Stroy-m.org

Строительный журнал
1 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Нужен ли зазор между пароизоляцией и отделкой потолка

Вопрос задал: Toha

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста обязательно ли нужен зазор между пароизоляцией и отделкой? т.е. я к пароизоляции прикрепил гисокартон.

Комментарии

Зазор нужен. Пароизоляция задерживает водяные пары изнутри помещения, а через вентиляционный зазор (2-4 см между пароизоляцией и внутренней облицовкой) они выветриваются. Отсутствие зазора приведет к намоканию отделки, в Вашем случае гипсокартона. Поэтому если такая возможность есть, то демонтируйте гипсокартон, набейте на пароизоляцию обрешетку и уже на нее прикрепите поновой гипсокартон.

Если такой возможности нет, то обеспечте постоянную вентиляцию этого помещения, для того чтобы гипсокартон мог подсыхать.

Спасибо. Мансардная часть крыши состоит из:

4 вентиляционный зазор 3 см

8 два слоя утеплителя

Вопрос в том, правильный ли такой вариант утепления? Или же все разбирать и переделывать?

Смотрите, мне кажется что Вы допустили опечатку, перечисляя слои кровельной конструкции. По крайней мере я на это надеюсь.. Потому что правильная конструкция должна быть следующей (снизу вверх): гипоскартон, обрешетка образовывающая зазор 2-4 см, пароизоляция, утеплитель уложенный между стропил, обрешетка уложенная вдоль стропил и образующая вент.зазор 2-4 см, гидроизоляция, контробрешетка уложенная поперек стропил, шифер.

Ниже выкладываю рисунок такой кровли, которую Вы описали:

1. Проверьте конструкцию еще раз — не ошиблись ли машинально, перечисляя слои.

2. Какой уложен у Вас утеплитель (минеральная вата, пенопласт, ЭППС), позиция 5 и 8. Какая толщина каждого слоя утеплителя.

3. Из чего у Вас пароизоляция, позиции 7 и 9.

4. На рисунке я не показываю стропила, потому что не знаю как они у Вас расположены относительно обрешетки. Уточните пожалуйста, стропила расположены вдоль или поперек обрешетки (позиция 3 и 6).

5. Есть ли у Вас контробрешетка под шифером? Дело в том что он (шифер) не должен крепиться непосредственно на гидроизоляцию, он крепится на контробрешетку, уложенную перпендикулярно к стропилам.

Ждем Ваших уточнений.

Для большей наглядности добавляю рисунок правильной конструкции утепленной кровли с шифером:

Здравствуйте. Добавил рисунок на котром указаны слои и типы изоляции. На позиции 8 пароизоляции образовался конденсат.Мог ли образоваться конденсат из за того что пароизоляцию поз.11 и ГКЛ поз.12 прикрепил спустя несколько суток после укладки утеплителя? Делал в начале декобря когда были морозы!

Для начала опишу принцип работы правильно сделанной утепленной кровли, после чего будет проще понять причины появления конденсата на пароизоляции — поз.8.

Если смотреть на рисунок выше — «Утепленная крыша с шифером», то пароизоляция уклаывается под утеплителем для того, чтобы задерживать водяные пары изнутри помещения, и тем самым защищять утеплитель от намокания. Для полной герметичности, стыки пароизоляции проклеиваются пароизоляционной лентой. В итоге пары скапливаются под пароизоляцией. Для того чтобы они выветривались и не замачивали внутреннюю облицовку (например, ГКЛ), между пароизоляцией и внутренней облицовкой оставляется зазор 4 см. Зазор обеспечивается за счет укладки обрешетки.

Сверху утеплитель защищается от намокания гидроизоляционным материалом. Если пароизоляция под утеплителем уложена по всем правилам и идеально гермитична, то паров в самом утеплителе не будет и соответственно под гидроизоляцией тоже. Но на тот случай, если пароизоляция вдруг повредится при укладке или во время эксплуатации кровли, между гидроизоляцией и утеплителем делается вентиляционный зазор. Потому что даже малейшее, не заметное глазу, повреждение пароизоляции позволяет водяным парам проникнуть в утеплитель. Проходя через утеплитель, пары скапливаются на внутренней поверхности гидроизоляционной пленки. Поэтому, если утеплитель будет уложен вплотную к гидроизоляционной пленке, то он будет намокать от скопившихся под гидроизоляцией водяных паров. Для предотвращения этого намокания утеплителя, а также для того чтобы пары выветривались, между гидроизоляцией и утеплителем должен быть вентиляционный зазор 2-4 см.

Теперь разберем устройство Вашей кровли.

До того как Вы уложили утеплитель 9, а также пароизоляцию 11 и ГКЛ 12, водяные пары скапливались под пароизоляций 8, снизу был свободный доступ воздуха и они выветривались, поэтому Вы их не замечали. До этого момента у Вас по сути была правильная конструкция кровли. Как только вы уложили дополнительный утеплитель 9 вплотную к имеющейся пароизоляции 8, водяным парам стало некуда больше деваться, кроме как впитаываться в утеплитель. Поэтому эти пары (конденсат) стали Вам заметны. Спустя несколько дней Вы уложили под этот утеплитель пароизоляцию 11 и зашили ГКЛ 12. Если нижнюю пароизоляцию 11 Вы уложили по всем правилам, а именно с нахлестом полотен минимум 10 см и проклеели все стыки паронепроницаемой лентой, то водяные пары не проникнут в конструкцию кровли и не будут замачивать утеплитель. Но до момента укладки этой нижней пароизоляции 11, утеплитель 9 должен был подсохнуть. Если он не успел высохнуть, то высока вероятность образования в утеплителе 9 плесени. Это же грозит утеплителю 9 в случае малейшего повреждения нижней пароизоляции 11. Потому что пару некуда будет идти кроме как скапливаться под пароизоляцией 8, замачивать при этом у теплитель и способствовать образованию в нем грибка. Поэтому по-хорошему, Вам нужно вообще снимать пароизоляцию 8, а между пароизоляцией 11 и ГКЛ 12 делать вентиляционный зазор 4 см, иначе ГКЛ будет намокть и со временем цвести.

Теперь несколько слов о гидроизоляции. Первое, рубероид не предназначен для гидроизоляции скатных крыш, это битумосодержащий материал и в сильную жару битум просто стечет к свесу крыши. Простыми словами — рубероид не прослужит долго в скатной крыше, трудно даже сказать сколько, но не думаю что больше 2 — 5 лет. Второе, гидроизоляция (рубероид) уложен не правильно. Между ним и утеплителем должен быть вентиляционный зазор, как было описано выше. Учитывая что воздух в подкровельном пространстве движется от свеса к коньку, вентиляционный зазор обеспечивается либо за счет того, что стропила выше, чем уложенный между ними слой утеплителя (у Вас на рисунке стропила какраз выше), или за счет укладки вдоль стропил контробрешетки. У Вас же гидроизоляция уложена на обрешетку (которая в отличие от контробрешетки лежит поперек стропил), поэтому вся влага, которая будет скапливаться под гидроизоляцией будет замачивать обрешетку и она тоже долго не прослужит. Поэтому, по-хорошему, сверху крышу тоже нужно переделывать: заменить рубероид на гидроизоляционную пленку, и уложить ее при этом на стропила (если они выступают над утеплителем минимум на 2 см) или на контробрешетку, уложенную вдоль стропил.

Задавайте уточняющие вопросы.

Спасибо большое. Если разрезать пароизоляцию 8 вдоль обрешетки 7 утеплитель высохнет и хватит ли этих отверстий для выхода влаги? Заранее спасибо.

Возможно утеплитель сможет подсохнуть, если в помещении при этом будет тепло и достаточно вентиляции. Но это только временно оттянет неизбежные последствия неправильного монтажа кровли. Переделывать ее все равно нужно, выше я уже подробно описывала почему. Конечно, как временная мера до весны, например, можете разрезать пароизоляцию 8. Но если уж Вы до нее дойдете (скорее всего для этого Вам прийдется снимать нижеуложенные слои), то конечно лучше будет ее снять совсем. Если сейчас не получится, то все равно это нужно будет делать весной. Хотя, думаю что эту часть работ можно сделать не привязываясь к погоде, в отличие от замены гидроизоляции, которую лучше делать весной в сухую погоду.

О вентиляционном зазоре между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли

Вентилируемый зазор между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли на первый взгляд может показаться простым и даже не очень важным элементом «кровельного пирога». Между тем это не так. Если говорить о назначении, то, прежде всего, этот вентилируемый зазор предназначается для удаления влаги, скапливающейся на наружной поверхности гидроизоляции кровли .

Читать еще:  Советы по выбору межвенцового утеплителя для бруса

Применение гидроизоляции рекомендуется даже для холодных чердаков. А для утепленной крыши этот слой является обязательным. Ключевым для понимания необходимости использования гидроизоляции кровли фактором является использование для утепления крыши минеральной ваты или стекловаты. Эти материалы теряют свою теплоизолирующую способность при увлажнении, причем довольно быстро и существенно. Поэтому утеплитель защищается материалом для гидроизоляции кровли. Этот материал защищает теплоизоляцию кровли от атмосферной влаги, которая может появиться под кровлей в силу разных причин. К стати, другой полезной функцией гидроизоляции является защита утеплителя от продувания и выдувания.

Для того, чтобы конструкция утепленной крыши служила долго и эффективно, необходимо непрерывно проветривать подкровельное пространство. Вся влага, которая скапливается в пространстве вентилируемого зазора, должна быть выведена восходящим потоком воздуха. Причины появления влаги под кровлей могут быть самыми различными: задувание снега, протечка кровли, конденсирование пара проникающего через утеплитель и пароизоляцию кровли изнутри дома, особенно если в качестве пароизоляции кровли применется диффузионная мембрана такая как Tyvek VCL. В теплое время года пары атмосферной влаги могут накапливаться в утеплителе, не попадая вовнутрь мансарды, благодаря свойствам пароизоляции кровли. После понижения температуры эта влага будет выведена обратно в атмосферу через вентилируемый зазор. Воздушный поток течет по вентилируемому зазору, проходя через специальные отверстия на карнизе и коньке или решетки на фронтонах.

Обычно в утепленных крышах применяется конструктивная схема с одним вентиляционным зазором, в которой в качестве гидроизоляции кровли используются диффузионные мембраны, такие как Tyvek Soft и Изоспан АМ. В Западной Европе эта конструктивная схема используется в подавляющем большинстве случаев, ее доля превышает 90% и приближается к 100%. В нашей стране эта схема также используется все чаще и чаще, ее применение полностью оправдано.

Для обеспечения нормального функционирования вентилируемого зазора важно правильно рассчитать высоту (площадь поперечного сечения) его зазора. Высота зазора определяется исходя из длины кровельного покрытия и угла наклона крыши. На высоту зазора также влияют сложность формы крыши и климатические особенности региона.

Как показывают расчеты и подтверждает практика, площадь поперечного сечения вентилируемого зазора должна составлять от 400 до 500см 2 на 1м длины ската. Может показаться, что повышения эффективности функционирования зазора следует увеличить его высоту. Однако это не так, с ростом высоты зазора возрастает сопротивление воздушному потоку, и появляются турбулентности. При этом если длина ската более 10м, то обычно применяются дополнительные элементы для усиления вентиляции.

Очевидно, что сужение вентиляционного зазора приводит к снижению эффективности работы зазора, поэтом упри эксплуатации крыши необходимо защищать вентиляционные отверстия от проникновения листьев, веток, птиц и даже насекомых.

Что касается карнизного свеса, то в нем следует сделать входные отверстия необходимой площади. Понятно, что вариантов подшивки свесов может быть много, но главное – обеспечить необходимый приток воздуха в пространство между кровельным покрытием и гидроизоляцией кровли.

Зимой в качестве естественной защитой вентиляционного зазора от снега может стать водосточная система, поэтому имеет смысл желоба водостока располагать под кровлей но над вентилируемым зазором. Это позволит защитить зазор для обеспечения для притока воздуха в том числе при образовании наледи или скапливании значительного количества снега на крыше.

Пожалуй, одним из самых сложных элементов конструкции крыши является разжелобок. При наличии разжелобка сложно создать условия для обеспечения вентиляции в зазоре в процессе эксплуатации утепленной крыши. По этой же причине не рекомендуется применять схему с двумя вентилируемыми зазорами на утепленных крышах сложной формы. Если к тому же угол наклона крыши невелик, то задача будет вдвойне сложнее, поскольку на пологих скатах в разжелобках скапливатется снег, перекрывающий отверстия вентилируемых зазоров.

Copyright © “ТЕКРО”, 2010-2012. Материалы для кровли

Утепление скатной крыши (кровли)

В среднем доме теплопотери через крышу составляют около 20% всех потерь тепла через элементы конструкций здания.

Применение утеплителя обеспечивает снижение теплопотерь в отопительный период и снижение перегрева подкровельных помещений в жаркий период. Кроме того, теплоизоляция скатных крыш позволяет создать утепленную мансарду и с минимальными затратами увеличить площадь частного дома до 40%.

В современной практике используются три схемы утепления:

    укладка утеплителя между стропилами

наиболее простой способ, если толщина слоя утеплителя, полученная в результате теплотехнического расчета, меньше или соответствует толщине стропил

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе под стропилами

схему обычно выбирают, если высока вероятность неблагоприятных погодных условий и приоритетной является задача максимально быстрой установки кровельного покрытия, чтобы уберечь дом от осадков

укладка утеплителя между стропилами и в каркасе над стропилами

используется, если толщины стропил недостаточно для установки утеплителя требуемой толщины и нужно максимально увеличить полезный объем мансарды

Конструкция утепленной крыши:
утеплитель между и под стропилами

Гидроизоляция крыши

Для защиты утеплителя и несущих конструкций крыши от возможного проникновения атмосферной влаги (из-за образования конденсата на внутренней стороне кровельного покрытия, дождя и снега через неплотности в подшивке карнизов, капиллярного подсоса влаги через щели в кровельном покрытии) и безопасное удаление излишней влаги из-под кровельного пространства наружу применяют гидрозащитный материал.

Существует два типа подкровельных гидроизоляционных материалов:

  • гидроизоляционные пленки с перфорацией, которая подобрана таким образом, чтобы обеспечивать вывод влаги из конструкции (снизу), но препятствовать попаданию капельной влаги снаружи (сверху)
  • супердиффузионные мембраны с тысячами «дышащих» микроотверстий, позволяющих пропускать влагу в одну сторону и препятствовать ее попаданию в утеплитель

В первом случае требуется устройство двух воздушных зазоров – между утеплителем и гидроизоляционной пленкой и между пленкой и кровельным покрытием. Нижний зазор необходим для вывода влаги из утеплителя и стропил, а верхний – для вывода капельной влаги, образующейся на внутренней поверхности кровельного покрытия.

Использование супердиффузионных мембран позволяет ограничится лишь одним воздушным зазором между мембраной и кровельным покрытием – для вывода конденсата и просыхания деревянных элементов конструкции. Кроме того, супердиффузионная мембрана выполняет функцию ветрозащиты, защищая утеплитель от эрозии в воздушном потоке.

Монтаж гидроизоляции

Гидроизоляцию укладывают как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее), как правило, надписью вверх, закрепляя к стропилам контробрешеткой, что обеспечивает свободный проход воздуха в вентиляционном зазоре. Контробрешетку прибивают гвоздями к стропилам.

Укладка каждого последующего полотнища гидроизоляционного материала должна происходить с нахлестом. Необходимая ширина нахлеста – не менее 10 см. При этом обязательно соблюдать правило перехлестов: верхний слой всегда накладывается на нижний.

Для обеспечения выхода воздуха в области конька гидроизоляционную пленку укладывают с «разрывом» (из-за небольшой паропроницаемости пленки), ширина которого не менее 5 см по всей длине конька.

Супердиффузионные мембраны в области конька укладываются без разрывов (из-за большой паропроницаемости мембраны). На коньке ширина нахлеста полотнищ мембраны должна быть не менее 20 см с каждой стороны для обеспечения двухслойного покрытия в 40 см. В ендовах для обеспечения дополнительной надежности рекомендуется укладывать материал с нахлестом не менее 25 см с каждой стороны.

На карнизном участке гидроизоляцию выводят на сливной желоб или на капельник под сливным желобом. В обоих случаях края гидроизоляции по периметру прилегания материала к сливному желобу или капельнику закрепляют с помощью бутиловой ленты.

Читать еще:  Утеплитель для двери входной своими руками

Утеплитель для крыши (кровли)

Для утепления скатных крыш применяются негорючие плитные или рулонные материалы из каменной и стеклянной ваты. Обычно они не подвергаются большим механическим нагрузкам, но важно, чтобы утеплитель не давал усадку и не проседал под собственным весом. Этот эффект нередко возникает при использовании стекловолокнистой ваты небольшой плотности.

Применение пенополистирола или плит из экструдированного пенополистирола в качестве утеплителя в скатных крышах требует проведения противопожарных мероприятий, включающих антипиреновую пропитку деревянных конструкций, устройство огнезащитных слоев и т.д.

К домам высотой до двух этажей включительно требования по степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности не предъявляются (СП 2.13130.2012).

Монтаж теплоизоляции

Монтаж утеплителя можно производить как снаружи, так и изнутри, в зависимости от погодных условий и условий монтажа.

Необходимым условием обеспечения высоких изоляционных качеств покрытия является обеспечение плотного прилегания утеплителя к стропилам. Шаг стропильных ног проектируется равным 60 см, что равно толщине плит утеплителя всех известных производителей.

Теплоизоляционные плиты не требуют крепления. Их следует устанавливать в распор между стропилами или в контробрешетку.

Монтаж необходимо вести снизу вверх, плотно прижимая теплоизоляционные плиты друг к другу.

Для предотвращения образования «мостиков холода» утеплитель рекомендуется устанавливать в два слоя. Это позволяет перекрывать места стыков плит утеплителя нижнего слоя плитами верхнего слоя.

Пароизоляция крыши

В зимний период более легкий теплый воздух перемещается из нижних частей здания в мансарду, перенося с собой большое количество влаги.

Влага, попадающая через слой паропроницаемой внутренней отделки в утеплитель, может накапливаться в нем, снижая его теплозащитные свойства и разрушая его структуру.

Для защиты утеплителя и стропильной конструкции от воздействия влаги, поступающей изнутри помещения, применяют пароизоляционные пленки.

Монтаж пароизоляции

Пароизоляцию закрепляют со стороны помещения к нижним граням стропил при помощи строительного степлера, обеспечивая нахлест смежных полотнищ не менее 10 см. При этом необходимо соблюдать правило перехлестов: при монтаже изнутри нижний слой устанавливается под верхний. Швы пароизоляционного слоя должны быть проклеены самоклеящимися лентами.

Монтаж пароизоляции сверху, путем оборачивания стропил недопустимо (в результате стропильные ноги начинают под пленкой преть, что приводит к их загниванию). Исключением является использование специальных пароизоляционных пленок с переменной паропроницаемостью.

Пароизоляцию допускается укладывать как параллельно, так и перпендикулярно оси стропильных ног (перпендикулярный способ крепления удобнее) и крепить непосредственно к стропилам скобами с шагом 30–50 см.

В местах примыкания пароизоляционного слоя к несущим конструкциям (например, стенам), трубам или иным конструктивным элементам его заводят на указанные конструкции не менее чем на 10 см и приклеивают специальными лентами.

После монтажа пароизоляционной пленки, к лагам прибиваются горизонтальные бруски с шагом 50 см, которые дополнительно фиксируют утеплитель и служат для формирования воздушного зазора шириной не менее 5 см между пароизоляцией и слоем внутренней отделки, который необходим для удаления влаги с поверхности пленки. К брускам саморезами прикручивается внутренняя обшивка, как правило, гипсокартон.

Вентиляция крыши

Гидро- и парозащита утепленной крыши достаточно надежна, однако влага и конденсат могут проникать под любое кровельное покрытие. Для профилактики проблем, которые влечет излишняя влажность, необходимо чтобы все конструкции были вентилируемыми и обеспечивали выветривание застоявшихся влажных паров в замкнутых пространствах.

Вентиляция может быть организована с помощью проставочных брусков, обеспечивающих один или два воздушных зазора над утеплителем (в зависимости от типа гидроизоляционного материала), вентиляция которого будет происходить через карнизные и коньковые продухи. Ширина воздушного зазора должна быть не менее 3-5 см (при длине стропильной балки не более 10 м, при более длинных стропильных балках щель должна быть соответственно большей).

Влага выносится за пределы конструкции в результате движения воздуха от карниза к коньку. Проставочные бруски устанавливаются вдоль стропил таким образом, чтобы не происходило образование застойных для воды зон и капельная влага могла беспрепятственно стекать по гидроизоляции.

В сложных конструкциях крыш и при наличии различных архитектурных элементов (аттиков, парапетов, мансардных окон и т. п.) возможности циркуляции воздуха резко снижаются. Поэтому в них следует предусматривать организацию дополнительных вентиляционных отверстий под свесом кровли (по всему периметру) и в коньке крыши.

Вентиляционный зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Вопрос: При утепление мансарды возник такой вопрос по стропилам мы положили 15 см утеплителя но это не достаточно 5см хотим положить между мет.профиля потом пароизоляция вопрос, нужен ли вентял.зазор между пароизоляцией и ГКЛ и как его сделать?

Ответ:Чтобы минераловатный утеплитель при накоплении влаги не потерял своих теплоизоляционных свойств и со временем «не испортился», необходимо обеспечить его защиту от проникновения паров влаги из помещений мансарды. С этой целью используются пароизоляционные пленки. На каркасе пароизоляционный материал, например «ISOSPAN В», как правило, располагают горизонтальными полосами, герметизируя стыки полотнищ водостойким скотчем, и предварительно закрепляют с помощью строительного степлера.

В дальнейшем пароизоляция прибивается на вертикальных стойках каркаса контррейками, толщина которых обеспечит необходимый воздушный зазор в 20-30 мммежду пленкой и внутренней обшивкой стен. Этот зазор необходим для того, чтобы попавшие за облицовку пары влаги выветривались наружу. Для обеспечения вентиляции подкровельного пространства немаловажное значение имеет правильно смонтированная контробрешетка и обрешетка. Так гидроизоляционная пленка первоначально крепится к стропильным ногам с помощью строительного степлера или мелких оцинкованных гвоздей с широкой шляпкой, а затем брусками контробрешетки сечением 50×50 мм, которые прибивают вдоль стропил оцинкованными гвоздями. На контробрешетку монтируется обрешетка, размеры сечения которой зависят от расстояния между стропильными ногами, чем больше шаг стропил, тем толще доска обрешетки. Обычно при шаге стропил до600 ммвыбирают доски сечением 30×100 мм, до900 мм- 40×100 мм, а свыше900 мм50×100 мм. Кроме того нижняя доска обрешетки должна быть толще остальных примерно на18 мм, поскольку в отличие от других укладывается под верх «ступеньки» металлочерепицы.

Добавлено: 22.03.2013 11:04

Обсуждение вопроса на форуме:

Другие публикации рубрики «Крыши. Кровли.Утепление кровель»

Вопрос:Подскажите варианты соединения полувальмы крышы с висячими стропилами 45″. Ответ: Стропильные конструкции вальмовых крыш очень сложные. Например в метсах , где пересекаются скаты кровли , устанавливаются диагональные стропила, на которые опираются ,как обычно , стропильные н.

Вопрос: На дачном домике решил поменять кровлю, хочу поменять на битумную черепицу, к сожалению при демонтаже кровли завалился фронтон. Подскажите, из чего лучше сделать новые фронтоны-из кирпича или есть другие лучшие варианты? Ответ:Обычная практика кирпичных фронтонов — это солида.

Собираюсь делать мансардный этаж. Подскажите как лучше сделать. Там спальни детские будут. У соседа тепло уходит через крышу — на первом этаже прохладно. Скатные кровли обычно имеют каркасную несущую систему, состоящую из стропил, конька, мауэрлата, различных подкосов, обрешетки и т.д. Матер.

Пароизоляция стен

В доме с грамотно устроенной пароизоляцией (одного из самых важных защитных элементов) тепло, сухо, а значит уютно и комфортно. Стены получат надежную защиту от влаги и прослужат долгие десятилетия, не разрушаясь, без потери своих уникальных свойств. В отапливаемых помещениях возникает превышающее атмосферное парциальное давление пара, который стремится выйти наружу. На его пути оказываются ограждающие конструкции. В зонах прохождения пара, при отрицательных температурах, возникает место конденсации влаги («точка росы»). Это явление грозит опасным увлажнением и постепенным разрушением конструкций.

Читать еще:  Утепление кирпичного дома современными методами

Для защиты стен дома необходимо грамотно устроить эффективную пароизоляцию. Она защищает утеплитель от переувлажнения, не дает скапливаться влаге, препятствует возникновению грибка, плесени, устраняет дискомфорт, который создает пар.

Зачем нужна пароизоляция стен

В отапливаемых помещениях парообразование процесс постоянный, постепенно разрушающий все конструкции здания. Незащищенный утеплитель проникающий пар постепенно лишит теплоизоляционных свойств. Поэтому обязательно устройство пароизоляционного барьера – преграды, защищающей стены.

Когда необходима пароизоляция стен

  • При монтаже вентилируемого фасада, паробарьер здесь играет и ветрозащитную роль, препятствуя продуванию стен. Вентзазор предназначен для выведения лишней влаги с поверхности пароизоляции в атмосферу;
  • При утеплении стен изнутри, если теплоизолятор – минеральная вата, «дышащий материал», требующий защиты от влаги и пара;
  • В варианте, когда стены – это многослойные конструкции, в которых пароизоляция – их составная часть. Отличным примером могут служить стены каркасных домов.

Типы пароизоляционных материалов для стен

Пароизоляционные мембраны

Высокотехнологичный материал нового поколения, обладающий функцией ограниченной паропроницаемости. Одни из популярных марок паровлагозащитных пленок – это пористые 2-х и 3-х слойные мембраны.

Особенности мембран

Изготавливаются из полипропилена на основе стеклотканной сетки, придающей прочность. Слой целлюлозно-вискозных волокон, которым покрывается одна либо обе стороны материала (становится шершавым на ощупь), отлично впитывает влагу. Шероховатый слой удерживает влагу и не пропускает ее в стену и утеплитель. Далее влага испаряется благодаря эффективной естественной вентиляции.

Многослойная структура позволяет мембране «дышать». Материал обладает диффузионной пропускной способностью, которая не позволяет стенам покрыться влагой; не требует вентзазора.

Останавливая влагу, мембраны пропускают минимум воздуха, необходимого для исключения «парникового эффекта» в помещениях. Ватный утеплитель не промерзнет, не намокнет, стены будут «дышать» и сохранят целостность на долгие годы.

Пенополиэтилен с алюминиевой фольгой

Сохраняет тепло и удерживает влагу. Выпускают ПИ пленки с односторонним металлизированным покрытием, которое отражает тепловую энергию внутрь комнаты, понижая теплопотери. Это отличное решение для ванной, сауны, бани. Гидроизоляция устанавливается фольгированной поверхностью в сторону помещения.

Особенности монтажа

  • Монтируется со стороны теплого пространства перед утеплителем;
  • Установка полотен выполняется, начиная от пола, полосами внахлест (100–120 мм), с проклеиванием стыков и мест примыкания пленки к различным поверхностям соединительной лентой, обеспечивающей герметичность слоя;
  • К брусьям каркаса мембрана крепится при помощи степлера.

Полиэтиленовые пленки

Традиционный дешевый материал, но с большими минусами:

  • Герметичность. Полиэтилен не пропускает ни пар, ни воздух не работает паробарьером, а создает парниковый эффект. В таком здании ощущается дискомфорт;
  • Недолговечность. Пленки быстро изнашиваются и требуют ремонта.

Монтаж пароизоляции на стены

Особенности монтажа пароизоляции

  • Полотна крепят в горизонтальном положении, внахлест сверху вниз;
  • Зазор в 40–50 мм устраивается между внутренней и наружной облицовкой и слоем пароизоляции;
  • Мембрану нельзя перетягивать, во избежание разрыва. Ее следует укладывать с запасом в несколько см. (в провис)
  • Пароизоляцию на стены необходимо монтировать только правильной стороной (изучите инструкцию);
  • Соблюдайте осторожность крепления — не допускайте разрывов.

Особенности Пароизоляции стен каркасных домов

При устройстве вентиляционной системы, утеплении стен эковатой, пенопластом, ППУ, паробарьер не обязателен, но возможен по двум схемам:

  1. Для строений временного проживания: дачи, флигели, мастерские, гаражи, гостевые дома. На стойки каркаса крепится пароизоляционная мембрана, поверх которой выполняется облицовка вагонкой, гипсокартоном, прочими отделочными материалами;
  2. Для построек постоянного проживания: по пароизоляции монтируется обрешетка, для вентиляционного зазора (30–40 мм), необходимого чтобы вывести влагу в атмосферу.

Особенности монтажа пароизоляции на стены деревянных домов

Если здание выстроено из круглого бревна, то пароизолятор крепится прямо на дерево, потому что на стыках бревен образуются полости, которые обеспечат движение воздуха

Если постройка из бруса с прямоугольным сечением, с ровной поверхностью и циркуляции воздуха будет недостаточно, тогда на бревна набиваются деревянные рейки шагом 1000 мм, на которые крепят пароизолятор при помощи степлера. По паробарьеру монтируется каркас из бруса, в него вкладывается теплоизолятор, затем следует гидроизоляция и наружная облицовка.

Особенности монтажа паробарьера стен неотапливаемых зданий

Для создания в таких строениях комфортной температуры, стены неотапливаемых зданий утепляются снаружи. Однако конденсат образуется на границе холода и тепла, утеплитель, при этом, покрывается влагой, которая при отрицательной температуре воздуха замерзнет, разрушая утеплитель. Он утратит свои качества, и температура в постройке будет падать зимой всё ниже.

Пароизоляция – идеальное решение. По каркасу крепятся деревянные рейки для монтажа внешней обшивки. Между ней и пароизоляцией, выполненной поверх утеплителя по горизонтали внахлест, устраивается зазор 50 мм. Для отвода конденсата внизу стен делают отверстия. ПИ можно не устраивать, если стены возведены из паронепроницаемого материала.

Особенности монтажа пароизоляции в условиях вентилируемых фасадов

Пароизоляция в составе вентилируемого фасада выносит «точку росы» за теплоизолятор в вентзазор, где возникающий конденсат выводится естественной тягой.

  • 1 вариант – паропроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.
  • 2 вариант – паронепроницаемая стена. Ее состав: внутренняя облицовка, пароизоляция, кирпичная стена, утеплитель, супердиффузионная мембрана, вентзазор, наружная отделка.

Грамотно выполненная пароизоляция – залог комфорта в стенах любого здания.

Ваш браузер не поддерживается

На сайте используются современные веб-технологии,
и ваш браузер (программа для просмотра сайтов) их не поддерживает.
Для работы с сайтом обновите ваш браузер или установите
любой из рекомендуемых:

8 800 505 69 80

  • Главная
  • Статьи
  • Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Нужна ли пароизоляция при утеплении пенопластом

Пароизоляция при утеплении пенопластом нужна, но только в некоторых случаях. В этой статье мы подробно рассмотрим почему.

Почему необходимо делать пароизоляцию

Опасен не сколько сам пар, сколько конденсат, из-за которого намокает и утеплитель. Влажный воздух, проходя точку росы, (температура, при которой влажный воздух начинает превращаться в росу) конденсируется и проникает в утеплитель и со временем в нем развивается плесень и грибок. Особенно защита от пара актуальна в зимний период, когда разница температур в доме и на улице достигает своего максимального значения.

В каких случаях нужна пароизоляция

  1. Утепление стен внутри дома. Когда стены утепляются внутри дома, пароизоляционный слой крепят поверх утеплителя, а гидроизоляцию — перед утеплителем, защищая его от воздействия влаги с улицы.
  2. Утепление крыши дома. В случае утепления крыши дома, также понадобится паро- и гидроизоляция. Так как кровля принимает на себя основной удар в виде сезонных осадков. «Пирог» будет аналогичным: пароизоляция защищает утеплитель внутри от негативного воздействия пара, гидроизоляция — от капель воды.
  3. Утепление полов. Полы обычно утепляются таким образом: устанавливаются лаги из дерева с полуметровым шагом, а в промежутки укладывают порезанный утеплитель. Если есть зазоры, они заполняются пеной. Пароизоляцию кладут непосредственно на сами лаги, а затем — пенопласт.

Другой способ заключается в отсутствии лаг. На очищенную поверхность монтируют паро-гидроизоляционный слой, затем пенопласт, на который монтируют листы фанеры. Далее кладут финишное покрытие (ламинат, паркет или ковролин).

Причины для монтажа пароизоляции

  1. Предотвратить образование плесени и грибка в утеплительном «пироге».
  2. Предотвратить «промерзание» стены. Когда пар проникает под утеплитель, он начинает медленно добираться до всей конструкции.

Пленки для пароизоляции

Специальные пароизоляционные пленки защищают ограждающие конструкции от пагубного влияния пара и конденсата. Пленка может использоваться для защиты перекрытий, стен, полов, крыш (как плоских, так и скатных). Они совместимы со всеми видами утеплителей: пенопластом, пенополистиролом, базальтовой ватой и т.д.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector