Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление дома, построенного из газобетона снаружи и внутри

Утепление дома, построенного из газобетона снаружи и внутри

Утепление дома из газобетона – это создание тепла и уюта. А сохранение тепла, в свою очередь, скажется не только на общей картине всего строения, но и достаточно серьезно повлияет на экономию ваших средств. Согласитесь, что гораздо лучше один раз потратиться на покупку и укладку утеплителя, нежели регулярно платить большие суммы за электроэнергию (обогреватель, как никак, потребляет немало электричества).

Исходя из того, какие материалы были использованы при возведении строения (кирпич, пеноблок или газобетон), становится понятно, каковы будут его теплозащитные параметры. Сделав правильный выбор, даже в отопительный сезон можно прилично сэкономить. Даже по элементарным расчетам утепление газобетона окупится в очень короткие сроки.

Современный строительный рынок предлагает покупателям огромный выбор материалов для теплоизоляции стен из газобетонных блоков. Применяя подобные материалы, можно смело говорить о полном утеплении вашего дома – от подвала и до самой кровли. Дома из газобетона рекомендуется утеплять пенобетонными и газобетонными материалами на клеевом составе. Также можно без труда подобрать теплоизоляционный материал для конкретного элемента конструктивного узла.

Конечно, уровень температуры в доме зависит не только от качества утеплителя. Наряду с этим огромную роль играет уровень влажности, климатическая зона и многое другое. При наличии в доме крупных технологических швов уровень тепла катастрофически падает.

Утепляем снаружи и изнутри

Имея пористую структуру, газобетон является хорошим материалом для изоляции. Мелкие полые образования внутри материала, заполненные воздухом, обеспечивают хорошие условия для сохранения тепла, так как давно известно, что ничто не сохраняет заданную температуру лучше воздуха.

Но надо заметить, что на очень длительный срок службы рассчитывать приходится не всегда. Рано или поздно наступает тот момент, когда газобетон перестает согревать. И если утепление вашего дома из газобетона не было сделано заранее, зима покажется очень суровой. Вообще необходимо отметить, что долговечность газобетона (имеются в виду его возможность сохранять тепло) напрямую зависит от его структуры. Чем выше показатели теплоизоляции газобетона, тем ниже показатель плотности и срок службы.

Утепляя несущую стену, можно применить материал, не обладающий уж очень серьезными теплотехническими возможностями. Это пенопласт. Тут намного важнее верное распределение нагрузки. Несущие стены из кирпича, газобетона или пенобетона можно утеплять как изнутри, так и снаружи.

Утепление изнутри более предпочтительно, потому что даст возможность замены теплоизоляционного материала по мере его прихода в негодность. Но недостатком внутреннего изолирования является уменьшение общего объема площади помещений. Поэтому при отсутствии других, более серьезных причин, многие выбирают наружную теплоизоляцию.

Суть теплоизоляции

В первую очередь, необходимо помнить о том, что после проведения теплоизоляции происходит смещение так называемой точки росы (именно от нее зависит уровень влажности и появление конденсата в помещении). До укладки теплоизоляционных материалов она находится в теле стены, а после смещается в сторону утеплителя.

Правильно смонтированный изоляционный слой даст возможность избавиться от поверхностного конденсата. Для большего улучшения теплоизоляционных характеристик дополнительно можно применить паропроницаемые изделия. В этом случае излишки влаги останутся во внешней среде.

Если нет возможности воспользоваться паропроницаемым материалом, нужно монтировать утеплитель таким образом, чтобы сохранять зазор между несущей стенкой и утеплением от трех до пяти сантиметров. Это не даст возможности конденсату появиться на стенах дома.

Кирпич

Для правильного утепления кирпичных стен с газобетоном надо хорошо зафиксировать утеплитель к наружной поверхности. Сделать это возможно с помощью крепежных дюбелей и клеящего состава.

Армирование

Поверх утеплителя располагается армирующий слой со стекловолоконной сеткой. Как правило, одного слоя утеплителя и армирующего слоя хватает для установления в доме комфортной температуры. После укладки этих двух слоев можно приступить к декоративному оштукатуриванию. Заключительная стадия – отделка дома. В идеале использовать сайдинг.

Если применялись утеплители, не относящиеся к категории паропроницаемых материалов, необходимо устройство вентилируемого фасада.

Газобетон

При утеплении фасадной газобетонной стены либо блоков газосиликата применяется краска со специальными паронепроницаемыми свойствами. Обратите внимание на то, что ее параметры должны совпадать с параметрами материалов, которыми вы планируете в дальнейшем отделывать стену.

При использовании материалов с плотностью большей, нежели стены из газобетона, обязательно оставляйте вентиляционные зазоры, иначе через некоторое время на стенах начнет образовываться конденсат. Поэтому перед утеплением материалами, отличающимися по плотности от несущей стены, проведите точный расчет.

Один из самых популярных теплоизолирующих материалов на сегодняшний день – пенопласт. Утепление газобетона пенопластом позволяет не только сохранить тепло в доме. Пенопласт – экологически чистый материал. Кроме того, он легко крепится на газобетонные стены при помощи клея. С его монтажом справится даже новичок в строительно-отделочном деле. Наконец, пенопласт относится к недорогим материалам, поэтому его использование не так сильно ударит по вашему кошельку.

НАНОИЗОЛ C

ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Противоконденсатная пленка Наноизол C — это двухслойный полипропиленовый материал повышенной плотности.

Наноизол C применяется в качестве гидро-пароизоляции для защиты деревянных элементов конструкции и чердачного перекрытия от атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли, а также от подкровельного конденсата.

Материал «Наноизол С» укладывается горизонтальными полотнищами на обрешетку или настил из досок гладкой стороной к защищаемым конструкциям. Монтаж ведется с нижней части крыши с перекрытием полотнищ 15-20 см. Крепеж материала к обрешетке производиться степлером, либо деревянными рейками.

Применяется, как пароизоляция в межэтажных перекрытиях для защиты утеплителя всех видов от влажности в подвальных, чердачных и цокольных помещениях.

Используется как гидроизолирующий материал в цементных стяжках при устройстве полов в подвальных и цокольных перекрытиях. При укладке паркета и ламината, материал Наноизол C применяется как пароизоляция.

При сооружении чердачных (цокольных) перекрытий, с использованием утеплителя, материал Наноизол С укладывается между половыми лагами шероховатой стороной наружу и закрепляется степлером, либо рейками. Затем плотно укладывается утеплитель. Сверху раскатывается верхний слой пароизоляции, гладкой стороной к утеплителю и закрепляется при помощи деревянных реек.

НАНОИЗОЛ D

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГИДРОПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА ВЫСОКОЙ ПРОЧНОСТИ

Гидро-пароизоляция «Наноизол D» представляет собой полипропиленовую ткань с односторонним ламинированным покрытием из полипропиленовой пленки.

Используется как гидро-пароизоляция в неутепленных крышах для защиты деревянных элементов конструкций и чердачного перекрытия от подкровельного конденсата, атмосферной влаги и ветра, проникающих в местах неплотной укладки кровельного покрытия.

Гидро-пароизоляция «Наноизол D» используется как паробарьер при устройстве утепленных плоских кровель.

Как гидроизолирующая прослойка в цементных стяжках при устройстве полов в цокольных, подвальных перекрытиях и во влажных помещениях.

В строительстве используется для защиты строительных конструкций от проникновения водяных паров, снега и капиллярной влаги. Благодаря высокой прочности может длительное время нести снеговую нагрузку.

Гидро-пароизоляция «Наноизол D» укладывается на обрешетку или настил из досок гладкой стороной наружу. Монтаж ведется с нижней части крыши с перекрытием полотнищ не менее 15-20 см. Крепеж материала к обрешетке производиться степлером, либо деревянными рейками. Для обеспечения гидро-пароизоляции полотнища необходимо скрепить между собой лентой. Использование в конструкции кровельных уплотнителей значительно продлит срок службы всей кровли.

В конструкциях плоской кровли:

Гидро-пароизоляция «Наноизол D» укладывается по плитам перекрытий или иному основанию и применяется для защиты утеплителя и других конструкций от паров изнутри помещения. Перехлест полотнищ должен составлять не менее 15 см и скрепление должно быть осуществлено соединительной лентой. Сверху по материалу укладывается цементная стяжка. При гидроизоляции пола под стяжкой необходимо завести материал на стены на 10-15 см.

ОНДУТИС R ТЕРМО

ТЕПЛООТРАЖАЮЩАЯ ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Ондутис R Термо — это двухслойный изоляционный материал с металлическим (алюминиевым) защитным напылением. Предотвращает попадание влаги и конденсата на ограждающие конструкции в банях и саунах. Это энергосберегающий пароизоляционный материал , сохраняет тепло внутри помещения, препятствует промерзанию и увлажнению стен, появлению грибка на деревянных поверхностях и коррозии на металлоконструкциях. Пленка Ондутис R Термо – это надежная изоляция потолка бани, а также стен и внутренних перегородок.

Утепленные перекрытия Каркасные стены Утепленные мансарды

Ондутис R Термо применяется при температуре от -40 до +120°C, пленка рассчитана на длительный срок эксплуатации. Если для изоляции потолка бани используется Ондутис, то в помещениях не оседает конденсат, деревянные стены остаются сухими. Тепловые потери уменьшаются за счет усиления герметичности ограждающих конструкций и повышения теплозащитных свойств утеплительных материалов.

  • Предотвращает увлажнение теплоизоляции, появление плесени и коррозию металлических элементов конструкций в отопительный период;
  • Улучшает теплозащитные свойства утеплителя и снижает теплопотери;
  • Металлизированная поверхность отражает свыше 80% инфракрасного излучения, что позволяет снизить затраты на отопление;
  • Препятствует выпадению конденсата на внутренних поверхностях стен и перекрытий в помещениях с повышенной влажностью.

Ондутис R Термо идеально подходит для изоляции стен бани в вашем загородном доме, так как надежно защищает деревянные стены от промерзания и увлажнения и сохраняет тепло внутри парилки!

ЮТАФОЛ Н СТАНДАРТ

ПАРОИЗОЛЯЦИОННАЯ ПЛЕНКА

Пароизоляционная пленка Ютафол Н 110 Стандарт предназначена для создания паробарьера на внутренней поверхности теплоизоляции подкровельного чердачного помещения у наклонных и плоских крыш и в случае внутреннего утепления наружных стен объекта. Одновременно она предохраняет кровельные и другие конструкции от потерь тепла и негерметичности, удерживает тепло во внутреннем помещении и предохраняет от неблагоприятного воздействия ветра.
Читать еще:  Чем крепить пароизоляцию к утеплителю?

Ютафол Н 110 Стандарт состоит из трех слоев: арматурная сетка, выполненная из полиэтиленовых полос (для дополнительной прочности), которая с обеих сторон ламинирована париоизолирующей полиэтиленовой пленкой. Ютафол Н 110 Стандарт имеет размеры 1,5 х 50 м и плотность 110 г/м. Рулон упаковывается в полиэтиленовую пленку.


Наличие и стоимость всего товара уточняйте у менеджеров по телефонам 8(3412) 249901, 914151

УТЕПЛЕНИЕ СТЕН ИЗНУТРИ.

Утепление стен изнутри

Почему не рекомендуется выполнять утепление стен изнутри?

Выполняя внутреннее утепление стен при ремонте, люди совершают огромную ошибку, так как утепление стен изнутри – это самый крайний и последний способ утепления помещений, который может быть использован.
Обычно к выводу, что утеплять помещение надо изнутри приходят по причине полного незнания или вынужденно в многоквартирных зданиях, где каждый хозяин только своих стен, образующих квартиру.

Внутреннее утепление стен создаёт ряд проблем, которые необходимо решать и при этом образуется несколько резко негативных моментов:

1. Ограждающие и несущие конструкции здания находятся в зимнее время в зоне отрицательных температур, так как отопление конструкций от системы отопления здания изолируется. Это значит, что ограждающие и несущие конструкции подвергаются попеременному замораживанию-размораживанию, что сокращает срок службы здания в целом .

2. Утепление изнутри выводит из эксплуатации значительную часть внутренней площади помещений, так как высокоэффективных тонких (10-20 мм) теплоизоляционных материалов пока не существует. Установка современных утеплителей отнимает от пространства как минимум от 50 мм (данная толщина даже недостаточна по нормативным требованиям) на каждой утепляемой стене.

3. Утепление изнутри получается очень дорого – помимо непосредственных затрат на утеплитель и отделку обязательно необходимы затраты на защиту от образования конденсата («конденсат вытекает на пол» — реальный отзыв человека с которым мы общались), устройство дополнительной вентиляции и из оборота выводятся дорогие квадратные метры жилья.

Не рекомендуют выполнять утепление стен изнутри и строительные нормативы СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты».

Основная проблема утепления стен изнутри с точки зрения теплотехники это образование и накопление конденсата в стене и утеплителе, так как при внутреннем утеплении стен «точка росы» находится или в стене или в утеплителе.

Точка росы – это температура, при которой водяной пар достигает насыщения или, как это считается на бытовом уровне – момент выпадения конденсата из воздуха. Точка росы принимается из расчётных данных по санитарным правилам эксплуатации помещений.

Таким образом, местонахождение точки росы при температуре наружного воздуха:

-25ºС — получается, что место конденсации водного пара находится примерно в середине установленного утеплителя.

-25ºС до 0ºС — получается, что зона конденсации от середины утеплителя наружу до внутренней поверхности кирпичной кладки

Зона отрицательных температур находится как раз непосредственно на месте примыкания теплоизоляции к стене и в непосредственной близости по обе стороны.

Исходя из этого:

1. При утеплении изнутри стена здания находится целиком в зоне отрицательной температуры при температуре наружного воздуха примерно от -18.. -20 и ниже. То есть когда термометр показывает температуру -18 и ниже, то стена полностью промораживается и при этом в случае конденсации водяного пара между утеплителем и утепляемой изнутри стеной происходит образование наледи, которая разрушает место контакта утеплителя со стеной и утеплителем, а в случае приклейки – отрывает утеплитель от стены.

2. При температурах от 0 градусов до +11 происходит намокание стены вследствие конденсации водяного пара в толще самой стены и только при отрицательной температуре точка росы перемещается с наружной поверхности внутрь установленного утеплителя. Температуры от 0 до +11 в средней полосе России бывают по 2-3 месяца в осеннее время и 2-3 месяца в весеннее. Отсюда следует, что сама стена с набором влаги теряет теплосопротивление и стена в зимнее время может целиком промерзать уже при температурах от -5..-10 и ниже.

3. Конденсация влаги и промерзание стены значительно сокращает срок службы всей конструкции. При этом, образуется конденсат между утеплителем и стеной, который в осенне-весеннее время (в период накопления влаги при положительных температурах и отсутствии вентиляции — воздушной прослойки между стеной и установленным утеплителем) приводит к образованию на всей внутренней поверхности стены плесени и грибка , что приводит ещё к одному виду разрушения конструкции — к биологической коррозии стен.

То есть за утеплением будет «вечная сырость».

4. В случае занижения толщины утеплителя по причине недомыслия или из соображений финансовой экономии зона конденсации целиком переходит в область соединения утеплителя и стены и далее в стену здания, при этом конденсация усиливается, а зона промерзания снижается, и разрушение вследствие кристаллизации влияет больше на наружную часть и середину стены здания. Поэтому, желательно, завысить толщину применяемого утеплителя. При этом, зона конденсации практически целиком уходит в толщу утеплителя, а сама стена меньше подвержена порче вследствие промерзания – переход из отрицательной температуры в положительную происходит значительно реже при отрицательных температурах атмосферы и так как влага не накапливается в стене, не происходит кристаллизации, разрушающей материал.

5. Вышеприведённые в пунктах 1-4 «страшилки» очень актуальны в случае утепления стен минеральной или стеклянной ватой, что часто происходит при установке гипсокартона. Во избежание вышеописанных последствий необходимо устанавливать в качестве утеплителя материал, который значительно менее паропроницаем, чем минеральная вата (например, экструдированный пенополистирол) или выполнять меры по пароизоляции внутреннего утепления, т.е. на внутренней поверхности утеплителя, контактирующей с изолируемым помещением необходимо создать паронепроницаемую плёнку, что также требуют и строительные нормативы:
«Не рекомендуется применять теплоизоляцию с внутренней стороны из-за возможного накопления влаги в теплоизоляционном слое, однако в случае необходимости такого применения поверхность со стороны помещения должна иметь сплошной и долговечный пароизоляционный слой». (СП 23-101-2004 «Проектирование тепловой защиты»)

При внутреннем утеплении стен самая главная опасность таится в том, что при установке утеплителя он будет достаточно хорошо паропроницаем, чтобы создать очень много проблем для конструкции здания. К тому же, если произойдёт намокание утеплителя, то он значительно теряет свои теплоизолирующие свойства. Поэтому главное правило при внутреннем утеплении – хорошая и надёжная пароизоляция или установка утеплителя менее паропроницаемого, чем ограждающая конструкция стены — в этом случае утеплитель будет пропускать меньше пара внутрь стены, а стена сможет этот пар хорошо выводить в атмосферу. К примеру, для утепления простой кирпичной кладки изнутри без пароизоляции годится обычный вспененный пенополистирол (коэффициент паропроницаемости кирпичной кладки 0,11-0,17, вспененного пенополистирола 0,06). Но для утепления бетонных стен (монолитные, панельные дома) годится только экструдированный пенополистирол или утеплитель с пароизоляционной плёнкой со стороны помещения.

В любом случае, это будет выглядеть так же, как если вы укроетесь с «головой под одеяло» и будете там дышать.

Ещё несколько негативных моментов.

Выполняя утепление стены изнутри, отсутствует возможность утеплить междуэтажные перекрытия и остаётся ещё один «мостик» холода – внутренние стены, которые соединяются с наружной стеной.
Если не утеплить ещё и внутренние стены в помещении (и межэтажные перекрытия), то в местах соединения таковых с наружной стеной также вследствие промерзания образуются зоны с пониженной температурой. В этих местах температура близка к точке росы, а сама точка росы находится в непосредственной близости от углов, образованных соединением внутренних стен (перекрытий) и наружной стеной. В весенне-осенний период в углах могут образовываться зоны повышенной влажности, углы будут отсыревать, портиться отделка и возникать плесень и грибок.
Избежать этого можно только выполнив также утепление внутренних стен на значительное расстояние по плоскости от утеплённой наружной стены.

Осталось всего два важных отрицательных момента при внутреннем утеплении, это как описывалось выше – промерзание углов, образованных наружной стеной. В этих углах сырость убрали с помощью пароизоляции, но их промерзание при этом никуда не делось. Вследствие разности температур даже в полностью герметичном помещении происходит движение воздушных масс – сквозняк, из-за разности давлений тёплого и холодного воздуха. И чем сильнее разница температуры – тем сильнее движение (на бытовом уровне такой сквозняк можно ощутить, находясь в плотно закрытом помещении рядом с герметично закрытым пластиковым окном — как говорится «от окна тянет»).
Промерзание углов создаёт дискомфорт для находящихся в помещении людей, потому что при наличии внутренних сквозняков ощущаемая температура комфорта ниже, чем при их отсутствии, то есть получается, что температура в помещении должна быть выше обычной.

При внутреннем утеплении стен и их пароизоляции происходит прекращение вывода водяного пара из помещения, что до этого должно было быть предусмотрено проектом. Получается, что по ощущениям становится влажно и душно, потому что относительная влажность в помещении увеличивается, что опять же ведёт к риску образования в углах конденсата, только теперь пароизоляция уже не поможет – конденсат выпадает уже со стороны помещения вследствие повышенной влажности в помещении (сместилась «точка росы»). Конденсат впитывается в отделку и при всегда положительной температуре помещения получается круглогодичный рассадник грибов и плесени.
Чтобы побороть очередную напасть внутреннего утепления стен необходимо улучшать воздухообмен в помещении (кондиционирование), тем самым снижая влажность в помещении.
Из-за того, что при дополнительной вентиляции и из-за внутренних сквозняков для компенсации температуры комфорта требуется больше отопления, то экономия на толщине утеплителя недопустима. Вентиляция и сквозняки – это факторы для увеличения толщины утеплителя.

Читать еще:  Утеплитель которому не нужна пароизоляция

Вывод: если вы всё ещё желаете выполнить утепление стен изнутри:

1. обязательно должна быть предусмотрена пароизоляция
2. толщина утеплителя должна быть с избытком, занижение толщины утеплителя не допускается
3. создаются внутренние сквозняки и дискомфорт для проживания
4. пароизоляция внутреннего утепления создаёт повышенную влажность, что требует создания дополнительной вентиляции

помещений
5. сокращает срок службы несущих и ограждающих конструкций здания
6. снижает внутреннее пространство помещений
7. обходится очень дорого

Как защитить утеплитель от влаги и конденсата

Почему вашей кровле нужна гидро-пароизоляция?

Гидро-пароизоляция — это пленки и мембраны, защищающие кровельный утеплитель от влаги. Почему нужно защищать кровельный утеплитель? Потому, что только будучи сухим, он выполняет свою функцию — сохраняет тепло.

Если в ваши планы не входит частый ремонт кровли, то стоит внимательно подойти к вопросу выбора защиты утеплителя от воды и пара!

ОЦЕНИТЕ ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА ПАРО-ГИДРОИЗОЛЯЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ:

  • Увеличивают срок службы утеплителя.
  • Повышают рабочие характеристики утеплителя за счет защиты от влаги с обеих сторон.
  • Поддерживают оптимальный уровень влажности «кровельного пирога».
  • Защищают от гниения, возникновения плесени и распространения грибка.
  • Обеспечивают необходимый температурный режим в помещениях.
  • Снижают затраты на отопление.

Специалисты утверждают, что гидро-пароизоляционные пленки готовы служить столько, сколько служит ваша черепица. Это означает, что и утеплитель, защищенный при помощи пленки, тоже прослужит десятки лет!

ГАРАНТИЯ ОПТИМАЛЬНОГО КЛИМАТА

Чтобы в вашем доме сохранялся нужный микроклимат, необходима защита утеплителя с двух сторон: от влаги окружающей среды снаружи и паров жизнедеятельности человека изнутри. Защитные пленки и мембраны различают по их функциям:

  • Гидроизоляция – пленки для защиты утеплителя «сверху»: от попадания атмосферной влаги в местах неплотной укладки кровли и от подкровельного конденсата.
  • Пароизоляция – пленки для защиты утеплителя «снизу»: от паров и конденсата жилого помещения.
  • Универсальная гидро-пароизоляция — пленки, пригодные для защиты утеплителя с обеих сторон от подкровельного конденсата и от влаги внешней среды.
  • Супердиффузионные мембраны – современная гидроизоляция для защиты от влаги внешней среды с дополнительным преимуществом — функцией вывода паров из утеплителя.

ГДЕ РАЗМЕЩАЕТСЯ ГИДРО-И ПАРОИЗОЛЯЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ?

  • Пароизоляционная пленка укладывается между слоем внутренней отделки и утеплителем — под утеплителем.
  • Гидроизоляционная пленка или мембрана укладывается между кровельным покрытием и утеплителем — над утеплителем.

Некоторые гидроизоляционные пленки повышенной прочности могут служить временной кровлей до окончания монтажа «кровельного пирога» без потери своих свойств.

НА ЧТО СТОИТ ОБРАТИТЬ ВНИМАНИЕ ПРИ ВЫБОРЕ ГИДРО-ПАРОИЗОЛЯЦИИ?

Сегодня производители предлагают большой выбор влагозащитных материалов. Изучая достоинства изоляции, обращайте внимание на следующие показатели:

  • плотность – чем выше плотность, тем прочнее пленка;
  • паропроницаемость – чем выше показатель, тем лучше пленка или мембрана выводит пар;
  • водостойкость — чем выше показатель, тем выше устойчивость к проникновению влаги;
  • УФ – стабильность – чем выше показатель, тем дольше пленка сохраняет свои свойства под воздействием солнечных лучей;
  • механическая плотность на разрыв — чем выше показатель, тем выше устойчивость пленки к механическим повреждениям во время монтажа.

Подытожим… Желание сэкономить на изоляции утеплителя кровли может привести в будущем к расходам, в разы превышающим стоимость самих защитных материалов. Скорей всего, Вам придется столкнуться со следующими проблемами:

  1. Понижение температуры в помещении: впитывая влагу, утеплитель теряет свои свойства и перестает работать.
  2. Появление плесени и грибка в кровельном пространстве и мансарде.
  3. Гниение деревянных конструкций, используемых в «кровельном пироге».
  4. Повреждение внутренней отделки: потребуется внеплановый ремонт.
  5. Снижение срока службы утеплителя, что грозит его преждевременной заменой.
  6. Увеличение расходов на обогрев помещения.

Даже без точных подсчетов очевидно: выгоднее при монтаже утеплителя применить надежные гидро-пароизоляционные пленки, чем ликвидировать последствия их отсутствия. Ведь, гидро-пароизоляционные пленки и мембраны – это гарантия качества и долголетия вашей кровли, а также хорошего микроклимата в доме.

Как защитить утеплитель от влаги и конденсата

автор: Александр Нелидов

Современные минераловатные утеплители обладают такими важными свойствами, как негорючесть, малая теплопроводность и невысокая стоимость. Однако чтобы полностью использовать достоинства любого материала, надо знать его слабые места и уметь нейтрализовать их.

Основная особенность утеплителей, состоящих из скрепленных минеральных волокон, – высокая воздушная проницаемость. Система сквозных межволоконных пор в материале проницаема для воздуха, газообразной и жидкой влаги, независимо от плотности минплиты. Некоторые производители считают большую воздухопроницаемость минваты ее достоинством: волокнистые теплоизоляционные материалы не препятствуют движению пара наружу сквозь внешние стены. Однако ни один СНиП не разрешает использовать утеплитель и ограждающую конструкцию для осушения воздуха в помещении, для этого существуют системы вентиляции. При контакте с холодными внешними участками утеплителя влажный внутренний воздух конденсируется, увлажняя утеплитель. Ограничить конденсацию влаги в утеплителе возможно только конструктивными решениями, снижающими диффузионные и конвективные потоки поступающей влаги.

Минераловатные утеплители в фасадных и кровельных конструкциях подвержены сильным эксплуатационным воздействиям. Внутри волокнистой структуры постоянно идут знакопеременные процессы: увлажнение-высушивание, замораживание-оттаивание, механическая вибрация. Пульсация воздушного давления в вентзазоре (частота 0,2-1 Гц) вследствие изменения ветрового воздействия на фасад здания вызывает вибрацию всего массива волокон. Фильтрация – движение воздуха в продольном и поперечном направлениях внутри минераловатного слоя – также связана с избыточным давлением – разряжением воздуха в вентзазоре.

Долговечность – неизменность теплоизолирующих свойств минваты – зависит, в первую очередь, от интенсивности воздействующих факторов. В условиях российского климата наиболее разрушительными являются процессы замораживания-оттаивания влажной минваты. Скорость разрушения утеплителя определяется объемом поступающей и замерзающей влаги.

Увлажнение минплиты происходит с различных сторон, при этом гидрофобизация волокон утеплителя не уменьшает объемов конденсирующейся влаги.

Увлажнение с внешней стороны. Фасадная облицовка вентфасада, состоящая из отдельных элементов, имеет зазоры, через которые дождь и сильный ветер проникают внутрь системы и увлажняют утеплитель. От проникновения влаги полностью не защищает даже сплошная облицовка, поскольку всегда существует вероятность дефектов монтажа, механических повреждений, число которых возрастает с увеличением площади облицовки, количества оконных обрамлений и различных врезок. В утепленных наклонных кровлях через вентилируемый конек возможен занос снега и дождя. Конденсат с подкровельной гидроизоляции может сливаться на открытый утеплитель.

Увлажнение с внутренней стороны. В холодное время года утеплителю угрожает увлажнение с теплой стороны. Если несущие ограждения имеют повышенную паропроницаемость (ячеистобетонная стена, кирпичная стена с плохим заполнением швов, ограждающая конструкция с межпанельными щелями, некачественно выполненная пароизоляция мансард), парообразная влага из жилого помещения конденсируется в холодных областях утеплителя. Высотные здания отличаются высоким парциальным давлением пара на последних этажах. В этом случае пароизолирущей способности ограждений, выполненных даже из литого бетона, может быть недостаточно, понадобится дополнительная пароизоляция.

Комбинация всех воздействий при длительной эксплуатации приводит к тому, что разрушается органическое связующее, вибрационному усталостному разрушению подвергается минеральное волокно.

Последние отечественные исследования показали, что перечисленные факторы могут вызывать изменение линейных размеров, коэффициента теплопроводности, разрыхление, снижение прочности и потерю минеральных волокон.

Полученные результаты свидетельствуют: в условиях длительной эксплуатации минераловатных плит теплопроводность плит плотностью 74 кг/куб. м может увеличиться в 2,8 раза, а плит плотностью 156 кг/ куб. м – в 1,9 раза. Воздействие обдувающего потока воздуха скоростью 0–0,7 м/с увеличивает теплопроводность на 60 %.

Эмиссия – потеря массы волокна – минераловатных плит плотностью 74 кг/куб. м за 25 условных лет достигает 18,78 % исходной массы и 3,32 % для плит плотностью 156 кг/ куб. м.

Применительно к вентфасадам такая потеря массы минераловатных плит, установленных без ветро-влагозащитной мембраны, ведет не только к снижению прочностных, теплоизолирующих свойств, но и к серьезному нарушению экологии окружающей среды и жилого помещения. Например, при утеплении девятиэтажного здания серии 90, с площадью утепления 1498 кв. м, требуется 135 куб. м современных минераловатных плит плотностью 74 кг/ куб. м. За 25 условных лет эксплуатации здания потоки вентиляционного воздуха могут вынести из-за обшивки венфасада 1875 кг волокнистой пыли.

Приведенные данные убеждают в целесообразности использования при проектировании вентилируемых фасадов ветро-гидрозащитных мембран на внешней поверхности минераловатных плит. Более дорогое решение – применение плит повышенной плотности (выше 150 кг/ куб. м) не обеспечивает аналогичную защиту утеплителя от фильтрации и внешнего увлажнения.

Гарантию срока службы минераловатной плиты 50 лет можно получить при условии ограничения (нормирования) разрушающих факторов. Для этого должна быть регламентирована системная защита утеплителя, работающего в воздушном зазоре фасада или кровли:
– защита внутренней поверхности минплиты – жесткое ограничение поступления влаги из жилого помещения обеспечивается высоким уровнем пароизоляции ограждения;
– защита внешней поверхности минплиты – жесткое ограничение атмосферного увлажнения, воздушной фильтрации, потери минеральных волокон обеспечивается наличием ветро-гидрозащитной диффузионной мембраны.

Читать еще:  Минвата: технические характеристики, свойства

Традиционным возражением против применения ветро-гидрозащитных мембран в системах вентфасадов является то, что «присутствие мембраны уменьшает паропроницаемость системы утепления». Однако расчеты показывают, что паропроницаемая мембрана незначительно, на 0,5 %, снижает диффузию водяного пара через многослойную конструкцию наружной стены с вентилируемой воздушной прослойкой.

Дело в том, что очень часто пароизоляцию опасаются устанавливать в жилом помещении из-за отсутствия системы вентиляции. При этом через ограждение в утеплитель может поступать такое количество внутренней влаги из жилого помещения, с которым не справится мембрана, имеющая паропроницаемость более 1000 г/ кв. м в сутки. В итоге, такое «экономичное» решение как отсутствие вентиляции в помещении и мембраны в вентзазоре приводит к внутреннему увлажнению утеплителя и к ликвидации его внешней защиты.

Воздух – главный продукт потребления человека, в то же время человек – основной источник его загрязнения. Система вентиляции должна предусматриваться точно так же, как и другие системы жизнеобеспечения: отопления, канализации, водоснабжения, электроснабжения.

При ограничении поступления влаги из жилого помещения мембрана будет выводить только ту газообразную влагу, которую пропускает сама при неблагоприятных погодных условиях – повышенной влажности воздуха, туманах и дождях. Паропроницаемость 1000 г/кв. м в сутки обеспечивает поддержание утеплителя в равновесном сухом состоянии при любых погодных условиях.

Применение ветро-гидрозащиных мембран и пароизоляции в системах утепления с вентилируемым зазором позволит исключить из критериев выбора утеплителя такие характеристики, как водопоглощение, воздухопроницаемость, плотность, оставив только коэффициент теплопроводности, стабильность формы, механическую прочность.

Как не допустить проникновения влаги в минеральную вату

как не допустить проникновение влаги в минеральную вату при утепление дачи

Мы всегда просим наших читателей «расшифровывать» вопросы, указывать дополнительные данные, которые помогли бы понять, в чём проблема. Вот, к примеру, о чём конкретно спрашиваете вы? Понятно, что хотите, чтобы волокнистый утеплитель оставался сухим. Но какова конструкция теплоизоляции дома? Вы утепляете каркас, вкладывая минвату между стоек? Или это кирпичный домик с наружным утеплением? А может, деревянный сруб? Или утепление внутреннее? Крыша вас интересует? Тогда какая: совмещённая мансардная или холодная чердачная? Существует масса вариантов теплоизоляции зданий и столько же ответов на ваш вопрос. Увы, универсального решения нет.

Не вдаваясь в особенности конкретных конструкций, попробуем дать общее представление о том, как сохранить утеплитель сухим. При этом будем считать, что осадки либо вода из грунта в строительные конструкции вашего дома не проникают, крыша не течёт, в зашивке стен нет дыр, стены гидроизолированы от фундамента и т.д. Утепление здания изнутри рассматривать не будем, как нерациональное.

Не допустить проникновения влаги в минвату — задача хоть выполнимая, но сложная. Чтобы это сделать, волокнистый утеплитель в максимально сухом состоянии нужно запаковать в совершенно герметичную оболочку. Например, в прочные полиэтиленовые мешки. Однако сделать это не так-то просто, а аккуратно смонтировать минвату, не повредив оболочку, ещё сложней. От дырявых же мешков нет никакого толка. Поэтому полную защиту от проникновения влаги применяют редко. Пример такого решения — утепление теплотрасс, где оболочкой служит рулонная битумная гидроизоляция. Как правило, в надземных конструкциях зданий волокнистый утеплитель не столько изолируют от воздействия влаги, содержащейся в воздухе, сколько стараются обеспечить выход водяных паров из материала. Рассмотрим в общих чертах наиболее распространённые конструкции утепления дачного дома:

  • Каркасный дом. Как утеплитель, так и деревянный каркас нуждаются в защите от переувлажнения. Большую часть года воздух внутри дома имеет более высокую влажность, чем снаружи. Поэтому в первую очередь на каркасную конструкцию изнутри по всей площади крепят герметичную пароизоляционную плёнку. Как видно из названия, она непроницаема для водяных паров. Но утеплитель, не имея герметичной оболочки, будет впитывать влагу, содержащуюся в наружном воздухе. Чтобы она не скапливалась, необходимо обеспечить достаточно эффективную вентиляцию минеральной ваты. Заодно проветривается и деревянный каркас. Для этого между обшивкой и утеплителем, закрепив брусок, оставляют ничем не заполненный промежуток. Рекомендуемая толщина вентиляционного зазора — 40 мм, в верхней и нижней части стен устраивают отверстия, прикрыв их сеткой либо решёткой. Чтобы порывы ветра не продували утеплитель, поверх него крепят ветрозащитную плёнку, не препятствующую выходу водяных паров наружу.

  • Деревянный дом, наружное утепление: каркас, заполненный минватой и обшивка поверх него. Стены сруба, выполненные из древесины, нуждаются в защите от влаги не меньше, чем волокнистый утеплитель. «Запаковывать» их изнутри пароизоляцией нерационально, теряются преимущества натурального дерева. Размещать пароиозоляционный слой между бревенчатой стеной и утеплителем также не стоит, это может привести к переувлажнению древесины и поражению её грибком. Приходится мириться с тем, что водяные пары будут постоянно проникать в деревянные стены изнутри дома и выходить наружу через утеплитель. Чтобы эффективно выводить эту влагу, делаем, как в случае с каркасным домом, вентзазор. Минвату закрываем ветрозащитой. Повторимся, при утеплении сруба пароизоляция не нужна.

  • Каменный дом, вентилируемый фасад. Схож с системой теплоизоляции деревянного дома. Наличие снаружи вентиляционного зазора и ветроизоляции по уже известной нам схеме обязательно. С пароизоляцией немного сложнее: если стены выполнены из негигроскопичного (не напитывающего влагу) материала, между стеной и утеплителем пароизоляция нужна. Речь о железобетоне (в том числе сборных панелях) и керамзитобетонных блоках. Если же стены сложены из «дышащих» материалов, ячеистого бетона, кирпича — пароизоляция не нужна, она лишь навредит.

  • Штукатурный фасад — непосредственно на стену крепится жёсткая минвата, сверху плиты штукатурят. Пароизоляция не нужна, а защитой от осадков и ветра служит тонкослойная фасадная штукатурка, армированная полимерной сеткой. Использовать можно только специальные смеси, предназначенные для систем наружной теплоизоляции.

Теперь о крыше, рассмотрим только скатные конструкции:

  • Совмещённая (утеплённая) мансардная кровля. Представляет собой каркасную конструкцию, во многом схожую со стенами каркасного дома. Обязательно нужна пароизоляция изнутри, вентилируемый зазор и ветрозащита снаружи. При выборе ветроизоляционной плёнки следует учитывать, что большинство кровельных покрытий являются конденсатообразующими: на обращённой внутрь крыши стороне при определённых условиях выпадает роса либо иней. Больше всего этим грешат стальные кровли, порой количество конденсата весьма велико. Чтобы стекающая с кровельного покрытия вода не замочила утеплитель, в качестве ветроизоляции применяют специальные подкровельные плёнки, так называемые диффузионные мембраны. Они имеют свойство, свободно пропуская водяные пары наружу, препятствовать проникновению жидкой воды внутрь. Капли просто скатываются вниз и стекают за пределы кровли.

  • Холодная (неутеплённая) чердачная кровля. Проветривание чердачных помещений организовывают через отдушины в фронтонах, щели в подшивке, аэраторы в покрытии. Так как кровля не утепляется, нужна только защита от конденсата без функции вывода водяных паров. Рациональнее всего между кровельным покрытием и стропильной системой разместить пароизоляционную плёнку. Диффузионная мембрана тоже подойдёт, но стоит она дороже.

Если у вас остались вопросы, готовы на них ответить. Настоятельная просьба: конкретизируйте, пожалуйста, свои послания. В формате «вопрос-ответ» нам сложно давать ответы на вопросы общего характера. Да и вы, вероятно, не получаете интересующей информации в полной мере.

Опишите свой вопрос максимально подробно и наш эксперт ответит на него

Подскажите пожалуйста, каким материалом сделать гидроизоляцию минваты на трубе отопления, которая идёт на улице, чем сверху обмотать, чтобы утеплитель не намокал, и чтобы гидроизоляция не боялась солнечных лучей и чтобы была устойчива к случайным повреждениям от веток и т.п.

у меня в каркасной пристройке к рубленому дому утепление стен сделано минватой, а крыши пеноплексом в два слоя по 5 см. с разбежкой. потолок подшит вагонкой. кое где в стыках пеноплекса имеются микроотверстия, что приводит к тому, что пары конденсата оседают на наружной стороне пеноплекса и скатываются по наклоной крыше на утепление стен из минваты. что посоветуете делать?

Добрый день. Строю каркасную летнюю баню. Центральная полоса России. Фундамент столбчатый. Цоколь вентилируемый (закрываться не будет). Вопрос: нужна ли ветро защитная мембрана на черновой пол (пирог: черновой пол, изоспан-АМ, утеплитель базальтовая вата,пароизоляция,вентзазор 20 мм, чистовой пол). В интерненте прямо-противоположные мнения. Противники утверждают (и показывают примеры), что конденсат будет образовываться на утеплителе за ветрозащитой и не будет испаряться. Производители изоспана меня вообще поразили. Когда я начинал планировать строить баню изучал кучу статей в интернете – закупил в качестве ветрозащиты мемрану Изоспан – АМ. Планировал ее пустить на стены, потолок и пол. Теперь производители утверждают, что на пол нужен Изоспан А ЦОКОЛЬ (а Изоспан АМ не подойдет). Так нужна ли вообще ветрозащита на черновой пол перед утеплителем?

Здравствуйте. Строю дом. Меня волнует один вопрос, балочное перекрытие незнаю чем лучше изолировать вату от древесины ( пергаментной бумагой или пароизоляцией и как лучше будет делать пирог

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector