теплозащитные характеристики. Однако эти материалы обладают одним существенным недостатком — высокой паропроницаемостью, то есть при намокании теряют свои теплоизоляционные свойства и становятся благоприятной средой для образования грибка и плесени. Именно поэтому при строительстве эти материалы защищают специальными пароизоляционными пленками или мембранами, которые выводят конденсат наружу, не давая намокать утеплителю.

Самой простой и доступной по цене пароизоляцией была и остается полиэтиленовая пленка либо пергамин, представляющий сбой обычный картон, пропитанный битумом. Несмотря на некоторые существенные недостатки — горючесть, хрупкость, разрушение под воздействием высоких температур и ультрафиолета, эти материалы довольно часто используют при возведении загородного жилья. Да, пергамин не выдержит «испытания временем» и потребует замены (представьте, чего вам будет стоить замена материала внутри конструкции стены!). Да, полиэтиленовая пленка часто рвется при установке, причем нередко незаметно для строителя. Если в первую же зиму в новом доме вдруг стало холодно — вините негерметичную пароизоляцию: утеплитель намок и перестал выполнять свою основную функцию.

Сегодня выпускают современные пароизоляционные материалы, имеющие более высокие качественные характеристики, превосходящие предыдущие по прочности, удобству и долговечности. Но нашего потребителя не так легко свернуть с проторенного пути. А задуматься об этом стоит!

Современная пароизоляция, как правило, состоит из нескольких слоев (чаще всего, трех) — нетканой основы, полимерной сетки или полимерных нитей, переплетенных как на ткани, и полимерного армирующего слоя. Есть пленки с алюминиевым слоем (фольгированные). Такие материалы за счет отражающей поверхности дополнительно способствуют сохранению тепла. Их используют при строительстве бани, летних террас, мансард.

Читать еще:  Утепление перекрытия холодного чердака — Кровля и крыша

Есть в продаже специальные пленки, обработанные самозатухающим реагентом. Эти материалы повышают пожаробезопасность здания: в случае возгорания их применение предотвратит распространение пламени. Использование такой пароизоляции актуально для различных деревянных строений.

Для обеспечения воздухообмена через ограждающие конструкции (стены, кровлю, перекрытия), пароизоляционные пленки перфорируют. Это немного уменьшает прочность материала — он становится более ломким и хрупким, в работе с ним надо быть осторожным. Лучше отдать предпочтение армированной пленке, которая дополнительно укреплена теми же полипропиленовыми нитями. Оправданность применения перфорированной пароизоляции вызывает сомнения, так как инфильтрация воздуха через ограждающие конструкции ничтожно мала, за исключением, возможно, возведенных из древесины. Но если в доме плохая принудительная вентиляция, учесть этот фактор будет нелишним.

Коротко о главном

При сооружении пароизоляции для стен и перекрытий дома используют двух- или трехслойные пленки (с перфорацией и без нее) с наименованием «универсальная» или «стандарт». По плотности материал выбирают в зависимости от типа поверхности. Для стен и мансардного перекрытия вполне достаточно толщины 150-180 мкм. Такая пленка не порвется при установке и будет удобна в работе, в отличие от материала толщиной 200 мкм. Последняя больше подходит для пароизоляции кровельного пространства, где из-за сложной формы конструкции необходим материал повышенной прочности. При сооружении кровельного «пирога» работы производят по типу внутреннего утепления. Они требуют грамотного просчета всех факторов — от ликвидации мостиков холода (на металлических элементах конструкции) до формировании вентзазоров.

Облегчить процесс сооружения стенового или кровельного пирога можно, используя материал, сочетающий в себе функции защиты от ветра, пара и влаги одновременно. Такие пленки называют мембранами. Эти материалы обладают повышенной прочностью, так как состоят из нескольких склеенных между собой слоев, например, полипропиленовых нетканых полотен и полипропиленовой же пленки.

В случае использования принципа внутреннего утепления, конструкция стены будет состоять из непосредственно наружного покрытия, ветро-, влагозащитной мембраны, контробрешетки, слоя утеплителя, пароизоляционной пленки, обрешетки по стропилам и внутренней отделки. Для установки наружного утепления используют наружный отделочный слой, обрешетку, на который его монтируют, мембрану для защиты от ветра и влаги, утеплитель, пароизоляцию и внутреннюю отделку. Для перекрытий оптимальным будет вариант: черновой пол, обрешетка, утеплитель, пароизоляция, чистовой пол. Однако, независимо от того, какой материал и способ установки вы предпочтете, срок службы и эксплуатация здания в немалой степени будет зависеть от того, насколько правильно выбран и смонтирован пароизоляционный материал.

  • Обсудить
  • В каких странах россияне чаще всего покупают недвижимость

Узнали, где россияне чаще всего покупают квартиры и чем вызван повышенный спрос на недвижимость в Болгарию.

Южная Корея известна своим высоким уровнем жизни, активным экономическим ростом и развитой инфраструктурой. Именно эту страну некоторые россияне рассматривают в качестве своей новой родины. Давайте посмотрим, сложно ли переехать на ПМЖ в Корею, и каковы основные особенности этого процесса.

Разобрались в том, как правильно подготовить квартиру, чтобы продать ее как можно скорее.

Подпишитесь на еженедельную новостную рассылку и получайте самые важные новости недвижимости за прошедшую неделю от экспертов рынка

К сожалению, ни одного комментария не найдено.

Учредитель, Редакция и Издатель периодического печатного издания, журнала« НЕДВИЖИМОСТЬ&ЦЕНЫ» (рекламное СМИ) ООО «Деловой Мир Медиа» (Россия, 115280, Москва, улица Ленинская Слобода, д.19, офис 41а2, БЦ «Омега Плаза 1», ст.м. «Автозаводская»; тел./факс 8 (495) 212 22 11) Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ No ФС 77 64097 от 18 декабря 2015г. выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). При полном или частичном использовании материалов ссылка на ООО «Деловой Мир Медиа» обязательна (в интернете—гиперссылка)

Пароизоляция для утеплителя

В настоящей статье мы расскажем о том, как применяется пароизоляция при утеплении дома эковатой. Эта информация поможет понять принцип произвольного распределения влажности внутри и снаружи дома. Подобное распределение влажности необходимо организовывать для повышения теплоизоляционных свойств утеплителя (обеспечить его естественную просушку).

Пароизоляция кровли

Утепление эковатой кровли – сложный технологический процесс. Если технология утепления будет нарушена, эффективность теплоизоляции дома может снизиться.

Кровля – ответственный участок теплового контура дома. Именно кровля выступает барьером, разделяющим две силы: осадки и низкие температуры — снаружи, тёплый воздух, поднимающийся вверх — изнутри. Влажность воздуха служит естественной причиной образования конденсата внутри здания, которым также следует управлять, в противном случае он будет оказывать разрушающее воздействие на элементы кровли и ухудшать свойства утеплителя.

Кровля – это то место, где тепло воздействует изнутри, а холод снаружи, разница температур становится причиной образования «точки росы» — происходит появление конденсата. Появляющаяся влага впитывается утеплителем и его теплоизоляционные свойства ухудшаются.

Большинство утеплителей впитывают влагу, которая под воздействием низких температур превращается в лёд и разрушает материал. Это разрушающее свойство затвердевшей воды не может нанести вред только дереву и эковате, но, чтобы оградить утеплитель от попадания в него конденсата, необходимо использовать пароизоляцию. Благодаря этой плёнке капли конденсата скатываются по поверхности вентиляционного зазора, не проникая внутрь кровельного пирога. Установленная пароизоляция не препятствует испарению накопленной утеплителем влаги.

Кровельный пирог

Кровельный пирог имеет следующие слои, начиная с наружного:

  1. кровельный настил, который устанавливается на обрешётку (металлочерепица, кровельное железо и др.);
  2. вентилируемый зазор, предназначенный для обеспечения стока и испарения конденсата;
  3. несущая кровельная конструкция;
  4. пароизоляция с высокой степенью проницаемости пара наружу, но препятствующая проникновению конденсата внутрь;
  5. рыхлый слой эковаты, который заполняет пустоты кровли без оставления швов между стропилами;
  6. паробарьерная плёнка с проницаемостью 0%;
  7. фанера, вагонка, ДСП, OSB или любые другие внутренние отделочные материалы.

Так слои кровельного пирога должны быть устроены согласно современной строительной технологии.

Вентилируемый зазор в кровле

Между крышей и кровельным настилом (металлочерепицей, кровельным железом и др.) следует конструкционно предусмотреть вентилируемый зазор, который выполняет важную функцию — просушивает кровлю и обеспечивает просушку утеплителя.

При разнице температур снаружи и внутри кровли неизбежно образуется конденсат, который необходимо изолировать — обеспечить его скат и испарение. Также вентилируемый зазор должен быть организован в стенах, имеющих внешнюю облицовку, но об этом мы расскажем ниже.

Пароизоляция стен

Пароизоляция стен организуется по схожему сценарию, который был описан выше, когда шла речь об утеплении кровли. Но конструкция стен и технология их утепления имеет некоторые характерные особенности. Если вы решили утеплить эковатой свой дом: и стены, и кровлю, и пол – необходимо соблюдать нормативы и не отступать от них ни на шаг.

Ветрозащита стен

При утеплении стен по оптимальному сценарию, следует использовать ветрозащитные плиты, например — ISOPLAAT (ИЗОПЛАТ). Этот материал позволяет дому дышать – пропускать влагу из утеплителя наружу. Стены, как и кровля, испытывают воздействие холода и бокового ветра снаружи и тепла изнутри. Тем самым мы снова становимся свидетелями физического явления – «точки росы».

Движением влажного пара необходимо управлять произвольно, а инструментом управления выступает, как и в других случаях – пароизоляция стен.

Использование ветрозащитных плит при отделке дома повышает теплоизоляционные свойства эковаты, защищает дом от пронизывающего ветра.

Оптимальный способ утепления стен

Чтобы эковата достигла наивысших тепло- и звукоизоляционных характеристик, стены должны иметь следующую конструкцию, начиная с наружного слоя:

  1. первым слоем идёт отделочный материал, установленный на вертикальную обрешетку (декоративные плиты, пластиковые панели и др.);
  2. далее устанавливаются ветрозащитные плиты, которые эффективно защищают здание от ветра и пропускают влагу наружу, что способствует просушке утеплителя и стен. Вместо ветрозащитной плиты могут использоваться ДСП, OSB, простая фанера или доски, но эти материалы плохо пропускают влагу, из-за этого увеличивается период полной сезонной просушки дома;
  3. потом следует несущая конструкция стен;
  4. слой эковаты (рыхлый сухой или нанесённый влажно-клеевым методом);
  5. далее устанавливается паробарьерная плёнка с малой степенью паропроницаемости или крафт-бумага
  6. конструкция стен заключается фанерой, ДСП, OSB, или любым другим строительным материалом.
Читать еще:  Методы утепления деревянного дома снаружи тремя разными материалами

Описанная конструкция стен не является единственно возможной и ниже будет описан менее затратный способ утепления стен дома.

Утепление стен — недорогой способ

Если дом имеет облицовочную сторону, то между облицовкой и стеной должен быть предусмотрен вентиляционный зазор, чтобы образовывающийся на стенке конденсат мог испаряться, а слой эковаты мог просушиваться – отдавать накопленную влагу.

Данный способ утепления предполагает использование более дешёвой защиты от ветра – ветрозащитные рулонные материалы, которые не препятствуют испарению влаги из утеплителя, но плохо защищают дом от воздействия прямого ветра.

Конструкция стен при использовании менее дорогих материалов выглядит следующим образом, начиная с наружного слоя:

  1. если это предусмотрено проектом здания, первый слой стены – облицовочный (его устанавливают на вертикальную обрешетку);
  2. далее необходимо организовать вентиляционный зазор, который позволяет конденсату скатываться и обеспечивает просушку утеплителя;
  3. затем идёт слой ветрозащитного материала, который закрывает всю площадь стены;
  4. несущая конструкция стены;
  5. слой эковаты, монтаж которой осуществлялся методом сухой укладки;
  6. паробарьерная плёнка с низкой паропропускной способностью или крафт-бумага;
  7. последний слой – это фанера, ДСП, OSB, вагонка, гипрок или любой другой отделочный материал.

Такой способ утепления требует меньше затрат, но следует правильно подбирать облицовочные материалы, чтобы они успешно противостояли воздействию бокового ветра.

Гидроизоляция пола в доме

При утеплении пола в доме необходимо использовать гидроизоляцию, которая полностью защищает от влажных испарений почвы. Земля имеет высокую влажность, которая в виде испарений поднимается вверх, поэтому от влаги необходимо ставить барьер — защитить конструкции пола от загнивания – для этого используется гидроизоляционный материал.

Утепление пола в доме – использование гидроизоляции

Перед утеплением пола необходимо сначала выложить нижний слой гидроизоляционным материалом, который предотвращает попадание влаги внутрь дома. Далее эковатой заполняют всё пространство пола, закрывая слоем утеплителя все имеющиеся в полу коммуникации без оставления пустот и швов, что препятствует образованию сквозняков.

Сверху эковату по мере необходимости закрывают легким ветрозащитным материалом. Закрытие утеплителя сверху лёгкой ветрозащитой используется при неплотном прилегании половых досок (после усыхания дерева образуются зазоры между досками). Использование ветрозащиты позволяет ухаживать за полом (пылесосить его). Лёгкая ветрозащита не препятствует дыханию эковаты, которая регулирует влажность в доме – впитывает излишек влаги и отдаёт влагу в сезон отопления обратно.

Чем утеплять газобетон, Aeroc блоки, udk и стоунлайт.

Газобетонные блоки – разновидность ячеистого бетона автоклавного твердения, пористая структура (85%) которого способна обеспечить достаточную паропроницаемость и высокую энергоэффективность. Производители газобетона в Украине, чья продукция сегодня широко распространена на строительных рынках, считают утепление газобетона (снаружи, изнутри) не существенным. Поэтому многие покупатели газосиликатных блоков часто задают вопрос: стоит ли утеплять газобетон? Ответ – да, утепление необходимо. Но давайте рассмотрим ситуации, когда дом с газобетона нужно утеплять. В первую очередь на утепление влияют следующие факторы: климат, в котором построен дом из газоблоков, толщина стен из газобетона, производитель автоклавного ячеистого бетона и качество составляющих материалов. Раствор для кладки газобетонных блоков, также влияет на теплоизоляцию стен. Если кладка газобетона будет осуществляться на дешевый цементный раствор в 5-7 мм толщина слоя, то это создаст зазоры (пояса холода), которые станут причиной потери тепла в доме.

Случаи, когда дом из газобетона нужно утеплять.

1) Если плотность газобетона d500;

2) Толщина газобетона 300 мм и меньше;

3) В случае, когда несущий каркас дома заполнялся газосиликатными блоками;

4) Если в результате использования раствора для газобетона, допущены зазоры в кладке блоков и толщина шва составила больше 5 мм;

5) Некачественный газобетон.

Обратите внимание, что утепление газобетона изнутри также важно, как утепление газоблока снаружи. Газобетон, хоть и считается «дышащим» материалом, но утеплитель (в случаях описанных выше) ему не помешает. Однако, утеплитель для газобетона должен иметь достаточно большую паропроницаемость. Желательно, чтобы паропроницаемость теплоизоляционного материала была выше, чем у газосиликатного блока. Например, если паропроницаемость газобетона 0,11 мг/(м·ч·Па), то показатель паропроницаемости минеральной ваты должен соответствовать 0,62 мг/ (м ч Па). Иначе, между стеной и утеплителем будет собираться влага – одна из причин появления грибка на стенах. Другой вариант решение этой проблемы – создание качественной вентиляционной системы.

Утепление газобетона снаружи.

1) Утепление газобетона пенополистиролом. Это относительно дешевый вариант утепления. Выбирая пенополистирол в качестве утеплителя, помните – он не пропускает пар, а также имеет короткий срок эксплуатации! Показатель паропроницаемости пенополистирола равен 0,5 мг/(м·ч·Па). Скорее всего, вам понадобится хорошая вентиляция. К преимуществам, в пользу выбора полистирольного пенопласта относится: низкая цена, высокие показатели теплоизоляции и водостойкости. Последовательность действий утепления пенополистиролом следующая: очистка стен от грязи, поклейка стекловолоконной сетки возле окон (создаст дополнительное армирование). Дальше, крепление утеплителя происходит с помощью специального клея, который нужно наносить на стену и на пенополистирол зубчатым шпателем. Промазанный клеем лист кладется к стене и закрепляется дюбелями по центру и углам. Каждое крепление пенополистирольного листа должно происходить со смещением (как при кладке газобетона). Размеры газобетона 300 мм, плотности d400 требуют утепления пенополистирольными плитами толщиной 100 мм. Исследования компании AEROC показали, что эта толщина является достаточной для комфортной теплоизоляции, но влажность газобетона составила почти 15%. Тем самым превысив нормативное значение влажности в 2,5 раза!

2) Утепление газобетона минватой. Способ утепления газобетонных стен минеральной ватой удобен и надежен, благодаря паропроницаемости, огнестойкости материала с длительным сроком эксплуатации (более 70 лет!). Минвата – не горючий экологически чистый материал, стойкий к механическим повреждениям. Для утепления газобетонной стены шириной 30 см и плотности д400, подойдет минеральная вата Knauf, Termolife, Технониколь Роклайт толщиной плит 50 мм. Еще понадобится стеклосетка, которую крепят на минеральную вату с помощью специального клея. Это поможет избежать трещин штукатурки и краски. Поверх сетки также наносится дополнительный клеящий слой. Паропроницаемая штукатурка наносится после высыхания клея. Технологами завода AEROC было отмечено, что при использовании минераловатных плит толщиной 5 см в конструкции стен из газобетонных блоков 300х200х600 d400 был получен средний показатель влажности газобетона на уровне 7%. Норма влажности для газобетона – 6%.

Утепление газобетона изнутри.

При утеплении газобетонных стен изнутри используются те же материалы что и при наружном. Обоснованность этого варианта заключается в комфортной замене материалов теплоизоляции при необходимости. Проведение внутреннего утепления стен должно происходить с учетом точки росы, иначе вся работа приведет к накоплению влаги в помещении. В любом случае, утепление газобетона оправдано сохранением тепла, улучшением звукоизоляции, защитой пористой структуры газобетона от разрушительного воздействия влаги.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector