Stroy-m.org

Строительный журнал
49 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Грибки для крепления утеплителя: расчет длины грибка и определение подходящего вида

Грибки для крепления утеплителя: расчет длины грибка и определение подходящего вида

Утепление конструктивных элементов дома будет тем эффективнее, чем надежнее будет произведено крепление утеплительных материалов. Причем в роли крепежной фурнитуры желательно использовать такие модели, которые могли бы обеспечивать не только надежность крепежа, но и долговечность своего существования. А так как в практике утеплительных работ применяются различные категории утеплителей, то к крепежным элементам выдвигаются и требования по их универсальности.

Важный элемент при теплоизоляции стен – грибок для крепления утеплителя

Именно такой формулировке и характеристикам соответствуют крепежные детали для утеплителей, получившие название «грибки».

Они в чем-то напоминают привычные дюбеля для использования под шурупы при креплении карнизов, полок и прочих изделий. Разница в конструктивных особенностях проявляется в том, что шляпка такого грибка имеет непропорционально большой диаметр.

Производится такой тип крепежа из специального сырья, сочетающего в себе одновременно и гибкую пластичность и структурную прочность .

Наиболее оптимальным материалом для производства этих крепежных элементов является полиэтиленовое сырье, обработанное под действием низкого давления. В качестве альтернативного сырья может использоваться оцинкованная сталь определенных марок или стеклонаполненный полиамид.

  • Прочные свойства грибка позволяют надежно удерживать любой утеплитель, не зависимо от характеристики применения и вида утеплителя – рулонные материалы или плиты
  • В то же время их пластичность способствует снижению теплопотерь, нивелируя последствия расширения материала при температурных перепадах
  • Продуманная технологическая структура позволяет длительное время удерживать значительные нагрузки

Прочие преимущества и конструкция грибка

Кроме этих достоинств этот тип крепежных деталей для утеплителей способен противостоять коррозии и быть комфортным в процессе монтажа утеплительного материала. Такие крепления не подвержены термическим воздействиям и пожару по причине невозможности возгорания материала.

Применение дюбелей в форме грибков распространяется на утеплители с различной технологией утепления, разной плотностью и структурой.

Более того, в этих несложных по конструкции элементах заложен неплохой потенциал, позволяющий производить крепление утеплителей на поверхностях из разных материалов – древесине, пластике, камне, кирпиче и бетоне.

Устройство этой детали крепежа достаточно простое и состоит из трех компонентов:

  • Шляпка широкого диаметра
  • Прочный сердечник
  • Гильза

Место соединения шляпки с гильзой может иметь различную переходную конфигурацию или непосредственный прямой стык.

Разновидности грибков для крепления утеплителя

Хотя конструкция крепежного грибка достаточно проста, все же есть классификация этих деталей. Они различаются по типу материала, из которого изготовлены, о чем уже упоминалось выше. А также они различаются по способу крепления:

  • Грибковые дюбеля с сердечником
  • Крепежные грибки с резьбой, которые можно вбить в материал утеплителя или стену

Отличия могут касаться и разновидности материала. Крепежные детали для утеплителей из пластика могут изготавливаться из полипропилена или на основе нейлона.

Современные технологии в области утепления шагнули далеко вперед. Одним из достижений можно считать — пенополиуретановый утеплитель, который не только весьма удобен и легок в монтаже, не требует обрешетки, экономить пространство, но главное отлично держит тепло.

Более экономный вариант и весьма удобный в монтаже – утеплитель для стен пеноплекс, узнайте в этой статье больше о его технических характеристиках, плюсах и минусах. Отлично подходит для утепления балконов и лоджий.

Расчет длины грибка

Качество крепления будет зависеть в полной мере от корректной длины грибка. Расчет этой величины делать совершенно несложно, но даже если нет желания производить подсчеты по формуле, можно направиться более простым путем.

К толщине укрепляемого утеплителя можно прибавить 5 см, рассчитанные на глубину входа в утепляемую поверхность. Еще 1 см можно добавить из расчета на толщину дополнительных изоляторов и покрытий.

Более корректный расчет можно провести по формуле:

Символом S здесь обозначена рациональная подсчитываемая длина грибка. Символы X1, X2, X3, X4 обозначают соответственно толщину слоя утеплителя (X1), толщину слоя штукатурки, гидроизолятора или клеевой основы (X2), глубину входа в утепляемую поверхность(X3), резерв для возможного уклона утепляемой поверхности(X4).

На заметку. При расчете длины грибка необходимо учитывать и дополнительные параметры, например – плотность утепляемой поверхности. Чем она слабее, тем короче можно использовать дюбели.

Принцип действия крепления утеплителя

Главную роль в обеспечении функциональной практичности этого вида крепежных элементов для утеплителей играет физический принцип, основанный на силе трения. Благодаря ей обратное движение грибка уже просто невозможно. В процессе его установки диаметр гильзы расширяется и назад выйти уже не может.

Кроме этого качеству крепления способствует и наличие распорных деталей на корпусе грибка. Обычно они выглядят как небольшие выступы на теле гильзы, обращенные в сторону шляпки. Они свободно входят в любую подготовленную поверхность, но их острые края, направленные в обратную сторону не дают им возможности выходить обратно.

Удержанию утеплителя способствуют и специальные отверстия на шляпке грибка, которые плотно фиксируют утеплитель, буквально вдавливаясь в него.

Такое простое устройство крепежной детали в виде грибка, тем не менее, способно обеспечить многолетнюю надежную эксплуатации укрепленного этим средством утеплителя.А облегчение монтажа и приемлемая цена на грибки для крепления утеплителя сделали их весьма популярными.

Видео-инструкция крепления пенопласта грибком

Пенопласт относится к весьма толстому утеплителю, крепление которого может быть надежным только с использованием специального дюбеля-зонт. Пример крепления пенопласта как утеплителя можете увидеть в видео-ролике.

Монтаж утеплителя на стену

Для всеобщей экономии энергоносителей и сохранения комфортной среды проживания, важно знать, как закрепить утеплитель к стене при строительстве или капитальном ремонте. Это зависит от многих факторов, включая материалы стыкуемых поверхностей и способ монтажа.

Что важно знать о подготовке поверхности под монтаж утеплителя

Когда возникает вопрос у домовладельца: как закрепить утеплитель к стене, необходимо ознакомиться с методикой производства работ, особенно при желании самостоятельного монтажа. В креплении минеральной ваты, самоклеющихся рулонов, фасованных утеплителей или напыляемого состава нет ничего сложного. Даже новичок способен выполнить большую часть работ своими руками, если воспользоваться советами специалистов.

Обшивка утеплителем бывает натужной и внутренней. Но каким бы ни был способ крепления утеплителя к стене, важно соблюдение простых условий:

  • строение не должно быть ветхим;
  • прикрепляемые материалы не должны утяжелять строение или оседать под собственным весом;
  • обрабатываемая поверхность не должна осыпаться.

Начинать работы по теплоизоляции можно только после проведения ревизии стен. Достаточно убедиться, что новая постройка прошла процесс первичной усадки. Если дом простоял много лет без утепления, стоит осмотреть его на наличие серьезных дефектов.

Не стоит крепить минвату или наносить ППУ на ветхую постройку с трещинами или утеплять стены дома под снос!

Крепление минеральной ваты на кирпичной стене

Если стена оштукатурена, для начала ее слегка простукивают, чтобы отделившаяся от основы поверхность осыпалась. В таких местах все работы проводят заново. При этом рекомендуется предварительно обработать голую стену фунгицидным составом, если есть подозрение, что присутствует грибок.

Не стоит жалеть усилий, времени и финансовых затрат, если отвалилась штукатурка по всей утепляемой стене. Это произошло бы рано или поздно. Было бы хуже, если бы штукатурка отделилась вместе с утеплителем или осыпалась под ним после финишной отделки на минеральную вату. После завершения нанесения штукатурки в «лысинах» ее слой должен быть такой же, как в остальных местах.

При многократном нанесении штукатурки, шпатлевки или грунтовки каждый слой должен наноситься на полностью высохшую поверхность.

Тщательное выравнивание штукатурки требуется только под оклеивание листами пенопласта или материалов с подобными свойствами, например, к кирпичной стене. Под базальтовую вату (другой пористый материал) и напыление пенополиуретаном обработка поверхности с выравниванием не требуется. Можно не выравнивать поверхность и под крепление утеплителя к стене грибками.

Работы по гидроизоляции проводят до того, как закрепить утеплитель на стене или параллельно с ними. Применение паронепроницаемых материалов без достаточной вентиляции предполагает обработку противогрибковыми препаратами. Если поверхность контактирует с нагревающимися коммуникациями, производят крепление теплоизолятора и обработку противопожарным составом. Особенно важно учесть данные факторы, если это сруб или другая постройка из древесины, пораженной снаружи плесенью.

Способы нанесения утеплителей

Когда предварительная обработка стен завершена, можно переходить к основному этапу работ по утеплению.

Независимо от способа крепления между листами или рулонами не должно быть зазоров. Тонкие материалы не склеивают между собой, но важна точная подгонка. Листовые материалы укладывают снизу вверх, чтобы они опирались на нижний слой, который уже держится на стене или другом основании. Когда подходящего основания нет или вскоре планируется делать «теплый пол», рекомендуется установить цокольный профиль. Это алюминиевая или жестяная пластина с перфорацией, прикрепляемая внизу стены, чтобы предотвратить сползание плит утеплителя, как на фото.

Большинство рулонных и фольгированных разновидностей утепляющего материала закрепляют тем же способом, что и обои, только нужен специальный клей.

Методика крепления утеплителя показана в видеоролике.

Обработку металлических и деревянных поверхностей под наклоном нередко производят напылением ППУ. Готовая поверхность напоминает «снежок», застывшую пену или склеенные шарики пенопласта. Этот способ производится специальным аппаратом, подающим под давлением двухкомпонентный состав. Пенополиуретан распыляют тонким слоем из насадки, после чего смесь расширяется и затвердевает.

Оборудование для напыления ППУ утеплителя легко взять в аренду. Потренировавшись на 2-3 кв.м., можно наработать навык и дальше работать без ошибок.

Правильно выбранный способ монтажа – гарантия надежной теплоизоляции на многие годы. Некоторые материалы не предполагают закрепления. Например, керамзит засыпают между лагами, а пласты каменной ваты вставляются враспор между балками крыши или досками каркаса. Дальнейшая облицовка гипсокартоном или перекрытие контробрешеткой закрепит стандартно расфасованный утеплитель.

Есть еще так называемая «теплая» штукатурка, которую с недавних пор используют в качестве дополнительного средства по обустройству дома. Ее применяют при выравнивании стен, нанося в 2-3 слоя. Однако, как маскировка грубых дефектов для наружных стен, она не эффективна.

Читать еще:  Кровля, утеплённая современными материалами

Иногда невозможно обойтись без грубого выравнивания под маяки. Когда стартовый слой высохнет, наносится теплая штукатурка. С ней внешняя стена угловой квартиры более комфортная при прикосновении, и она меньше промерзает.

Монтаж на дюбели для крепления утеплителя с «грибками»

Специалисты нередко совмещают оклеивание пенопластом и дополнительную фиксацию тарельчатыми «зонтиками» или «грибками». Такой способ крепления считается механическим, он предполагает использование электрического инструмента.

В целях безопасности важно отключить рубильником подачу электричества в помещении, где есть скрытая проводка. Универсальный инструмент для работы с дюбелями или перфоратор подключают через удлинитель из соседней комнаты.

Листы точно подгоняют по краям перед креплением «зонтиками». Но можно размещать ряды со смещением швов, чтобы исключить мостики холода.

Дюбель-зонты выпускаются из прочного полимера, внутри которого должен быть установлен металлический стержень или длинный гвоздь. Их используют там, где фиксация пластов утеплителя по-другому невозможна. Монтаж прост и надежен:

  • пластину утеплителя предварительно фиксируют клеем (с плотным прижатием) или кронштейном;
  • теплоизоляционный слой сверлится насквозь;
  • на конце перфоратора должен быть закреплен бур нужной длины;
  • производится заглубление с фиксацией в стене на 3-5 см;
  • достаточно фиксации плит в центре и на прямоугольных стыках;
  • дюбели для крепления утеплителя стыкуют стопорными винтами или специальными стержнями.

Дюбель для крепления

Этот способ закрепления подходит и для полимерных утеплителей внутри постройки, и под утепление стен снаружи дома с сайдингом каменной ватой. Каменная вата – очень эффективный утеплитель для стен.

Если стена небольшой толщины, нужно работать осторожно, правильно рассчитав заглубление.

Как производится клеевая фиксация плит утеплителя

Самый простой способ, как крепить утеплитель к стене – нанесение клея с прижатием на поверхность с просохшей грунтовкой. Однако фиксация будет неполной, если поверхность имеет:

  • кривизну;
  • бугристые дефекты;
  • выступающие наплывы цементной смеси;
  • торчащие гвозди или концы проволоки, выступающие наружу острые углы металлического каркаса и т.п.

Сложности вызывают только выпуклые поверхности. Небольшие вогнутые фрагменты стены, как правило, не мешают обработке.

При фиксации плит и монтаже цокольного профиля горизонталь и вертикаль обязательно выверяют универсальным уровнем.

Монтаж утеплителя на клей

Есть клеевые смеси разного типа, но для наружных работ чаще всего используют цементную основу. Для внутренних стен подойдет полимерный клей.

Цементную смесь EK THERMEX или Ceresit CT 190 готовят по классической пропорции, указанной на упаковке, разведя инструментом с подходящей насадкой, чтобы избежать комкования.

Смесь лучше перемешивать дважды с интервалом в 10-15 мин. Шероховатая поверхность плиты пенопласта будет приклеена намного качественнее. Для этого ее прорабатывают специальной теркой или валиком с игольчатой насадкой. Готовую смесь наносят на обе поверхности или только на плиты утеплителя.

Если грунтовки нет, лучше необработанную стену немного увлажнить, а потом приклеивать плиту. Кирпичная или каменная кладка, ЖБИ плита и цементная штукатурка быстро вбирают в себя воду из клеевой смеси, она не успеет «схватиться». Не нужно полностью покрывать площадь утеплителя клеевой основой. Достаточно немного распределить «Церезит» по периметру или точечно, в центре и по углам.

Неравномерное нанесение клеевой смеси обеспечит небольшие воздушные камеры, которые дают дополнительную теплоизоляцию.

Полимерные смеси для фиксации (Ceresit CT 84, Insta STIK или Soudabond EASY) обходятся дороже, но они быстрее схватываются после прижатия блока к стене. Клей-пенка продается в баллончиках, которыми очень удобно пользоваться. Их используют на небольшой площади преимущественно для внутренних работ по утеплению.

Утепление на обрешетку

Еще один распространенный способ: крепление утеплителя к деревянной стене или под вентилируемые фасады. Он отличается минимальной жесткостью фиксации относительно перечисленных выше методов.

  1. Прокладывание пароизоляционной пленки.
  2. Подготовка монтажа нижнего ряда утеплителя цокольным профилем.
  3. Крепление бруса поверх пароизоляции по ширине плит (ориентировочно шаг в 60 см).
  4. Закладывание минеральной ваты в образовавшиеся ниши и покрытие ветрозащитой.

Утепление стен в обрешетке

Чем плотнее устанавливают утеплитель, тем качественнее защита, исключающая мостики холода. Если есть «завалинка» или выступ над фундаментом дома, дополнительная поддержка снизу в виде цокольного профиля или сложный крепеж для утеплителя не требуется. Но желательно сначала сделать гидроизоляцию, и только потом заняться креплением утеплителя к стене.

Очевидно, что все описанные способы прикрепить теплоизоляцию на стены, вполне доступны. Они подходят для утепления загородного дома, угловой квартиры, дачи с мансардой или бани своими руками. Инструкцию по использованию клеевой основы также можно найти на баллоне с пеной или пакете сухой цементной смеси. Если остались какие-то вопросы, например, нужен ли клей для минваты, следует дополнительно посмотреть видео с рекомендациями специалиста.

Крепление утеплителя к деревянной стене: выбор материалов и правила работы с ними

Дом, построенный из бруса или бревна, всегда славился своими теплоизоляционными качествами. Но что же делать, если хочется обновить фасад и придать ему современный вид? И как же быть, если тепло в деревянном доме не удерживается? С этими проблемами легко справятся утеплители для фасада дома.

Как правило, образованию больших потерь тепла способствуют несколько факторов:

  • неправильная состыковка бревен во время строительства, и как следствие, появление дыр;
  • неплотное прилегание пазов по углам дома;
  • старая древесина, не способная поддерживать свои физические качества.

На что следует обратить внимание перед утеплением дома

Внимательно осмотрите стены дома, как снаружи, так и внутри. Состояние древесины является определяющим фактором для дальнейших действий.

Рекомендуется утеплять фасад дома, так как он больше подвержен разрушению и гниению.

Утепление фасада не только придаст эстетический внешний вид, но и продлит срок службы дерева в два раза. Рассмотрим подробно все случаи утепления дома:

Утепление внутренних стен

Если у Вас деревянная поверхность без какой-либо отделки, то утепление необходимо проводить в несколько этапов:

  1. Закрепите металлическую сетку на стену с помощью металлических скоб. Лучше выбирать сетку с ячейками от 20 до 50 мм. В местах стыков металлической ленты, можно закрепить ее строительным скотчем.
  2. Подготовка к нанесению теплоизоляционной штукатурки. Проверьте стены на наличие бугорков, перепадов и изгибов – в этих местах, количество раствора необходимо увеличить.
  3. Набросайте раствор на стену, затем, ровными и плавными движениями заштукатурьте стену. Выставьте уровень в 0, на который будете ориентироваться. Заделайте все щели и ямы таким образом, чтобы вся поверхность стены была гладкой и ровной.
  4. Дайте просохнуть раствору. На упаковке со строительными смесями указывается срок высыхания – обычно он составляет не менее 12 часов.
  5. После того, как черновой слой высох, можно приступать к нанесению финального слоя штукатурки. Для того, чтобы получить нужную консистенцию финишного раствора, необходимо разбавить черновой раствор двумя порциями воды. Проверьте гладкость с помощью строительного уровня: прикладывайте его к стене в различных направлениях.

Далее, по желанию, стены шпаклюются и грунтуются раствором на водной основе.

Что же делать, если на стенах уже есть старая штукатурка? В старых домах часто использовали дранку вместо металлической сетки. Если штукатурка ненадежная и сыпется, то ее следует сбить полностью. Хоть глина и отлично держит тепло, однако, крепить новую конструкцию наверх старой не желательно.

Утепление наружных стен

Существуют различные материалы для утепления фасада дома. Все они отличаются теплоизоляционными свойствами, степенью горючести и способом монтажа.

Рассмотрим самые популярные:

  1. Полистирол. Данный материал очень легкий и компактный. Приемлемая цена, простота в монтаже и экологичность – главные преимущества пенополистирола (полистирола). Благодаря технике производства, он имеет маленькую теплопроводность. Единственным минусом можно считать низкую паропроницаемость.

[warning]Обратите внимание: следует учитывать тот факт, что деревянный дом дышит и пропускает влагу, а пенополистирол, прикрепленный вплотную к дереву, будет препятствовать выведению испарений, что может привести к появлению сырости и плесени.[/warning]

2. Эковата. Природность и экологичность материала в сочетании с приемлемой ценой – отличный вариант для новоселов! В состав входят только натуральные компоненты переработки древесины и бумаги, которые обладают хорошими вентилирующими свойствами.

Благодаря наличию пропитки из антисептика и клея, эковате не страшны грызуны и другие насекомые. Проведены исследования по теплопроводности ваты: слой 10 см ваты равен деревянному брусу шириной 40 см. Преимущество утепления стен снаружи очевидно – экономия пространства внутри дома составляет порядка 10% от общей площади.

3. Минвата. Минеральная вата представляет собой натуральный утеплитель, который имеет форму плит. Его удобно монтировать, однако, следует надевать строительную маску во время работы, так как минераловатный утеплитель имеет мелкие частицы пыли.

4. Кирпич или камень. Идеальный вариант для тех, кто любит простоту и надежность.

Следует помнить, что для кирпича необходим дополнительный ленточный фундамент по всему периметру дома.

Между деревянным домом и кирпичной кладкой, необходимо оставить расстояние в 20 см., для вентилирования фасада, во избежание появления черного грибка.

[advice]Примите во внимание: так как кирпич или камень — самый тяжелый фасадный материал, то к фундаменту выполняется крепеж сетки из арматуры.[/advice]

5. Базальтовый утеплитель. Натуральный утеплитель, имеющий длинные и эластичные волокна, приклеенные друг к другу. Обладает хорошей теплопроводностью и низкой степенью горючести. Гибкий и легкий базальт, хорошо защищает деревянный дом от сквозняков и промерзания.

Как правильно осуществить монтаж

Для того, чтобы приступить к утеплению стен, Вам понадобятся следующие инструменты:

  • шуруповерт (желательно аккумуляторный, так как Вам придется много перемещаться);
  • саморезы с оцинкованным покрытием;
  • рулетка, строительный уровень и различные линейки – уголки;
  • крепления – зонтики для утеплителя;
  • лобзик с лезвием для древесины;
  • металлические профиля и уголки.

Процесс утепления происходит следующим образом:

  1. К деревянным стенам необходимо прикрепить каркас из деревянных (металлических) профилей с шагом не менее 50 см. Расстояние между балками диктует ширина утеплителя – он должен плотно входить в проем. Каркас возводится с помощью строительного уровня и крепится на металлические уголки.
  2. Затем следует первый слой эковаты или минеральной ваты. Установите утеплитель плотно к основанию каркаса. Разрыхленные утеплители следует укладывать особенным образом: на готовый каркас закрепляется специальная мембранная ткань, таким образом, чтобы образовался мешок. Сверху закидывается утеплитель и закрепляется строительным степлером.

  • Минплиты или базальтовые плиты идут вторым слоем после мембранной ткани. Закрепите пирог из утеплителей с помощью пластиковых дюбелей в виде грибка, для устойчивости конструкции.
  • Установите на обрешетку мембранную теплоизоляцию. Закрепите ее на деревянном каркасе с помощью строительных скоб или маленьких саморезов. Данная подложка препятствует попаданию излишней влаги в утеплитель, что снижает теплопотери.
  • Теперь можно приступать к финишной отделке: сайдинг, кирпич или строительные плиты.
  • Читать еще:  Утепление пола керамзитом: правильная технология

    Поскольку сайдинг под прямыми солнечными лучами имеет свойство расширяться, то не затягивайте шурупы до упора и оставляйте небольшое расстояние между профилями, что бы они могли «гулять» в жаркую погоду. Если этого не сделать, то пластик начнет изгибаться, что приведет к разгерметизации фасада.

    Смотрите видео, в котором пользователь подробно демонстрирует процесс крепления утеплителя к деревянной стене:

    Тарельчатые дюбеля для крепления теплоизоляции

    Для крепления теплоизоляции из пенополистирола, минеральной или стекловаты служат специальные приспособления в виде грибков (известные как «зонтики», фасадные или тарельчатые дюбеля/гвозди). Основой надежного сцепления выступает обычная сила трения, данный крепеж применяется только один раз. Как следствие, возрастают требования к подготовке посадочного места и проведению монтажа. Немаловажным фактором является расход материала и его размеры (рекомендуется выполнение предварительного расчета), при использовании меньшего количества или необоснованно коротких деталей теплоизоляция держаться не будет.

    Отличительные особенности грибка — широкая шляпка и расширяемая длинная ножка, фиксирующие плиты в вертикальном положении при утеплении стен или в подвешенном состоянии при кровельных работах. Это единственный вид строительных крепежей, полностью проходящий вглубь фасада. Размеры сердечника и гильзы грибка зависят от толщины и свойств утеплителя (от 80 до 300 мм), диаметр шляпки стандартный — 59. Распорные насечки с острыми краями на корпусе способствуют надежности крепления, они обращены в сторону тарелки и не дают дюбелю выйти из стены. На качество фиксации влияет продуманность отверстий на шляпке (или шероховатостей), которые в прямом смысле вдавливаются в утеплитель.

    Дюбеля с тарельчатой шляпкой подходят для многих материалов, вне зависимости от их плотности и структуры. Современные грибки для крепежа утеплителя не подвержены коррозии и термическим воздействиям, они абсолютно невозгораемые. Сырьем выступают: для шляпки — полиэтилен низкого давления (полипропилен), для клина — оцинкованная сталь иди полиамид. Для крепления мягкого утеплителя иногда используются широкие тарелки из нейлона — рондоли, но ударопрочный пластик все же предпочтительнее. Исключением является монтаж и эксплуатация при аномально низких температурах окружающей среды, в этом случае полипропилен становится хрупким и разрушается.

    В зависимости от типа шляпки и материала различают грибки с:

    • пластиковым анкером;
    • металлическим стержнем;
    • термоголовкой.

    Первые изготавливаются полностью из полипропилена, отличительной особенностью служат конические отверстия на шляпке для повышения качества сцепления. Такие изделия имеют минимальную теплопроводность (≤0,004 Вт/м∙К), не создают «мостиков холода», выдерживают температуру от -40 до 80 °C и несущую нагрузку в 20–380 кг/м2. Грибки с пластиковым анкером подходят для крепления легкой теплоизоляции к бетонным, кирпичным и каменным стенам. Цена невысока, они не подвержены коррозии, но малопригодны для монтажа тяжелого утеплителя.

    Грибки с металлическим анкером имеют стальной гвоздь (гальванически оцинкованный или термически обработанный низкоуглеродистый). Распорные элементы и шляпка у этого вида выполнены из ударопрочного полипропилена, размеры немного крупнее остальных. Справляются с перепадами от -55 до 60 °C и несущей нагрузкой до 750 кг/м2. К недостаткам относят появление «мостиков холода», к преимуществам — адгезию с тяжелой теплоизоляцией.

    Дюбеля с термоголовкой стоит купить для крепления плит утеплителя к деревянной стене. На конец стального клина одета маленькая пластиковая деталь для снижения теплопотерь. Такие крепежи выдерживают нагрузку до 920 кг/м2. Их стоимость высока (доходит до 30 рублей за штуку), но это компенсируется минимальными теплопотерями и химической устойчивостью.

    Для правильного крепления утеплителя грибками последовательно выполняются следующие операции:

    • Расчет длины и расхода.
    • Разметка под будущие крепежи. Максимально допустимый шаг: по горизонтали — 80 см, по вертикали — 30.
    • Подготовка посадочного места: просверливание отверстий в утеплителе и стене диаметром 10 мм на глубину, которая на 5–10 мм больше длины ножки грибка.
    • Вдавливание дюбеля до полной состыковки шляпки и утеплителя. При этом молоток не используется, работы проводятся вручную.
    • Вставка гвоздя и забивание его до окончательного упора в стену.
    • Закрытие шляпки защитной крышкой с фиксацией по центру.

    При утеплении стен всегда удаляется старая штукатурка, если это невозможно, то увеличивается глубина сверления. В случае вынужденного укорачивания ножки грибка обрезанный торец обязательно затачивают. Для кирпича и плотного бетона хватает длины в 50 мм, для неплотных или полых стройматериалов лучше купить крепеж не меньше 100. Рекомендуемое значение глубины отверстия под грибок уточняют у продавцов.

    Расчет расхода и длины

    При креплении утеплителя на 1 м2 поверхности требуется от 4 до 10 изделий, за более точной информацией обращаются к поставщику: для каждого типа гвоздей своя величина. Превышать число грибков экономически нецелесообразно, кроме того — любое дополнительное отверстие снижает общее теплосопротивление дома.

    Длина ножки тарельчатого гвоздя находится как сумма толщины теплоизоляции, клеевого состава, размеров распорной части (минимум 40 мм, значение зависит от вида и уточняется заранее), отклонения рабочей поверхности от вертикали. Пренебрегать предварительным расчетом не следует, грибки для крепления утеплителя дешевле всего покупать оптом, но при этом существует риск приобретения большой партии неподходящей продукции.

    Зачем дымоходу утеплитель

    Печное отопление с трубой, через которую выходит дым от сгорания топлива, является одним из самых распространенных в частных домах. С развитием технологий появляются новые системы отопления, но по-прежнему, когда применяются котлы и печи, использующие углеводородное топливо, продукты сгорания отводятся через дымоход.

    Дымоходы могут быть как частью отопительной печи, так и являться отдельной конструкцией, связанной с ней или котлом трубами. Иногда дымоходы устраивают даже на отдельном фундаменте рядом с домом. В холодном климате все они нуждаются в утеплении негорючими материалами.

    Зачем утеплять

    Для правильной работы печей или котлов необходимо, чтобы в трубе присутствовала хорошая тяга. Особенно это важно при использовании периодически протапливаемых печей. Когда дымоход холодный, очень сложно сразу разжечь огонь в топке. Объясняется это тем, что холодный воздух стремится вниз, а теплый – вверх.

    Если высота дымохода велика, то в нем содержится много холодного воздуха, затрудняющего разжигание. Если сечение канала дымохода небольшое, рекомендуется сначала сжечь в топке немного дров, а потом, по мере прогрева, загружать ее расчетным количеством топлива.

    Ограничивает тягу еще и сажа, которая образуется на стенах дымовых труб. Она образуется, если температуры газов недостаточно, чтобы обеспечить полное сгорание летучих частиц топлива. При низкой температуре стенок дымохода на них осаждается конденсат, содержащий частицы сажи – продуктов неполного сгорания топлива.

    При накоплении сажи в дымоходе, может произойти ее возгорание, особенно при последующей интенсивной топке. При этом температура в трубе может возрасти многократно и металлические трубы могут просто прогореть.

    Кроме сажи конденсат содержит угольную и серную кислоты, которые являются химически агрессивными веществами и могут разрушать стенки трубы.

    Вышеописанных проблем с дымоходом можно избежать, если утеплить его снаружи. Тогда стенки будут гораздо быстрее нагреваться, а во время топки не будет сажеобразования.

    Если при эксплуатации зданий используются агрегаты с двигателями внутреннего сгорания, например, бензогенераторы для автономного электроснабжения, то выходящие наружу трубы для отвода выхлопных газов также нужно утеплять для предотвращения образования конденсата и сажи.

    Конечно же, для обеспечения пожарной безопасности нужно использовать только негорючий утеплитель для дымохода, достаточно эффективный и долговечный.

    Правила утепления

    В зависимости от материала, дымоходы могут быть:

    • кирпичные;
    • стальные;
    • керамические.

    Обязательно утеплять негорючим материалом необходимо только те участки, которые контактируют с холодным уличным воздухом.

    Допускается также утепление частей труб, проходящих в неотапливаемых чердаках.

    Изолировать части дымоходов, проходящие внутри отапливаемых помещений нецелесообразно, так как они являются дополнительным источником тепла. Исключение делается для металлических труб, которые нагреваются так, что при касании их можно обжечься. Но и в этом случае иногда достаточно огородить такие участки дымоходов сетчатыми экранами. Часто такие решения применяются в деревенских банях.

    Стальные дымоходы необходимо утеплять в любом случае, причем толщина слоя негорючей теплоизоляции должна быть как можно большей. Кирпичные трубы при толщине стенки в кирпич (25 см) и более можно не изолировать, если температура воздуха не опускается ниже -20℃.

    Керамические дымоходы обычно представляют собой конструкцию из изделий, имеющих сотовую структуру. Такие блоки сами по себе являются теплоэффективными и не нуждаются в утеплении.

    Для тепловой изоляции применяются только негорючие термостойкие материалы, обеспечивающие высокую огнестойкость всего здания. Значение предела огнестойкости трубной изоляции должно быть не ниже EI 45.

    Применение кирпича

    Один из старых способов изготовления негорючей термоизоляции металлических труб предполагает использование битого огнеупорного или глиняного кирпича. В этом случае вокруг трубы создавался кожух из стали с таким расчетом, чтобы зазор меду ним и трубой был около 50-100 мм. В этот зазор засыпается бой кирпича. Кирпич утрамбовывать и уплотнять не нужно, чтобы создавались тепловые зазоры.

    Читать еще:  Технология утепления пенополистиролом своими руками

    Такой способ утепления недорог, ведь для него практически не нужно специально покупать материалы. Недостатком является большой вес всей трубной конструкции, что сводит на нет все остальные преимущества металлических дымоходов – быстровозводимость, мобильность, возможность создания любой конфигурации.

    Базальтовая вата

    Маты из базальтовой или каменной ваты применяются в основном для создания пожаростойких утеплений кирпичных дымоходов.

    Такой утеплитель подходит идеально, так как он негорючий, прочный и очень долговечный.

    Производят утеплитель путем плавления базальта при температуре выше полутора тысяч градусов. Далее масса расплавленного материала формируется в нити, которые остывая, сохраняют форму. Формирование производится различными способами, самый распространенный – это выдувание воздухом. Образовавшиеся волокна формуются в маты. В конечном итоге получаются негорючие жесткие прямоугольные изделия либо мягкие рулонные.

    Благодаря высокой температуре плавления базальта утеплитель с успехом может быть использован в жаропрочных конструкциях с пределом огнестойкости не ниже EI 45.

    Устройство огнеупорной изоляции для труб из негорючего базальтового утеплителя потребует создания каркаса на кирпичном дымоходе. Для этого также используют негорючие материалы – металлические профили, которые крепятся к дымоходу анкерами или дюбелями. Крепеж должен быть только металлический, пластмассовые дюбеля использовать не допускается.

    Шаг профилей выбирается равным ширине листа утеплителя, чтобы не допускать большого количества стыков. Между элементами каркаса закладываются листы базальтовой ваты и закрепляются при помощи монтажной ленты. Толщины утеплителя в 50 мм для кирпичного дымохода вполне достаточно.

    Утеплитель необходимо защитить от внешнего воздействия, так как в случае намокания от дождя или снега, он потеряет свои теплоизоляционные свойства. Для этого можно применить металлические листы или сайдинг, которые нужно крепить с таким расчетом, чтобы между ними и утеплителем был воздушный зазор не менее 15 мм.

    Стекловата

    Стекловата отличается от базальтового утеплителя тем, что изготавливается из отходов стекольной промышленности и боя стекол. Технология изготовления тоже сходна с производством каменной ваты. Стекловата является более пластичным негорючим утеплителем, чем базальтовая и поэтому ее чаще применяют для утепления круглых металлических труб дымоходов.

    Чтобы произвести такое утепление, нужно изготовить цилиндрический кожух для трубы. С этой целью можно применять оцинкованную или нержавеющую листовую сталь. Сначала изготавливается как бы выкройка этой детали. При этом необходимо учесть, что кожух должен закрывать утеплитель по длине трубы от верхнего ее конца до чердачного перекрытия.

    После изготовления развертки кожуха на стальной трубе закрепляется утеплитель. Для этого он обматывается вокруг дымохода и закрепляется вокруг хомутами из стальной ленты. Толщина утеплителя должна варьироваться от 50 до 100 мм в зависимости от климатических условий, в которых находится здание. Выкройка кожуха монтируется поверх утепляющего материала и закрепляется болтами или заклепками.

    Сверху негорючий утеплитель из базальтовой ваты или стекловаты должен быть обязательно закрыт металлическими пластинами, а сам дымоход оборудуется колпаком или дефлектором для защиты от осадков.

    Базальтовый утеплитель для дымохода

    Теплоизоляция дымохода

    Какой бы простой и малозначимой не казалось необходимость теплоизоляции дымовыводящих труб — важность ее оправдана и актуальна для любого частного дома и не только. О видах утеплителей для дымоходов, о влиянии их изоляции на экономичность и даже безопасность отопительных систем пойдет повествование в данной статье.

    Зачем вообще нужно утепление дымоходов

    Тепло и его неотъемлемое следствие — домашний уют — всегда были главными ценностями жилых домов. Основанием этому служит правильно спланированная и безотказно работающая отопительная система, где каждый элемент равнозначно важен. Это в полной мере относится и к дымоходам.

    Именно они зимой и летом, в зной и сырую погоду подвергаются целому ряду неблагоприятных факторов, пагубно влияющих на их конструкцию и рабочие параметры. В этом основная причина необходимости их термоизоляции. Практика показала, одним из эффективных и экономически выгодным видом здесь являются материалы на основе базальтовых соединений.

    Самым главным показателем продуктивной работы печи или котла является тяга. Согласно законам физики, секрет здесь состоит в разнице давлений внутри и снаружи дымохода. Для этого последний не только должен быть абсолютно герметичным (для отвода продуктов горения), но и иметь при этом высокую скорость прогревания. При этом самым негативным явлением работы дымоходов является появление конденсата.

    Из школьного курса известно такое понятия как «точка росы». Это температура образования конденсата при прохождении воздуха через среду с более высокой температурой. Максимально удалить данную «точку» — задача утеплителя для трубы дымохода, ибо попавший в тело кирпича конденсат превращается в катализатор разрушения дымохода.

    Вторым по вредности для стенок дымохода фактором можно назвать присутствие в дыме активных веществ, которые в тандеме с температурой способны вывести из строя любой дымоход.

    Он оседает на внутренней полости, в зимнее время года есть вероятность его замерзания. Следствие этих явлений:

    • Образование коррозии;
    • Разрушение материала изнутри;
    • Уменьшение сечения трубы.

    Минимизировать активность данных процессов, а заодно и исключить их последствия и призвана теплоизоляция. Попутно она выполняет роль преграды высоким температурам к горючим материалам кровли и всего домов. Базальтовый утеплитель для дымохода здесь демонстрирует лучшие показатели на фоне таких популярных «конкурентов», как раствор шлака, битый кирпич, минвата, стекловата и прочие. Впрочем, обо всем по порядку.

    Присмотритесь — базальтовый утеплитель для дымохода

    Основными формами выпуска базальтовых утеплителей можно считать:

    • Вату;
    • Маты;
    • Рулоны;
    • Цилиндры;
    • Плиты.

    Секрет эффективности базальтового утеплителя кроется в способности удерживать в теле достаточный объем воздуха. Именно атмосферная прослойка является тем пограничным элементом, который препятствует теплопередаче, служит гидроизолятором и надежным утеплителем. Теплоизоляционный слой остается достаточно долго стабильным благодаря волокнам базальта.

    Базальт содержащие изделия легко трансформируются. Повысить их прочность можно методом прошивки металлической проволокой или синтетическими нитями. Таким образом

    Базальтовый утеплитель для дымохода

    демонстрирует свою универсальность при применении к дымоходам самой различной геометрической формы. При монтаже утеплителя из базальтовой ваты следует придерживаться следующих нормативов:

    1. Толщина наружного слоя утеплителя дымохода для деревянных крыш должна быть не менее 80-100 мм. Использование цилиндров позволяет снизить этот размер до 50-80 мм;
    2. Утепление асбестовых, керамических и схожих по материалу дымоходов производится листами, матами и рулонами толщиной не менее 30-50 мм.
    3. Перехлест листовых материалов должен осуществляться как минимум на 180 градусов по окружности и как минимум 150-200 мм по длине.

    Как разновидность можно назвать фольгированную и не фольгированную формы выпуска утеплителей. Высшей степенью надежности считаются материалы, заключенные в оцинкованный или нержавеющий каркас.

    В последнее время растет популярность применения утеплителей в виде цилиндров или скорлупок. Состоящие из двух и более частей они подходят почки к любой форме дымоходов и отлично работают при температурах до 300 градусов, что позволяет использовать их даже на дымоходах промышленных предприятиях. Отметим, что в данном случае будет достаточным приобретение материалов плотностью до 30-40 кг на куб.м.

    Для справки

    Базальтовый утеплитель для дымохода хорошо проявил себя не только на системах отопления. Его считают фаворитом при изоляции водопроводов и систем канализации.

    Базальтовый утеплитель и его плотность — одна из главнейших характеристик. Так более плотная вата или маты уже могут справляться с магистралями, где температура достигает 500-600 градусов и выше. Для более напряженных дым отводящих трубах применяют базальтовый картон. Стандартная толщина его — от 5 до 20 мм. Может быть использован во многослойных конструкциях. В отличие от своего тезки из бумаги этот базальтовый утеплитель легко противостоит температурам до 900 градусов, отлично сопротивляется влаге и к тому же равнодушен к вибрациям. При этом материал легок при монтаже. Высшие показатели его применения достигаются при использовании картона с экраном из фольги.

    Совет

    В качестве связующего материала для базальтового картона рекомендуется использовать цементный раствор. Он более стоек к температурам нежели более удобная в применении пена монтажная.

    Отметим, что газовые и жидкостные котлы не способны создавать высокие температуры в дымовой трубе. Поэтому в данном случае использование высокотемпературных вариантов базальтовых утеплителей считается чрезмерным и экономически не выгодным.

    Некоторые вариации утепления труб

    В случае применения в качестве внешнего слоя выпускной трубы блоков — утеплитель помещают в пространство между ними и дымоходом еще на стадии строительства.

    Цилиндрическая конструкция дымохода будет надежно защищена от негативных факторов, если поверх него будет установлена металлическая труба большего диаметра. Пустота между ними легко наполняется, как ватой, так и рулонами базальтового утеплителя. Альтернативным способом упростить конструкцию можно назвать применение фольгированного утеплителя, что исключит необходимость внешней трубы в принципе.

    При ремонтных работах возрастных домов с кирпичными дымоходами базальтовый утеплитель крепится к старой трубе, а декоративная кладка осуществляется уже с учетом увеличившегося периметра.

    Как универсальный теплоизолятор базальтовый утеплитель для дымоходов считается оптимальным выбором практически для любой конструкции, из любого материала и с любым источником тепла. Он безразличен к любым температурам (как высоким, так и низким), не боится влаги, стоек к вибрационным нагрузкам.

    При этом базальтовый утеплитель чемпион при анализе рыночных цен по показателю «цена-качество». Он легкодоступен, имеет удобную упаковку и целый ряд форм выпуска, что дает потребителю широкое поле выбора. Это кстати часто и ставит нашего обывателя в тупик.

    Решение здесь прямо на поверхности. Найдите время для консультации у профессионала, и он обязательно предложит вам оптимальный вариант для любого дымохода с учетом его геометрии и материала изготовления. Так же будет полезна информация в статье вытяжка для газового котла. Если же информация, приведенная в данной статье вам, оказалась так же полезной — будем рады продолжить наш разговор.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector