Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Что делать если конденсат в мансарде все-таки появился

Что делать если конденсат в мансарде все-таки появился

Основной причиной появления воды на потолке мансарды в зимнее время является наличие серьезных ошибок совершенных при монтаже крыши.

Что является источником влаги

Влага в подкровельном пространстве образуется путем конденсации паров из воздуха.

Источников образования паров воды в доме более чем достаточно – кухня, ванная, баня. Да и человеческие тела выделяют немало влаги.

Теплый и влажный воздух поднимается вверх, вытесняя более холодный. В результате основное скопление водяных паров происходит в мансарде.

Летом это не очень критично, поскольку температура воздуха в помещении примерно равна температуре воздуха на улице. А вот зимой все не так хорошо.

Движение воздуха происходит по принципу – из более теплого места в более холодное. Зимой теплый воздух проходит через обшивку мансарды, стремясь выйти наружу. При этом его температура уменьшается и пары воды превращаются в конденсат.

Катализатором этого процесса являются металлические кровельные материалы. Они являются покрытием на внутренней стороне которого «очень любит» собираться конденсат.

А вот кровля из ондулина конденсат не жалует – ее внутренняя поверхность такова, что конденсат на ней не собирается. Вы думаете, это реклама?! Нет! Данный факт подтвержден экспериментально. Кстати сказать – этим же экспериментом доказано, что металлочерепица собирает конденсат на своей внутренней поверхности.

При огрехах в устройстве кровельного пирога образованная из конденсата влага проникает в мансарду, портя при этом внутреннюю отделку и настроение хозяев дома.

В чем причина проникновения конденсата

Основная причина проникновения конденсата во внутренние помещения дома — отсутствие вентиляционных зазоров.

Хозяева, которые вели строительство дома своими руками или нанятые кровельщики желая сэкономить или по незнанию, не создали вентиляционного зазора между кровельными материалами и пароизоляционной пленкой.

Как устранить

Увы, но единственным способом устранения этого дефекта является ремонт кровли.

Последовательность операций такова:

Демонтаж кровельных материалов. Не стоит питать иллюзий – частичным демонтажом тут не обойтись. Необходимо снимать всю кровлю.

Демонтаж подкровельной пленки. Даже если внешне она кажется цельной, есть вероятность проникновения влаги под нее и намокания утеплителя.

Осмотр утеплителя и замена намокшего на сухой. И здесь не стоит строить иллюзий – мокрый утеплитель сам по себе в кровельном пироге не просохнет. Если его там оставить он разрушиться и возложенные на него обязанности перестанет выполнять.

Совет. Если вы обнаружили намокший кусок утеплителя — поменяйте весь утеплитель между соседними стропилами .

Монтаж ветровлагозащитной пленки или мембраны. Рекомендуем использовать пленки или мембраны Ондутис . Их высокое качество служит достаточной гарантией того, что они будут надежно защищать ваш дом от непогоды и ветра.

Монтаж контробрешетки. Она же станет гарантом наличия вентиляционного зазора. Рекомендуемая высота рейки 30 -50 мм.

Укладка кровельных материалов.

Когда лучше всего выполнять работы

Большинство производителей рекомендуют производить кровельные работы в теплое время года. Описанные работы не исключение.

Причин тому две:

— при низких температурах кровельные материалы становятся хрупкими, а значит, их можно поломать;

— при низких температурах кровля становится скользкой, а значит, велика вероятность упасть с крыши и поломать себя.

Конденсат в утеплении крыши

Здравствуйте Семеныч! Может я пишу вам не по правильному адресу, но думаю вы сможете посоветовать. У нас в ресторане крыша из металлоконструкций (фермы и швеллера) и перекрыт профлистом. Сверху мы ложили 1 слой утеплителя (Кнауф) и целлофан, а с внутренней стороны натянули изоспан, пенофол и обшили ГВЛ-ом с натяжным потолком. Сегодня мы заметили, что там образовался конденсат, но причину никак не можем понять из-за чего? Некоторые советуют убрать вообще целлофан и положить еще один слой утеплителя, они говорят что целлофан не дышит и не пропускает воздух. Что можете посоветовать? Спасибо заранее, Нуржан.

Нуржан, Казахстан, Уральск.

Привет, Нуржан из Уральска!

Обычно конденсат на потолках образуется по причине разности температур в помещении и на улице. Что в свою очередь зависит от толщины утеплителя. Чем больше слой утеплителя, тем меньше вероятность образования конденсата внутри помещения.

Вы пишите, что в вашей кровле один слой утеплителя марки «Кнауф», надо понимать, что это 50 миллиметров. Следовательно для вашего региона, судя по всему, этого мало.

Возможно, что уложив два или даже три слоя по 50 миллиметров, вы сможете устранить конденсат.

Что касается целлофановой пленки, то ее практически не применяют в кровлях подобного типа, как ваша. Обычно используют влагонепроницаемые и термопленки.

Вообще то конструкция вашей крыши это обычная конструкция кровли многих современных типовых зданий.

В любой фирме специализирующейся на устройстве кровли из металлочерепицы вам распишут технологию монтажа (эта технология почти полностью совпадает с технологией монтажа профлиста).

Правда, я не понял, есть ли у вашей кровли уклон, или она плоская (что хуже) и есть ли так называемая контробрешетка, обеспечивающая вентиляционный зазор для крыш подобного типа.

Потому что обычно такие крыши напоминают из себя сэндвич — многослойный пирог. То есть сначала на обрешетке лежит сверху профлист, под обрешеткой идет воздушный зазор, затем влагонепроницаемая (или термоизоляционная пленка, у которой верхняя поверхность влагонепроницаемая, а нижняя способна пропускать пар). Конденсат, скапливающийся на нижней поверхности профлиста может попадать на пленку и скатываться, при наличии уклона, вниз.

Затем лежит утеплитель с достаточной для вашего региона толщиной, вновь термопленка (пароизоляционная пленка). Все это, естественно, в сочетании с металлоконструкцией ферм из швеллера, уголка и другого сортамента. Ниже могут располагаться элементы потолка, в том числе и по вашему варианту. Хотя и ГВЛ и натяжные потолки очень не любят попадающую на них воду.

Поэтому, на мой взгляд, делать надо по такому сценарию. Хотя при отсутствии уклона и увеличение слоя утеплителя не приведет к желаемому результату — отсутствию влаги. Но это уже вопрос к проектировщикам кровли, плоские крыши далеко не лучший вариант.

Так что можете еще проконсультироваться у представителей фирм по монтажу металлочерепицы, они после осмотра конструкции кровли вашего заведения могут дать дельные рекомендации.

Как избавиться от конденсата под крышей из металлочерепицы

Изменение температуры окружающей среды в течении дня, приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности листов металлочерепицы. Повышенная влажность является благоприятной средой для развития грибка и плесени, которые разрушают деревянные элементы стропильной системы.

Читать еще:  Как выполнить утепление пола пенофолом своими руками?

Собираясь в крупные капли, вода может проникать в жилые помещения, нанося вред электропроводке, стенам и внутренней отделке дома. При обнаружении следов протечек, нужно выяснить причину их появления и исправить ошибки в строительстве.

Конденсат на крыше мансарды

Для утепления мансарды чаще всего используется минеральная вата или стекловолокно. Утеплитель при намокании теряет свои свойства и может потребоваться его полная замена.

Причины образования конденсата могут быть следующими:

Металлочерепица установлена без контробрешетки. Отсутствие пространства между металлочерепицей и гидроизоляционной пленкой приводит к застою воздуха и образованию конденсата. В зимнее время возможно появление наледи и сосулек.

В этой ситуации поможет только демонтаж кровли и установка контробрешетки с формированием вентиляционного зазора (подробнее тут).

Неправильное использование материалов. Применение в качестве гидроизоляции рубероида, пергамина или пароизоляционных пленок приводит к образованию конденсата на внутренней поверхности пленки и намоканию утеплителя. Правильная гидроизоляция позволяет утеплителю «дышать», выпуская насыщенные влагой пары.

Для решения проблемы потребуется снять металлочерепицу и переделать кровельный пирог.

Недостаточная толщина теплоизоляции. При попадании теплого воздуха из мансарды на холодный лист металлочерепицы образуется конденсат. В зимнее время возможно подтаивание снега и формирование большого количества сосулек.

Слой утепления для средней полосы России должен составлять 200-250 мм. Если он меньше, увеличить толщину до рекомендованных значений можно со стороны помещения без сложных переделок.

Нарушение технологии монтажа пароизоляции. При укладке пароизоляционной пленки стыки и места примыкания к стенам, дымоходу и различным вентиляционным трубам должны быть проклеены специальной лентой. Некоторые строители игнорируют это простое правило, что приводит к попаданию влажных паров в подкровельное пространство и образованию конденсата.

Конденсат на холодном чердаке

Появление конденсата на крыше из металлочерепицы на холодном чердаке связано с недостаточным проветриванием подкровельного пространства или плохим утеплением чердачного перекрытия. Рассмотрим каждый случай более подробно.

Чердак плохо проветривается. Герметично закрытые или неправильно установленные слуховые окна препятствуют свободному движению воздуха. Температура на чердаке становится выше чем на улице и при достижении точки росы, влажные пары конденсируют на поверхности в виде капель. Решение проблемы достаточно простое, нужно обеспечить постоянную циркуляцию воздуха для снижения температуры в подкровельном пространстве.

Плохая теплоизоляция чердачного перекрытия приводит к нагреву чердака за счет нижнего отапливаемого этажа. Слой утеплителя должен быть не менее 200 мм, для защиты от влажных паров по потолку со стороны теплого помещения монтируют пароизоляцию. Если этого не сделать, конденсат будет скапливаться внутри утеплителя.

Во время проведении отделочных работ с использованием сухих смесей (стяжка пола, штукатурка стен, укладка плитки) возможно появление конденсата под крышей и на металлочерепице. Это вызвано повышенной влажностью в помещениях и не является проблемой. Необходимо дождаться, когда все высохнет и микроклимат в доме придет в норму.

Устранение технических недостатков, являющихся причиной образования конденсата, всегда связано с дополнительными финансовыми затратами. Демонтаж кровли требует времени и создает дискомфорт проживающим в доме. Избежать этого можно, соблюдая технологию при выполнении кровельных работ и использовании материалов.

Конденсат на чердаке: как устранить?

  1. Причины возникновения
  2. Как убрать?
  3. Советы

Кровля и чердак призваны защищать от ветра, холода и сырости. Порой они сами становятся источником неудобств: не только не мешают проникать влаге, но и обильно насыщаются ею. Не решив эту проблему, трудно рассчитывать на комфорт в доме и его долговечность.

Причины возникновения

Физическая суть явления достаточно проста: конденсат появляется всегда, когда встречаются между собой холодный и нагретый воздух. Только надежно разделив их и не позволив вступить в «близкие контакты мокрого рода», можно добиться идеальной сухости. Опытные строители знают, как этого добиться, потому экономить на их услугах не стоит.

Технические причины, по которым на чердаке образуется роса, следующие:

  • низкое качество теплоизоляции кровли;
  • слабость теплозащиты;
  • отсутствие вентиляции под самой крышей;
  • ошибки при укладке защиты от пара или воды;
  • плохой монтаж окон, откосов и дверей на крышу.

Общее между ними то, что все это – последствия технологических ошибок, недоработок либо неправильной экономии на материалах. Попытки сберечь средства таким образом есть серьезнейший промах, поскольку устранить появившийся конденсат намного сложнее, чем избежать его возникновения. Дешевая пленка вроде бы и выполняет задачи гидроизоляции, но непроницаемая для пара поверхность помешает конденсату улетучиваться. Он сможет только заливать утеплитель либо просачиваться на поверхность отделочного материала.

Как убрать?

Не все строители выполняют свои задачи качественно, а домашние мастера часто совершают ошибки. Кроме того, отделочный «пирог» может со временем испортиться: его повреждают при неосторожном ремонте и неправильной эксплуатации. Наконец, дом с конденсатом на чердаке может достаться от прежних хозяев, и решать эту проблему нужно обязательно.

Прежде всего, если в чердачном помещении собирается конденсат, нужно изучить как следует движение воздуха. В норме оно должно быть непрерывным и охватывать весь объем помещения.

Обследовать чердак должен профессионал с тепловизором, его консультация позволит обнаружить все отклонения от нормы. Когда картина ясна, требуется свериться со схемой формирования кровли. Скорее всего, потребуется:

  • сменить расположение мансардного окна;
  • усилить слой утеплителя;
  • сделать дополнительные вентиляционные проемы.

Если известно, что чердачное пространство мокнет из-за применения низкокачественных материалов, придется менять проблемную конструкцию. Наилучшей заменой будет мембранный слой, который не позволит образовываться конденсату: вода спокойно выходит наружу, но не проникает внутрь, а покрытый ворсом слой мешает каплям образовываться на поверхности. Бывает так, что даже после замены гидроизоляции чердак в частном доме потеет. Тогда ничего не остается, кроме как корректировать обрешетку и слой пароизоляции. Ведь они тоже могут препятствовать нормальному ходу воздушных масс, провоцировать накопление сырости.

Не стоит предпринимать резкие шаги самостоятельно – гораздо правильнее будет пригласить опытного монтажника. Избавиться от конденсации водяных паров не получится, пока не обеспечены стандартные 4 см вентиляционного интервала.

Когда грамотно подготовлены перфорированные софиты на карнизе, когда изолирующий слой уложен на сами стропила и под обрешетку металлочерепицы, тогда утеплитель не будет отсыревать. Существует популярный миф, что в зимние месяцы вентиляция приводит к потере тепла на чердаке. На деле ситуация иная: причина чрезмерного охлаждения связана с плохим уровнем теплоизоляции.

Когда она выполнена некачественно, точка росы оказывается внутри кровельного «пирога» или на его поверхности. Поэтому влага осаждается непрерывно, и перекрытия начинают гнить.

Проветривание чердачного пространства нужно и в студеные месяцы, поскольку в противном случае внутри появляются сосульки, затем образуется грибки и плесень. Обязательно требуется сделать отверстия определенного размера для прохода воздуха. Излишне малые проемы имеют почти нулевую эффективность. По мнению специалистов, на 500 кв. м. суммарной площади нужно формировать 1 м2 отверстий для вентиляции. Такая пропорция одновременно позволяет:

  • гарантировать свежий воздух;
  • избавиться от конденсирующейся влаги;
  • предотвратить переохлаждение холодного чердака либо мансарды.
Читать еще:  Тарельчатый дюбель для крепления утеплителя, размеры

Борьба с сыростью под неотапливаемой деревянной крышей имеет свои особенности. Недопустимо закрывать стропила, а также обрешетку. Если их зашивают, то требуется предусмотреть зазоры, поддерживающие циркуляцию воздуха. Под листами шифера или ондулина, уложенными без пароизоляции и ветроизоляции, дополнительных вентиляционных работ проводить не надо: сквозь кровельные волны поток воздуха движется свободно.

Повысить эффективность проветривания двухскатных крыш поможет размещение вентилирующих ходов внутри фронтонов. При использовании каменных фронтов либо невозможности отказаться от плотной подгонки материалов требуется подготовить отверстия в стенах (минимум 0,2% от общей площади этажа).

Устранение сырости возможно при помощи более экономных материалов, то есть с использованием стандартной решетки: один экземпляр ее поворачивается отверстиями книзу, другой – требуется периодически регулировать. Москитная сетка становится надежной преградой от проникновения различных вредных насекомых.

Избежать появления мокрых участков под вальмовой кровлей тоже возможно, но для этого применяется уже иной технологический прием. Вход для свежего воздуха располагается в нижней части подшивки, а выходить он должен около конька. Свесы, подшитые из дерева, формируют из неплотно размещенного бруса, который разделяет промежутки в доли сантиметра. Пластмассовые зашивки оборудуются отверстиями для доступа воздуха.

Отверстия в кровельном хребте следует сближать между собой максимально. Часто под карнизами ставятся непрерывные софиты, которые оснащают тонким сетчатым экраном. Ячейки таких сетей должны быть пластмассовыми или алюминиевыми, в противном случае велик риск коррозии. Промежутки между стропилами желательно оснащать продухами, причем отверстия обустраиваются так, чтобы не было загрязнения воздуха и не осложнялось его движение.

Вторым по счету (но не по важности! ) элементом профилактики конденсата оказывается установка вытяжного вентилятора с внешней стороны крыши. Рекомендуется отдалять его от приточной системы минимум на 8 м.

Советы

Предотвратить конденсацию влаги на чердаках помогает установка рекуператора: он способен как остужать, так и подогревать воздух. Заботиться нужно не только о кровле, столь же важно гарантировать непроницаемость для воздуха входного люка.

Если его делать недостаточно герметичным, смешение атмосферы с разной температурой все равно заставит намокать балки, пол и другие элементы. Проблема решается либо путем обустройства герметично изолированной кабины с дверью, либо через подготовку короба с горизонтально открывающейся крышкой и слоем теплозащиты.

Никакие усилия не помогут, если чердак захламлен строительным мусором и отходами, заставлен мебелью и посторонними предметами. Ведь даже свободно заходящий внутрь воздух должен легко циркулировать!

О том, как устранить конденсат на чердаке, смотрите в следующем видео.

Почему под кровлей собирается конденсат

Владельцы собственных домов не понаслышке знают о проблеме возникновения конденсата под крышей. Это явление опасно тем, что когда влаги становится слишком много, она начинает впитываться в утеплитель, что лишает его теплоизоляционных свойств. Причин образования конденсата несколько:

  • некачественные материалы или нарушение технологии их монтажа;
  • недостаточное утепление крыши;
  • отсутствие вентиляции чердачного пространства.

Некачественные материалы

Когда строительство приближается к завершению, важно обращать внимание на качество расходных материалов для монтажа кровли. Стройка — сама по себе не дешева, а возведение крыши занимает немалую часть расходов. Не стоит экономить на крыше над головой, чтобы не пришлось делать работу дважды. От правильности и качества монтажа кровли напрямую зависит, насколько комфортным будет проживание в возводимом доме.

Чтобы предупредить возникновение конденсата, обратите внимание на качество:

  • плит основания;
  • пароизоляционного материала;
  • утеплителя;
  • гидроизоляционного слоя;
  • кровельного материала.

Недостаточное утепление крыши

Это одна из распространенных проблем, с которой сталкиваются профессиональные кровельщики, выполняющие ремонт крыши с постоянным образованием конденсата. К ней приводит то, что для утепления потолочного пространства последнего этажа используют либо недостаточно толстый, либо некачественный материал. Итогом получается осадок на кровле: тепло, проникающее на чердак зимой, нагревает его изнутри, а морозный воздух охлаждает снаружи.

Действия по выявлению причины утечки тепла и ее устранение:

  • если уложен слишком тонкий слой утеплителя — положить дополнительный;
  • если утечка происходит в определенных точках (например, в местах стыков)- позаботиться об их герметизации.

Неверно выполненная вентиляция или ее отсутствие

Недобросовестные строители экономят на вентиляции, объясняя тем, что нежилые помещения в ней не нуждаются. Это досадное упущение, так как именно постоянный приток и отток воздуха на чердаке препятствует возникновению конденсата, продлевая срок эксплуатации крыши и формируя благоприятную воздушную среду внутри дома. Недостаток вентиляции между гидроизоляцией и кровельным материалом приводит к тому, что конденсат образуется между ними, а это снижает эффективность утеплителя.

При укладке вентиляции следует соблюдать два правила:

  • укладка гидроизоляционного материала должна производиться без дыр, что позволит стекать конденсату непосредственно в водоотлив;
  • не допускать настилания утеплителя вплотную к гидроизоляции.

Неправильно уложенная пароизоляция между последним этажом и крышей

Дефекты в укладке пароизоляционного слоя между потолком верхнего этажа и крышей, а также полное отсутствие этого слоя (что часто встречается в старых домах), приводят к тому, что водяные пары образуют конденсат под крышей дома.

Неверно смонтированная пароизоляция приводит к образованию:

  • плесени;
  • гнилостных процессов в стропильной системе;
  • ржавчины на металлических конструкциях;
  • разрушению утеплителя;
  • влаги на потолках мансардных этажей.

Все вышеперечисленные образования негативно сказываются на целостности постройки. Единственное решение в этом случае — четко соблюдать технологию укладки пароизоляционного слоя в процессе строительства. А если ошибка все же была допущена, следует непременно ее устранить силами специалистов с более чем 10-летним опытом работы.

Нарушение технологии строительства

Ответом на вопрос, почему под кровлей собирается конденсат, может быть любое нарушение в технологическом процессе укладки крыши. Следует помнить, что стоимость устранения недостатков может доходить до стоимостью монтажа, поэтому целесообразно с самого начала следить за выполнением рекомендаций производителя кровельных материалов. Если владелец дома сомневается в своей компетентности, следует не тратить время, силы и деньги, а сразу обратиться за помощью к профессиональным кровельщикам, работающим с гарантией.

Бетонная система водяного теплого пола – Ваш самый простой путь к уюту

Бетонную систему теплого пола среди всех вариантов систем теплых полов можно выделить за простоту монтажа, что и заслужило ей непревзойденную славу и популярность не только на отечественном, но и на европейском рынке отопительной продукции. В таких системах используется жидкий теплоноситель (вода, раствор этиленгликоля, антифриза и т. п.); он циркулирует по системе трубопроводов, которая расположена непосредственно под напольным покрытием и залита бетонной стяжкой. Бетон в этом случае выступает не только в качестве основы для напольного покрытия, но и как теплораспределитель, причем он весьма эффективен в этой роли, так как отдает в помещение ровное мягкое тепло.

Читать еще:  Какую толщину утеплителя выбрать для пола?

Конструкция бетонной системы водяного теплого пола представляет собой набор следующих элементов:

Теплоизоляция. Основное предназначение слоя теплоизоляции – придание потоку теплоты нужного направления. Нетрудно представить себе, что слой труб равномерно источает тепло как вверх, так и вниз, в то время как теплый пол оборудуется в конкретном помещении для обогрева его и только его. Таким образом, теплоизоляция предотвращает нежелательный отток тепла. Она может быть выполнена из различных материалов и иметь толщину от 20 мм до 300 мм, но, так или иначе, должна соответствовать следующим принципам:

  • слой теплоизоляции должен обладать меньшей степенью теплопроводности, чем в общей сложности обладают слои пола, пролегающие над теплоизоляцией (включая чистовое покрытие);
  • с увеличением отопительной нагрузки толщина слоя теплоизоляции должна быть увеличена;
  • чем сопротивление чистового покрытия теплопередаче, тем толще следует делать слой теплоизоляции.

Полиэтиленовая пленка. Слой полиэтилена укладывается непосредственно на теплоизоляцию, для того чтобы предупредить затекание бетонной стяжки между стыками теплоизоляционных блоков. Дело в том, что стопроцентной изоляции невозможно достигнуть, если между блоками обнаружатся температурные и акустические «мосты».

Арматурная сетка. Арматурная сетка находит свое применение в системе крепления труб теплого пола и поставляется в различных вариантах. Целесообразным будет выбрать такую сетку, размер ячейки которой кратен шагу укладки труб. Скажем, если Вы решили укладывать трубы с шагом 150 мм или 300 мм, то для удобства стоит приобретать сетку с ячейкой 150 мм. Если по той или иной причине Вы желаете придать стяжке дополнительную устойчивость, можно применить и второй слой арматурной сетки для двойного армирования.

Тепловая труба. Наконец дело доходит и собственно до трубоукладки. Трубы крепят к арматурной сетке при помощи хомутов из термоустойчивого пластика. При распределении труб по сетке следует строго придерживаться утвержденной схемы теплого пола. Если размер бетонной плиты превышает 8–10 метров по каждой стороне (например, при монтаже в бассейне), а также если помещение имеет сложную геометрию, стяжку положено поделить на участки с соотношением сторон 1:2 – соответственно, необходимым становится устройство дополнительных швов. Поперек такого компенсационного шва может пролегать только подающая или отводящая труба отопительного контура, и в таком случае для предотвращения деформации на нее необходимо надеть гофрированную трубу длиной не менее 1 м. В редких случаях для защиты от разрывов используется не просто чехол из гофротрубы, а дуга-компенсатор, которая идеально возмещает как некоторое перемещение сегментов стяжки, так и термическое удлинение труб.

Демпферная лента. Краевая лента из пенополиуретана толщиной 8 мм и шириной 150 мм также применяется для изоляции дополнительных швов, но не только. Тепло- и звукоизоляции также подлежит весь периметр помещения. Итак, слой демпферной ленты (а в местах компенсационных швов – двойной слой) призвана компенсировать термическое расширение бетонной стяжки, а также служит теплоизоляцией между ней и наружными стенами.

Бетонная стяжка. Бетонная стяжка, так или иначе, является элементом пола любого помещения. Принципиальное отличие системы теплого пола состоит в том, что, в этом случае, второй важной задачей, которая ставится перед стяжкой, является передача тепла от труб водяного теплого пола в отапливаемое помещение и высокоэффективное его распределение. Для качественного и безопасного отопления всего помещения рекомендуемыми являются следующие параметры стяжки:

  • бетон не ниже марки М-300 (В-22,5);
  • толщина стяжки – не менее 30 мм над трубой (всего стяжка — более 50 мм).

От толщины стяжки зависит скорость вывода системы на отопительный режим после включения: вполне очевидно, что чем она больше, тем больше времени требуется трубам на прогрев стяжки. Что касается технологической стороны монтажа Вашего теплого пола, то в момент заливки бетона очень важно соблюсти теплое водяное давление в трубах не менее 6 бар.

Основные достоинства систем отопления с применением системы водяного теплого пола:

Комфорт. Система отлажена на поддержание температуры в диапазоне, комфортном для человека. Благодаря конструкции теплого пола температура равномерно распределяется по всему объему помещения (вертикально и горизонтально). Вы и Ваши домочадцы будут избавлены от дискомфорта перегретых или переохлажденных зон, которые порой можно наблюдать в помещениях с радиаторным отоплением. Впрочем, разумеется, в вертикальном распределении разница температур все же присутствует: поднимаясь от пола к потолку воздух теряет тепло. Однако, во-первых, эта разница в сравнении с конвекторным отоплением незначительна, а во-вторых – и это главное! – такое распределение температур является для человека наиболее комфортным и уютным. Все мы помним, что народная мудрость гласит: «Держи ноги в тепле, а голову – в холоде!».

Современный дизайн. Все функциональные компоненты системы скрыты, так что на виду остаются только минималистичные термостаты, которые с легкостью впишутся в любой интерьер. Даже коллекторный шкаф можно скрыть в нише в стене, если Вы не хотите, чтобы он портил внешний вид Вашего дома. Тогда доступной взору будет лишь небольшая дверца шкафа, которая без труда «спрячется» за тумбой, креслом или иным предметом интерьера.

Надежность. Как показывает практика, срок службы систем водяного теплого пола исчисляется десятилетиями, но, несмотря на такой продолжительный эксплуатационный период, они не требуют высококвалифицированного обслуживания и дорогостоящего ремонта.

Экономичность. По сравнению с радиаторными системами при применении водяного теплого пола снижается показатель теплопотерь. В первую очередь, это является результатом того, что тепловой комфорт обеспечивается при более низком значении температуры воздуха в помещении. Как уже было упомянуто, теплота распределяется более равномерно, чем при отоплении с помощью радиаторов или батарей, а значит, исключен даже малейший перегрев.

Рациональность. Пропускная способность тепловых сетей возрастает благодаря использованию теплоносителя более низкой температуры.

«Северная компания» советует Вам выбирать правильные теплые полы и комплектующие к ним – это поможет Вам наслаждаться теплом, даже когда за окнами метель. Даже в самые холодные зимы водяной теплый пол будет щитом, оберегающим Вас от стужи!

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector