Stroy-m.org

Строительный журнал
8 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление фасада дома

Утепление фасада дома

Предельное снижение теплопотери влечет за собой значительную экономию бюджета — это знает каждый владелец частного дома. Для того чтобы сохранить внутри здания тепло и уют, важно позаботиться об утеплении и правильном выборе технологии и материала.

Преимущества внешней теплоизоляции

Наружная теплоизоляция фасада является популярным методом энергосбережения. Свойственные материалам и технологиям параметры позволяют решить одновременно несколько задач:

защита от негативных климатических явлений и конденсата (точка росы находится в утеплителе и не смещается в стену);

аккумуляция тепла стенами и устранение зависимости температуры в помещениях от ориентации здания;

звукоизоляция и уменьшение уровня уличного шума.

Кроме того, ассортимент современных систем поможет на долгое время забыть о ремонте (средний срок службы материалов составляет 30-50 лет).

Как выбрать утеплитель?

Классификация материалов для утепления фасадов основывается на качестве, способе крепления и стоимости. Основные требования, которые предъявляются к каждому из них, сводятся к:

необходимым теплоизоляционным показателям;

подверженность атаке грызунов и других живых организмов;

тип основы (органический или неорганический) и др.

Фаворитами покупателей на строительном рынке на сегодняшний день остаются минеральная вата, пенопласт и экструдированный пенополистирол.

Минеральная вата

Данный неорганический волокнистый материал производится из силикатных расплавов горной породы, смесей осадочных пород и металлургических шлаков.

Как правило, для осуществления теплоизоляции «мокрым» методом или способом «навесной вентилируемый фасад» выбирают базальтовые и стеклянные разновидности.

Минеральная вата способна выдерживать температуру больше 1000 °C и не плавиться, проявляет высокие теплоизоляционные свойства и сопротивляемость механическим, биологическим и химическим воздействиям, не впитывает влагу и поглощает шум.

Опытные строители отмечают низкую стоимость, понятную технологию монтажа и легкость обработки.

Пенопласт

Материал относится к классу вспененных полимеров и отличается высокой эффективностью. Простота в монтаже, легкость, влагонепроницаемость, шумоизоляция и доступная цена — вот основные преимущества пенопласта. Однако следует отметить и отрицательные качества, такие как:

недолгий срок эксплуатации (10-20 лет);

неустойчивость к одновременному воздействию холода и влаги

выделение токсичного стирола в процессе старения.

Экструдированный пенополистирол (пеноплэкс, XPS)

Экструдированный пенополистирол считается близким родственником пенопласта.

Среди аналогов он выделяется максимально низкими показателями теплопроводности. Экологически безопасный материал не подвержен влиянию различных кислот, щелочей, масел и других агрессивных химических веществ, а также устойчив к развитию на поверхности грибка и плесени.

Особая структура пенополистирола обуславливает его способность отражать звуки любой частоты, отталкивать влагу и выдерживать перепады температур в диапазоне от -50 до +75. Однако, горючесть и низкая паропроницаемость — его слабые стороны.

Монтаж пеноплэкса не потребует от вас специальных навыков. Идеально подогнанные габариты плит, легкий вес, отличная адгезия значительно упрощают процесс монтажа.

Такой утеплитель не подходит для отделки фасада деревянного дома. Несмотря на натуральность дерева и его природную способность «дышать», здание может оказаться в «парнике»: полистирол перекроет движение воздуха. Обеспечить достаточную циркуляцию воздуха позволит дополнительная принудительная вентиляция.

Стекловата

Представленный вид утеплителя изготавливают из отходов производства стекла. Монтаж материала рекомендуется производить только в полной защите (перчатки, респиратор). Обусловлено это тем, что широкие и длинные волокна стекловаты содержат в себе маленькие кристаллики стекла. При попадании на слизистые они могут вызвать раздражение, зуд и травмы.

Основными преимуществами стекловаты являются:

отсутствие вредных выделений.

необходимость в дополнительной изоляции;

отсутствие устойчивости к ультрафиолету;

опасность для здоровья;

недолгий срок службы (около 10 лет, затем материал деформируется, дает усадку).

Как рассчитать толщину теплоизоляции в зависимости от типа утеплителя

Расчет толщины теплоизоляционного материала — один из самых важных этапов работ.

Узнать показатели, актуальные для вашего дома, можно с помощью:

формул из свода правил «Тепловая защита зданий»;

Теоретически, чем больше толщина утеплителя, тем выгоднее его использовать.

Каждый дом индивидуален. Именно по этой причине при выборе материала стоит учитывать климатические особенности, теплоемкость покрытия пола, крыши и подвального помещения и даже площадь остекления здания.

Показатели будут отличаться для фасадов из дерева или кирпича, варьироваться в зависимости от толщины штукатурного слоя, особенностей внешней отделки и воздушной прослойки.

Современные производители предлагают 3 стандартные толщины:

Узнать необходимую толщину теплоизоляционного слоя достаточно просто. Для этого рассчитайте первоначальную толщину стены и оцените, сколько не хватает до нормы для вашего региона. Далее вычислите, какой толщины должен быть облицовочный слой.

Технология утепления фасада минеральной ватой/стекловатой

Работа со стекловатой и минеральной ватой требует предварительной подготовки стен: тщательно очистите поверхности и выровняйте посредством шпатлевки или штукатурки.

Далее установите обрешетку. Советуем использовать пиломатериалы с сечением, которое ориентировано на толщину ваты.

Следующий шаг — монтаж пароизоляции. Для этого отлично подойдет пароизоляционная пленка, которая крепится с помощью степлера и скотча.

На следующем этапе необходимо положить утеплитель и закрепить его дюбелями. Удобнее использовать плиты, а не рулоны. Так вы будете знать, что материал не сползет вниз спустя некоторое время.

Сверху изоляционный слой стоит покрыть гидроизоляцией, чтобы улучшить процесс выведения из плит влаги, которая образуется из-за перепада температур в здании и на улице.

Закончить работу необходимо монтажом каркасной обрешетки из дерева или металлического направляющего профиля и финишной отделкой фасада.

Технология утепления фасада пенопластом и экструдированным пенополистиролом

Как для пенопласта, так и для экструдированного пенополистирола применяется одинаковая технология утепления. По этой причине описание процесса монтажа подойдет для обоих материалов.

Прежде всего, обратите внимание на схему «пирога» стены. При правильном утеплении он должен выглядит так:

пенопласт или пенополистирол;

Грунтовку следует наносить на каждый слой шпаклевки и штукатурки, чтобы увеличить срок эксплуатации отделочных материалов, повысить их адгезию и предотвратить появление плесени и грибка.

Первый этап — подготовка стен. Максимальную эффективность утеплитель может проявить при условии плотного прилегания к стене. Поэтому крайне важно подготовить поверхности, выровнять их и при необходимости заделать трещины, углубления и сколы.

Второй этап — установка профиля-подставки. Стартовая планка создаст надежную поддержку для всей системы утепления, задаст правильное направление плитам и не позволит сползти им вниз в процессе наклеивания. Ширина профиля должна быть равна толщине пенопласта (пенополистирола). Крепление производится дюбелями и специальными пластиковыми угловыми соединениями.

Третий этап — монтаж утеплителя. Когда стартовая планка будет закреплена, можно переходить к установке утеплителя. Предварительно приготовьте клеящую массу (рекомендуем следовать инструкции от производителя), наносите ее на плиты точечно по всем краям. Толщина слоя будет напрямую зависеть от степени ровности стены.

Начните монтаж теплоизоляции снизу вверх, используя в качестве опоры подготовленный профиль. Плиту хорошо прижмите к стене, удерживая несколько секунд. Каждую последующую плиту ряда подравнивайте по уровню. Швы между плитами первого и второго ряда должны образовывать букву Т (по аналогии с кирпичной кладкой). Лишний клей аккуратно удалите. Постоянно контролируйте ровность стены строительным уровнем.

После того, как клей просохнет (занимает 3-4 дня), закрепите каждую из плит дюбелями, а на откосах — дополнительными крепежными элементами. Далее на всю площадь фасада растяните армирующую сетку и нанесите шпаклевочный и штукатурный слой. Оставьте стены просохнуть, а после обработайте грунтовочным раствором с добавлением очищенного кварцевого песка.

Как еще можно утеплить фасад здания?

Одним из самых современных материалов, предназначенных для наружной теплоизоляции зданий, является пенополиуретан. Он отлично сохраняет тепло и не требует проведения дополнительных мероприятий по паро- и гидроизоляции.

Также в качестве преимуществ следует отметить:

высокие показатели теплоизоляции и влагостойкости;

высокая адгезия (способен взаимодействовать с различными поверхностями).

Пенополиуретан отличается долгим сроком эксплуатации при условии защиты его от ультрафиолетовых лучей.

Для распыления используется специальное оборудование, которое позволяет раствору вспениваться непосредственно на поверхности стены и заполнять трещины, а также создать надежный бесшовный слой теплоизоляции.

Новым решением в вопросе утепления наружных стен здания стали термопанели. На строительном рынке покупателям могут предложить два варианта:

под кирпич — материал имитирует кирпичную кладку и отлично подходит для облицовки фасада;

под покраску — данный тип можно покрасить в любой цвет, чтобы добиться сходства с природными материалами.

Каждое изделие состоит из двух слоев: утеплителя и внешнего облицовочного слоя. Отличается прочностью и долговечностью.

Монтировать термопанели довольно легко и удобно: они крепятся на фасад без применения клеевого и штукатурного раствора. Эксплуатация такой системы не потребует сложного дополнительного ухода.

Услуги гидроизоляции в Твери

  • Оставьте заявку в одном месте и получите 3 предложения от разных мастеров!
  • Выезд в любой район Твери!
  • У нас проверенные и квалифицированные мастера!
  • Используем только качественные материалы!

Виды услуг:

Оставьте заявку и получите от 3х предложений по цене и времени!

Минимальные цены на ремонт!

Составляем прозрачные и понятные сметы!

Работаем по всем районам!

Проверенные мастера славянской внешности

Частные мастера по гидроизоляции и утеплению в Твери

Обслуживаем все районы Твери

  • Заволжский район
  • Московский район
  • Пролетарский район
  • Центральный район

Нашли дешевле? Мы снизим цену специально для вас!

На сервисе «Тандем» можно заказать услугу утепления жилых домов снаружи и изнутри. Работаем по всей Твери и области, быстро приезжаем даже в отдаленные районы. Сотрудничаем с разными мастерами и компаниями города, поэтому у нас всегда есть свободные специалисты.

Популярные материалы для утепления домов

Сегодня на строительном рынке большой выбор утеплителей:

  • стекловолокно;
  • вспененный полиэтилен;
  • минеральная вата;
  • экструдированный пенополистерол и другие.

При выборе теплоизоляционного материала учитывают климатические условия, а также наружное или внутренне утепление здания будет выполнено. Утеплитель должен соответствовать таким качествам:

  • теплопроводность;
  • паропроницаемость;
  • легкость;
  • экологичность;
  • доступная цена;
  • влаго- и огнестойкость;
  • длительный срок службы.

Чаще других для утепления частных домов в Твери применяют минеральную вату или пенопласт – цена материалов в магазинах соответствует качеству теплоизоляции.

Преимущества утепления домов снаружи и изнутри

В неутепленных домах теплопотери составляют 30–40 %. Все это сказывается на цене оплаты коммунальных услуг. Поэтому потратив один раз средства на качественную теплоизоляцию, в дальнейшем можно хорошо сэкономить. При выборе способа утепления нужно учитывать положительные стороны каждого из них. В чем преимущества работы изнутри:

  • в помещении можно работать в любую погоду;
  • фасад здания остается нетронутым.
Читать еще:  Синтепон и его свойства

Еще больше достоинств при выборе наружного утепления частного дома, цена за работу при этом зависит от вида утеплителя:

  • стены будут дополнительно защищены от неблагоприятных погодных явлений;
  • остается нетронутой жилая площадь;
  • фасад можно декорировать на свое усмотрение;
  • в помещении нет грязи и мусора.

Этапы утепления домов

  1. Подготовка стен к установке обрешетки.
  2. Установка деревянной, металлической или пластиковой обрешетки.
  3. Крепление утеплителя.
  4. Монтаж сайдинга, подвесных панелей или других материалов финишной отделки.

Формирование стоимости на услугу

При утеплении дома стоимость работ зависит от цены отдельных услуг за м 2 . Предварительный расчет можно сделать по расценкам в прайс-листе на сайте. Конечную цену мастер назовет после замеров на объекте.

На стоимость услуги влияет:

  • изначальное состояние стен;
  • цена теплоизоляционных и отделочных материалов;
  • климатические условия;
  • срочность выполнения услуги;
  • сложность работ.

При отсутствии подключения строения к электросети стоимость услуги возрастает, так как потребуется создавать независимый источник электроэнергии.

Чтобы заказать услугу, воспользуйтесь формой обратной связи на сайте или позвоните. Независимо от того, в каком районе Твери вы живете, мастера приедут к вам без задержек. По телефону можно в любое время получить бесплатную консультацию.

Особенности утепления деревянного дома снаружи современными материалами

Высушенная древесина не только прочный и долговечный строительный материал. Она также неплохо сохраняет тепло.

Так, коэффициент теплопроводности кладки из пустотелого кирпича на растворе из цемента и песка составляет 0,52, а этот же коэффициент для разных сортов древесины 0,18–0,23. Иначе говоря, дерево примерно в 2,5 раза лучше удерживает тепло, чем керамический кирпич.

Однако современные теплоизоляционные материалы значительно обгоняют древесину по способности сохранять тепло, поэтому многие владельцы деревянных загородных домов стараются их утеплять, сокращая свои затраты на отопление.

Утепление деревянного дома снаружи

Обычно домовладельцы интересуются, как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг, т. к. эта технология наиболее проста.

Улучшить теплоизоляцию стен можно двумя путями:

  • укладкой материала снаружи;
  • укладкой теплоизолятора изнутри.

Изнутри деревянные дома утепляют редко. О причинах этого и подробностях технологии внутреннего утепления можно прочитать в статье «Правила и секреты утепления стен в деревянном доме изнутри». Далее рассмотрим наружную теплоизоляцию деревянного здания.

Древесина как строительный материал обладает специфическими свойствами, которые нужно учитывать во время работы с ней:

  1. Этот натуральный материал в сыром состоянии довольно быстро разрушается грибками и бактериями, которые при благоприятных условиях за 2–3 года уничтожают здание.
  2. Древесина постепенно высыхает, уменьшаясь в размерах. Через поры наружу улетучивается не только ее внутренняя влага, но и водяные пары из помещения. Паропроницаемость, влажность и усадку этого стройматериала нужно учитывать при проведении утеплительных работ. Утепление старого деревянного дома снаружи возможно в любое время, а стены нового стоит утеплять не ранее трех лет после постройки.

Чтобы эти особенности не повлияли отрицательно на результат работы, утепление нужно делать таким образом:

  1. Выбрать пористый теплоизолирующий материал, не удерживающий влагу и не мешающий выходу паров наружу. Защитить утеплитель от капель воды, которые могут попасть на него снаружи.
  2. Если приходится делать теплоизоляцию материалом, не пропускающим пары воды, оставить вентилируемую воздушную прослойку между стеной и утеплителем для удаления избытка пара.

Чаще всего после укладки теплоизоляции стену отделывают штукатуркой или сайдингом. В первом случае нужно учесть, что штукатурка плохо пропускает водяные пары. Это значит, что при такой отделке нужно выбирать схему с воздушной прослойкой между стеной и утеплителем.

При отделке сайдингом воздушный промежуток будет между ним и теплоизоляцией. Сам теплоизолятор в этом случае укладывается вплотную к стене. Утеплители при укладке по этим схемам понадобятся разные. Их изоляция также будет различаться.

Выбираем утеплитель

Для самостоятельного наружного утепления деревянного дома обычно используют материалы в плитах или рулонах.

Для этой цели подходят минеральная вата, пенополистирол в различных модификациях (пеноплекс или пенопласт), пенополиэтилен. Эковату также применяют, но путем мокрого напыления.

Минеральная вата лучше других для устройства вентилируемого фасада подходит базальтовая вата в плитах. Она состоит из волокон расплавленного и охлажденного базальта, связанных минимальным количеством синтетической смолы. Это плотный эластичный материал, хорошо сохраняющий форму.

Минеральная вата не горит, не поддерживает горения, практически не впитывает влагу, но хорошо пропускает водяные пары. В сочетании с низким коэффициентом теплопроводности (при плотности 50 кг/м³ он составляет 0,06 Вт/м·К) эти качества делают ее одним из лучших утеплителей древесины.

Эковата — это серый порошок, содержащий волокна натуральной целлюлозы из отходов, борную кислоту и буру. Соединения бора нетоксичны для человека и животных, но они губительно действуют на грибки и бактерии, вызывающие гниение. При нагревании эковаты огнем добавки действуют как антипирены, гасящие пламя, поэтому такой утеплитель не горит, а обугливается.

Для самостоятельной работы эковата не подходит, т. к. на деревянные стены ее напыляют мокрым способом с помощью специального оборудования. В регионах с морским климатом, где зимой воздух очень влажный, применять эковату не имеет смысла, поскольку она поглощает много водяных паров и теряет теплоизоляционные свойства.

Пенополистирол — этот материал производится в различных модификациях. Наилучшими теплоизоляционными свойствами обладает мелкоячеистый пеноплекс. Несколько хуже хранит тепло пенопласт, у которого ячейки более крупные.

Все модификации пенополистирола почти не поглощают воду (не более 2% от объема) и практически не пропускают пары воды. По этой причине этот материал монтируют только в вентилируемом фасаде.

Пенополиэтилен — это современный теплоизолятор, производящийся методом экструзии. Содержит очень мелкие пузырьки газа. Его изготавливают без покрытия, с односторонним и двусторонним покрытием алюминиевой фольгой.

Отличается практически полной паронепроницаемостью. Слой фольги отражает тепловое излучение, улучшая теплоизолирующие свойства. Этот утеплитель можно применить только в вентилируемом фасаде.

Технология утепления минватой

Технология утепления минеральной ватой предусматривает укладку утеплителя без воздушного промежутка между ним и стеной. Делается это в такой последовательности:

  1. Подготовка стены. Перед началом работ следует очистить, выровнять и защитить стену от грибка и микроорганизмов. Для противогрибковой обработки продаются специальные средства в растворах. Их наносят кистью и оставляют до полного высыхания. По инструкции обработка может производиться несколько раз.
  2. Укладка гидроизоляции. На волокнах минеральной ваты может образовываться небольшое количество конденсата. Эта влага не должна смачивать древесину. Для защиты дерева на поверхности стены закрепляют гидроизоляционную пленку, пропускающую пар, но удерживающую жидкую воду. Эту пленку расстилают на стене и закрепляют металлическими скобками с помощью степлера. Края полотнищ должны перекрываться внахлест на ширину 15 см. Стыки скрепляются строительным скотчем.
  3. Обрешетка. Поверх гидроизоляционной пленки сооружается обрешетка из брусков для закрепления теплоизоляции. Для однослойной укладки понадобятся бруски 50×50 мм, для двухслойной – 50×100 мм (при толщине листов минваты 50 мм). Бруски крепят к стене саморезами вертикально, устанавливая их на ребро и контролируя работу уровнем. Расстояние между брусками должно быть на 4–5 см меньше ширины листов минеральной ваты. В таком случае эластичные плиты материала хорошо удерживаются между брусками.
  4. Укладка минваты. Плиты утеплителя укладываются между брусками встык друг другу, а затем закрепляются на стене шурупами с грибками. Если укладывают два слоя (в местностях с суровым климатом), то второй слой плит монтируют по принципу кирпичной кладки: верхний лист должен перекрывать стык двух нижних.
  5. Крепление ветрогидроизоляции. Поверх теплоизоляции закрепляют ветрогидроизоляционную мембрану. Это пленочное покрытие, не допускающее разрушения ветром минеральной ваты и защищающее ее от капель дождя. Такая пленка легко пропускает водяной пар. Крепят ее с помощью степлера на обрешетке внахлест.
  1. Отделка. Для отделки при таком способе утепления лучше всего использовать виниловый сайдинг. Для его крепления на бруски обрешетки привинчивают саморезами рейки сечением 30×50 мм. На эти рейки привинчивают шурупами крепежные элементы, а затем защелкивают на них сайдинг.

Финишную отделку делают и штукатуркой. Но на минвату наносить ее нельзя, т. к. это значительно ухудшит паропроницаемость. Вместо сайдинга на рейках можно закрепить листы пенопласта, а на них уже нанести штукатурку.

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом

Утепление деревянного дома снаружи пенополистиролом (пеноплексом или пенопластом) тоже легко сделать своими руками. Укладку делают по такой технологии:

  1. Обработка стены от грибка производится так же, как при использовании минеральной ваты.
  2. После высыхания препарата на стену саморезами закрепляется обрешетка из вертикальных брусьев сечением 50×50 мм. Расстояние между брусьями должно быть не больше ширины листов пенополистирола, чтобы листы утеплителя, в дальнейшем, было удобно крепить к этому слою брусьев.
  3. На обрешетку натягивается и крепится степлером пароизоляционная пленка. Вместо нее можно прибить слой фольгированного пенополиэтилена (пенофола) фольгой в сторону стены. Края этого теплоизолятора располагают встык, стыки заклеивают металлизированным скотчем. Таким образом, между пароизоляционным слоем и стеной остается воздушный промежуток толщиной 50 мм для удаления водяных паров.
  4. Поверх пленки или пенофола на бруски набивается дополнительная обрешетка из горизонтальных брусьев. Толщина брусьев выбирается таким образом, чтобы после укладки теплоизоляции поверхность листов пенополистирола оказалась на одном уровне с наружной поверхностью брусьев. На такую ровную поверхность легко наносить штукатурку.
  5. На горизонтальные брусья укладывают листы пенополистирола, закрепляя их с помощью шурупов с грибками к вертикальным брусьям предыдущей обрешетки. При необходимости накладывают несколько слоев утеплителя внахлест.
  6. Поверх слоя пенополистирола на обрешетке закрепляют армирующую сетку и затем наносят штукатурку.

В этом случае слой теплоизолятора защищен не только от воды, но и от пара. Пар, просачивающийся через деревянную стену, улетучивается через воздушный промежуток между утеплителем и стеной. Несмотря на низкую теплопроводность древесины стены деревянного дома имеет смысл утеплять современными теплоизоляторами, т. к. их теплопроводность значительно ниже.

Укладку теплоизоляции нужно начинать после завершения усадки нового дома. Для утепления деревянного дома можно применить разные по свойствам материалы, но с соблюдением условия свободного выхода пара через поры древесины.

Как правильно утеплить деревянный дом снаружи под сайдинг посмотрите на видео:

Cкачать литературу: книги, статьи и руководства по строительству каркасных домов

Я подготовил краткое описание книг, статей и руководств по строительству каркасных домов на русском и английском языках.

Читать еще:  Поролоновый утеплитель. Производственный процесс и применение

Индивидуальное проектирование и строительство каркасных домов в Московском регионе. Мои контакты в разделе Услуги .

К большому сожалению, оригинальных русскоязычных руководств по каркасному строительству я не знаю. Чаще всего это или переводные книги, или что-то за гранью понимания обычного человека. Для примера посмотрите, как выглядят одни и те же объяснения в наших (слева) и зарубежных источниках (справа). Очень странно, но складывается ощущение, что наш автор писал для собственного коллектива в НИИ и планирует получить докторскую степень, зарубежный же автор пишет для людей, которые просто собираются строить и хотят разобраться. Вывод — не сдавайтесь и учите базовые англиский слова, такие как stud, rafter, joist. Это позволит Вам разбираться в основных пояснениях к картинкам в англоязычных руководствах.

1) Справочник. Индивидуальный дом «Платформа». Проектирование и строительство.

Подробное пошаговое руководство для строительства каркасного дома.

Автор: Микко Вильякайнен. Формат pdf, 137 страниц, объем 56 mb, язык русский, 1999 год

Оригинал руководства «Платформы» на финском языке. Более современное издание, содержит много полезных схем и рисунков, чем русскоязычная копия.

Автор Mikko Viljakainen, формат pdf, 110 страница, объем 3.3 mb, язык финский, 2005 год

2) Строительство деревянных каркасных домов в Канаде.

Автор Кесик Тед Дж.. Формат Word, 133 страницы, 11 mb, язык русский, 1982 год.

Переводное канадское руководство по строительству каркасных домов. Содержание включает в себя не только информацию по строительству каркаса, но и утеплению, отделке и т.д.

3) Каркасный дом. Деревянные работы от фундамента до крыши.

Серия справочник строителя.. Формат pdf, 123 страницы, 5.5 mb, язык русский.

Содержание хорошее, картинки слабые.

4) СП 31-105-2002 . Свод правил по проектированию и строительству энергоэффективных одноквартирных жилых домов с деревянным каркасом

Формат Word, 81 страница, объем 22.5 mb, язык русский, 2002 год.

Это единственный официальный свод правил для проектирования и строительства в России каркасных домов.

5) How to Build a House . Как построить дом.

Очень хорошая книга. Это текстовое дополнение к фильму Лари Хоуна о строительстве каркасного дома в США.

Формат pdf, 284 страницs, объем 70 mb, язык английский, 2002 год

Более современное издание книги How to Build a House . Как построить дом

Формат pdf, 290 страницs, объем 14.5 mb, язык английский, 2008 год

6) How to Plan, Contract and Build Your Own Home . Как спланировать, заключить договор и построить Ваш собственный дом.

Объемное издание с черно-белыми картинкам и схемами. Носит скорее ознакомительный характер, но при этом материал изложен на 800 страницах и охватывает все аспекты строительства каркасаных домов в Северной Америке.

Формат pdf, 818 страницs, объем 8 mb, язык английский, 2008 год

7) The Essential Guide to Framing . Руководство по каркасному строительству.

Ничего особенного, очень много схем и типовых решений для строительства каркасного дома

Формат pdf, 121 страниц, объем 17 mb, язык английский

8) Wood Frame Construction Manual . Руководство по строительству деревянного каркасного дома.

Информация по строительству каркасных домов для регионов с высоким риском сильных ветров. Содержит подробные цветные схемы типовых решениий.

Формат pdf, 36 страниц, объем 4 mb, язык английский, 2006 год

9) Framing Floors, Wall & Ceilings. Каркасные полы, стены и потолки.

Хорошая книга, содержит подробные описания каркасных узлов. Плохие черно-белые фото.

Формат pdf, 187 страниц, объем 21 mb, язык английский, 1998 год

10) Жилой дом по-американски.

Книга содержит конструктивные расчеты каркасных конструкций. Имеет минимальное практическое применение.

Формат pdf, 168 страниц, объем 3,5 mb, язык русский, 2011 год

Первоисточник, из которого были взяты расчёты каркасных конструкций книги «Жилой дом по-американски». Книга представляет больший интерес, чем ее сокращенная русскоязычная копия.

Office of Policy Development and Research U.S. Department of Housing and Urban Development, формат pdf, 434 страниц, объем 3.7 mb, язык русский, 2000 год

11) Details for Conventional Wood Frame Constuction. Узлы / детали деревянных каркасных конструкций.

Подробно отрисованы узлы и решения, применяемые при строительстве каркасных домов в США.

Формат pdf, 55 страниц, объем 1 mb, язык английский

Много полезной текстовой информации, слабые схемы и картинки.

П.Юрмалайнен, формат pdf, 169 страниц, объем 6 mb, язык русский, 1992 год

13) Working Alone. Работая в одиночку.

Хорошие описания и схемы приемов и техник, если Вы строите каркасный дом в одиночку.

John Carrol, формат pdf, 164 страницы, объем 4 mb, язык английский, 1999 год

14) How to Frame a House. Как построить каркасный дом.

Книга носит скорее ознакомительный характер. Основные приемы каркасного строительства в США сформировались относительно давно, что лишний раз подтверждает надежность каркасных домов, проверенную многими годами эксплуатации.

Формат pdf, 170 страницы, объем 9 mb, язык английский, 1914 год

15) Graphic Guide to Frame Construction . Графическое руководство каркасных конструкций.

Очень полезная книга, содержит огромное количество схем и пояснений по каркасному строительству.

Rob Thallon, формат pdf, 258 страницы, объем 28 mb, язык английский, 2008 год, 3-е издание

Книга содержит массу полезной информации по приемам и навыкам строительства каркасных домов.

Larry Haun, формат pdf, 228 страниц, объем 14.2 mb, язык английский, 1998 год

Очень полезная книга, содержит множество рисунков и пояснений (правда на английском).

Ortho’s books, формат djvu, 92 страницы, 9 mb, язык английский

18) Code Check . Строительные правила.

Написана мелким сплошным шрифтом, мало картинок, но при этом содержит все основные правила строительства каркасных домов в США. Распечатайте и носите с собой на стройке.

Формат pdf, 33 страницы, 9.8 mb, язык английский, 5-е издание

19) The Visual Handbook of Building and Remodeling . Наглядное пособие по строительству и реконструкции

Эта книга будет полезна для понимания основных правил строительства домов в США, так как касается всех аспектов: планирование, дизайн, ландшафт и т.д.

Charlie Wing, формат pdf, 613 страниц, 67 mb, язык английский, 3-е издание

20) Fundamentals of Residential Construction . Основы жилищного строительства

В книге есть фото, рисунки и подробное описание основных моментов малоэтажного строительства в США.

E. Allen, R. Thallon, формат pdf, 690 страниц, 43.9 mb, язык английский

21) Prefabricated Architecture . Архитектура сборных домов

Книга представляет интерес для тех, кто интересуется строительством модульных каркасных домов заводской сборки.

Ryan E.Smith, формат pdf, 402 страницы, 27 mb, язык английский, 2010 год

22) Атлас деревянных конструкций

Для каркасного строительства наиболее интересны схемы деревянных ферм. Представляет интерес для тех, кто планирует строительство дома timber frame

Гётц Н.Г., Хоор Д., формат djvu, 7.2 mb, 272 страницы, 1985 год

23) Math, Plans & Specifications . Математика, Планы и Детализация

Книга для любителей серии «Хочу все знать». Школьная математика в сочетании с веселыми картинками. Содержит полезную информацию по пролетам межэтажных перекрытий.

Серия Audel Carpenter’s and Builder’s, формат pdf, язык английский, 6.3 mb, 383 страницы, 2005 год

24) Layout, Foundation & Framing. Разметка, Фундамент и Каркас

Очень хорошая книга. Помимо основной информации содержит статью по устройству каминов и дымоходов в каркасном доме

Серия Audel Carpenter’s and Builder’s, формат pdf, язык английский, 7.1 mb, 331 страницы, 2005 год

25) Complete Building Construction . Детальное Руководство по Строительству

В этой книге собран значительный объем справочной информации для строительства каркасного дома

Серия Audel, формат pdf, язык английский, 16.2 mb, 720 страницы, 2004 год

Это руководство имеет много общего с книгой » Строительство каркасных домов в Канаде «. При этом содержит больше полезной информации.

Формат pdf, язык английский, 28 mb, 303 страницы, 1998 год

27) Successful Projects An Owner’s Guide to Management Planning and Construction Process

Руководство по управлению и планированию строительного процесса

Sidney M. Levy, формат pdf, 8.5 mb, 392 страниц, язык английский, 2010 год

28) Roof Construction and Loft Conversion . Стропильные конструкции и мансарды

Одно из лучших технических руководств по проектированию, строительству стропильных конструкций, чердаков и мансард каркасных домов. Содержит много полезных схем и расчетов.

Mindhan C.N., формат pdf, 3.75 mb, 259 страниц, язык английский, 2006 год

29) Roofing Ready Reckoner . Сборник кровельных расчетов

Сборник готовых расчетов для устройства разных типов стропильных систем каркасных домов. Значительно облегчает задачу, так как размерность метрическая.

Ralph Gross, формат pdf, 0.7 mb, 192 страницы, язык английский, 2007 год

30) Garages . Каркасные гаражи

Небольшая книга, которая дополняет фильм о строительстве каркасного гаража.

Серия Home Improvement, формат pdf, 3.86 mb, 23 страниц, язык английский

Фотоотчет о строительстве каркасной бани самостоятельно

Когда не хватает денег, а есть непреодолимое желание иметь собственную парилку, то самостоятельный монтаж каркасной бани – отличное решение. Качество и дизайн подобной конструкции практически не отличается от классических сооружений из дерева, камня либо кирпича. Благодаря наличию некоторых достоинств такая конструкция становится причиной увеличения спроса на каркасно-щитовую продукцию. Наверное, любой владелец собственного дома желает возвести практичную и качественную баню максимально быстро при малых денежных вложениях, которая на протяжении многих лет будет выполнять свое назначение. Далее представлен фотоотчет о строительстве каркасной бани.

Содержание статьи:

1. Достоинства каркасной бани.

2. Детали, требующие особого внимания.

3. Возведение каркасной бани своими руками:

3.1. Закладываем основание.

3.2. Возводим стены.

3.3. Монтируем кровлю.

3.4. Выполняем внутреннюю и внешнюю отделку.

Достоинства каркасной бани

Рубленое дерево с незапамятных времен применялось для возведения бань. Сегодня этот традиционный способ утратил актуальность, ведь на его смену пришла совсем иная технология: возведение каркасных бань своими руками, обладающих рядом преимуществ. Обозначим их:

  • максимальная скорость возведения;
  • минимум денежных вложений на постройку и дальнейшее обслуживание;
  • возможность производить монтаж в любой сезон;
  • нет усадки фундамента;
  • отличная маскировка электропотребителей, кабелей и труб;
  • всевозможные способы внутреннего, внешнего оформления.
Читать еще:  Толщина утепления стен каркасного дома

Детали, требующие особого внимания

Во-первых, при возведении каркасно-щитовой бани следует подобрать качественную древесину. Нужно проследить за тем, чтобы доски были, как следует просушены. Используют такие виды дерева, которые обладают низкой теплопроводностью: осина, лиственница, липа и прочие. При эксплуатации доски из этой древесины не подвержены деформации.

Во-вторых, при монтаже каркасно-щитовой бани необходимо позаботиться о качественной пароизоляции, потому как существенным недостатком каркасного строительства является наличие конденсата: внутрь конструкции сквозь щели и стыки проникает влага от дождей, снегопадов. Поэтому нужно заранее побеспокоиться об обустройстве пароизоляции. В качестве изоляционного материала используют гидроизоляционные пленки либо пергамин, монтируемые между внешней обшивкой и утеплителем. Не рекомендуется применять рубероид, ведь при повышении температуры он издает неприятный аромат.

В-третьих, нельзя возводить такую конструкцию без обустройства теплоизоляции. Качественная теплоизоляции – это гарантия обеспечения нормального воздухообмена в помещении, а также его герметизации. В качестве основного материала применяют минвату либо стекловолокно. Они эффективно справляются со своими обязанностями, потому что обладают прекрасными эксплуатационными характеристиками.

Возведение каркасной бани своими руками

Необходимо тщательно проработать план будущей постройки, ведь от него зависит половина успеха. После определения места под постройку проанализируйте почву, обозначьте на схеме расположение печи, дымохода, системы вентиляции, подберите материал, который в будет использован для обустройства крыши.

Закладываем основание

Из-за того, что вес такой конструкции сравнительно невелик, ее основание выполняется просто. Экономически целесообразно изготовить столбчатый фундамент, в основе которого используются асбестовые трубы, залитые цементным раствором.

Непосредственное изготовление основания:

  • нужно приобрести асбестоцементные трубы диаметром 100 мм2, длиной 40 м;
  • выполняется бурение скважин и глубиной 1,5 м, диаметром 200 мм2;
  • трубы разрезают пополам;
  • в скважины засыпается песок;
  • готовится цементный раствор;
  • полученная смесь заливается в трубы.

Обвязка – это первая стадия возведения бани. Для ее выполнения нужны доски размером 50 X 100 мм. Они должны быть предварительно обработаны антисептиком во избежание гниения. Затем выполняется разметка стен, после чего производится их укладка. Доски укладывают наружной стороной и с помощью гвоздей скрепляются. Применяя опоры, осуществляется цокольная обвязка. Для верхней и нижней обвязки применяют деревянные доски, при этом последнюю убирают перед настилом рубероида.

Горизонтальность укладок контролируется строительным уровнем. Если же проявятся какие-либо неровности, то их можно исправить с помощью толя. Промежуточные стойки устанавливаются с учетом обустройства обшивки и монтажа теплоизоляции.

Чтобы конструкция была более прочной, лаги и обвязки скрепляют при помощи замурованных в основание металлических пластин. Такая обвязка должна быть обработана специальным раствором, который предотвращает гниение конструкции.

Возводим стены

В процессе возведения стен особое значение уделяется расстоянию между их осями. Если обустройство проема и стыковка с другими стенами не предусмотрена, то это расстояние равняется примерно 0,6 м. Если таковые имеются, то этот размер увеличивается на 0,4 м. От размера дверей и окон зависит интервал между стойками.

Сборка начинается с формирования угла, после чего монтируют стену, которая после будет контактировать с обвязкой. Стены проверяют на вертикальность, соединяют при помощи специальных откосов. После под прямым углом устанавливаются другие рамы. Обвязки скрепляются досками, а к самой обшивке приступают после окончания обустройства каркаса бани.

В местах присоединения стен и рам, а также на стыках желательно вмонтировать дополнительную стойку. После окончательного скрепления всех элементов конструкции раму необходимо проверить на прямоугольность.

Монтируем кровлю

На земле собирается стропильная конструкция, после чего поднимается на крышу и располагается каждая над своей стойкой. Для безопасного выполнения работ на перекрытие настилают толстые доски. Кровля должна проветриваться. Обрешетка монтируется непосредственно на брусья, а между стропилами и контрбрусом укладывается гидроизоляционная пленка. При проведении кровельных работ широко используют ондулин. Фронтоны конструкции закрывают листами, после чего приступают к отделке бани.

Выполняем внутреннюю и внешнюю отделку

После того как каркасная баня будет построена необходимо приступить к выполнению отделочных работ. Внутреннюю отделку бани не окрашивают, так как лакокрасочные изделия при нагреве выделяют вредные вещества. Черновой потолок изготавливается при помощи OSB -плиты, которая снизу крепится на балку перекрытия. Внутри помещения все стенки укрываются пергамином, а в парилке – фольгой. Потолок можно опустить на высоту 2,2 м, что дает возможность покрыть его вагонкой из липы и выполнить утепление .

Каркасная баня снаружи обшивается сайдингом, плиткой, сосновыми либо еловыми досками, блок-хаузом. Под обшивкой монтируется гидроизоляция, а пустоты заполняются теплоизоляционными материалами. После выполнения всех облицовочных работ каркасная баня снаружи оштукатуривается.

Итак, каркасная баня, возведенная самостоятельно, готова к эксплуатации. Если все правила и рекомендации соблюдались правильно, то баня будет прочной, уютной, теплой.

Особенности утепления каркасной бани

Любой каркасной конструкции необходимо утепление, особенно это касается таких строений, как баня. Парилка в традиционном русском стиле должна продолжительное время сохранять температуру воздуха в пределах 60–90 °C. Чтобы это было возможным, необходимо произвести утепление каркасной бани.

Основные преимущества теплоизоляции

Утеплённая каркасная баня позволяет существенно экономить на её обогреве. Поэтому средства, потраченные на утепление и пароизоляцию, со временем окупаются. Теплоизолированная баня быстрее прогревается до нужной температуры и медленнее остывает, лучше «держит» пар.

Щадящий температурный режим позволяет существенно увеличить срок эксплуатации печи-каменки. Деревянные конструкции утеплённой бани в меньшей степени подвержены гниению. Нет сомнений в целесообразности утепления, остаётся правильно выбрать материал и провести работы по соответствующей технологии. Для этого можно нанять специалистов либо выполнить всё своими руками.

Выбор утеплительного материала

От правильного выбора теплозащитного материала зависит результат. Современная промышленность предлагает большой выбор вариантов утеплителей для каркасных строений. Не принципиально, чем утеплять каркасные стены – выбор зависит от стоимости и доступности материалов в конкретной местности.

Главное, чтобы материал был лёгким, поскольку каркасные стены не предназначены для больших нагрузок. Ещё утеплитель для бани должен обладать не только хорошими теплоизоляционными свойствами, но и устойчивостью к огню, минимальной токсичностью.

Лёгкую каркасную баню можно утеплить различными способами. Из наиболее доступных вариантов можно выделить следующие методы утепления:

  • камышовыми плитами;
  • смесью гипса и древесных опилок;
  • плитами из синтетических материалов.

Камышевые плиты

Камышовые плиты – лёгкий негорючий материал с высокими теплоизоляционными характеристиками. В зависимости от производителя толщина блоков из камыша может достигать 15 см. Поскольку это природный материал, то перед монтажом рекомендуется пропитать плиты раствором железного купороса от насекомых.

Гипс и опилки

Смесь из древесных опилок и гипса в соотношении 10:1, является наиболее бюджетным вариантом для каркасных бань и обладает отличными теплоизоляционными свойствам. Такая смесь может составляться и с добавлением цемента в аналогичной пропорции. Цемент и гипс играют роль связующего вещества, а тщательно высушенные опилки и воздух между ними составляют слой с низкой теплопроводностью.

Полимерные плиты

Плиты на основе полимеров (пенополистирол, пенопласт, пенополиуретан и т. д.) отличаются простотой в применении и низкой стоимостью, а потому пользуются наибольшей популярностью. Если стоит вопрос, чем лучше и проще утеплить баню, то стоит выбрать именно пенопласт.

Этап утепления пола каркасной бани невероятно важен. Сначала нужно утеплить подпольное пространство – сделать это легко своими руками. Достаточно засыпать его керамзитом или печным шлаком.

Части бани, не контактирующие с водой

В помещениях бани, не предназначенных для мытья (предбанник, санузел, парилка, комната отдыха и т. д.) проще всего устроить сплошные полы, которые прекрасно удерживают тепло и несложны в изготовлении. Для этого на пол укладываются лаги и черновой пол, доски которого обязательно пропитываются антисептиком.

После этого на пол кладут слой утеплителя (минеральную или базальтовую вату, пенопласт), который затягивается плёнкой для гидроизоляции. В качестве чистового пола укладывается шпунтованная доска или плитка.

Гидроизоляция

В помещении для мытья устройство пола более сложно, поскольку его необходимо тщательно изолировать от влаги. Поэтому на слой утеплителя необходимо уложить двойной слой гидроизоляционного материала. После этого требуется сделать бетонную стяжку толщиной не менее 5 см, в противном случае она проломится под собственным весом. Для прочности стяжку армируют сеткой. В качестве финишного слоя можно уложить плитку.

Стены

Технология утепления стен в каркасной бане достаточно проста. Для этого необходимо прикрепить обрешётку из деревянных либо металлических направляющих. В обрешётку вкладывают листы пенопласта или любого другого утеплителя. Теплоизоляционный материал обязательно укрывают слоем гидроизоляции, который затем зашивается вагонкой, сайдингом или другим материалом.


В гидроизоляционном слое не должно быть повреждений или отверстий. Соединение листов производится внахлёст, места стыков необходимо прошить тонкими планками. Если в качестве гидроизоляции используется полиэтилен, то его можно сварить.

В процессе монтажа между утеплителем и облицовкой необходимо предусмотреть неширокое вентиляционное пространство толщиной 1,5–3 см.

Крыша и прочие элементы

По окончании утепления стен начинается этап возведения крыши бани. Монтаж потолка, его последующая тепло- и пароизоляция позволят не допустить теплопотерь через крышу. Для этого необходимо смонтировать четыре слоя изоляции крыши:

  • внешняя обшивка;
  • пароизоляционный материал;
  • теплоизоляционный материал;
  • настил из досок.

Поскольку тёплый воздух за счёт конвекции поднимается, то толщина теплоизоляционного слоя потолка должна быть толще, чем для стен. Он должен достигать 10–15 см.

Завершающий этап

Утепление каркасной бани снаружи позволяет ещё больше сократить теплопотери. Слой теплоизоляционного материала на фасаде здания позволит защитить каркасные стены бани от атмосферных осадков.

Для простоты наружного утепления можно также использовать листы пенопласта. Они просто приклеиваются к стене. В качестве финишной отделки можно использовать любую облицовку. Главное выбрать негорючий вид пенопласта.

Теплоизоляция окон и дверей в каркасной бане не предусмотрена. Достаточно того, что оконные и дверные рамы будут хорошо пригнаны к переплётам, щели и стыки, особенно по периметру дымовой трубы, необходимо тщательно загерметизировать. Для окон лучше использовать двойные или тройные стеклопакеты с энергосберегающим стеклом.

Можно дополнительно утеплить двери и окна, но и при описанном выше варианте утепления каркасная баня по своим эксплуатационным свойствам не уступит бревенчатому срубу. Каркасное строение при грамотно выполненной тепло- и пароизоляции будет отлично сохранять тепло.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector