Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор Видео

Монтаж деревянного пола в деревенском доме: настил на лаги или бетонное основание своими руками: Пошаговая инструкция- Обзор +Видео

Деревянные полы в течение многих веков используют как основное покрытие для дома, также они отличаются высокой экологичностью и благотворно влияют на наше здоровье. А укладка деревянного пола на лаги доступна даже непрофессиональным строителям. Но чтобы положить деревянный пол надежно, нужно знать некоторые хитрости и особенности данного процесса. Ниже рассмотрим их более подробно. [contents]

Выбор дерева для пола

Можно применять укладку чернового деревянного пола, т.е. с применением обычной необструганной доски. Обычно данный пол обустраивают в хозяйственных помещениях или его установка предполагает последующую чистовую отделку линолеумом.

Но, как правило, пол из дерева делают в чистовом варианте с применением строганной сухой доски. В этом случае вам не потребуется дополнительная отделка – вам будет достаточно просто уложить деревянный пол.

Очень важно закупить качественное дерево и правильно рассчитать количество материала.

Сделать это можно следуя несложным правилам:

  1. Нужно использовать сухую древесину, но не высушенную полностью, так как пересушенный либо мокрый материал обязательно вызовет искривление пола в процессе использования.
  2. Вся поверхность доски обязательно должна быть ровной и очень гладкой, без сколов, сучков, трещин и без следов видимой плесени.
  3. Необходим точный расчет количества необходимых материалов.
  4. Приобретайте доски длинной от 2 м, и покупайте материал из одной партии, чтобы рисунок древесины был однородным.
  5. Удобно применять для укладки обрезанную доску, не нуждающуюся в последующей шлифовке.

Перед укладкой деревянного пола также следует определиться с типом древесины. Для установки и монтажа в жилом доме подойдет кедр, сосна, ель или лиственница.

Данные породы древесины отличаются повышенной прочностью и износостойкостью, а также хорошей ценой. Чтобы устроить пол в детской комнате используйте осину, дуб или ольху, они обладают оригинальной текстурой и хорошими эксплуатационными показателями.

Дерево перед началом установки нужно обработать антисептиками и антипиренами, которые защитят его от плесени и различных вредителей.

Укладка деревянного пола на лаги


Данный способ устройства пола имеет большие плюсы, в том числе:

  1. Высокую прочность;
  2. Хорошую тепло- и звукоизоляционную защиту;
  3. Позволяет получить идеальную ровную поверхность пола, скрывая все недостатки черновой основы;
  4. Отлично скрывает все инженерные сети под полом.

Но такой метод не подойдет для комнат с низкими потолками, так как его общая толщина составляет 10 см.

Лаги устанавливают на бетонное основание либо грунт.

Установка бетонной основы под деревянные лаги

Бетон, нужно очистить от строительного мусора и убрать все выбоины и трещины.

Далее обустраивают гидроизоляционный слой, который защищает лаги от влажности, и продлевает их срок службы.

Гидроизоляционным материалом считается пинофол или толстая полиэтиленовая пленка, которая укладывается с нахлестом в 20 см.

После начинается укладка деревянных лаг.

Подготовка грунта под деревянные лаги

Первоначально по всему периметру комнаты нужно снять слой грунта, при этом углубиться нужно ниже уровня земли на 20 см. Далее насыпается слой щебня, а после – речного песка. Каждый последующий слой необходимо смачивать водой и утрамбовывать. Необходимо также укладывать гидроизоляционный слой, для защиты лаг и деревянного пола от воздействия влажности. И после этого непосредственно приступают к установке деревянных лаг.

Основные моменты при укладке деревянных лаг

Перед укладкой лаги обрабатывают специальным водоотталкивающим составом, и оставляют на несколько дней для высыхания. Опоры для лаг — это кирпичные столбики, высотой около 40 см и шириной в 2 кирпича. Их устанавливают на цементный раствор и делают обязательно одинаковыми по всей высоте.

Для более правильного контроля используйте уровень. На одну лагу идет два крайних столбика, а при длинной доске – ставят дополнительный столбик посередине.

И шаг между соседними деревянными лагами определяется от толщины настилаемых досок, например:

  1. Для 40 см досок лаги устанавливают через каждые 80 см;
  2. Для 30 см тонких досок шаг будет составлять 50см;
  3. При 40 см толщине доски шаг будет около 1 м.

Необходимо размещать лаги перпендикулярно к солнечному свету.

Первоначально нужно уложить две лаги на противоположных концах комнаты. Правильность установки проверяют строительным уровнем. После необходимо натянуть леску между двумя лагами и, ориентируясь по ней, монтировать все остальные лаги.

Заполните все пустоты между лагами специальным утеплителем. Вы можете применять минеральную вату, которая обладает высокой звукоизоляцией и теплоизоляцией.

Далее, приступают к настилу деревянного пола.

Укладка деревянного пола на стяжку

Деревянный пол может быть установлен на бетонном основании. В данном случае укладка пола существенно проще.

На бетонную стяжку, укладывают гидроизоляционный слой, для этого берут толстую полиэтиленовую пленку и укладывают ее с нахлестом 20 см на бетонное основание.

Перед установкой деревянного пола, укладывают влагостойкую фанеру. Для того, чтобы спрятать все шляпки гвоздей, необходимо предварительно высверленные в стяжке отверстия сквозь фанерные листы немного расширить сверху.

Укладка пола в деревянном доме своими руками

Укладка полов в деревянном доме осуществляется достаточно просто. Как правило, первая доска крепится напротив входа в комнату, хотя установка может начинаться от любой стены.

Вдоль стены устанавливают первую линию досок, торцы их должны плотно прижимаются между собой. Применение шпунтовой доски позволяет жестко скреплять планки между собой, потому что данный материал с одной стороны шпунт, а с другой – паз.

Все доски прибивают гвоздями. Установив первый ряд досок, у вас может возникнуть вопрос, как стелить деревянный пол дальше? Все достаточно просто. Стык пары досок нового ряда необходимо располагать примерно в середине доски из предыдущего ряда, т.о. доски будут устанавливаться практически в шахматной последовательности.

На деревянных столбиках

Установив доску, по периметру комнаты закрепите плинтус, закрывающий специальный технический зазор. Если вы применяете для укладки доску, то деревянный пол нужно будет отшлифовать и покрыть специальным лаком или краской. Для удаления возможных щелей следует применять шпаклевку, предназначенную именно для древесины.

Советы по укладке деревянного пола своими руками

Если вы первый раз укладываете деревянный пол, то выполняя эти несложные рекомендации, вы быстро освоите этот легкий метод:

  • Годовые кольца всех соседних досок необходимо располагать на противоположных сторонах;
  • Перед началом работы, пронумеруйте доски – это очень упрощает процесс;
  • Вбивайте все гвозди под углом для того, чтобы можно было легко загнать все шляпки вглубь дерева;
  • Последнюю доску придется подпилить у стены. Ее нужно будет проклеить и хорошо прибить гвоздями.

Пол из дерева, уложенный по всем правилам, будет служить вам долгие годы и обеспечит хороший микроклимат во всем доме.


Как самостоятельно сделать фанерный пол по лагам

Обустройство полов, их ремонт, выравнивание производятся несколькими способами. Наиболее приемлемая технология называется «сухой», так как при этом не придется завозить сыпучие стройматериалы, самостоятельно готовить раствор (а это еще нужно уметь), а значит, в частном доме (равно как и в квартире) не будет пыли и грязи. Один из простых вариантов в плане реализации своими руками – полы из фанеры по лагам.

Такая отделка является «черновой». После окончания укладки фанеры пол считается всего лишь идеально выровненным, но не окончательно готовым. Преимущества данной методики (экономичность, простота, универсальность и тому подобное) подробно описывать не имеет смысла – раз для самостоятельного исполнения выбрана именно она, предполагается, что читатель уже ознакомился со всеми плюсами этой технологии. Но вот вопросу, какую именно фанеру приобретать для монтажа пола, уделить внимание стоит.

Критерии оценки продукции

1. Толщина. Какой-то точной (однозначной) инструкции по этому пункту нет. Существуют лишь рекомендации, с учетом которых выбирать фанеру для пола придется самому.

  • Чем толще лист, тем сложнее его перемещать, производить раскрой (в соответствии со схемой монтажа), укладку и подгонку.
  • Следует определить предполагаемую нагрузку на пол, которая зависит от специфики использования помещения. Считается, что достаточная толщина настила на лаги в жилых строениях – от 12 до 22 мм. Приобретая фанеру, нужно учесть, что возможно, ее придется располагать в 2 слоя. А это – дополнительные трудозатраты.
  • Чем будет производиться «финишная» отделка? Для некоторых материалов (к примеру, ламинат) изготовители оговаривают минимальную толщину первичного настила на лагах.
  • Схема монтажа несущего каркаса. Чем больше расстояние между лагами, тем прочнее должен быть настил.
Читать еще:  Подложка под линолеум на деревянный пол, цены

2. Сортность. Это зависит опять-таки от того, чем будет отделываться покрытие. В целях экономии для черновых полов достаточно материала IV или III сортов – они самые дешевые. Но в некоторых случаях следует приобретать фанеру только категории Е (или I). Например, когда поверхностная отделка пола производится лаком (краской) или ею вообще пренебрегают – в дачном домике, в подсобке и тому подобное.

3. Устойчивость к влаге. Данная характеристика отражается в маркировке. Для пола подходят образцы БС, ФСФ, ФБ, ФК. Последняя разновидность предпочтительнее для частных домов (квартир), так как стоимость данных листов ниже, чем аналогов.

Есть и другие характеристики этого стройматериала, но для укладки фанеры по лагам они не имеют большого значения. Производители (даже в инструкциях на товар) часто обращают внимание покупателя на химический состав вещества, которым скрепляются слои (ламели) изделий. При этом подразумевается наличие вредных компонентов и интенсивность их испарения.

Это не более, чем уловка маркетологов, так как «экологически чистых» клеев промышленного изготовления не бывает в принципе. «Химия» есть в любом составе, поэтому «вестись» на подобную агитацию не нужно. К примеру, фанера типа ФК предназначена именно для работ внутри помещений, в том числе, для укладки на лаги.

Все образцы отличаются размерами. Необходимо ориентироваться не только на снижение отходов при раскрое по схеме, но и на удобство перевозки. Некоторые продавцы оказывают услуги по резке прямо на месте, по чертежам клиента. Это нужно знать и ориентироваться именно на такие точки продаж. Раскроить лист, да еще габаритный, при недостатке опыта своими руками довольно сложно.

Укладка по шагам

Здесь также целесообразно рассмотреть лишь основные этапы работ, так как местные условия бывают разными (состояние перекрытия, материал, из которого оно сделано, выбранная схема).

1. Подготовка основы.

Так как будет производиться монтаж фанеры на лагах, то вопросы очистки – на усмотрение мастера. Это наиболее распространенное мнение. Однако если учесть, что листы покрытия изготовлены из древесной стружки, то вероятность впитывания ими влаги исключать нельзя. Как следствие – постепенное разбухание фанеры и коробление пола. Если будут использоваться и деревянные лаги, то они постепенно начнут гнить.

С этой точки зрения перекрытие необходимо не только очистить, но и отмыть. Все дефекты в виде трещин, разошедшихся стыков – устранить. Целесообразно не пожалеть времени и обработать специальным противогрибковым составом, после чего смонтировать гидроизоляцию. Какую – решается самостоятельно: обмазочная, пропиточная, рулонная – что удобнее обустроить своими руками.

В зависимости от специфики помещения и этажности в частном доме (равно как и в квартире) под фанеру укладывают и шумоизоляцию. Некоторые виды продукции одновременно выполняют несколько функций – гидро- и звукоизоляции. Рекламировать что-то определенное не совсем корректно, но дать такую подсказку автор обязан. Учтите при походе в магазин.

Необходимо найти так называемый «нулевой» уровень, который служит ориентиром для установки лаг. Для этого применяется нивелир (лучше лазерный) или рейка с прикрепленным уровнем. Но результатом самостоятельной работы должен стать очерченный по периметру контур. Причем образуемая им плоскость должна быть строго горизонтальной, иначе пол получится перекошенным.

Определяя интервал между лагами, стоит учесть такие моменты. Во-первых, уменьшение расстояния делает опору надежнее. Следовательно, можно использовать более тонкие листы. Во-вторых, какой материал выбран для утепления пола? Если соотнести размеры ячеек с его габаритами, то раскроем заниматься не придется. В-третьих, линия стыка сегментов фанеры должна совпадать с продольной осью рейки.

3. Установка лаг.

К металлическим профилям прикладывается инструкция, поэтому переписывать ее нет смысла. Если рейки из древесины, то желательны:

  • порода – хвойная;
  • сечение брусков – не менее 40 х 40 (мм).

Особенности монтажа лаг:

  • Отстояние от стен – не менее 15 см.
  • Для выравнивания по высоте используются деревянные «башмаки».
  • Вариантов фиксации к полу несколько: каждую лагу – саморезами, или скрепить их брусками в общую конструкцию, «пристегнув» ее к основе в «контрольных» точках (подходит для маленьких комнат).

4. Крепление фанеры.

Предварительно не просто высверливаются отверстия под крепеж, но и производится их зенковка. Это позволит утопить головки саморезов в фанеру. Хотя есть и другая технология – крепить листы методом наклеивания на лаги (например, «жидким» стеклом, «Бутилаксом»). В последнем случае ремонт пола будет осложнен.

  • Между сегментами необходимо оставлять минимальный зазор (с учетом возможного разбухания и температурной деформации).
  • Стыки между листами в смежных рядах не должны совпадать (укладка пола в шахматном порядке).
  • Расстояние между крепежом – около 4-5 см.
  • Стыки между образцами фанеры заделываются шпаклевкой.

В статье дан лишь общий обзор. Каждый этап работы по обустройству пола характеризуется своими особенностями. Нужно внимательно ознакомиться со всеми нюансами выбранной технологии применительно к конкретным условиям.

Приобретать фанеру, необходимую для пола, следует с запасом, если нет опыта монтажа своими руками. Повышенного расхода материала избежать не удастся.

Точных данных не обозначит ни один специалист, так как конечная цена работы зависит от многих факторов:

1. Во-первых, сортамента лаг и фанеры.

2. Во-вторых, цены других составов и изделий (изоляционных, пропиточных, крепежных).

3. В-третьих, расхода. Например, сколько слоев фанеры, как часто установлены лаги (размеры ячеек).

Расходы можно определить, ориентируясь на стоимость основных материалов для обустройства пола:

  • Фанера: в пределах 320-1150 руб/лист.
  • Лаги. Из древесины – от 50 руб/м.п, металлические направляющие – от 64.
  • Пеноплекс (для утепления пола) – цена зависит от толщины. К примеру, для образца в 3 см – около 130 руб/м 2 . Если выбрана минвата, то от 75.

рубрика: Инструкции устройства полов (блог статей)

Все технологические этапы устройства полов отражены в самых различных инструкциях. В этом разделе сайта знакомимся с официальными инструкциями производителей материалов для пола, министерств и ведомств, а также строительных предприятий по устройству различных типов полов в квартире и доме.

Полы в бане своими руками

Решили делать полы в бане своими руками? Замечательно, познакомьтесь с вариантами устройства полов в различных помещениях бани и особенностей пола в бане как такового.

Инструкция по устройству полусухой стяжки пола с фиброволокном (фибра)

Инструкция по устройству полусухой стяжки пола с фиброволокном (фибра) механизированным способом. Цементно-песчаная полусухая стяжка пола с добавлением фиброволокна (фибра). Фиброволокно (фибра) это волокно строительное микроармирующее, сокращенно ВСМ.

Монтаж электрического теплого на деревянный пол

В отдельных случаях возникает необходимость сделать монтаж теплого электрического пола на деревянный пол (деревянное основание). Как это сделать, разберем в этой статье.

Инструкция по укладке ламината

Инструкция по укладке ламината включает все этапы работ, от подготовки основания, до установки плинтусов.

Как правильно сделать цементно-песчанную стяжку

В статье будет рассмотрена тема, как правильно сделать цементно-песчанную стяжку в квартире, толщиной 5 см, на бетонное основание.

Как устроить цементно-полимерные полы

В статье, рассмотрим пошагово, как устроить цементно-полимерные полы. Относятся эти полы к наливным полам, иначе к самовыравнивающим смесям.

Как сделать стяжку

Как сделать стяжку, при этом строго выполнить все технологические этапы работ. Инструкцию, как сделать стяжку пола в квартире или доме вы найдете в этой статье.

Как подготовить основание для стяжки

Если правильно подготовить основание для стяжки, стяжка не будет растрескиваться, плотно сцепится с основанием и прослужит долгие годы.

  1. Инструкция по нанесению полимерного наливного пола

Страница 1 из 2

  • 1
  • 2
  • Вперед
  • В конец

Шумоизоляция входной двери в квартиру: выбор наполнителя

Повышенный уровень шума вызывает усталость, раздражение, нарушения сна, а в дальнейшем приводит к нервным расстройствам. Оптимальный микроклимат создается с помощью большого количества факторов, где много зависит от качества и шумопоглощающих свойств входной двери.

1. Что такое звукоизоляция. Виды шумов

Звуки различного происхождения создают бытовой шум, спектр которого находится в диапазоне частот 16–20 000 Гц, воспринимаемым слуховым аппаратом человека. Под звукоизоляцией понимается способность конструкции поглощать звуки и посторонние шумы. Измеряется единица звука в децибелах (дБ). Эффективность звукоизоляции определяется по количеству децибел, на которые удалось снизить шум.

Виды шумов

  • Воздушный. Распространяется в воздухе. Его можно встретить в торговом центре, в офисе или школе.
  • Структурный. Характерен для твердых тел. Источниками служит перемещаемая по полу мебель, звон посуды. Стук молотка считается самой неприятной разновидностью структурного шума — ударной. Он разносится на большое расстояние от источника. Сочетание структурного и ударного шума характерно для производственных цехов.
Читать еще:  Опилки на крышу как утеплитель

2. Что обеспечивает звукоизоляцию двери

Звуконепроницаемость двери зависит от ряда факторов, где наиболее важной является и конструкция дверного полотна и шумоизолирующие материалы.

Факторы, влияющие на шумоизоляцию:

  • внешняя отделка дверного полотна;
  • качество герметизации швов при установке;
  • тип используемого внутреннего утеплителя;
  • количество уплотняющих контуров.

Модели входных дверей с шумоизоляцией имеют разный показатель шумонепроницаемости. В конструкциях из металла используются порожки, изоляционные материалы и уплотнители разных видов. Дверь с плотным прилеганием сторон по всему периметру считается герметичной. Способность двери шумопоглощать зависит от формы короба и рамы полотна. В изделиях из профильной трубы плотность притвора формирует железный квадрат, в который служит упором для створки при закрывании. На его поверхность устанавливается уплотнительный контур, а вторая линия располагается прямо на полотне. При громких внешних звуках необходима установка звуконепроницаемой двери цельногнутого типа, что позволит создать на коробе и полотне несколько выступов с уплотнителем, которые существенно увеличат уровень защиты.

Показатель звукоизоляции двери связан с теплоизоляцией, достигается одинаковыми материалами и технологиями. Дверь с хорошей защитой от холода станет надежной преградой и для шума, за исключением конструкций с терморазрывом. Потому что материалы, применяемые в этой системе, не обладают звукопоглощающими характеристиками.

Шумоизолирующие материалы

Минеральная вата получила наибольшее применение и ценится за соотношение качества и цены. Волокнистая структура отлично удерживает тепло и поглощает внешний шум. Она укладывается в отдельные ячейки, образованные перегородками и ребрами жесткости. Они помогают сохранить положение материала при эксплуатации и предотвращают осыпание. В недоработанных конструкциях полотно утеплителя смещается вниз, а тепло- и звукоизолирующие свойства двери постепенно теряются.

Пенопласт — надежный и недорогой шумоизолирующий материал. Он легкий и практичный, не создает дополнительной нагрузки на дверной блок. Материал достаточно жесткий и не теряет со временем своих свойств. Отличается плотностью структуры. Для дверных конструкций используется пенопласт марки С25. Для усиления изоляционных характеристик деревянных и раннее установленных дверей делают пенопластовые накладки.

Пеноплэкс считается оптимальным для защиты от шума. Он не боится температурных колебаний и нагрева, не горит и не впитывает влагу. Легко укладывается и не сползает.

Дополнительная изоляция позволяет улучшить звукопоглощающие характеристики основного наполнителя. С этой целью с двух сторон укладывается гофрокартон или изолон, направленный отражающими поверхностями в разные стороны.

3. Особенности входных дверей в квартиру с шумоизоляцией

Качественные звукоизолирующие материалы поглощают и рассеивают звуковые волны, не давая им проникнуть в помещение, а также сдерживают колебания самой преграды. Шумопоглощающие материалы имеют волокнистую, зернистую либо ячеистую структуру. Способность гасить звуки оценивается коэффициентом от 0 до 1. Квартирными звукоизоляторами считаются материалы с показателем не ниже 0,4.

С воздушным шумом хорошо справляются пористые и волокнистые материалы. Со структурным борются прокладочные материалы, закрывающие стыки, чтобы колебания не передавались по несущим конструкциям. Это может быть виброакустический герметик, стеклохолст, эластомеры, полотна с кремнеземным волокном. Оптимальным способом защиты от воздушного шума является звукоизоляционная дверь многослойной конструкции, где чередуются мягкие, жесткие и плотные изолирующие материалы.

От ударных шумов защищают упругие изоляторы с ячеистой структурой, отталкивающие звуковую волну, от чего она теряет энергию. Для этих целей используют пенополиэтилен, листы пробковой крошки, экструдированный пенополистирол.

4. Классы шумоизоляции

В зависимости от способности поглощать внешние звуки производится несколько классов входных дверей. Принадлежность к классу указывает на величину децибел, которую сможет погасить конструкция. Минимальный показатель шумоизоляции, установленный ГОСТ 31173-2003, составляет не менее 20 дБ. В противном случае, дверь не является звукоизолирующей.

  • 1-й — снижение шума на 20–25 дБ;
  • 2-й — на 26–31 дБ;
  • 3-й – на 32 дБ и более.

Как с учетом класса выбрать входную дверь в квартиру с шумоизоляцией. Для установки в квартире достаточно двери 2 класса звукоизоляции. Конструкции 1 класса предназначены для вспомогательных, технических и складских помещений, а 3 класса, наиболее бесшумные, для частных домов, где необходим максимальный уровень защиты.

5. По каким критериям выбрать дверь с шумоизоляцией

Конструктивные особенности. От толщины створки зависит размещение внутреннего слоя наполнителя. Входные двери в квартиру с шумоизоляцией должны быть толщиной не менее 60 мм, а их оптимальный размер 80–100 мм. Если слой будет малой толщины, то достичь изолирующего эффекта не получится.

Вид и характеристики материала. Входные двери с шумоизоляцией, изготовленные из металла, соответствуют всем эксплуатационным характеристикам. Они состоят из каркаса, закрытого листовым полотном. Внутреннее пространство заполняется щумо- и теплоизоляционными материалами. Например, пенопластом или минеральной ватой. Двери из массива имеют звукоизоляционные характеристики до 32 дБ в зависимости от породы дерева. Дополнительная отделка шпоном позволяет повысить показатель защиты от шума.

Замки. В дверях с хорошей шумоизоляцией устанавливаются сложные замковые системы с выезжающими накладками, перекрывающими доступ звуковым колебаниям и сквознякам. В любом случае, сквозного входного отверстия под ключ быть не должно.

Уплотнение. Уплотняющие контуры хорошо защищают от проникновения шума. Лучшей защитой обладает шумоизоляционная дверь минимум с двумя уплотнительными контурами.

Отделка. Отделочные материалы улучшают внешние характеристики дверной конструкции и усиливают звукоизолирующие свойства. Наиболее популярны накладки из панелей МДФ и покрытие винилискожей.

Свойства наполнителя. Наибольший эффект шумоизоляция входной металлической двери достигается при использовании пенопласта, минеральной ваты или полиуретана с прослойкой из гофрокартона.

6. Утепление и защита от пыли и запахов из подъезда

Важное значение для защиты от теплопотерь и сквозняков, проникновения пыли и посторонних запахов из подъезда имеет уплотнитель, который закроет зазоры и щели. Он подбирается под конструкцию двери и устанавливается по периметру притвора. Он должен быть надежным барьером, не препятствовать работе замка, свободному открыванию и закрыванию двери.

Для изготовления уплотнений применяется резина, пластик, поролон, пенополиэтилен. Чаще всего они представляют собой самоклеящуюся ленту, которая легко крепится в нужном месте. Иногда встречаются конструкции со стальной прижимной рейкой, которая фиксируется саморезами. Для сохранения эстетичности дверного полотна уплотнитель подбирается под основной тон. Базовыми цветами являются белый, черный, коричневый.

Сечение уплотнителя может быть сплошным или с воздушной камерой. Размер выбирается по щели, которую нужно перекрыть, и измеряется в сжатом состоянии. Если зазор не более 1–4 мм и неравномерный по периметру, то используют ленту прямоугольного сечения из мягкого и упругого материала, такого как, поролон, пенополиэтилен или поливинилхлорид (ПВХ). Более популярны уплотнения сложной формы, напоминающие сечением буквы латинского алфавита. Например, С, К и Е для небольших щелей, P и V имеет средний размер, а D и О профили позволяют перекрыть зазоры размером до 7 мм.

Улучшение звукоизоляции входных металлических дверей

Мяукающие коты, плачущие в подъезде дети, разговоры соседей и хлопанье створками может мешать отдыхать в собственной квартире или доме. Чтобы решить проблему не меняя полотно, потребуется его модернизация. Это относительно доступный способ, который реально сделать своими руками. Чтобы понять, как улучшить звукоизоляцию входной двери, нужно рассмотреть распространенный методы и сопоставить их с конструкционными особенностями конкретной модели дорабатываемых дверей.

Самый простой способ улучшения звукоизоляции входной двери

Если нет необходимых навыков, чтобы переделывать или дорабатывать конструкцию входных дверей, то можно начать с самого простого и менее затратного способа. Улучшить звукоизоляцию входной двери очень просто при помощи работы с контурами уплотнения. Это пустотелые резинки, расположенные по периметру притвора и сжимающиеся при закрытии створки. Такая структура позволяет перекрывать движение воздуха через проход и препятствует проникновению звуковых волн в помещение.

Со временем контур сминается или отслаивается, что требует его замены для повышения шумоизоляции. Сначала необходимо открепить старый элемент. Это легко сделать при помощи отвертки, поддев край резинки. Место протирают растворителем, чтобы удалить следы клеящего вещества. Новый уплотнительный контур наносится на собственную самоклеящую основу, точно по месту предыдущего. Если ширина выступов на коробке и створке позволяет установить большее количество таких изоляторов, то стоит этим воспользоваться.

При замене контура уплотнения можно купить материал, превосходящий по толщине предыдущий на 1-2 мм. Это поможет повысить изоляционные свойства в случае слишком больших зазоров, когда створка изначально прикрывалась не герметично даже на новом уплотнителе. Когда устанавливается элемент с большим сечением, то может потребоваться немного расширить отверстие под защелку, чтобы она захлопывалась без чрезмерных усилий.

Читать еще:  Можно ли утеплять балкон по закону?

Внутреннее улучшение изоляции в металлических дверях

Если требуется более значительная доработка полотна, то производят разборку и замену наполнителя. Улучшить звукоизоляцию металлической двери можно при помощи минеральной ваты, которую монтируют вместо стандартного утеплителя (пенопласта или гофрокартона). В некоторых моделях наполнитель отсутствует и вовсе.

Для повышения шумоизоляции необходимы следующие шаги:

  1. Распахнуть створку и демонтировать ручку с глазком, а также накладку на замок.
  2. Найти шурупы на прижимном бортике и выкрутить их шуруповертом, после чего открыть рамку и извлечь декоративную панель наружу.
  3. Здесь появляется доступ ко внутренней части двери, где необходимо вынуть старый утеплитель и заложить новые сегменты минеральной ваты, вырезанные немного больше (на 5 мм) отсеков между ребрами жесткости. Плотная подгонка не даст образоваться щелям для пропуска звука и резонанса.
  4. Фиксируется материал на жидкие гвозди, чтобы предупредить его смещение.
  5. Полость закрывается панелью МДФ и прижимается уголком.
  6. Фурнитура возвращается на место.

Наружное улучшение звукоизоляции металлических дверей

Если в створке имеется качественный наполнитель, но посторонние звуки продолжают беспокоить, то улучшение звукоизоляции входной двери можно произвести снаружи, при условии наличия металлического листа с одной из стороны полотна (чтобы не было декоративных накладок). Для этого выполняют следующие манипуляции со створкой:

  1. Распахивают и демонтируют фурнитуру.
  2. Протирают металлическую поверхность растворителем.
  3. Наклеивают антивибрационную пленку, снижающую проникновение звуков низкой частоты (сабвуферы соседей, работа строительным инструментом). Материал вырезается точно по размерам полотна.
  4. Сверху наклеивается изолон толщиной 5-20 мм, который имеет липкую основу. Его габариты идентичны створке.
  5. Снаружи все закрывается дермантином, который отрезается с запасом, чтобы за края можно было потянуть и завернуть их на обратную сторону стального листа. Фиксация осуществляется клеем «Момент».
  6. Ручки, глазок и панель от замка возвращаются на место.

Это наиболее распространенные способы повышения звукоизоляции входных дверей своими руками. Если они не помогли или нет времени и умений, чтобы заниматься этим, то предлагаем готовые решения в виде цельного полотна с качественным наполнителем внутри, утеплением коробки и 3-4 контурами уплотнения, которое будет мощной преградой для внешних шумов. Среди ассортимента интернет-магазина «База дверей» модели известных отечественных и зарубежных брендов.

Тепло-звукоизоляция дверей

Одним из немаловажных аспектов при заказе стальной двери являются тепло- звукоизоляционные свойства двери. Рассматривая этот вопрос глобально наша компания с уверенностью может сказать, что соблюдение тепло- шумоизоляционных свойств двери зависит от комплексных мер, предусмотренных при установке двери. Очень многие ошибаются, утверждая, что если дверь содержит внутри наполнитель, значит, она теплая и подойдет для установки в любое помещение.

Дверь двери рознь – это тезис основан на многолетнем опыте работы нашей компании, и это мы попытаемся доказать нашим читателям. Заранее хотим оговориться, что будем рассматривать вариант максимального утепления двери, подходящий для уличной установки, когда уличная температура составляет – 30С0, а внутренняя + 20С0 и работоспособность двери не вызывает никаких нареканий.

Тепло-звукоизоляционные свойства двери напрямую зависят от утеплительного материала заполняющего полость дверного полотна. Нашим клиентам мы предлагаем следующие виды утеплительного материала: пенопласт, минвата, минплита, фольгоизол в сочетании с другими видами утеплителей.

Фольгоизол — рулонный материал, состоящий из тонкой гофрированной фольги алюминия, обработанный с нижней стороны слоем битумно-резинового или битумно-полимерного вязкого, состоящий из битума и каучука с минеральным наполнителем и обеззараживающими веществами.

Фольгированный стеклопластик отличается выдающимися изолирующими свойствами, применяется как утеплитель, не выделяет токсических паров, не огнеопасен, не склонен к коррозии и тлению.

Как мы видим, каждый вид утеплителя имеет свои особенности, поэтому наши специалисты помогут вам на месте определиться с выбором утеплителя применительно вашего случая. Наличие двух контуров уплотнения является следующим обязательным условием. Ведь если не учитывать этот момент, то поддувать и промерзать в соединении будет обязательно. Приведем простой пример. Раньше в каждой квартире стояли обычные деревянные оконные рамы, которые имели 2 стекла и веревочный шнур в качестве уплотнителя, фактически не выполнявший своей функции и каждую зиму мы заделывали места соединений и заклеивали бумагой, получая желаемый результат. На смену старым окнам пришли пластиковые окна, имеющие также 2 стекла и 2 контура высококачественного резинового уплотнителя и результат очевиден – никаких заклеиваний. Данные окна удовлетворяют все требования тепло- звукоизоляции. В дверях то же самое. Если дверь наполнена изолирующим материалом, но не имеет ни одного контура уплотнения, то холод, запахи, шум будут проникать в местах примыкания дверного полотна к коробке двери, и что не маловажно уплотнители должны нести непосредственную функцию, т.е. уплотнить, а не присутствовать на двери. Каждый уплотнитель имеет свой рабочий диапазон и в этом диапазоне он должен работать.

Следующим аспектом, влияющим на тепло- звукоизоляцию, является заполнение полостей дверной коробки. Коробка дверного блока, как правило, содержит полости, которые ничем не утеплены, что влечет за собой промерзание ее полостей в уличных вариантах и пропускание шума во всех случаях. Только меры по заполнению полостей минватой и монтажной пеной помогут решить данный вопрос.

Грамотный квалифицированный монтаж является существенным и значительным моментом в вопросе тепло- звукоизоляции. В последнее время отслеживается тенденция, когда клиенты прибегают к услугам монтажа не силами самой компании, а сторонних лиц, зачастую не имеющих должных навыков и опыта в работе. При монтаже дверного блока обязательно должны выдерживаться зазоры между стеной и коробкой двери. Многие считаю, чем плотнее подошла коробка к стене, тем меньше зазоры, а, следовательно, дуть будет меньше. Это мнение ошибочное, обязательно необходим зазор между стеной и коробкой двери, который по окончании монтажных работ должен быть утеплен монтажной пеной. Не допускается заделывание щелей раствором бетона или штукатурной смесью. Штукатурка со временем ссыхается и трескается, образуя мельчайшие трещины, через которые начинается промерзание и поддувание. Штукатурка не образовывает с металлом хорошую взаимосвязь. Штукатурные и отделочные работы должны производиться только после заделки зазоров монтажной пеной, являющейся оптимальным вариантом для утепления швов.

Еще одним немаловажным моментом в вопросе тепло- звукоизоляции является подбор соответствующих моделей замков. Как известно сейфовые замки имеют сквозную замочную скважину, закрывающуюся с внутренней стороны декоративной шторкой. Что в незначительной степени снижает эффект теплоизоляции. Для достижения максимальных требований необходимо применение сейфовых замков с дополнительной шторкой, либо установка цилиндрических замков, система которых не предусматривает сквозную замочную скважину.

Вид отделки двери в незначительной степени оказывает влияние на тепло-звукоизоляционные свойства двери. Модели с деревянными панелями МДФ обладают большим эффектом шумопоглащения, нежели другие виды отделок. Однако основополагающими и существенными мерами в вопросе тепло-звукоизоляции были приведены выше. Соблюдение приведенных нами рекомендаций позволяет нашим клиентам сделать правильный выбор и окончательно решить вопрос тепло- звукоизоляционных свойств двери.

Минплита изготовлена из минерального волокна, связанного синтетическим связующим. По внешнему виду минплита рыхлая, имеет волокнистую структуру и несгораемую основу. При низкой плотности минплиты имеют высокие теплоизоляционные свойства, обладают высокой тепловой и биологической стойкостью. Минплиты имеют соответствующие сертификаты качества, что делает возможным их использование в помещениях общественного пользования, а также в помещениях, предназначенных для детей: в детских садах, школах и т.п. Минплиты являются самыми востребованными утеплителями. Минплиты используют для теплоизоляции и звукоизоляции в жилых конструкциях в таких как крыши, полы, чердаки, каркасные панели, наружные стены.

Минеральной ватой называется волокнистый материал, получаемый путем силикатного сплава горных пород и смеси металлургических шлаков. Для изготовления минеральной ваты лучшего качества мировые производители минераловатной продукции используют только горные породы, свойства которых продлевают срок эксплуатации минваты. Отличительным свойством минеральной ваты относительно других теплоизоляционных материалов является ее невоспламеняемость в сочетании с высокими показателями тепло- и звукоизоляции. Отметить также можно и отсутствие гигроскопичности, устойчивость к высоким и низким температурам, хорошая стойкость к химически и биологически агрессивным веществам. Минвата является отличной преградой для звуковых волн, а в некоторых случаях полностью препятствует их распространению. Это сказывается на комфорте людей, находящихся в помещении.

Благодаря своим физическим свойствам, пенопласт является очень хорошим изоляционным материалом. Пенопласт состоит из шариков, а каждый шарик построен из десятков тысяч ячеек, наполненных воздухом. Воздух, заключенный в ячейках пенопласт, не может перемещаться, а ведь из школьной физики известно, что неподвижный воздух является лучшим изолятором.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector