Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как утеплить погреб пенопластом своими руками? Пошаговая инструкция

Как утеплить погреб пенопластом своими руками? Пошаговая инструкция

ООО»ВИК БУД ТРЕЙД»:

  • Лидер Украины в производстве качественного пенопласта
  • Предлагает полный цикл производства, продажи и поставок готовых материалов для теплоизоляции фасадов в строительстве и архитектуре
  • Продукция ТМ «ВІК БУД» отвечает всем стандартам качества и имеет необходимые сертификаты и протоколы исследований

Рекомендуемые товары

Для продолжительного хранения консервации, вин, корнеплодов, фруктов в погребе нужно поддерживать подходящую температуру, уровень влажности. О том, как утеплить подвал, погреб, чтобы он не промерзал, провизия оставалась свежей долгие месяцы, а стены хранилища не обрастали плесенью, — эта статья.

Виды овощехранилищ

Любой погреб имеет пол, потолок и стены. Последние бывают грунтовыми, если грунт плотный, или кирпичными (из камня), если — подвижный. Пол в погребе обычно земляной, а потолок — железобетонный либо деревянный.

Сама конструкция располагается на разном уровне относительно поверхности земли, поэтому овощехранилища принято различать по видам. В зависимости от этого, подбирается способ его утепления.

Наземный погреб

Строение с заглублением в землю не более 0,5 м. Наземный лёх может являться пристройкой к гаражу, любому хозяйственному строению (пристенный), а может располагаться отдельно от других построек.

Утепление наземного погреба проводится снаружи и внутри овощехранилища. Акцент делается на внешних стенах и крыше строения. Кровля утепляется изнутри, стены — с уличной стороны. Для этих целей подходят мягкий и жесткий утеплители.

Теплоизоляционные системы для фасада наземного погреба чаще всего изготавливаются из пенопласта. Это — наиболее доступный для бюджета и самостоятельного монтажа материал, обладающий необходимыми свойствами.

Полузаглубленный погреб

Пол этой конструкции расположен на глубине до полутора метров от поверхности земли. В зимнее время пучение грунта может привести к деформации стен, а дожди и талые воды — к подтоплению овощехранилища. Поэтому параллельно с утеплением встает вопрос о гидроизоляции погреба и укреплении его стен на глубину промерзания грунта.

Необходима защита вкопанной части стены. Сначала ее нужно обработать мастикой либо другим гидроизолирующим составом (можно обернуть рубероидом), затем укрыть листами пенопласта и сделать защитный слой из рубероида. А получившийся пирог засыпать грунтом. Для минимизации влияния воды помогает обустройство дренажной системы.

Насыпной (подземный) погреб

Пол такого погреба располагается на глубине 2-3 метров от поверхности почвы. В нем лучше всего поддерживается постоянный плюс на термометре, независимо от времени года. Но такое углубление в землю требует серьезного внимания к гидроизоляции сооружения.

Утепляется насыпной погреб с внешней и внутренней сторон.

Чем отличается подвал от погреба

Различия кроются даже в названиях. “Погреб” произошло от славянского “погребати” (копать), “подвал” — “под валом” (вал — земляная насыпь, которая заваливает основание избы).

Подвал — помещение с внутренними коммуникациями, которое находится под жилым домом. Пол — входные ворота для тепла, “убегающего” из помещений первого этажа. Поэтому к утеплению подвала предъявляются более серьезные требования, чем к автономному овощехранилищу.

Погреб — отдельно стоящая конструкция или овощехранилище, “приросшее” одной стеной к гаражу, сараю, летней кухне. Для строительства погреба выкапывают ямы на разной глубине. Он может также располагаться под хозяйственными постройками. Основное достоинство — относительно стабильная температура внутри круглый год.

Для хранения вина, консервации и овощей погреб — более удачный вариант, чем подвал. Свежие продукты не вянут и не гниют, картофель не прорастает от избыточного тепла зимой. А если погреб утеплить, то и промерзать продукты тоже не будут.

Пошаговая инструкция по утеплению

Утепление погреба целесообразно делать на этапе строительства. Не поздно и потом. Как утеплить погреб своими руками, чтобы достичь баланса между экономией, эффективностью и надежностью? Сделать это можно изнутри, снаружи или с обеих сторон постройки.

Для теплоизоляции погреба часто используют пенопласт, опилки, торф. Для пола или внешних стен насыпного погреба — керамзит.

Утепление стен изнутри

Внутренние стены погреба утепляются для предотвращения тепловых потерь, для гидроизоляции помещения, защиты проводки. Параллельно стены обрабатываются от появления плесени.

Материалы
  • Пенопласт. Наиболее популярен для утепления стен. Недорогой материал с высоким уровнем теплоизоляции. Его удобно использовать, а при желании, можно покрыть декоративным слоем. Он долговечен, срок службы пенопласта — не менее 25-30 лет.

Если влажность в помещении высокая, то плотность листов должна быть не ниже 25 кг/м3.

  • Экструдированный пенополистирол. Обладает аналогичными с ППС свойствами (гидрофобен, долговечен, хорошо сохраняет тепло), но стоит дороже классического пенопласта.
  • Минеральная вата. Этот материал используется намного реже предыдущих, так как впитывает влагу и требует качественной гидроизоляции. Однако, он имеет низкую теплопроводность и хорошую устойчивость к горению. Мы не рекомендуем использовать минвату, но такой вариант иногда применяется на практике.
Этапы работ

Если проводка в погребе проходит через пенопласт, уложите провода в кабель-канал. Переходите к подготовке поверхности и основным работам.

  • Швы, стыки заделайте герметиком либо монтажной пеной.
  • Зафиксируйте на стенах деревянный каркас.
  • Уложите листы теплоизолятора внутри каркаса, насколько можно плотнее друг к другу.
  • Для фиксации пенопласта используйте дюбеля-зонтики (расход — 5 шт на лист).
  • Заделайте швы пенополиуретановым герметиком (монтажной пеной).
  • Приклейте штукатурную сетку под дальнейшую штукатурку.

Стены готовы к финишной отделке.

Обратите внимание. Входная дверь также утепляется, иначе станет источником потери тепла.

Утепление пола

Несмотря на то, что пол в погребе — земляной, внимания он требует. Гидроизоляция, теплоизоляция пола в погребе керамзитом реализуется несколькими способами, в зависимости, от выбранного материала.

Материалы
  • Керамзит. Легкий насыпной материал с безукоризненными влагопоглащающими свойствами для теплоизоляции, стяжки пола, дренажных работ при строительстве дорог. Есть способы, как утеплить подземный погреб на улице с помощью керамзита.
  • Песок и щебень. Подходят в качестве дренажа только для насыпного пола.
Этапы работ при утеплении керамзитом
  • Постелите на земляное основание рубероид.
  • Установите маяки на цементирующий состав и дождитесь его затвердевания.
  • Засыпьте керамзит. Толщина слоя определяется последующей нагрузкой на пол. Дренажный слой колеблется в пределах 10-25 см. Нужно оставить углубление, достаточное для стяжки.
  • Выровняйте слой керамзита, для этого подойдет алюминиевое правило.
  • Залейте бетонную стяжку с армированием. Ее толщина должна соответствовать нагрузкам.

Утепление потолка

Бетонные плиты потолка — самое уязвимое место в погребе. Зимой они промерзают больше всего, летом — перегреваются. Сквозь них может просочиться вода в помещение. Поэтому необходимо проводить гидроизоляцию и теплоизоляцию потолка.

Материалы
  • Гидроизоляционный состав
  • Пенопласт
Этапы работ
  • Пропитайте бетонное (или деревянное) основание проникающей гидроизоляцией, которая заполнит собой капилляры и трещины плиты. Если потолок деревянный, то его нужно пропитать антисептиком.
  • К высохшей плите приклеить листы теплоизолятора и зафиксировать их дюбелями.
  • При желании, уложите второй слой пенопласта, чтобы повысить эффективность утепления.
  • Заделайте стыки монтажной пеной.
  • Закройте утеплитель стекловолоконной сеткой и сделайте финишную отделку.

Утепление дверей

Когда и как утеплить дверь в погреб? Если входная группа внутри гаража или другой постройки, то этот вопрос непринципиален. Утепление необходимо проводить, если дверь (люк) в погреб выходит на улицу.

Материалы
  • Жесткий утеплитель (например, пенопласт).
  • Мягкий утеплитель (войлок).
Этапы работ
  • Приклейте теплоизолятор к двери.
  • Закройте слой утеплителя фанерой, деревом или пластиком.
  • Установите уплотнитель в местах прилегания двери коробки.

Советы профессионалов

Многие задают вопрос, как лучше утеплить погреб — изнутри, снаружи? Лучше с обеих сторон. Это позволяет избавиться от всех потенциальных рисков — промерзания, подтопления, преждевременного разрушения хранилища. Иногда целесообразнее откинуть грунт и организовать внешнюю систему теплоизоляции, чем делать только внутренние работы. Так стена не будет промерзать и погреб прослужит дольше.

При создании теплоизоляции в погребе необходимо сделать вентиляцию, чтобы уйти от образования конденсата.

Никогда не экономьте на качестве утеплителя. Лучше покупайте материал у производителя. Так вы будете уверены в том, что он не путешествовал долго по складам и не терял свои свойства под солнечными лучами.

Вы можете приобрести пенопласт и сопутствующие материалы в компании “Вiк Буд”. Мы производим ппс в соответствии с европейскими стандартами и доставляем свою продукцию по всей Украине.

Когда закрывать отдушины погреба на зиму?

При какой температуре на улице или каких-нибудь других климатических факторах? Если дожди, то может раньше, чтобы не повысить влажность в погребе?

Сырость или дожди – вовсе не причина для того, чтобы закрывать отдушины в погребе. Если у вас сделана правильно вентиляция, то влажность значительно не повысится. Иногда при установке вытяжного или приточного воздуховода не соблюдаются необходимые требования, и тогда влага может попадать в ходы. Поднимите выход (если вода затекает) или прикройте его зонтом (колпаком).

Если градусник на улице не опускается ниже ноля днем, а ночью бывают незначительные заморозки, то и в этот период еще не стоит беспокоиться. А вот если и днем, и ночью «минус», то отдушины необходимо закрыть. Если есть возможность следить ежесуточно за термометром в погребе, то закрывать ходы нужно при +7°С при наличии овощей, и при +5°С, если в подвале только соленья.

Открывать отдушины нужно, как только днем градусник на улице начнет показывать «плюс». Это важно сделать вовремя, чтобы сырость и плесень не атаковали ваш подвал.

Прежде всего необходимо отметить, что и погреба бывают разные и системы вентиляции. Дело в том, что с наступлением холодов и сырой погоды и насекомые и грызуны ищут убежище.

Вот примерно так выглядит наш погреб зимой.

Так что как говорится там есть чем полакомится и грызунам и вредным насекомым.

И поэтому мы начиная с температуры 5-10 градусов стараемся капитально закрыть отдушины.

Но у нас есть одно преимущество одна из отдушен выведена трубой на 2 метра выше погреба. И мы даже при отрицательной температуре зимой можем проветривать погреб.

Читать еще:  Как утеплить гараж изнутри своими руками

Так что 5 минут хватает.

Но конечно это проводится в солнечную сухую погоду.

И это и позволяет нам уже в сентябре закрывать отдушины.

Так что если резюмировать то время закрытия отдушен зависит.

  1. погоды.
  2. глубины подвала.
  3. устройства вентиляции.
  4. И естественно от того какие продукты вы храните в погребе. ( например раньше в погребе у нас стояли бочки с солеными помидорами и огурцами. И это заставляло позже закрывать отдушины.).

Сначала необходимо разобраться, что такое отдушина погреба в целом, чтобы владельцы погребов не перепутали все рекомендации и не сделали ещё хуже для этих помещений, так как и отдушины и погреба достаточно разные и выполняют разностороннюю функцию.

Отдушина — это какое-либо отверстие или труба которая служит для оттока воздуха. Заметьте — для оттока, т.е. в современном понимание отдушина, это часть вентиляционной системы, служащая для вывода воздуха из какого-либо помещения.

Заканчивается отдушина отверстием, и именно про это отверстие и идёт речь, а именно — когда его надо закрывать (имеется ввиду два фактора, такие как погодные условия с изменяющейся влажностью и температура воздуха).

Система вентиляции у каждого погреба своя и рассматривать закрытие отдушины необходимо исходя из внутренних климатических условиях в подвале.

Итак, во время сырой погоды, а это дождь или туман, отдушину закрывать нельзя, так как в подвале напротив поднимется влажность, но надо прикрывать приток воздуха.

Если притока воздуха нет, тогда прикрывается отдушина.

Лучше всего, когда отдушина регулируется и её можно прикрыть, так как закрыв её полностью, не будет в подвале вентиляции, а значит распространится собственная влажность и будет образовываться плесень (обратите внимание на эту статью те, кто сталкивался с такой проблемой — плесень)

Вот такую крышку лучше ставить.

Итак, створки надо прикрывать во влажную погоду примерно на 50%, но следите за влажностью в подвале, возможно именно для вашего помещения будет резоннее найти золотую середину.

Теперь о температурном режиме.

Чем ниже температура воздуха в окружающей среде, тем больше надо прикрывать створки, это необходимо делать в обязательном порядке, когда опустилась минусовая температура в 90% суток.

Но есть тут одно НО!

Если вентиляция и/или подвал не утеплён, закрытие створок не будет иметь никакого эффекта на промерзание помещения изнутри.

Чтобы этого не было, необходимо внутрь трубы заложить утеплитель, закрыв выходное отверстие на 70-80% но не более этого, по длине примерно 20 сантиметров (зависит от утеплителя), остальное регулировать створкой.

Правильное утепление погреба изнутри и снаружи своими руками

Погреб предназначается для длительного хранения овощей и фруктов, консервации, соков и молочных продуктов. При наличии достаточного свободного места это сооружение, в отличие от подвала, располагается отдельно от жилых домов. Для хранения пищевых запасов необходимо создавать особые условия. Повышенная и пониженная температура приводит к их быстрой порче. Поэтому нужно обязательно утеплять стены бетонного заземленного погреба. Это процесс достаточно простой, чтобы выполнить его своими руками без привлечения профессионалов.

Для чего нужно утеплять погреб

Хранилище возводится на расстоянии от зданий, оборудованных отопительными приборами и коммуникациями. Это означает, что на внутреннее пространство оказывается меньше влияния извне и оно отличается относительной стабильностью. Тем не менее, перепады температур в зимнее и летнее время года достигают серьезных значений, что не может не сказаться на микроклимате подземного склада. Иногда строительство проводится под сараями и гаражами в кооперативах. Эти строения не оказывают какого-либо влияния на подземное помещение, но защищают их от осадков.

Утепление подвала проводится по следующим причинам:

  • В летнюю жару земля раскаляется настолько, что тепло проникает глубоко под землю, нагревая стены погреба и его содержимое. От этого овощи прорастают, консервация взрывается, соления покрываются плесенью.
  • В холодные бесснежные зимы грунт сильно промерзает. Это также влияет на микроклимат в подземном хранилище. Овощи и фрукты портятся, банки трескаются, после оттаивания копчености быстро пропадают.

Теплоизоляция выбирается с тем расчетом, чтобы она могла прослужить не один десяток лет. Особенно это относится к материалам, которые планируется использовать для наружной укладки. Проведение их замены сопряжено с большими затратами времени и труда.

Какой материал выбрать

Подвальный уровень подвергается постоянному воздействию бокового и вертикального давления, сырости, кислот, насекомых и грызунов. Эти факторы необходимо учитывать при выборе утеплителя. В продаже представлен широкий ассортимент материалов, отличающихся ценой, эксплуатационными характеристиками и особенностями монтажа. Делая выбор, следует оценивать каждое свойство продукции.

Керамзит

Керамзит представляет собой шарики или острые пористые гранулы, получаемые в результате вулканизации натуральной глины. Материал чаще применяется при проведении обустройства крыш в жилых домах и хозяйственных постройках.

Продукция отличается следующими достоинствами:

  • доступная стоимость;
  • небольшая плотность;
  • простота в обращении;
  • экологическая безопасность;
  • низкая теплопроводность.

Керамзит применяется все реже, так как имеет ограниченный срок службы из-за усадки и гигроскопичности.

Пенопласт

Пенопласт является проверенным временем материалом, который применяется в частном и промышленном строительстве, при подготовке к зиме дачных и гаражных кооперативов.

Пенополистирол имеет такие достоинства:

  • отличные изоляционные свойства;
  • водонепроницаемость;
  • низкий удельный вес;
  • легкость обработки и монтажа;
  • небольшая цена.

К числу недостатков относится хрупкость и токсичность при горении.

Пеноплекс

Решение утеплить подвал изнутри пеноплексом позволит создать качественную и надежную защиту помещения от сырости, перепадов температуры, насекомых и грызунов.

Полимерный материал имеет такие плюсы:

  • плотная структура, исключающая крошение и ломку при монтаже;
  • низкая теплопроводность;
  • практически нулевая гигроскопичность;
  • длительный срок эксплуатации;
  • экологическая чистота;
  • отпугивающее действие на живых существ;
  • широкий температурный диапазон;
  • устойчивость к щелочам и кислотам.

Недостатком пеноплекса является его высокая цена, соответствующая изолятору высокого качества. Но, вложенные средства полностью оправдываются комфортными условиями в погребе.

Минвата

Промышленность производит минеральную вату из стеклянного боя, сталеплавильного шлака и натурального камня. Готовые изделия представляют собой беспорядочно скрепленные в пространстве волокна. Минвата выпускается в виде матов и рулонов, толщина которых составляет 100-400 мм.

  • легкость;
  • низкая теплопроводность;
  • упругость;
  • гибкость;
  • долговечность.

Недостаток состоит в его гигроскопичности и выделении множества вредных для здоровья летучих частиц при монтаже.

Подготовительные работы

Подготовка к утеплению погреба состоит из следующих этапов:

  1. Составление проекта, проведение расчета потребности строительных материалов и инструментов.
  2. Удаление коммуникаций, очистка поверхностей от непрочных фрагментов, расчистка и заделка щелей.
  3. Выравнивание стен и потолков цементным раствором с добавлением пластификаторов.
  4. Обработка конструкций антисептиком и грунтовкой.

Чтобы работать было комфортнее и безопаснее, на землю вокруг погреба следует насыпать слой опилок и песка. Для защиты рук нужно использовать тканевые перчатки.

Внутреннее или наружное утепление

Специалисты рекомендуют подходить к вопросу теплоизоляции комплексно, отделывая погреб изнутри и со стороны улицы. Каждый из способов имеет свои плюсы и минусы, которыми нельзя пренебрегать.

Наружное утепление позволяет защитить от сырости и перепадов температуры несущие конструкции сооружения. Благодаря этому они дальше сохраняют прочность и целостность. При этом нет необходимости экономить пространство, так как лишние сантиметры не играют большой роли в масштабах площади участка. Внешняя отделка принимает на себя давление грунта, предотвращая деформацию стен и основания.

Решение утеплить погреб изнутри от промерзания принимается в тех случаях, когда по какой-либо причине отсутствует возможность сделать это с внешней стороны. Выбирая вид изоляции, нужно отдавать предпочтение экологически чистым материалам с отсутствием запаха и выделения в воздух мелких частиц. Чтобы нейтрализовать влияние сырости, потребуется пожертвовать внутренним пространством. Нужно установить толстую прослойку утеплителя, который должен быть устойчивым к сырости и грибку.

Чтобы предотвратить развитие плесени, нужно потолочь в мелкую пыль хлорку и добавить ее в грунтовку, которой будут обрабатываться поверхности. Это хороший способ дезинфекции несущих конструкций.

Как правильно утеплять погреб

Теплоизоляцию погреба лучше выполнять на этапе его строительства. Это позволит избежать трудоемких работ в будущем, когда в этом возникнет необходимость. Целесообразно делать это сверху вниз, выполняя один этап за другим.

Основание

Изготовление пола проводится в такой последовательности:

  1. В котлован засыпается амортизационная и утепляющая подушка. Смесь делается из песка, щебня и керамзита.
  2. Сверху подушки укладывается плотный целлофан или рубероид. Края изоляции жестко закрепляются в грунте кольями.
  3. Укладывается слой пенопласта или пеноплекса. Края плит проклеиваются скотчем.
  4. Собирается каркас из арматуры. Над изоляцией он приподнимается на 15-20 мм.
  5. Замешивается и заливается в форму бетонный раствор. Для его застывания нужно не менее недели.
  6. Когда основание полностью окрепнет, оно обрабатывается грунтовкой и антисептиком.

Заключительным этапом является укладка финишного покрытия. Оптимальным вариантом являются пропитанные олифой деревянные щиты.

Стены

Стены имеют наибольшую площадь соприкосновения с грунтом и несут основную нагрузку по теплоизоляции погреба.

Их обустройство проводится таким образом:

  1. Удаление неустойчивых фрагментов, расширение щелей, их заделка герметиком или цементным раствором.
  2. Обработка поверхностей грунтовкой глубокого проникновения.
  3. Установка плит утеплителя. Это может быть пенопласт, пеноплекс или пенополиуретан. Последний вариант хорош тем, что не требуется дополнительная отделка.
  4. Нанесение слоя гидроизоляции. Для этого лучше всего подходит рубероид, отличающийся прочностью и долговечностью.

Для внутренней отделки лучше использовать материалы небольшой толщины. Хорошим решением является фольгированный пеноплекс. Тонкий утеплитель эффективно защищает помещение от влаги и перепадов температуры.

Потолок

Потолок погреба находится ближе остальных конструкций к поверхности земли, через которую на плоский верх сооружения воздействует влага, жара и холод.

Последовательность работ следующая:

  1. Обработка плиты антисептиком и грунтовкой. Укладка жесткого утеплителя (не менее 10 см).
  2. Материал закрывается монтажной сеткой или арматурной решеткой.
  3. Проводится заливка бетонного раствора.
  4. После застывания стяжки она герметично закрывается слоем рубероида.

Над погребом следует посадить растения с раскидистыми корнями. Они укрепят грунт и создадут тень от солнца.

Правильный подход к обустройству вентиляции погреба позволит поддерживать в нем оптимальную температуру и влажность в любое время года. Чтобы создать эффективную приточно-вытяжную систему, нужно сделать продухи в нижней части стены и в потолке. К отверстиям подводятся пластиковые трубы, которые рекомендуется предварительно утеплить. Циркуляция воздуха будет происходить за счет перепада атмосферного давления из-за разницы в высоте труб.

Как утеплить подвал в гараже

Уважаемый Семеныч, здравствуйте. Во первых — большое спасибо за Ваш ответ на мой вопрос о выравнивании стены в кухне, подробно и очень толково, немного не понял по поводу закрытия короба под газовую трубу, ну да это не критично. Прошу Вашего совета еще. По случаю приобрел гараж с подвалом, стоит на насыпном грунте, сбоку и сзади в верхней части насыпь хлипкая 0,5-0,7 метра грунта в верхней части. Погреб размером 3,5 на 5,8 разделен на 2 части бетонной плитой стенны и потолок бетонные плиты со вставками из кирпича, на плитах перекрытия налит бетонный пол самого гаража, стены неровные с перепадами до 30 см, приточная труба около 60 мм, вытяжную установил сам — 110 пвх, высота подвала — 1.8 м. Необходимо утеплить, понимаю, что лучший вариант — наружное утепление, но это не представляется возможным, планирую утеплить отсек для хранения продуктов пенопластом. Подскажите возможна ли его укладка на обрешетку (чтобы не заделывать перепады на стенах), чем можно потом его закрыть, есть ли необходимость в переделке приточной трубы (очень не хочется все разворачивать), может просто вентилятор приспособить? Как сделать дефлектор на вытяжную трубу (110 мм) для увеличения тяги, его размеры? Надо ли обрезать приточную трубу (она практически на одном уровне с вытяжной — не ругайте, не я строил), знаю, что она должна быть гораздо ниже, иначе толку нет. Заранее благодарен.

С уважением, Евгений Марусин, Шуя, Ивановской области.

Привет, Евгений из Шуи!

У нас с вами получается почти роман в письмах, столько вопросов. Если по честному, то «зашиваюсь» с ответами, времени совсем не хватает. Пытаюсь ответить на все, но они поступают быстрее, чем успеваю на них отвечать. Если так будет продолжаться и дальше, то придется вместо пространных ответов с подробностями и комментариями отвечать так, как это делает доктор Агапкин в еженедельнике «АиФ» — один-два вопроса за неделю и ответ из трех-четырех предложений, сплошь из малопонятных научно-медицинских терминов. /Шутка, хотя в каждой шутке может быть доля истины/.

Итак, об утеплении подвального помещения. Для утепления не всего подвала, а только его отсека, то есть части, обычно используют не изовер и другие волокнистые утеплители (они влагонасыщаемы), а плотные утеплители типа пеноплекс с наличием на его торцах выборки в виде четверти. Тогда при стыковке плит получается перехлест и нет сквозного шовного отверстия. Обычный пенопласт не самый лучший вариант, он в отличие от пеноплекса не так плотен, не имеет выборки и более подвержен воздействию влаги.

Плиты пеноплекса имеют обычно размер 1,2/0,6/ 0,05 (бывают и др. типоразмеры), но этот наиболее ходовой. Их крепление к стенам, а также к потолку осуществляется с помощью саморезов с дюбелями, можно, так называемыми, «грибками». Дрелью с режимом перфорации делаете отверстия, загоняете пластмассовые дюбеля с саморезами. Иногда просто дюбель-гвозди. Обрешетка под такие плиты делается только при необходимости, если слишком большие неровности стен. Наличие пустот-зазоров допускается.

Понятно, что если полностью соблюдать технологию утепления, то сначала следует обработать утепляемые поверхности праймером или битумной мастикой, затем использовать рубероид или стеклоизол (а то и влагопароизоляционные пленки), клей для стыков и прочие премудрости. Но это выливается в большую копеечку, поэтому обычно просто выравнивают поверхности, заделывают цементным раствором все дырки и устанавливают плиты пеноплекса. Если конденсат и будет, то это не смертельно, утеплитель от него в ближайшие пятнадцать-двадцать лет вряд ли разрушится.

Толщины 50 миллиметров тоже хватит, чтобы за зиму холода не проникли в подвал и плюс пять градусов были гарантированы. Картошка не померзнет и стеклянные банки с консервированными огурцами-помидорами не полопаются. Желательно утеплить и пол (хотя это дешевле обойдется керамзитом или керамзитом с бетонной стяжкой). Про дверное полотнище не говорю, само-собой разумеется, его тоже утепляют плитами.

Поскольку плиты плотные, то их не обязательно закрывать, хотя если очень хочется, то это делают и пластиковыми кладочными сетками и пластиковыми панелями и крашенной доской. Вся древесина (в том числе и обрешетка) подвала в обязательном порядке обрабатывается антисептиками от грибка и гнили.

Конечно внутреннее утепление делать сложнее, чем наружное, когда первоначально делают глиняные замки, засыпки отмостки и ее гидроизоляцию, но вы говорите, что с этим проблемы.

По поводу вентиляции. Как правило в подвалах такого размера как ваш, устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Диаметром около 100-150 миллиметров. Пластиковые, металлические, керамические. Их располагают по диагонали, в противоположных углах. Торец одной — под потолком, торец другой — у самого пола подвала. Особой роли, какая из труб где расположена, нет. (При необходимости трубу можно нарастить с помощью муфты-переходника).

Что же касается высоты выхода труб вентиляции над кровлей, то это делается как на одном уровне, так и на разных. Следует при этом помнить, что эта высота колеблется от полуметра до двух метров. А уж какая из труб вытяжная, какая приточная, особой роли не играет. Хотя лично на мой взгляд, вытяжная должна быть выше приточной. И чем выше вытяжная труба (но конечно не более 2 метров, может повалиться), тем лучше конвекция.

На сильные морозы по зиме трубы затыкают, а по весне — открывают.

Относительно дефлектора. Его конфигурация может быть различной, чаще его делают в виде обычной конусной воронки на трех ножках, а низ в виде хомута-обечайки с болтом и гайкой. Тогда затягиванием крепежной пары регулируется обхват вентиляционной трубы.

Диаметр воронки больше диаметра трубы примерно на 1/3. Чем достигается основная цель дефлектора — непопадание атмосферной влаги в трубу.

(Не путайте дефлектор с инжектором. Последний устанавливается обычно на орудийных стволах танков, начиная с Т-55 и на дальнейших модификациях. И его стали ставить после венгерских событий, когда экипажи угарали от пороховых газов в башнях после десятка выстрелов.)

Так что при определенных навыках дефлектор делают из обычной оцинковки с помощью кровельных ножниц. По предварительно сделанному из картона (пришпана) шаблону. С учетом замков-загибов. Или покупают в специализированных магазинах по продаже печных аксессуаров.

У вас нет желания, по причине трудности, менять имеющуюся приточную трубу Ф60 миллиметров. Не здорово. Сечение маловато. Можете попробовать для увеличения притока воздуха в подвал использовать вентилятор. Есть такие маломощные (около 15 ватт) постоянного действия. Потребляет электроэнергии он мало, экономичен. У моего соседа по гаражу такой «молотил» в течение полугода, пока вышел из строя. Может и вам повезет.

Ответил на те вопросы, что понял. Насколько полно — судить вам.

Состав, свойства и преимущества экструзионного пенополистирола

Экструдированный пенополистирол – это синтетический теплоизоляционный материал, состоящий из гранул полистирола, смешанных при высоком давлении и температуре с введением вспенивающего компонента и последующим выдавливанием из экструдера. Его также называют экструзионным пенополистиролом, сокращенно – ЭППС, или XPS.

Технология производства и состав

По химическому составу материал похож на пенопласт. Его основным компонентом являются гранулы пенополистирола. Их смешивают с антипиренами, снижающими горючесть, и веществами, повышающими прочность и улучшающими характеристики пенополистирола, и затем плавят при повышенных температурах. После получения однородной расплавленной массы в нее под высоким давлением вводят пенообразующим агент – углекислый газ.

После этого материал проходит процесс экструзии. Полученная горячая масса продавливается чрез прямоугольное отверстие экструдера. По мере падения давления до нормального уровня углекислый газ расширяется и вспенивает массу. С помощью размеров отверстия экструдера регулируется толщина и ширина получаемой в результате полосы. Полоса XPS распиливается на плиты заданных размеров.

Использование экструдированного пенополистирола соответствует требованиям СНиП 21-01-97 «Пожарная безопасность зданий и сооружений». Федеральным законом № 123 регламентируется показатель токсичности продуктов горения. Качественный ЭППС имеет показатель Т2 и относится к умеренно опасным утеплителям. Такой же показатель имеют материалы из дерева, например, паркеты. Производство, методы испытаний, маркировка экструзионного пенополистирола регламентируются требованиями ГОСТ 32310-2012.

Маркировка

Вспененный пенополистирол маркируется по стандартам ГОСТ и по европейским.

Согласно ГОСТу, маркировка должна содержать следующие данные:

  • Название изделия
  • Название или торговую марку изготовителя и его адрес
  • Рабочую смену, дату изготовления, цех предприятия-изготовителя
  • Класс пожарной безопасности
  • Термическое сопротивление
  • Теплопроводность
  • Номинальную толщину
  • Код маркировки
  • Тип облицовки или покрытия при их наличии
  • Длину и ширину
  • Количество изделий в упаковке и их общую площадь, если это необходимо

Европейские стандарты маркировки ЭППС обозначены в документе EN 13164:2001. Однако разные производители имеют собственные обозначения основных характеристик. Например, материал под маркой Пеноплекс имеет следующую маркировку:

  • Указание типа – 30, 35, 45
  • Обозначение рифленой поверхности
  • Указание выбранной четверти
  • Толщина плиты в мм

Такая маркировка имеет следующий вид: 35GS-30.

Форма выпуска

XPS выпускают в форме плит, подложки и декоративных элементов.

Плиты имеют размеры 600х1200 и 600х2400 мм. Некоторые производители выпускают плиты шириной на 600, а 580 мм. Их толщина составляет от 20 до 100 мм. В магазины они поставляются в упаковках. Количество плит в упаковке различно и зависит от их толщины. Так, ЭППС толщиной 50 мм реализуется в упаковках по 8 штук, толщиной 100 мм – по 4 штуки.

Кроме плит, материал выпускают в форме подложки под напольное покрытие. Существует подложка под паркет, ламинат и линолеум. Также различные декоративные элементы, которые изготавливают из гипса, могут производиться из пенополистирола. При этом внешний вид изделий практически не отличается от гипсовых.

Экструдированный пенополистирол: характеристики

  • Прочность в пределах 2-3,6 кгс/кв. см при 10% линейной деформации и 4-7,1 кгс/кв. см при статическом изгибе. Показатель прочности ЭППС напрямую зависит от его толщины и плотности.
  • Объемный вес – 15-29 кг/куб. м и 30-36 кг/куб. м. Первый используется для утепления домов и строений производственного назначения и крепится на ненагруженные конструкции – стены, потолки, междуэтажные перекрытия. Второй используется для утепления фундамента, пола, кровли и других горизонтальных и наклонных поверхностей.
  • Усадка материала практически отсутствует в любых условиях эксплуатации.
  • Теплопроводность 0,026 вт/мГрад при средней температуре 10 С. Как утеплитель пенополистирол заметно превосходит другие материалы. Например, утепление пенопластом толщиной 50 мм будет эквивалентно 20-30 мм ЭППС.
  • Морозоустойчивость. Материал теряет всего 5% термического сопротивления после 1000 циклов замерзания и оттаивания. Температурный диапазон, в котором он не изменяет физических и теплопроводных параметров, — от -50 до +75 С.
  • Водопоглощение не выше 0,5% от объема в течение 30 суток. Малое поглощения влаги обусловлено низкой капиллярностью материала. Это позволяет использовать его в условиях повышенной влажности и для изоляции цокольных этажей, фундаментов и кровель. Водопоглощение происходит только на поверхности из-за того, что там есть разрушенные ячейки.
  • Паропроницаемость зависит от толщины и плотности ЭППС. Плиты толщиной 20 мм имеют паропроницаемость, эквивалентную одному слою рубероида. Пенополистирол марки Пеноплекс имеет коэффициент паропроницаемости 0,007-0,012 мг/(м•ч•Па).
  • Класс огнестойкости обычного ЭППС – Г3-Г4. Добавление антипиренов поднимают класс до Г1. Материал не является полностью негорючим, однако обладает достаточной сопротивляемостью возгоранию для использования в строительстве зданий и сооружений.
  • Стоимость материала начисляется за квадратный метр или кубический метр. В зависимости от производителя и марки составляет от 55-80 руб./кв. м. или от 3800 руб./куб. м.
  • Звукоизоляция. Индекс снижения ударного шума – 25 Дб. XPS относится к материалам, применяющимся для изоляции от ударных шумов.
  • Экологичность. Утеплитель относится к умеренно опасным и имеет класс токсичности Т2. Не подвержен разложению в окружающей среде, появлению грибков и плесени.
  • Срок эксплуатации экструдированного пенополистирола сопоставим со сроком эксплуатации здания. Качественный материал служит более 40 лет при условии соблюдения технологии монтажа.

Преимущества и недостатки

Преимущества экструзионного пенополистирола перед аналогами:

  • Очень низкое влагопоглощение
  • Долговечность
  • Простота использования и монтажа
  • Высокая теплоизолирующая способность
  • Прочность и способность не терять форму и объем в разных условиях эксплуатации

Наряду с достоинствами он имеет некоторые недостатки. Среди таковых – низкий уровень паропроницаемости. В качестве утеплителя он подойдет не для всех типов помещений. Если утеплить им жилой дом, то он превратится в термос, который не сможет дышать. Еще одним недостатком является стоимость, которая выше, чем у других изоляционных материалов. Хотя технические характеристики и цена экструдированного пенополистирола адекватны друг другу. Наконец, звукопоглощение ЭППС на практике достаточно невысокое.

Сферы применения

Экструдированный пенополистирол используют в дорожном строительстве, в производстве холодильных установок, в качестве утеплителя на объектах сельского хозяйства, для теплоизоляции кровель, подземных сооружений, в индивидуальном строительстве. Перспективное направление – использование материала в производстве сэндвич панелей.

Способы монтажа

Плиты ЭППС садятся на специальные клеи с последующим укреплением дюбелями-грибками. Распространены два варианта крепления дюбелями – одним по центру плиты или четырьмя по углам в местах стыков между плитами.

Мы выяснили, что такое экструдированный пенополистирол, и какие отличия и преимущества он имеет перед другими утеплителями. Приобрести его несложно в розничных и оптовых магазинах, а также через Интернет.

Применение пенополистирола в строительстве

Широкое распространение пенополистирола в строительстве обусловлено его способностью обеспечивать хорошую теплоизоляцию здания, а также способность при небольшой плотности самого материала нести значительную механическую нагрузку.
Область использования пенополистирола в строительстве не ограничивается индивидуальным строительством. Все большую популярность приобретает материал при монолитном строительстве, где он используется в качестве теплоизоляции при изготовлении многослойных панелей.
Пенополистирол, имея очень низкую собственную плотность, незаменим также при реконструкции старых зданий, где изменение нагрузки на несущие поверхности сооружения порой критично.

Закладка пенопласта в наружные стены возводимых зданий позволяет намного снизить потери тепла в них. Пенопласт по своим характеристиким значительно превосходит традиционные теплосберегающии материалы, такие как минеральная вата, пенные блоки и т.д., к тому же более дешев, и прост в монтаже.
По своим теплосберегающим свойствам плита пенополистирола толщиной всего 120мм эквивалентна полуметровой стене из деревянного бруса, или железобетонной стене четырехметровой толщины!

Широко используются теплосберегающии свойства пенополистирола также при строительстве трубопроводов.
В крупном домостроении пенополистирол используют:
1. Для утепления стен
2. Утепления полов
3. Утепления кровель
4. Утепления фундаментов

Рассмотрим более подробно преимущества и способы использования данного материала в вышеперечисленных сферах

Строительство трубопроводов

Известно, что доля потери тепла через инженерные коммуникации достигает порой 30%. Все чаще для их теплоизоляции используют пенополистирол.
Благодаря использованию пенополистирола для защиты трубопроводов, их стало возможным закладывать на меньшую глубину, что соответственно сократило трудозатраты и стоимость работ. Огромным плюсом использования пенополистирола для защиты труб от промерзания является возможность придания этому материалу практически любой формы.
Также пенополистирол все чаще используют для изоляции телефонных и электрических кабелей.

Утепление стен

Пенопласт полистирольный используют как для наружной, так и для внутренней теплоизоляции. При изоляции внешней поверхности стен плиты приклеивают к ним цементным раствором, клеем, мастикой, либо крепятся при помощи монтажных приспособлений. При этом надо учитывать тот факт, что пенопласту в силу своих химических свойств, необходима защита от воздействия прямого, открытого пламени. Для этих целей используют различные штукатурки, керамику, кирпич. Один из этих материалов обязательно использовать для защиты фасадного пенополистирола.

При использовании пенополистирола для внутренней теплоизоляции, материал также проявляет свои шумозащитные свойства, что дает прекрасный эффект, и значительно повышает комфортность помещения. Но и здесь нельзя забывать о защите пенополистирольных плит от открытого огня. Для этого прекрасно подходит гипсокартон.

Утеплять стены лучше всего полистирольными плитами толщиной 30-50мм. Их устанавливают на внутреннею поверхность стены с небольшим зазором, для предотвращения возможность передачи влаги от стены к материалу. По нужному размеру плиты полистирола очень просто нарезать обычным ножом. Прикрепить изоляционные плиты к стене можно простыми стеновыми анкерами с шагом около полметра по вертикали, и около метра по горизонтали.

Еще одним возможным способом изоляции стен является крепление пенополистирольных непосредственно к стене с помощью механических креплений или клея.
К ее внутренней или наружной части. Рекомендуемая толщина плиты для такого способа крепления составляет 20-30мм для внутренней и 50-80мм для наружной части стены.
Обязательным условием утепления пенополистиролом стен является их облицовка. При внутренней отделке используют гипсокартонные листы, при наружном поверхность плит покрывают несколькими слоями цементного раствора, предварительно расположив на плите прочную основу. Например, металлическую сетку.

Утепление полов

Для обеспечения некоторой теплоизоляции пола, а также снижения уровня передачи шума при ударах, перемещении мебели, других механических воздействий на перекрытия, также служит пенопласт.
Для изоляции пола плиты пенополистирола (пенопласта) толщиной до 5см, укладывают на подушку из материала с изолирующими свойствами. Швы между плитами тщательно герметизируется, после чего поверх изоляционной конструкции укладывается бетонная смесь, либо ДСП.

Утепление кровель

Теплоизоляция кровель пенополистирольными плитами все шире используется в многоквартирных домах.
Технология теплоизоляции крыш зданий и сооружений зависит от конструктивных особенностей кровли и заключается:
На теплых («невентилируемых») крышах – пенополистирольные плиты укладываются непосредственно на поверхность кровли, на поверхность самих плит укладывают слой битума. Толщина полистирольных плит при таком методе утепления составляет около 7см.
На холодных («вентилируемых») крышах – установка пенополистирольных плит производится на внутреннюю поверхность кровли, с обязательным оставлением полости для вентиляции, для предотвращения конденсации влаги.
Для теплоизоляции двухскатных крыш, с целью использования чердачных помещений под жилые, плиты пенопласта устанавливают в промежуток между стропилами крыши. Толщина одного или нескольких слоев пенопласта при таком методе утепления должна быть равна толщине стропил

Утепление фундаментов

Применение пенополистирольных плит для утепления такой важной части здания как фундамент, не новость, особенно в районах с суровым климатом. Достаточно давно пенополистирольные плиты используются там, в качестве прокладки при изготовлении трехслойных фундаментных блоков.
Однако прогресс не стоит на месте. Качества и свойства современного пенополистирола позволили применять его при создании фундаментов более эффективной конструкции. Речь идет о использовании пенополистирольных плит при создании опалубки для создания монолитного фундамента непосредственно на объекте строительства.
Использование пенополистирола в этом качестве позволило значительно снизить расход бетона, арматуры, а также трудозатраты при создании фундамента здания.

Неплохо зарекомендовал себя пенополистирол также при строительстве бесподвальных помещений.
При возведении таких конструкций пенополстирольные плиты укладывают непосредственно на подготовленную для этого площадку, заливая их бетоном, после чего строение возводится обычным порядком.
Такой способ строения зданий не исключает необходимости устройства точечного фундамента под несущие опоры.
Стоит отметить еще один способ защиты фундаментов зданий, хорошо знакомый строителям северных районов нашей страны, с помощью пенополистирольных плит.
Речь идет о защите фундамента от промерзания, что имеет очень важное значение при строительстве в условиях холодного климата.
Для защиты фундамента в этом случае, вдоль него, прорывается траншея, шириной около метра, и глубиной определяемой глубиной промерзания грунта. В полученный ров укладывают пенополистирольные плиты, и засыпают их грунтом. В отдельных случаях дополнительно устраивают гидроизоляцию.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×