Stroy-m.org

Строительный журнал
20 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Эковата: сравнение с другими утеплителями

Эковата: сравнение с другими утеплителями

Оглавление

Эковата – это современный теплоизоляционный материал с низким показателем усадки, хорошей устойчивостью к воде, обладающий высокими звукоизоляционными свойствами. Подобную характеристику можно встретить практически о любом теплоизоляционном изделии, но оценить, насколько в действительности эффективен материал можно только в сравнении. В этой статье мы попробуем сравнить эковату с наиболее распространенными утеплителями.

Что сравниваем?

Для сравнения возьмем утеплители, которые часто используются при утеплении дома: базальтовая вата и минеральная вата на основе стекловолокна. Выбор пал именно на эти материалы, так как их сфера применения достаточно широка. Они подходят для утепления стен, полов, кровли, звукоизоляции перегородок и др.

  • Эковата – на 80% состоит из целлюлозных волокон, сырьем для которых является переработанная бумага. Оставшиеся 20% составляет борная кислота и бура. Последний является антипиреном, который повышает огнестойкость материала. Утеплитель изготавливается в виде сыпучей смеси.

Утепление фасада с помощью эковаты

  • Базальтовую минеральную вату делают из расправленных горных пород с добавлением фенольных смол, материал выпускается в виде плит.

Базальтовая минеральная вата имеет характерный бурый оттенок

  • Минеральная вата на основе стекловолокна производится из расплавленного стекла или песка. Имеет волокнистую структуру. Часто изготавливается в виде рулонов.

Средства индивидуальной защиты при работе со стекловолокном обязательны

Созданные сохранять тепло.

Как на первый взгляд может показаться, основное назначение теплоизоляционного материала – сохранять тепло, а значит главной характеристикой будет именно теплопроводность. На деле все получается не совсем так. У всех утеплителей этот показатель находится примерно на одном уроне.

  • Эковата – 0,037 – 0,041 Вт(м*К)
  • Базальтовая минвата – 0,036 Вт(м*K)
  • Стекловолокно – 0,036 Вт(м*K)

Монтаж без швов.

Эковата отличается от «традиционных» теплоизолирующих материалов способом монтажа. Базальтовая минвата и стекловолокно выпускаются рулонами или плитами. Их нарезают на прямоугольные части и укладывают между лагами, обрешеткой или стропилами в зависимости от места, куда монтируется утеплитель. Монтаж эковаты осуществляется методом «сухого» или «влажного» нанесения. Благодаря этому получается сплошной утепляющий слой без швов и стыков. При укладке минваты и других плитных материалов, швы остаются «мостиками холода».

Использование специализированного оборудования позволяет укладывать эковату в труднодоступных местах

Укладку эковаты производят ручным или автоматизированным способом. Ручной более трудоемкий и не всегда позволяет добиться одинаковой плотности утепления на всех участках. Автоматизированную укладку осуществляют через выдувную установку с гофрированным шлангом. «Влажный» или «сухой» способ нанесения выбирается в зависимости от поверхности.

В вопросе монтажа сложно выбрать безусловного лидера. С одной стороны, способ бесшовного нанесения позволяет избавиться от «мостиков холода», с другой – сам процесс монтажа усложняется. К тому же «влажная» укладка потребует время на высыхание (2-3 дня).

Не как рыбы в воде

Взаимоотношения влаги и утепляющих материалов можно охарактеризовать как непростые. Тут надо вновь вернуться к теплопроводности. При нормальных условиях, как мы убедились, этот показатель примерно одинаков для разных теплоизоляторов, но все изменяется, когда на утеплитель попадает влага. Все материалы ведут себя по-разному. Самый чувствительный к влаге материал — базальтовая минвата, при увлажнении на 1% его теплопроводность вырастает на 9 – 8%. Стекловолокно также плохо переносит попадание воды, но последнее время стали появляться изделия с усиленной влагостойкостью.

Распределение влаги внутри волокон эковаты и минеральной ваты

Что же происходит с эковатой? Воду она впитывает, но благодаря волокнистой структуре, вся влага попадает именно в волокна, а пустое пространство с воздухом (который и является основным теплоизолятором) остается свободным, в результате при увлажнении до 20% теплопроводность остается неизменной.

В конечном итоге параметр водостойкости актуален только в случае форс-мажорных обстоятельств (протечка крыши, прорыв гидроизоляции и др.). При соблюдении строительных норм и правил вода не должна попадать на утеплитель, поэтому этот показатель не должен становиться решающим при выборе того или иного утепляющего материала.

Плотность и вес

Чем выше плотность утепляющего материала, тем больше его вес на единицу площади. При большом весе возрастают требования к несущим конструкциям. Это особенно актуально при монтаже кровли. Также в случае с эковатой на плотность влияет равномерность нанесения.

Про особенности выбора утеплителя для кровли читайте в статье: «Как утеплить скатную крышу».

  • Базальтовая минеральная вата – 25 – 50 кг/м.куб в зависимости от марки
  • Стекловолокно – 15 — 20 кг/м.куб
  • Эковата – 35 кг/м.куб для горизонтальных конструкций и 65 кг/м.куб для горизонтальных.

Таким образом, с точки зрения цифр материалы отличаются не сильно, но при этом нанесение эковаты на вертикальные поверхности с недостаточной плотностью, может привести к последующим усадкам. Из-за специфики нанесения плотность на разных участках получается неодинаковой.

Не горит или не поддерживает горения?

Горючесть – это параметр, на который надо обращать самое пристальное внимание, от него зависит общая огнестойкость всего здания. По ГОСТу выделают 5 классов горючести: НГ (негорючие), Г1 (слабогорючие), Г2 (умеренногорючие), Г3 (нормальногорючие), Г4 (сильногорючие).

Эковата не поддерживает горения, поэтому огонь не распространяется внутрь материала

  • Базальтовая минеральная вата – НГ, при этом плиты, содержащие фенольные связующие, могут выделять токсичный дым.
  • Минеральная вата на основе стекловолокна относится к негорючим, но при температурах свыше 500 градусов материал начинает плавиться, поэтому пламя может перекинуться на другие объекты.
  • Эковата – Г2, при контакте с открытым пламенем утеплитель горит, но не поддерживает горение (огонь не распространяется вглубь материала). В качестве преимущества можно назвать отсутствие токсичного дыма.

По результатам сравнения классов горючести эковату нельзя назвать самым огнестойким материалом. Использовать её рядом с дымоходами, печью или камином нельзя.

Нужна ли пароизоляция?

Пароизоляция защищает утеплитель в стене или кровле от паров, которые выходят из дома. Теплый воздух, встречаясь с холодным, конденсируется в точке росы, которая обычно приходится как раз на утеплитель. Как мы уже разобрались, влага не самым благоприятным образом влияет на теплоизоляционный материал. Часто можно встретить мнение, что при утеплении эковатой пароизоляция не нужна. Это не совсем верно, потому что влага может и не повредит самому утеплителю, но вызовет гниение других элементов конструкции (стены, обрешетка и др.).

  • Базальтовая минеральная вата – пароизоляция нужна
  • Минеральная вата на основе стекловолокна – пароизоляция нужна
  • Эковата – рекомендуется использовать пароизоляцию в местах с повышенной влажностью.

Тишина в жилище

Звукоизоляционные свойства эковаты зависят от плотности нанесения. При неоднородности этого материала показатели могут отличаться на разных участках. При этом за счет плотного прилегания и бесшовного нанесения зачастую вата превосходит другие материалы по индексу изоляции от воздушного шума (55 Дб).

Вывод

По итогам сравнения с другими теплоизоляционными материалами можно выделить положительные и отрицательные стороны эковаты.

Преимущества:

— Бесшовное нанесение не образует мостики холода.

— Прилипание к каркасу обеспечивает повышенную тепло- и звукоизоляцию.

— Теплопроводность не повышается при намокании

— Хорошая паропроницаемость (0,35 мг/(м·ч·Па)

— Заполнение труднодоступных места с помощью задувания ваты

— Экологичность – не содержит формальдегидных смол, состоит из целлюлозы на 80%

Недостатки:

— Может потребоваться специализированное оборудование для монтажа

— Возможно неравномерное нанесение

— Умеренногорючее вещество, нельзя использовать в местах с высокими требованиями огнезащиты.

— При «влажном» нанесении потребуется 2-4 дня на высыхание.

Какой утеплитель лучше выбрать для каркасного дома

Базовые свойства утеплителя

Теплопроводность

Водопоглощение

Усадка

Экологичность

Устойчивость

Классификация утеплителей

Каркасный дом — постройка из дерева, внутрь которой закладывается утеплитель. Без него дом будет холодным, а жить в нем придется только теплым летом. Если изнутри стены утеплены пенополистиролом или пенополиуретаном, снаружи можно использовать любой материал. А если вы использовали внутри минвату, то снаружи должна быть только она или эковата.

Трудно сказать, каким утеплителем лучше утеплять каркасный дом. Строители предпочитают пенополистирол или минеральную вату, однако выбор намного шире.

Выбор материала для утепления для каркасного дома

Пенопласт или пенополистирол

Пенопласт (пенополистирол) состоит из маленьких пузырьков воздуха, заключенных в полистирольные гранулы. Благодаря этому строению у него низкая гидрофобность, прочность, небольшой вес, простой монтаж, а также долгий срок службы, устойчивость к бактериям, плесени.

Если вы не знаете, какой утеплитель нужен вам для каркасного дома, попробуйте KNAUF Therm Дом. Всего один продукт поможет утеплить каркасные стены, полы, скатную кровлю, другие ненагруженные конструкции. Он защитит от вредителей, обеспечит надежную теплоизоляцию и сопротивление влаге.

Пенополистирольные плиты монтируются с помощью клея и пластиковых дюбелей. Металлические не подойдут: они хорошо проводят холод. Обычно пенополистирол укладывается в два ряда, закрепляется армирующей сеткой и ждет финальной отделки штукатуркой.

Минеральная вата

Минвата — группа волокнистых негорючих материалов в виде рулонов или матов. Они мало весят, хорошо удерживают тепло, проводят пар. Качество минваты зависит от модуля кислотности: чем он выше, тем более стойкий перед вами материал. Также на качество влияет связующее вещество в составе: битум, фенолспирт, бантонитовые глины, синтетические смолы.

Однако с минеральной ватой нужно работать в защитном костюме. Также материал хорошо впитывает влагу. Если вы решили использовать этот утеплитель для стен каркасного дома, придется укладывать дополнительный гидроизоляционный слой.

Чтобы утеплить поверхность минеральной ватой, нужно установить слой пароизоляции, затем как можно плотнее уложить минвату между стойками каркаса, а потом наложить еще один пароизоляционный слой.

Стекловата

Стекловата сделана из расплава стекла и во многом похожа на минвату: такая же упругая, прочная. В то же время стекловата не совсем безопасна, поэтому монтаж проходит в специальном костюме. Также она дешевле минваты, но служит не так долго. Из других недостатков — низкие экологичность и гидрофобность, способность к усадке.

При монтаже стекловату нужно нарезать полосками, а затем прикрепить к каркасу: он хорошо удерживается на поверхности за счет длинных пружинистых волокон.

Читать еще:  Преимущества, недостатки и сфера применения напыляемой теплоизоляции

Каменная вата

Эковата

Целлюлозная вата — это экологически чистый материал из макулатуры и огнегасительных добавок. Он обладает высокой тепло- и звукоизоляцией, не выделяет токсичных веществ. Если вы не знаете, какой утеплитель нужно укладывать в стены для каркасного дома, это неплохой вариант. Из минусов — высокая стоимость, потребность в специальном оборудовании при монтаже.

Эковату можно установить тремя способами: сухой задувкой, распылением на стены или специальным клеем. Чаще строители используют первый способ, применяя для него выдувное оборудование.

Пенополиуретан

Керамзит

Опилки

Опилки — наиболее дешевый вариант. Впрочем, это его единственное достоинство. Теплопроводность и пожароопасность опилок очень высока, к тому же со временем они оседают. Однако если других вариантов нет, можно прибегнуть к этому, сделав специальный раствор с добавлением цемента, извести, антисептика (например, борной кислоты). После этого смесь нужно разместить между балками.

Если вы размышляете, какой утеплитель лучше использовать для каркасной стены, опилки — проигрышный вариант. Такой раствор стоит применять только для пола. Опилочную смесь нужно засыпать небольшими порциями, а затем тщательно их утрамбовывать. Это трудоемкая работа, которая не исключает последующей усадки. Чтобы материал прослужил дольше, лучше смешать его с керамзитом.

PIR утеплитель

Пеностекло

Пробка

Фибролит

Фибролит сделан из древесной стружки, спресованной в плотные плиты. Кроме того, в составе есть связывающие вещества. Фибролит прекрасно подходит для утепления стен: он не горит, устойчив к грызунам, бактериям, перепаду температур, механическим воздействиям, а также безопасен, экологичен, обладает высокой тепло- и звукоизоляцией. Однако при монтаже потребуется установка гидроизоляции.

Если вы не решили, какой утеплитель использовать для стен или других поверхностей каркасного дома, выбирайте пенополистирол: во время монтажа не требуется устанавливать пароизоляцию, использовать специальное оборудование.

Пароизоляция и ветрозащита

В каркасном доме необходимо максимально утеплить все поверхности: пол, кровлю, фундамент и, конечно, стены. Многие останавливаются только на утеплении стен, а потом чувствуют, как тепло уходит через другие поверхности. Если вы хотите жить в доме зимой, толщина утеплителя должна составлять не менее 15 см для стен, 20 см для полов, 30 см для кровли.

Для стен и кровли оптимально подходят пенополистирол и минвата, для фундамента и цоколя — только пенополистирол. Также следует помнить, что больше всего тепла уходит через стены и кровлю, поэтому их лучше утеплить в первую очередь. Если дом уже построен, придется сделать капитальный ремонт, чтобы провести монтаж.

Какое утепление лучше подойдет для каркасного дома? Одним из популярных способов является перекрестная технология, когда у стены есть два каркаса: основной, с вертикальными стойками, и перекрестный, с горизонтальными. Тогда снижается вероятность усадки и появления мостиков холода.

Кроме того, стены чаще утепляют снаружи: внутренний монтаж практически не используется, проигрывая наружному по ряду параметров.

Если вы выбрали пенополистирол, вам понадобится клей для пенопласта, монтажная пена, нож, клейкая лента, рейки с сечением 20 на 30 мм. Последовательность строительных работ такова:

  • Стоит дождаться хорошей погоды: чтобы дождя не было минимум несколько дней, а солнце не светило слишком ярко.
  • Сначала нанесите клей на пенополистирольные плиты: по периметру и прямо в центр.
  • Затем распределите первый слой плит между рейками. Если нужно, подрезайте их или заполняйте пенополистиролом зазоры.
  • Вбейте в плиты пластиковые дюбеля-грибки: в углы и по центру.
  • Залейте щели и трещины монтажной пеной.
  • Приступайте к укладке второго слоя. Следите, чтобы стыки не пересекались со стыками первого слоя. Все щели опять залейте пеной.
  • Сверху закрепите пароизоляционную пленку для дополнительной защиты от потери тепла. В случае с пенополистиролом достаточно одного слоя.
  • Прикрепите на пленку рейки на саморезах: они создают зазор, который позволяет удалять воду. Также с помощью реек можно выровнять поверхность. Располагайте их на нужном уровне, подкладывайте фольгу при необходимости.
  • Заключительный этап — отделка: декоративной штукатуркой или фасадной плиткой.

Для фундамента или кровли техника будет несколько отличаться из-за особенностей конструкций. Например, фундамент нужно откопать от грунта, дать ему высохнуть, а только потом приступать к работе. Если фундамент свайный, придется сделать специальный каркас, на котором будут крепиться плиты пенополистирола.

Конечно, можно использовать другой утеплитель для каркасного дома. Но если вы не знаете, как выбрать оптимальный материал, мы советуем использовать пенополистирол. Его легко монтировать самостоятельно, без специального оборудования, а после установки вы сможете сэкономить на отоплении и жить в доме в любое время года.

Особенности плитных утеплителей и правила их монтажа

Достоинства и недостатки плитных утеплителей

Плитные теплоизоляционные материалы наиболее популярны благодаря простоте укладки и отличным теплоизоляционным свойствам.

Плитный утеплитель на основе пенополиуретана или пенополистерола наилучшим образом сохраняет тепло. Устойчив к гниению.Имеет отличные гидроизоляционные характеристики.

Однако у него есть один недостаток — он практически не обладает шумопоглощающими свойствами. Кроме того, все пенопласты горят, выделяя в воздух ядовитые вещества.

Утеплитель на основе минваты считается одним из лучших для наружных стен за счет отличных характеристик по паропроницаемости. Базальтовая вата к тому же практически не поддается деформации на протяжении всего срока эксплуатации и не поддается коррозии.

Минвата имеет высокие звукоизоляционные свойства и относится к классу негорючих материалов. Больше того, ее используют для пожарозащиты. Вот почему именно минвата наиболее часто используется в качестве утеплителя в деревянных домах из бруса, каркасных домах и зданиях с деревянной отделкой (имитация бруса, вагонка, блок-хаус и др.).

Монтаж плитных утеплителей

Плитный утеплитель довольно часто используется при оборудовании навесных вентилируемых фасадов, к которым относится и отделка имитацией бруса.

Он эффективен как при внутреннем, так и при наружном утеплении стен. Однако есть некоторые отличия в порядке укладки теплоизоляционных слоев.

Наружное утепление стен

Считается наиболее эффективной защитой от суточных перепадов температур, атмосферных осадков, образования наледи. Именно эти природные факторы наибольшим образом влияют на целостность конструктивов здания, под их воздействием нередко раскрываются швы, образуются трещины и сколы.

Однако для того, чтобы утепление стен под блок-хаусом или другой деревянной обшивкой дома выполняло все эти функции, необходимо строго соблюсти технологию укладки теплоизоляционных материалов.

Подготовка стен. Перед началом работ по утеплению необходимо завершить все «мокрые» операции: шпаклевку, штукатурку. Убрать мешающие выступающие части, возможно, закрепленные на стене приборы и оборудование (антенны, термометры, сигнализация и др.).

На подготовленную стену уложить пароизоляционный слой. Пароизоляция — это полиэтиленовая пленка большой прочности в виде рулонов или плит. При изоляции поверхностей большой площади чаще используют именно рулонный материал. Так получается меньше стыков.

Рулоны разворачиваются не вертикально, а горизонтально и крепятся строительными скобами либо на двухсторонний алюминиевый скотч по направлению снизу вверх. Каждая новая полоса укладывается внахлест на 5-10 см. А стыки и места соединения со стенами тщательно проклеиваются двусторонним самоклеящимся скотчем из бутилкаучука.

Поверх пароизоляционного слоя делаем обрешетку брусом или — в целях экономии — некондиционной древесиной. Можно использовать и алюминиевый профиль, однако дерево предпочтительнее. Крепеж выполняют распорным дюбелем, если стена бетонная или кирпичная, и обычными гвоздями, если деревянная.

Толщина обрешетки должна быть равна толщине теплоизоляционного материала. Для деревянной обшивки, имитации бруса, вагонки, как правило, используется утеплитель 50 — 100 мм. Длина шага — 600 мм (стандартная ширина плиты утеплителя).

Укладываем теплоизоляционные плиты. Они не должны иметь вмятин, сгибов и других дефектов. Укладывать их нужно как можно плотнее друг к другу в секции обрешетки.

Если вы укладываете плиты в 2 слоя, стыки должны располагаться в шахматном порядке. Обычно их дополнительно укрепляют шляпными дюбелями. Однако, в случае с блок-хаусом, это не обязательно.

Укладываемый поверх утеплителя гидроизоляционный слой надежно прижимает плиты.

Укладка гидро-ветрозащитного слоя. Крепится к обрешетке по периметру стены скобами. Все стыки проклеиваются, как и в случае с пароизоляцией.

Укладывается вторая деревянная обрешетка, на которую крепится собственно имитация бруса. Кроме того, вторая обрешетка обеспечивает необходимый вентиляционный зазор для циркуляции воздуха.

Монтаж имитации бруса по принципу шпунт-паз. Крепеж к обрешетке выполняется при помощи саморезов.

Внутреннее утепление стен

Преимущества выполнения внутреннего утепления стен в том, что работы можно проводить в любое время года, не зависимо от погодных условий. Минус — уменьшается площадь помещения.

Если есть необходимость в утеплении именно внутренних стен, следует учесть некоторые моменты:

В остальном принципы укладки утеплителя внутри помещения идентичны тем, что описаны для наружного утепления стен.

Правильно выполненная теплоизоляция фасадов до 20 раз увеличивает способность дома сохранять тепло.

В следующей статье вы можете подробно узнать об укладке эковаты под имитацию бруса. Особенности монтажа этого утеплителя сухим и «мокрым» способами, вручную и с помощью специального оборудования. Чем отличается наружный «пирог» от внутреннего.

Особенности утепления фундамента экструзионным пенополистиролом


— Почему нужно утеплять фундамент.
— На что обратить внимание при выборе материала для утепления фундамента.
— Как правильно закреплять экструзионный пенополистирол на фундаменте.
— Какой инструмент необходим для работы.
На все эти вопросы мы ответим в нашей статье.

Для чего требуется утеплять фундамент

Фундаментом называется подземная часть сооружения, передающая нагрузку от вышележащих конструкций на подготовленное грунтовое основание. Фундаменты бывают следующих типов:

Плитные, неглубокого заложения, имеющие пространственное армирование. Это придаёт конструкции жесткость и позволяет ей без внутренней деформации воспринимать нагрузки, возникающие при неравномерном перемещении грунта.
Ленточные — заложенные ниже глубины промерзания, и т.н. МЗЛФ — мелкозаглубленный ленточный фундамент, с глубиной заложения подошвы выше расчётной отметки сезонного промерзания грунта.
УШП. Утеплённая Шведская Плита. Данный фундамент представляет собой монолитную бетонную плиту, смонтированную на основании, утеплённом экструзионном пенополистиролом. В фундамент интегрирована система водяного напольного отопления и все инженерные коммуникации.
Этот тип фундамента считается наиболее технологичным и энергоэффективным. В одной системе объединены фундамент и низкотемпературная система отопления, исключающая образование локальных перегретых зон и дающая комфортное лучистое тепло. Кроме этого, фундамент не подвержен воздействию сил морозного пучения, т.к. выполнены противопучинистые мероприятия. А именно — сделана выемка пучинистого грунта и замена его на непучинистый (песок или щебень), смонтирована дренажная система, утеплена отмостка и основание плиты.

Читать еще:  Как правильно утеплить чердак в частном доме

!Через фундамент происходит до 20% теплопотерь от общей величины теплопотерь здания.

Для достижения максимальной энергоэффективности здания необходимо создать замкнутый утеплённый контур. Это значит, что, помимо основных конструкций, таких как: стены, крыша и цоколь, необходимо теплоизолировать и фундамент.

В некоторых случаях достаточно утеплить пол и цоколь, но при организации эксплуатируемого подвального помещения теплоизоляция стенок фундамента является обязательным условием для достижения необходимого уровня комфорта и снижения теплопотерь.

В мелкозаглубленных ленточных и плитных фундаментах теплоизоляция позволяет снизить влияние морозного пучения. Пучение грунта образуется вследствие замерзания воды, находящейся в грунте, и ее последующем расширении. Различные грунты имеют разную степень пучинистости. Например, пески хорошо пропускают через себя воду, и она в них не задерживается. Глина, наоборот, не дает воде уходить, а за счет наличия большого количества мелких пор имеет высокий капиллярный подсос влаги. Неправильное проектирование на пучинистых грунтах может привести к серьезным последствиям, вплоть до разрушения фундамента. Если оставить фундамент неутепленным, тепловой поток будет уходить вниз и прогревать грунт, защищая его от промерзания. Однако дом может отапливаться не постоянно, и в этом случае грунт пучинится. Теплоизоляция фундамента и отмостки – одна из мер борьбы с морозным пучением.

Базовые принципы выбора теплоизоляции для утепления фундамента

Итак, резюмируя всё вышесказанное, делаем вывод: фундамент нужно утеплять. Для этого подходит не всякий утеплитель, а только материал, способный работать в агрессивных условиях внешней среды. Т.е. теплоизоляция, заложенная на «неизвлекаемость», должна быть влагоустойчивой, иметь долгий срок службы, в течение которого она не потеряет своих теплоизолирующих свойств, и обладать прочностью, достаточной, чтобы выдержать нагрузку от вышележащих конструкций.

!Экструзионный пенополистирол (ЭППС) имеет низкий коэффициент теплопроводности 0.028 Вт/(м*°С) и минимальный коэффициент водопоглощения 0.2% по объему. Утеплитель не впитывает воду, химически стоек и не подвержен гниению. Прочность на сжатие при 2% линейной деформации – не менее 150 кПа (

15 т/кв. м) и выше. Срок службы в грунтах – не менее 50 лет.

Высокая прочность на сжатие позволяет применять ЭППС в нагружаемых конструкциях (фундаментах) и обеспечивает стабильность толщины теплоизоляции под нагрузкой.

Толщина слоя теплоизоляции должна приниматься, исходя из расчётов, на основании нескольких условий:

Назначение здания (жилое, административное, промышленное и т.д.).
Утеплитель должен обеспечивать требуемое сопротивление теплопередачи для данного типа здания.
Не должно происходить сезонное влагонакопление в конструкции.
Расчет толщины теплоизоляции для фундамента производится по методике, изложенной в СП50.13330.2012 «Тепловая защита зданий». Для различных регионов толщина теплоизоляции может различаться, в зависимости от климатических условий. Также надо учитывать, что увеличение толщины теплоизоляции повышает энергоэффективность здания и, следовательно, приводит к снижению расходов на отопление.

Выбирая технические характеристики теплоизоляции, руководствуемся следующими принципами:

При теплоизоляции ленточного фундамента, когда утепляется только вертикальная стенка, не требуется повышенная прочность материала, т.к. в этом случае ЭППС воспринимает нагрузки только от грунта обратной засыпки. Поэтому для мелкозаглубленных фундаментов подойдут марки экструзионного пенополистирола с прочностью на сжатие (при 10% линейной деформации) 150-250 кПа.
При укладке плит ЭППС под подошву фундамента или под плиту, нагрузки на него существенно увеличиваются, соответственно, повышаются требования к его прочности. В данном случае рекомендуется использовать теплоизоляционные плиты, с прочностью на сжатие 250 – 400 кПа.
Специально для УШП разработан материал с прочностью на сжатие при 10% деформации 400 кПа и увеличенными размерами плит, для повышения скорости монтажа. Кроме этого, увеличенные размеры плит позволяют сократить количество швов и, соответственно, увеличить однородность слоя.

Нюансы монтажа экструзионного пенополистирола при утеплении фундамента

Утепление фундамента ЭППС, в зависимости от его конструкции, следует разбить на ряд последовательных шагов:

Подготовка основания. При утеплении ЭППС ленточного фундамента стенки должны быть ровными, очищенными от грязи и наслоений бетона. При необходимости удаляем неровности и замазываем раковины, сколы и т.д. цементно-песчаным раствором.
Выбор способа крепления ЭППС. Для крепления утеплителя используем полимерцементные смеси или, для ускорения монтажа, специальную полиуретановую клей-пену.
— Клей-пена наносится полосой, толщиной примерно в 3 см по всему периметру плиты, а также одной полосой по центру утеплителя.
— Отступ полоски клей-пены от края плиты – не менее 2 см.
— Перед монтажом плиты выжидаем 5-10 минуты и только затем приклеиваем её к фундаментной стене.
— Зазоры между плитами (если они превышают 2 мм) запениваем.

Если предусмотрена механическая фиксация теплоизоляции, то количество дюбелей рассчитываем так — для крепления 1 кв. м теплоизоляции на центральной части фундамента требуется 5 шт. крепежа. ЭППС на угловых частях фундамента закрепляем из расчёта: 6-8 дюбелей на 1 кв. м.
При утеплении подошвы ленточного фундамента или монолитного плитного ЭППС укладывается свободно на подготовленное основание (как правило, на уплотненную песчаную подушку). В этом случае достаточно запенить швы клей-пеной и, при необходимости, скрепить между собой соседние плиты теплоизоляции. Для этого можно использовать гвоздевую пластину.
!Плиты экструзионного пенополистирола можно распилить обычной ножовкой по дереву или специальной пилой для теплоизоляции, которая имеет волнообразную форму зубьев.

В зависимости от типа фундамента существуют различные способы фиксации экструзионного пенополистирола. Если необходимо утеплить вертикальную часть фундамента, на которой уже сделан гидроизоляционный слой, фиксировать плиты на дюбеля категорически запрещается. В месте установки дюбеля неизбежно появится протечка, что приведет к подтоплению подвального помещения и к ускоренному разрушению самого фундамента.

В данном случае могут применяться специальные крепежи, которые представляют собой шип с зубцами для фиксации в материале и плоскую площадку с приклеивающим слоем.


Совместно с подобным крепежом производится приклейка на клей-пену для пенополистирола либо на специальную приклеивающую мастику, которая не содержит растворителей. При необходимости швы герметизируются монтажной или клей-пеной.

Раскладка плит ЭППС при возведении УШП производится так. Первый слой укладываем на подготовленное основание – уплотненную песчаную подушку – с разбежкой швов относительно соседних плит. В качестве боковых элементов выступают «L» — блоки, представляющие собой две плиты ЭППС, соединенные перпендикулярно друг другу.

Как правило, такие элементы изготавливаются за счет установки опалубки, но можно использовать готовые элементы, не требующие использования опалубки. Такие «L»- блоки могут изготавливаться в заводских условиях, а можно собрать самостоятельно на месте проведения работ. Для этого разработан специальный угловой крепеж, который состоит из уголков и шурупов, и который монтируется на расстоянии в 300 мм друг от друга. Все элементы углового крепежа изготовлены из высокопрочного полиамида, что исключает образование мостиков холода.

Подведение итогов

Помимо повышения энергоэффективности фундамента, утепление ЭППС увеличивает срок его службы, ведь гидроизоляция надёжно защищена прочным материалом от различных механических воздействий. Выбрав вариант несъёмной опалубки из экструзионного пенополистирола, можно значительно ускорить и упростить все работы по строительству фундамента, т.к. отпадет необходимость в сборке и дальнейшей разборке деревянной опалубки, а значит — экономятся время и средства застройщика.

Дюбель-грибок для утеплителя — виды и особенности использования

Дюбель-гриб на рулонные теплоизоляционные материалы – широко распространенное в обиходе название фасадных крепежей для теплоизоляции, которые используются для крепления утеплителей, как к наружным, так и к внутренним поверхностям стен одноэтажных и многоэтажных зданий.

Дюбель-гриб с термоголовкой

Из данной статьи вы узнаете, какие существуют виды дюбелей типа гриб, как правильно рассчитать и выбрать фиксаторы для теплоизоляции, также будет детально рассмотрена технология крепления плитных утеплителей с их помощью.

1 Виды продукции

Для удовлетворения потребностей строительной сферы в данный момент производятся три вида дюбелей типа «гриб»:

  1. Крепежи для утеплителя с полимерным гвоздем;
  2. С металлическим гвоздем;
  3. С металлическим гвоздем и термоголовкой.

1.1 Пластиковые дюбеля

Для изготовления пластиковых дюбелей может использоваться полипропилен, полиамид, либо нейлон. Главным достоинством полимерных дюбелей является невысокая цена, однако прочностные характеристики таких изделий оставляют желать лучшего.

Пластиковыми дюбелями можно крепить теплоизоляцию к крепким поверхностям из бетона, либо кирпича, однако они не походят для фиксации тяжелых утеплителей на полых стенах, либо поверхностях из вспененного бетона.

Средняя стоимость одного дюбеля для теплоизоляции на фасадные панели с утеплителем с полимерным гвоздем составляет около двух рублей за 1 штуку.

Дюбель-гриб с полимерным гвоздем

1.2 С металлическим гвоздем

Металлические дюбеля на порядок крепче, чем полимерные аналоги, однако их использование ограничивается высокой теплопроводностью металла, которая ухудшает общую эффективность утепления.

Металлические дюбеля образуют мостики холода – элементы, теплопроводность которых в худшую сторону отличается от теплопроводности всей конструкции.

Также дюбеля с металлическим гвоздем склонны к коррозии, в процессе эксплуатации они могут образовывать на оштукатуренном фасаде желтые пятна ржавчины.

Средняя стоимость дюбеля с металлическим гвоздем составляет 3.5-4 рубля.

1.3 С термоголовкой

Дюбеля с термоголовкой – широко распространенная альтернатива металлическим дюбелям. В их основе лежит всё тот же стальной гвоздь, однако его шапка покрывается материалом с низкой теплопроводностью.

Как правило, в качестве покрытия используется ударопрочный полиамид, обладающий теплопроводностью в 0,027 Вт/мк, что сравнимо с аналогичной характеристикой большинства популярных утеплителей.

Металлический гвоздь полностью утоплен в полимерный чехол, вследствие чего такой дюбель не боится влаги, и не подвергается коррозии.

Стоимость изделий с термоголовкой на минераловатные утеплители Техноблок варьируется в пределах от 4 до 6 рублей за 1 штуку, в зависимости от производителя.

Дюбель-гриб с термоголовкой из полиамида

1.4 Особенности расчета количества

Чтобы обеспечить надежную фиксацию утеплителя необходимо использовать качественные дюбеля-грибы, при этом требуется правильно рассчитать требуемых дюбелей. Сделать это можно по следующей формуле:

Читать еще:  Опилки как утеплитель стен каркасных домов

D = T + K + I + Z, в которой

  • Т – толщина используемого утеплителя;
  • К – толщина клеевого состава, используемого для фиксации панелей теплоизоляции;
  • I – длина, на которую гриб должен углубляться в стену (не меньше, чем 4.5 сантиметра);
  • Z – опциональная величина, использующаяся в случае отклонения стены от вертикали, используется по необходимости.

Как правило, чтобы крепить панели пеноплекса при фасадном декоре из пенопласта с покрытием, либо пенопласта, толщиною в 5 сантиметров, используется дюбель-гриб длиною в 10.5 сантиметров.

Длина анкера дюбелей, с помощью которых утеплитель крепится к стенам из кирпича, либо бетона марок М100, М200 и М300, должна составлять 50 мм. В случае, если фиксация утеплителя выполняется к стенам из полого кирпича, либо пенобетона (газоблоки, пеноблоки, шлакоблоки), необходимо использовать крепежи с анкерами по 100 мм.

1.5 Рекомендации по выбору

Выбирая дюбель-гриб для крепления теплоизоляции, учитывайте преимущества и недостатки материала, из которого он изготовлен.

Монтаж дюбелей типа «гриб

Дюбель-гриб з полиамидным гвоздем:

  • Плюсы: не образовывает мостики холода, так как обладает низкой теплопроводностью; не боится влаги и коррозии;
  • Минусы: обладает невысокой прочностью, которая не позволяет использовать такие дюбеля для крепления теплоизоляции на фасадах многоэтажных зданий. Такие же минусы имеют дюбели для теплоизоляции с пластиковым гвоздем.

В целом, дюбеля с гвоздем из полиамида хорошо подходят для крепления утеплителей плитных утеплителей с невысокой плотностью к стенам из кирпича, либо бетона.

Изделия с металлическим гвоздем:

  • Плюсы: высокая прочность;
  • Минусы: боится коррозии, ухудшает теплоизоляционные свойства утеплителя, так как образует мостики холода.

Дюбелями с гвоздем из металла можно крепить утеплитель любой плотности – минвату, пенополистирол, пенопласт, как к обычным, так и к полым стенам из кирпича, либо бетона.

Дюбель гриб с полипропиленовым гвоздем:

  • Плюсы: невысокая стоимость, низкая теплопроводность, что исключает образования мостиков холода; не подвергается коррозии;
  • Минусы: прочность.

Сфера эксплуатации данного дюбеля аналогична грибкам с гвоздем из полиамида.

Изделия с термоголовкой:

  • Плюсы: высокая прочность, не боится коррозии, не образует мостиков холода;
  • Минусы: цена как на тарельчатый дюбель

Дюбеля с металлическим гвоздем, головка которого покрыта теплоизоляционным полипропиленом являются универсальным вариантом, с помощью которого можно крепить любые утеплители к любым поверхностям.

Разные виды дюбелей для теплоизоляции

2 Особенности монтажа теплоизоляции

Технология монтажа любого плитного утеплителя – пенополистирола, пенопласта, либо пеноплекса, дюбелями типа грибок идентична. Все работы по утеплению, по сути, сводятся к следующему алгоритму:

  1. Подготовка утепляемой поверхности;
  2. Установка панельной теплоизоляции на клеевой раствор;
  3. Фиксация панелей дюбелями;
  4. Обработка стыков утеплителя;
  5. Установка изоляционной пленки;
  6. Обшивка теплоизоляции декоративным материалом, либо оштукатуривание.

Прежде чем устанавливать утеплитель необходимо подготовить поверхность – удалить штукатурку, заделать трещины и неровности, обезжирить.

Далее, панели пенополистирола, пенопласта, или пеноплекса сажаются на специальный клеевой состав, который не содержит органических растворителей – толуола и ацетона. При монтаже клеевую смесь необходимо равномерно распределять по всей тыльной поверхности утеплителя.

Во избежание сдвигов теплоизоляции под собственным весом, под первый ряд плит устанавливается металлический профиль, который принимает на себя функцию опоры.

По истечению суток, необходимых для высыхания раствора, для дополнительной фиксации теплоизоляции используются грибки.

Для сверления отверстий используются сверла, диаметр которых равен диаметру ножки, при этом длина отверстия должна быть на сантиметр больше длины дюбеля, чтобы надежной фиксации не препятствовала собравшаяся в отверстии пыль.

Этапы крепления теплоизоляции дюбелями

Строительные нормы и правила определяют следующие стандарты по количеству используемых дюбелей:

  • Для крепления теплоизоляции на внутренних стенах, либо на фасадах одноэтажных зданий на каждый квадратный метр утеплителя необходимо пять штук – 4 по углам, и один в центре панели;
  • Для крепления на углах зданий – по 6 штук (грибки устанавливаются параллельно друг другу);
  • Для креплениях на фасадах зданий, высотою от 8 до 20 м, необходимо 7 штук на 1 м² утепления (параллельно + 1 в центре);
  • Для крепления на фасадах многоэтажных зданий при высоте свыше 20 метров – 9 штук на квадратный метр теплоизоляции.

Грибки лучше всего размещать на стыках панелей пенопласта, либо пеноплекса, поскольку такой метод не приводит к значительному увеличению отверстий в теплоизоляции, которые негативно сказываются на её эффективности.

В случае, если дюбель-гриб необходимо установить в металлическое покрытие из профнастила, к ножке дюбеля крепится саморез, после чего ним продавливается теплоизоляция так, чтобы саморез достиг утепляемой поверхности.

После этого с помощью шуруповерта дюбель с наконечником из самореза вкручивается в металл. Глубина отверстия для самореза должна составлять как минимум 10-15 миллиметров.

По завершению крепления теплоизоляции стыки между панелей пенопласта, либо пеноплекса, проклеиваются алюминиевым армирующим скотчем. Стыки между полом, или потолком, и примыкающими к ним панелями заделываются монтажной пеной.

2.1 Технология монтажа (видео)

Пароизоляция – виды, материалы, особенности монтажа

Многовековая история строительной отрасли накопила огромный технологический и практический опыт, который сегодня систематизирован, служит нормой при проектировании и возведении объектов различного назначения. Используя этот опыт, можно получить нужный результат с меньшими затратами, при этом значительно улучшив эксплуатационные характеристики сооружений. В частности, для защиты от холода, ветра, дождя нужны не просто стены и крыша, но и целый комплекс конструктивных элементов, которые не видны снаружи, хотя играют важную роль в поддержании благоприятного для человека микроклимата внутри помещений, сохранении тепла и регулировании влажностного режима. Например, дополнительный слой специальной плёнки, закреплённый по стенам и кровле, предохранит дом от продувания и защитит строительные конструкции от конденсата, образующегося в результате соприкосновения тёплого внутридомового воздуха с более холодными поверхностями. Этот вид работ и применяемые материалы получили название — пароизоляция.

В строительстве эта технология получила широкое распространение благодаря возможностям химической промышленности, освоившей выпуск полимерных плёночных материалов. Сегодня стало нормой устройство ветро, пароизоляции, особенно в коттеджном и малоэтажном домостроении. Наряду с прямыми технологическими функциями, плёночные экраны, сохраняя тепло, помогают в решении вопросов энергосбережения, а также предохраняют строительные конструкции от разрушающего воздействия влаги, не допускают развития микроорганизмов, появления плесени, грибка и т.п., защищают слой утеплителя от выдувания волокон.

По типу, пароизоляция различается на следующие виды:

  • Стандартная, универсальная – предохраняет конструктивные элементы зданий и сооружений от контакта с парами влаги;
  • С рефлексным слоем – вместе с защитой от влаги, отражает инфракрасное излучение во внутридомовое пространство, сберегая тепло;
  • Паропроницаемые плёнки – защищая от оседания конденсата на строительных конструкциях, в утеплителе, отводят пары влаги за пределы внутридомового пространства.

На отечественном рынке пароизоляционные материалы представлены продукцией компании «Изовек». И проектировщики, и строители высоко оценивают качество и функциональность плёнок этой компании, это подтверждает и опыт их использования в различных климатических зонах России. Все типы пароизоляции, разработанные и произведённые специалистами компании,
позволяют создать надёжную защиту стенам зданий, кровле, утеплителю от воздействий влаги, обеспечить комфорт для проживания на долгие годы.

В ассортиментный перечень продукции компании «Изовек» на сегодняшний день входят:

Изовек А – паропроницаемая мембрана для защиты конструкций зданий от атмосферной влаги. Способствует отводу влаги из утеплителя, выполняет функции ветроизоляции. Монтируется по утеплителю с внешней стороны стен.

Изовек А Plus — влагозащитная паропроницаемая мембранная плёнка для защиты от атмосферной влаги. С лицевой стороны — гладкая водоотталкивающая поверхность, внутренняя сторона имеет антиконденсатные свойства. Обеспечивает улучшенное удаление паров из утеплителя, препятствует образованию конденсата, продлевает срок службы элементов здания.

Изовек В — универсальная непроницаемая пароизоляция, двухслойная. Применяется внутри зданий для защиты от влаги стен, утеплённых крыш. Может использоваться как изолирующий и пароизоляционный слой при устройстве межэтажных перекрытий, устройстве пола.

Изовек С – двухслойная непроницаемая плёнка чёрного или синего цвета универсального назначения с улучшенными эксплуатационными характеристиками. Надёжно защищает от влаги и конденсата строительные конструкции, утеплитель с внутренней части зданий, утеплённые кровли и цокольные перекрытия. Успешно применяется для пароизоляции при укладке напольных покрытий, в частности, пробки, ламината, паркета.

Изовек D – паронепроницаемая плёнка универсального применения. Представляет собой ткань из полипропилена, ламинированную с одной стороны полипропиленовой плёнкой. Высокая механическая прочность в сочетании с непроницаемостью обеспечивает материалу широкий спектр применения по ветро-, влаго-, пароизоляции абсолютно всех конструктивных элементов зданий и сооружений.

Изовек K – двухслойная непроницаемая универсальная пароизоляция для комплексной защиты утеплителя и строительных конструкций от негативного воздействия паров влаги внутри помещений. Защищает внутриквартирное пространство от теплопотерь, попадания волокон утеплителя, препятствует образованию конденсата.

Изовек «Геотекс» — нетканый материал, широко применяемый в дорожном строительстве, работах по благоустройству территорий. Укладывается как один из слоёв основания. Предотвращает контакт дорожного покрытия, тротуарной плитки с грунтовыми и фильтрационными водами, увеличивает жёсткость конструкции и межремонтные сроки.
Все материалы компании «Изовек» поставляются упакованными в рулоны весом около 20 кг, что не создаёт трудностей при погрузо-разгрузочных работах и складском хранении.

Успех при выполнении любых строительно-монтажных работ зависит от соблюдения технологии, СНиП и профессионализма исполнителей. Технология монтажа пароизоляции несложна, нетрудоёмка, не требует больших материальных затрат и специальных приспособлений. Полотно пароизолирующей плёнки распределяется по слою утеплителя с накладкой на соседнее полотно (нахлёст от 10 до 20 см), крепится специальными гвоздями или скобами при помощи степлера. Все стыки, нахлёсты, примыкания к элементам здания, инженерным коммуникациям герметизируются клеящейся лентой. При выполнении пароизоляции утеплённой кровли, слой утеплителя желательно заизолировать и с внешней стороны, и со стороны внутричердачного пространства. Чтобы получить максимальный эффект от пароизоляции, перед монтажными работами нужно тщательно проверить состояние утеплителя, устранить зазоры.

Несмотря на простоту производства работ, отсутствие опыта, дилетантизм, могут свести «на нет» все затраченные усилия и материальные вложения. Только профессионалу под силу правильно оценить объёмы работ, грамотно наметить способы укладки, крепления пароизоляционного полотна. Залог успешной работы и ожидаемого результата – профессионализм!

Все строительные материалы обладают коэффициентом теплопроводности: чем он выше, тем .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector