Stroy-m.org

Строительный журнал
5 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Как правильно произвести монтаж сайдинга без утеплителя

Распространенный и даже рекламируемый вариант обшивки дома включает в себя теплоизоляцию. Таким образом, предупреждается потеря тепла, улучшается защита стен, проводится дополнительная звукоизоляция, что при использовании стальных ламелей является элементом обязательным. Однако есть ряд случаев, когда в утеплении здание не нуждается. Как правильно обшить дом сайдингом без утеплителя – вопрос не такой простой.

Вопрос паропроницаемости

Стена здания в СНиП описывается как многослойная ограждающая конструкция. Внутренняя отделка – обои, например, штукатурка, стена – монолитная, с пустотами, двойная, и внешняя отделка – это самый простой вариант ее устройства. Если предполагается теплоизоляция, конструкция становится намного сложнее.

Очевидно, что соотношение различных материалов в таком «пироге» случайным быть не может и подчиняется определенной закономерности. Звучит она так: способность материала выводить пар должна возрастать от слоя к слою изнутри наружу.

Зачем это нужно? В жилом здании постоянным источником образования пара является не только газовая плита или вода в мойке, но и люди, животные и растения. Выделенный с дыханием или в процессе стирки и готовки пар выводится с помощью вентиляционной системы или попросту через открытое окно, но также и через стены здания. Если этого не происходит, в помещении накапливается влага, а конденсат выпадает на плоскостях – стенах, мебели, одежде.

  • Лучше всего этот случай иллюстрирует ванная в многоэтажном доме, где хорошей вентиляции не бывает почти никогда. После принятия ванны или даже душа все комната от потолка до ручек на стиральной машинке становится мокрой. Почему? Ванная отделывается кафелем или плиткой, этот материал полностью паропроницаем, а поэтому вывода влаги не производится совсем. Точка роса – выпадение конденсата, находится внутри жилого помещения на стенах.

  • Вариант второй – теплоизоляция внутри. Решение, которое строители стараются избегать изо всех сил. По сравнению с кирпичной стеной паропроницаемость утеплителя намного выше, поэтому в конструкции – отделка/утеплитель/стена, самым паропроницаемым элементом оказывается минеральная вата или пенопласт. Конденсат выпадает в зоне теплоизоляции и быстро разрушает материал, что делает гидроизоляцию необходимой.
  • Если утепление проводится снаружи, то «пирог» выглядит так: стена/утеплитель/облицовка, и, опять-таки, точка росы приходится на теплоизоляционной слой, так как обшивка куда меньше впитывает влагу. Чтобы этого не происходило, утеплитель защищают гидро- и пароизоляцией. Тогда точка росы оказывается в воздушной прослойке между стеной и утеплителем, для чего при монтаже здесь оставляют солидный вентиляционный зазор.

Монтаж сайдинга без утеплителя

  • Но если стены здания сами обладают высокими теплоизоляционными характеристиками – кирпичная стена достаточной толщины, например, то дополнительно их теплоизолировать нужды нет, а вот защищать от ветра и дождя требуется. Нужна ли гидроизоляция и ветрозащита под сайдинг без утеплителя?

Конструкция выглядит куда проще: стена/облицовка. Однако паропроницаемость стены выше, чем отделки как металлической, так и виниловой, то есть происходит нарушение правила по увеличению паропроницаемости и точка росы оказывается в зоне между стеной и отделкой.

Чтобы избежать накопления влаги, между отделкой и стеной оставляют вентиляционный зазор. Поэтому монтаж отделки без теплоизоляции вполне возможен, а вот без обрешетки – нет. Если есть воздушный слой, то конденсат накапливается на внутренней поверхности отделки, которая к воде нечувствительна, если нет, то непосредственно на стене, что ведет к ее разрушению.

  • Требуется ли здесь гидроизоляция? Она не нужна, так как при обшивке ее задачей является защита слоя изолятора, который в этом случае не используется.
  • Нужна ли пароизоляция под сайдинг без утеплителя? Пароизоляция или ветрозащита – паропроницаемая мембрана, пропускающая пар в обе стороны, а воду – только в одну, от теплоизолирующего слоя. Опять-таки, если его нет, то и защищать нечего.
    Технология обшивки сайдингом без утеплителя

Монтаж без тепло- и пароизоляции значительно проще.

  1. Поверхность фасада очищается. Старая отделка, если она есть, удаляется обязательно. Если предполагается обшить деревянный дом сайдингом без утеплителя, то стоит перед работой проконопатить щели между брусом или бревном – эта процедура значительно уменьшит теплопотери.
  2. На поверхности закрепляют обрешетку – из металлического оцинкованного профиля или деревянного бруса, обработанного антисептиком. Толщина бруса не должна быть меньшее 50 мм, несмотря на монтаж без теплоизоляции.
  3. Шаг между элементами каркаса, как и направление – вертикальное или горизонтальное, определяются видом сайдинга – ламели, панели, и способом установки.
  4. Материал закрепляется на обрешетку обычным методом: сначала фиксируется стартовая планка, затем угловые элементы и околооконные, закрепляются соединительные профили, если в этом есть нужда.
  5. Затем в паз стартовой планки вставляется панель и фиксируется на обрешетку. Крепление не жесткое, пленка под сайдинг без утеплителя не нужна.

На фото представлен один из рабочих моментов.

Материалы необходимые для установки пароизоляции под сайдинг, этапы проведения работ

Утепляя дом с одновременной облицовкой (система вентилируемый фасад), все сталкиваются с рекомендацией защищать утеплитель от влаги, ветра, пара. Здесь возникает большинство вопросов по выбору, назначению и применению материалов. Не претендуя на всеобъемлющее решение этих вопросов, мы попытаемся дать ответ на большинство из них.

Пароизоляция и гидроизоляция под сайдинг: когда и зачем она нужна

Изучая рекомендации производителей утеплителей по устройству вентсистем, можно увидеть, что в большинстве из них рекомендована защита утеплителя пароизоляцией со стороны стены, влаговетрозащита между утеплителем и навесным фасадом.

У многих домовладельцев, которые утепляют дом самостоятельно, возникает желание сэкономить на дорогостоящих пленках, поэтому стоит разобраться, что такое пароизоляция, гидроизоляция, влаго-ветрозащитные мембраны, когда и как применять эти материалы.

Что такое пароизоляция

Любое проектирование ведется в соответствии с нормативными документами, сейчас это СП — строительные правила, в каждом из которых есть раздел «Термины и определения». С точки зрения строительных норм пароизоляция — это слой рулонного или мастичного материала, препятствующий прохождению через него водяных паров.

Разработано множество пароизоляционных материалов для утепления стен, в большинстве своем это 2-х…3-х слойные пленки из нетканого материала или особых полиэтиленов.

Что такое гидроизоляция

Гидроизоляция — это строительные материалы (рулонные, мастичные, штукатурные), препятствующие намоканию конструкции под действием сточной воды. Эти материалы, как правило, применяют в полах, подземных конструкциях, сооружениях, находящихся в водной среде.

Касательно систем утепления правильнее использовать термин влаговетрозащита, так как с водой напрямую в системе утепления теплоизолятор не должен соприкасаться, но в щели облицовки может попадать дождевая вода или снег при сильном ветре, а потому теплоизоляция нуждается в защите от воды, водяных паров и ветра.

В качестве гидроизоляции в системах утепления применяются диффузионные мембраны, особенностью которых является способность выпускать водяные пары наружу, не давая проникнуть им внутрь. Как правило, это 3-х…4-х слойные пленки с маркировкой расположения сторон относительно утеплителя (внутренний и наружный слой).

Для чего нужна пароизоляция вообще?

Водяные пары могут быть атмосферного происхождения или эксплуатационные. Любой строительный материал обладает паропроницаемостью, у некоторых она стремится к нулю (экструдированный пенополистирол — 0,013, металлы, стекло — 0,0) у других значительно выше (древесина поперек волокон — 0,03, минеральная вата — 0,06).

Чем выше паропроницаемость, тем большее количество влаги может набрать материал, при этом снижаются его теплоизоляционные характеристики, он перестает играть роль утеплителя. Чтобы этого не произошло, применяются пароизоляционные материалы. Применение пароизоляции особенно необходимо, если стеновой материал обладает способностью дышать — то есть пропускать через себя эти водяные пары.

Чем вашему дому может повредить конденсат?

На примере деревянного сруба, утепленного минеральной ватой вред от конденсата, выглядит следующим образом: пары проходят через дерево. Так как точка росы, в которой газообразный пар превращается в жидкость, находится в утепляющем слое, то пары в виде конденсата оседают и аккумулируются в утеплителе. Он намокает, зимой эта влага замерзает.

Вместо утепления хозяева получают ледяной компресс, который препятствует выходу паров, что приводит к загниванию стен, ухудшению микроклимата внутри дома, образованию плесени и грибка. В свою очередь, плесень и грибок — причина многих заболеваний дыхательной и иммунной систем человека — в первую очередь аллергий и астмы. Главная задача пароизоляционного слоя — не дать пару проникнуть в утеплитель.

Читать еще:  Утеплитель для стен дома снаружи какой выбрать?

Когда нужна пароизоляция и гидроизоляция?

Пароизоляция требуется в тех конструкциях, где высока паропроницаемость стены и теплоизолятора. Например, при утеплении панельного дома пенополиуретаном пароизоляция не нужна, а для вывода водяного пара потребуется система принудительной вентиляции, чтобы не получить в доме повышенную влажность, а с ней — плесень и грибок. Кирпичный дом уже потребует устройства пароизоляции.

Гидроизоляция под сайдинг в чистом виде не нужна совсем. Для того, чтобы пары влаги из атмосферы не попали вглубь теплоизоляционного слоя нужна пароизоляция. Но для того, чтобы конденсат, скопившийся на ней, вывести наружу, между облицовкой и утеплителем устраивают вентилируемый зазор шириной не менее 40 мм.

И здесь действует второй враг мягких ватных утеплителей — ветер. Чем выше здание, тем больше скорость ветра в вентзазоре, тем скорее растреплется мягкие плиты и маты.

Чтобы этого не произошло, наружную поверхность теплоизоляционного материала защищают влаговетрозащитной пленкой или более технологичным материалом — специальной мембраной. Существуют также утеплители с кашированной наружной поверхностью — защищенной от выветривания тканевым или пленочным слоем на производстве.

Порядок работ при утеплении дома

Вентилируемая система утепления фасада послойно выглядит следующим образом:

  1. Стена.
  2. Паробарьер.
  3. Утеплитель.
  4. Влаговетрозащитная мембрана.
  5. Вентилируемый зазор.
  6. Навесной фасад из сайдинга.

Навесной фасад крепится на каркас, выполненный из металла, если сайдинг металлический или имеет большой вес, например, фиброцементный или керамический сайдинг для цоколя. При утеплении деревянных срубов чаще всего несущий каркас выполняют из древесины.

Монтаж пароизоляционной пленки на стену дома

После подготовки фасада — очистки от загрязнений, лечения древесины, пропитки антипиреном и антисептиком, крепим пароизоляционную планку или мембрану.

Крепление пароизоляции на стену выполняют при помощи строительного степлера. Между собой полотнища паробарьера склеиваются паронепроницаемым двусторонним скотчем с нахлестом в 10–15 см, скотчем проклеивают все края. Нижний край пароизоляции должен лежать на стартовом (цокольном) профиле.

Монтаж утеплителя поверх пароизоляции

Монтируют на гвозди или дюбель-винты каркасную систему из бруса толщиной, равной толщине слоя утепления, шириной 40 мм. Шаг стоек каркаса равен ширине плиты утеплителя минус 5 мм на распор. Монтаж теплоизолятора осуществляют на тарельчатые дюбель-винты с металлическим сердечником (грибок) из расчета 5–6 шт./м2.

Монтаж ветрогидроизоляции (ветрозащиты и влагозащиты) поверх утеплителя

Крепление влаго- ветрозащитной мембраны также выполняют степлером к утеплителю и стойкам каркаса, с укладкой полотнищ внахлест 15 см и скреплением двусторонним паронепроницаемым скотчем. Нижний край мембраны спускают на 2 см ниже уровня цокольной планки для стока конденсата на отмостку. Все края также проклеивают скотчем.

Монтаж плит поверх ветрогидроизоляции

Монтируют брус сечением 40х40 мм для образования вентилируемого зазора. В случае, если для крепления сайдинга по инструкции производителя требуется шаг меньше (30 см), чем у стоек каркаса (60–0,5 см), предварительно выстраивается горизонтальный каркас, поверху которого крепятся стойки для монтажа сайдинга с заданным шагом.

Монтаж сайдинга может отличаться в зависимости от производителя, вида сайдинга, направления планок. При продаже материала официальные дилеры и крупные сети строительных материалов всегда выдают фирменную инструкцию по монтажу конкретного вида материала.

Порядок монтажа плит с укладкой пароизоляции, утеплителя и гидроизоляции

Монтаж системы утепления всегда начинают с подготовки фасада — очистки, демонтажа выступающих коммуникаций и отливов, ремонта поврежденных участков.

  • По подготовленной поверхности расстилают пароизоляционную пленку, одновременно закрепляя ее скобами к стене, проклеивая скотчем места соединения полотнищ, края.
  • Выстраивается несущий каркас.
  • Между стоек каркаса укладывается враспор утепляющая плита и крепится дюбель-винтами.
  • Расстилается диффузионная мембрана, закрепляется степлером, швы и края проклеиваются двусторонним скотчем.
  • Монтируют контррейку для крепежа сайдинг-панелей.
  • Выполняют монтаж навесного фасада.
  • Монтаж сайдинга ведут снизу вверх, начиная с угловых, соединительных и, цокольных планок и обрамления проемов окон и дверей. Панели сайдинга вставляют в пазы левой панели и защелкивают на соединительную планку нижней панели. В последнюю очередь крепят финишную панель под софитом карниза.

Способы укладки гидроизоляционного материала

Смонтировать пленки для паро-гидроизоляции на фасад можно двумя способами:

  1. Раскатывая рулон горизонтально от цоколя дома с одновременным закреплением скобами степлера. Следующий слой пленки укладывается внахлест.
  2. При небольшой высоте строения пленку легче крепить вертикально.Оба способа гарантируют защиту теплоизоляции от влаги при проклейке всех стыков специализированным двусторонним скотчем.

Заключение

Пароизоляция и влаговетрозащита — обязательный компонент систем теплоизоляции, гарантирующий долговременную защиту дома от холода. Желание сэкономить на этих материалах сведет со временем на нет все усилия по утеплению

Гидроизоляция фасада дома

Гидроизоляция фасада нужна, чтобы защитить конструкции и слой теплоизоляции от намокания. Рассмотрим в этой статье, как провести гидроизоляцию фасада дома самостоятельно. Какие использовать материалы в работе, как провести укладку рулонных материалов на стены дома и обшить фасад виниловым сайдингом правильно.

Проведение гидроизоляции подразумевает мероприятия по устройству защиты конструкции от влаги. Гидроизоляцией принято называть и используемые материалы (влаговетрозащита, пароизоляционная мембрана, рубероид), предназначенные для устройства водонепроницаемой преграды. При этом выбор гидроизоляции всегда зависит от материала и конструкции стен.

Для чего нужна гидроизоляция фасада дома

Минвата Роклайт или стекловата, используемые для утепления фасада, впитывая влагу утрачивают свои теплоизоляционные качества. Стеновые материалы намокают и покрываются плесенью, при этом создается опасность здоровью жильцов. Чтобы избежать этих отрицательных моментов паро — и гидроизоляционная пленка крепится по всей площади стен фасада дома с внутренней стороны обрешетки.

Задача гидроизоляции в создании надежного заслона атмосферным осадкам и парам в воздухе. При отсутствии влаговетрозащитной пленки влага попадет в теплоизоляцию. Несмотря на то, что сайдинг монтируется внахлест, при сильном ветре капли дождя все же могут попасть сквозь щели под облицовку. Поэтому отделка фасада здания требует устройства вентзазора между утеплителем и сайдингом в 20-30 мм для изоляции.

Как «работает» паро- гидроизоляция

Супердиффузионная мембрана способна задерживать влагу с одной стороны, но не препятствует при этом вентиляции стен и выводу влаги из утеплителя, а значит, дом будет «дышать». Обратите внимание, что у каждого вида пленки влагонепроницаемость разная. Оценивается характеристика по способности выдерживать воду без протечек заданное количество времени, и по количеству пропускаемого пара.

Проникающая обмазочная гидроизоляция Пенетрон увеличивает морозостойкость и водонепроницаемость бетонных конструкций.

Стоимость мембраны зависит от качества и выше описанных характеристик. Чем больший объем воды может выдержать пароизоляционная пленка, тем она будет дороже. Но для гидроизоляции фасада под сайдинг не стоит сильно тратиться, достаточно будет более дешевого варианта. Далее рассмотрим, как сделать гидроизоляцию фасада под сайдинг самостоятельно, видео инструкция размещена в конце статьи.

Основные правила устройства гидроизоляции

При монтаже рулонной паро, гидроизоляции необходимо выполнять стыковку краев с нахлестом 150-200 мм, проклеивая место стыка скотчем. Крепить гидроизоляцию следует так, чтобы не повредить ее при монтаже. Пароизоляционная пленка Технониколь крепится с помощью строительного степлера или оцинкованными гвоздями с широкой шляпкой. Если стены монолитные, то можно использовать Пенетрон.

Между сайдингом и пленкой необходимо оставлять зазор в 20-30 мм, чтобы осуществлялась вентиляция, и происходило испарение конденсата с поверхности мембраны. Самое важное требование в правильной ориентации пленки по отношению к утеплителю. С другой стороны утеплителя, между стеной и слоем теплоизоляции также укладывается внахлест пароизоляционная пленка, защищающая материал изнутри.

Гидроизоляция фасада своими руками

Прежде чем производить монтаж сайдинга, на фасад крепится пароизоляционная пленка, а поверх устанавливается обрешетка из деревянных брусков. При такой последовательности между фасадом дома и сайдингом образуется зазор, который заполняют утеплителем. Хотя винил водонепроницаем, облицовка фасада не герметична. Влага будет впитываться в утеплитель, проникая между панелями сайдинга.

Для начала рулонная гидроизоляция освобождаются от упаковки. Обычно там располагается инструкция производителя с указанием ориентации пленки (обычно гладкая сторона укладывается в сторону утеплителя). После укрытия стен дома влаговетрозащитной пленкой производится монтаж обрешетки на фасад дома. Не забудьте, что стыки между горизонтальными рядами проклеиваются скотчем.

После укладки утеплителя между обрешеткой, аналогичным образом крепится пароизоляционный материал, защищая утеплитель от атмосферной влаги. После окончания монтажа гидроизоляционной пленки можно смело приступать к облицовке фасада сайдингом. Правильное выполнение работ создаст нормальные микроклиматические условия в жилом помещении и защитит утеплитель от влаги.

Читать еще:  Утеплитель из крестовидного волокна

(5,00 из 5)

Ищем лучший способ, как можно утеплить канализационные трубы

Существует определенная технология укладки труб канализации. Если работы проводились правильно, сохранность труб будет гарантирована даже при очень низких температурах. Однако, сразу после наступления холодов аварийные службы вынуждены выезжать и устранять прорывы. Поэтому каждый владелец частного дома должен знать, как утеплить канализационную трубу.

Почему трубы приходят в негодность? Чаще всего причиной прорыва является отсутствие теплоизоляции. При низкой температуре жидкость в трубе промерзает, лед распирает трубу и проводит к ее деформации или разрыву.

Ремонтировать канализацию в зимнее время сложно. Вам предстоит убрать снег, прогреть промерзлый грунт, менять на морозе трубы. Стоит поразмышлять, как утеплить трубу канализации в теплую пору года.

Закопать трубы глубоко в грунт

Наиболее надежный способ утепления – углубить их в грунт. Чем глубже находится труба, тем меньше вероятность ее промерзания. Ведь на определенной глубине температура не меняется даже в зимой.

Как определить оптимальную глубину для прокладки труб? Универсального совета для каждой местности привести нельзя. В каждой климатической зоне грунт промерзает на разную толщину. В одних районах достаточно закопать на метровую глубину. В других земля может промерзать и до двух метров. Справившись с климатическим атласом вашей местности и определив глубину промерзания, вы сможете правильно провести земляные работы. Правда, строители советуют накинуть запас и углубиться немного больше.

Закопать трубы глубоко в грунт – хороший вариант. Однако на практике этот эффективный и малозатратный способ утепления применяется не всегда. Почему? Земляные работы вызывают осложнения даже в тех случаях, когда трубы следует закопать на метровую глубину. Если надо копать глубже, возникает желание придумать другой способ, как утеплить трубу канализации. Кроме того, часто участки расположены в такой местности, где земляные работы проводить или невозможно, или очень дорого.

Закопав глубоко, вы создадите еще одну проблему. Предположим, в системе возникла неполадка. Вы даже не уверены, есть ли протечка, но проверить трубу нужно. А для этого вам придется еще раз переворачивать горы грунта, осматривать, искать повреждения и закапывать их обратно. А если понадобится заменить одну или несколько секций?

Утепляем электрокабелем

Итак, перед зимой трубы канализации следует утеплить. Если она проходит по двору или по грядкам, всегда можно углубить ее в грунт. Но как правильно утеплить канализационную трубу на входе в помещение или в неотапливаемых комнатах? Можно использовать электрический нагревательный кабель.

Кабель просто обматывают с нужной частотой вокруг трубы канализации. Мощность нагревательного элемента можно выбрать разную, но достаточно будет и 10 Вт. Подключаем кабель к сети, провод нагревается и нагревает трубу канализации. Жидкость внутри не промерзает и система канализации не повреждается.

Преимущества этого метода утепления канализационных труб мы уже описали. Теперь о недостатках. Увеличится расход электроэнергии. Но следует помнить, что сильные морозы длятся всего пару месяцев. Можно утеплить кабелем только самые проблемные участки, например, возле входа в помещение. Понятно также, что в случае отсутствия электричества согреть трубы мы не сможем. Или придется купить автономный генератор. На это потребуются дополнительные затраты.

Теплоизоляция для труб

Описанные выше методы утепления редко используются. Чаще владельцы домов утепляют трубы специальными материалами. Утеплитель просто надевают на трубу. Можно приобрести утеплительные материалы, созданные специально для утепления труб. Вы покупаете кожух нужного диаметра, накладываете его на трубу и получаете гарантию того, что она не промерзнет зимой.

Специалисты рекомендуют утепленные трубопроводы укладывать на слой песка. Когда траншея готова, на ее дно высыпают песок. По песчаному слою прокладывают утепленные трубы канализации. Слой песка должен быть высотой примерно 20 сантиметров.

Нюансы при выборе

Строители чаще всего применяют пенопласт или ватный утеплитель. Эти материалы используют давно, всем известны их преимущества и недостатки. По сравнению с другими утеплителями они стоят дешевле. Что выбрать в нашем случае?

Минеральная вата

Ватный утеплитель состоит из мельчайших волокон. Материал можно приобрести в виде плит (можно купить и в рулонах). Утеплитель обладает низкой теплопередачей, легко укладывается. Но существуют и недостатки.

Минеральная вата не вполне безопасна с точки зрения экологии. В ее составе находится фенол (формальдегидная смола). Утеплитель не перерабатывается. Вата не всегда может выдержать механические нагрузки. Под физическим воздействием волокнистый утеплитель сжимается, комкается. Некоторые участки утепления оголяются. Через эти мостики холода морозный воздух проникает к поверхности трубы.

Ватный волоконный утеплитель нужно изолировать от влаги. Если в вату попадет влага, она не сможет предохранять от промерзания. Изолируют утеплитель полиэтиленом или фольгой.

Пенопласт

Пенопластовые скорлупы изготавливают специально для утепления труб. Пористый утеплитель не вредит здоровью и может эксплуатироваться при любой температуре. Пенопласт не повреждается при физических нагрузках и сохраняет свои характеристики даже под толстым слоем грунта.

Пенопласт не меняет своих характеристик во влажной среде, поэтому его необязательно изолировать от влаги. Материал рассчитан на длительную эксплуатацию. Если участок трубы меняли, пенопласт можно снять и использовать на другом участке повторно.

Сравнив несколько популярных утеплителей, мы пришли к выводу, что предпочтение следует отдать утеплителю из пенопласта. Скорлупы из пенопласта имеют небольшой вес, поэтому не смогут привести к деформации конструкции. Монтируется утеплитель быстро. С этой задачей легко справится и новичок-строитель. Обычно производитель дает гарантию, что материал будет служить до 50 лет. А по цене этот материал также вне конкуренции. Пенопласт – самый дешевый утеплитель.

Теперь о недостатках. Многие разновидности пенопласта горят. Поэтому внутри помещения использовать утеплитель следует осторожно. В нашем случае утеплитель будет находиться глубоко под землей, поэтому мы можем не обращать внимания на его горючесть.

Как утеплять канализационные трубы в земле

Система водоотведения предназначена для удаления грязной жидкости из жилого и производственного помещения. Конструкция из труб проходит внутри здания и выводится наружу. В зимнее время года возможно перемерзание коллектора и образование ледяного засора. Чтобы таких неприятных явлений не происходило, необходимо выполнить процедуры по утеплению сточной магистрали.

Причины утепления

Сточные воды, удаляемые через канализацию, представляют собой грязную воду. Последняя сохраняет все физико-химические параметры, несмотря на присутствие примесей. В холодное время года, при охлаждении ниже 0°C, жидкость замерзает, превращаясь в лёд.

Протекая сквозь не утеплённую канализационную трубу, влага охлаждается, преобразуясь в твёрдое неподвижное состояние. Последующие потоки жидкости, точно также претерпевают физические изменения. Происходит наращивание слоёв льда. Результат – ледяной затор, отказ работы части канализационной трубы в общей системе водосброса.

Потенциальные места перемерзания

Воздействию холода подвергается вся система водосброса, после того как она вышла из здания. Это может быть магистраль или приёмник стоков (выгребная яма, накопитель, септик и т.п.). Существуют места, где процесс охлаждения начнётся в первую очередь:

  • Выход под полом. Причина охлаждения – перекрытие устроено над грунтом при не утеплённом фундаменте. В сильные морозы подполье может охладиться до отрицательных температур.
  • Выход из здания. В этом месте наблюдается постоянный контакт трубы на улице с охлаждённым воздухом.
  • Переливной (смотровой) колодец. Отрицательная температура внутри ёмкости возникает при не утеплённой крышке. Из-за этого может образоваться наледь, препятствующая стабильной работе канализации.
  • Выгребная яма (накопительная ёмкость, септик). Причина охлаждения – неправильный монтаж, отсутствие теплоизоляционной прокладки.

Способы теплоизоляции

На выбор метода теплоизоляции влияет ряд факторов:

  1. Расположение жилья в определённой климатической зоне. В тёплых регионах страны достаточно выдержать угол уклона и устроить канализационные трубы в земле на удобной глубине. В районах с умеренным климатом сточную магистраль укладывают на глубине 20–30 см ниже точки замерзания грунта. Северные районы потребуют дополнительных видов утепления из-за вечномерзлой земли.
  2. Использование изоляционных материалов. Это вызвано:
    • невозможностью устройства коллектора ниже уровня замерзания земли;
    • присутствие вечной мерзлоты;
    • повышенный уровень подпочвенных вод, вследствие этого приходиться укладывать канализационные трубы в земле выше незамерзающей границы грунта;
  3. Геологический фактор – скалистый грунт, делающий невозможность погружения коллектора под землю или болотистая почва.
Читать еще:  Утепление стен дома снаружи: лучший утеплитель под сайдинг

Утепление канализационной трубы производится:

  • Погружением ниже уровня промерзания грунта.
  • Устройством эстакады и специального короба.
  • Использованием теплоизоляционных материалов.

Устройство траншеи

Один из самых применяемых способов – это утепление канализационных труб в земле, посредством погружения ниже уровня замерзания грунта. Сведения находятся в геологической или метеорологической службах. Или у соседей по участку.

  • Размечается место будущей траншеи (колышки, ленты).
  • Земляные работы проводятся самостоятельно или нанимается бригада специалистов.
  • Обязательно соблюдение угла наклона. Нарушение приведёт к образованию заторов в любое время года.
  • Коллектор устраивается на песчано-гравийную подушку. Этой смесью образуется слой засыпки толщиной до 30–40 см.
  • Возвращается вынутый грунт.

ВАЖНО! Утрамбовывать землю ни в коем случае нельзя, есть риск повреждения пластмассового изделия.

ВАРИАНТ 1. В траншее применить утепление коллектора пенопластом. Выполняется устройство поверх магистрали своеобразного перекрытия из лёгкого утеплителя.

ВАРИАНТ 2. Произвести теплоизоляцию труб минеральной ватой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Эти утеплители необходимо подвергнуть дополнительной гидроизоляции. При намокании теряется значительная часть свойств теплоизоляции из-за хорошей теплопередачи жидкости.

ВАРИАНТ 3. Утеплять канализационную трубу пенофолом. Последний представляет собой закрытоячеистую полимерную структуру, покрытую с одной или двух сторон алюминиевой фольгой.

Устройство эстакады

Этот способ применяется при наличии болотистого или скального грунта, а также в условиях вечной мерзлоты. Канализационные трубы на эстакаде (подпорках) монтируются внутри короба из теплоизолирующего материала. Минус метода – наличие надземных коммуникаций. Плюс – удобство возведения конструкции. Такой способ утепления для наружной канализации распространён в холодных районах.

Защитный короб применяют при прокладке канализации под полом. Решаются несколько задач: утепление, защита от механических повреждений, удобство для доступа при аварийных ситуациях.

Теплоизоляционные материалы

Утеплять канализационные трубы возможно дополнительным слоем теплоизоляции:

  • минеральной ватой;
  • сыпучим веществом, например, керамзитом, вермикулитом, шлаком и т.п.;
  • коллектор, находящийся в грунте, устраивается в защитную скорлупу из пенопласта или полистирола.

Теплоизолируют канализационные трубы на производстве, – покрывают изделия слоем теплоизолирующего материала. Сверху наносится дополнительный слой гидроизоляции. Таким образом на рынке появился новый продукт – утеплённые канализационные трубы. Преимущество – надёжность теплоизолирующего покрытия.

Нужно ли утеплять канализационные системы, чем и как, – решается исходя из местных условий, финансовых возможностей потребителя и интенсивностью эксплуатации системы водосброса.

Утепление канализационных труб: чем и как утеплить канализацию в земле

Утепление канализационных труб в земле – это необходимость или просто перестраховка? Если вы только планируете строительство системы канализации на своём земельном участке, вопрос очень актуальный.

Теплоизоляция канализационных труб может показаться весьма дорогой, и на ней часто пытаются сэкономить. Рассуждают примерно так: земля сама по себе предохраняет трубы от холода, в дополнительном утеплении нет необходимости. Такой ход мысли верен лишь отчасти.

Если труба замёрзнет

В переохлаждённом трубопроводе может (как минимум) образоваться ледяная пробка. Канализация станет непроходимой, пока не придёт устойчивое потепление, и почва не оттает вглубь. Тогда жильцам частного дома будет весьма некомфортно. Ведь всё, что обычно уходит в канализацию, придётся выносить из дома вёдрами. Даже если в хозяйстве имеется поверхностный дренажный насос для грязной воды, это может не решить всех проблем.

Осложнением ледяного затора может стать его расширение вплоть до трещин и разрывов стенки трубы. В итоге даже в тёплое время работа канализации не восстановится. Оттаявшее содержимое трубопровода начнёт изливаться в почву с известными последствиями.

Может показаться нелепым, но порой владельцы участка даже бывают рады сильному характерному запаху. Он позволяет с большей точностью определить, где именно произошёл разрыв канализационной трубы.

Вычислить место повреждения трубопровода бывает довольно трудно, поскольку вся система располагается под землёй. Облегчить немного эту задачу могут ранее устроенные смотровые канализационные колодцы, но в частных домовладениях их делают довольно редко и лишь на поворотах подземной трассы.

После аварии придётся вести земляные работы, демонтировать повреждённый участок канализации, проводить испытания. Здесь возникает та самая ситуация, когда проблемы легче предотвратить, чем разрешить после их появления. Сделать это можно двумя способами.

Как сохранить трубы от промерзания

Утепление труб канализации в земле не потребуется, если существенно их заглубить. Для этого дно траншей для канализационных систем должно располагаться ниже отметки самого глубокого промерзания грунта. Уточнить такую отметку можно по специальным картам, которые составляются для каждого региона на основе многолетних наблюдений.

Однако в особенно холодных регионах необходимая глубина залегания канализации может оказаться просто непомерной. Сразу возникнет вопрос о полной стоимости земляных работ и других затратах.

Ещё один момент: проложенную на низких отметках канализацию довольно трудно и дорого ремонтировать. Отдельную проблему представляют собой скальные грунты, в них также крайне трудно и затратно делать глубокие траншеи.

В некоторых регионах климат отличается неустойчивостью и почти полной непредсказуемостью. Зима в какой-либо год может месяц «давить» температурой ниже минус тридцати. В следующий год местность засыплет толстым слоем снега (он уменьшает промерзание грунта), а морозы окажутся весьма умеренными. В таких условиях расчёты глубины могут не однажды оказаться неверными.

Там, где заглубление канализационной системы невозможно или нежелательно, пригодится второй вариант – теплоизоляция канализационных труб в земле. Это мероприятие означает, что каждый элемент трубопровода будет обёрнут (обложен, обсыпан, покрыт) специальным материалом с высокой способностью сохранять тепло внутри и не пропускать холод извне.

Какой должна быть хорошая теплоизоляция?

В идеале мероприятия по сохранению канализационных труб от промерзания должны обеспечивать:

  • герметичность трубопровода, защиту от проникновения влаги;
  • низкую теплопроводность;
  • негорючесть, устойчивость к агрессивным воздействиям почвы;
  • прочность, продолжительный срок службы.

Многие домовладельцы склонны выбирать такие способы, которые они могли бы реализовать самостоятельно. Возникает вопрос: из чего выбирать? Ответ: утеплить можно либо траншею для трубопровода, либо сами трубы.

Как утеплить траншею

Всем известны теплоизолирующие свойства шлака, керамзита, опилок. Каждый из этих материалов может быть засыпан в траншею и служить теплоизолятором, но лишь в условиях низкой влажности. «Мокрая» среда будет при промерзании почвы способствовать образованию льда в пространствах между частицами засыпки.

Чтобы этого избежать, необходимо либо сколачивать деревянный короб, в который затем помещать трубы и теплоизоляционный материал, либо пользоваться готовыми железобетонными лотками. Второй способ значительно затрудняет самостоятельное утепление канализации. Для того чтобы утеплить сами трубы, их необходимо упаковать в некий изолирующий материал с определёнными характеристиками.

Виды утеплителей

Чем утеплить канализационные трубы в земле? Сначала о том, чего делать нельзя. Категорически не рекомендуется использовать любой теплоизолятор на основе целлюлозы. Под слоем почвы она подвергается быстрому разрушению и защиту обеспечить не может.

Наиболее распространены и отвечают требованиям:

  1. Пенополистирол.
  2. Пенопласт.
  3. Стекловата.
  4. Базальтовое волокно.
  5. Пенополиуретановая изоляция.

Любой утеплитель канализационных труб имеет свои плюсы и минусы, изучение которых заслуживает отдельного рассмотрения.

Отдельно необходимо рассказать о греющем кабеле. Он не является в прямом смысле материалом для утепления, однако может служить той же цели.

По своей сути это полноценный нагревательный элемент, выполненный на основе кабельных технологий. Его использование требует затрат электроэнергии и обосновано в самых холодных районах, где стандартные методы утепления не всегда могут оказаться эффективными. В этом случае на трубопроводе сначала монтируют по специальной технологии греющий кабель, а потом – обычную теплоизоляцию.

В решении вопроса, чем утеплить канализационные трубы в земле, порой очень важной бывает финансовая сторона. В жизни редко лучший вариант для конкретной ситуации оказывается самым дешёвым. Теплоизоляция трубопроводов не исключение: долговечное и высококачественное утепление труб будет дороже, чем любой эконом-вариант.

Какой способ сохранения канализационной системы – заглубление, либо качественная теплоизоляция труб в земле – выбрать именно вам?

  1. Необходимо тщательно проанализировать оба варианта.
  2. Проанализировать климат и его причуды в вашем регионе.
  3. Посоветоваться со специалистами.
  4. Поспрашивать соседей, которые уже не первый год эксплуатируют канализационные системы.
  5. Просчитать затраты для каждого способа.

Когда все выкладки будут готовы, выбрать, как утеплить канализацию в земле, станет проще. Правильно устроенная канализационная система в течение многих лет прослужит просто на «отлично» без ремонта и поломок.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector