Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Какой утеплитель лучше для пола в деревянном доме

Какой утеплитель лучше для пола в деревянном доме

Выбрать утеплитель для пола в деревянном доме можно сравнением эксплуатационных свойств. При этом необходимо учесть конструкцию пола и совместимость теплоизоляции с элементами пирога конструкции.

Проектируя для конструкций перекрытия или пола утепление, недостаточно рассчитать толщину слоя. Необходимо учесть взаимное влияние материалов друг на друга:

Конструкция пола

Перекрытие по балкам

  • теплоизолятор укладывается между брусом;
  • даже при использовании самых надежных пароизоляционных мембран, влажный воздух неизбежно проникает внутрь конструкции;
  • если теплоизоляция абсолютно паронепроницаема (ЭППС или ПСБ), вся влага впитается в брус, а выйти наружу не сможет из-за плотного контакта с утеплителем;
  • проблемы (гниль, грибок, насекомые) возможны уже через 1 – 1,5 года эксплуатации;
  • зато их не возникнет при использовании гигроскопичных теплоизоляционных материалов (эковата, минваты, опилки, керамзит, пробковые гранулы), которые впитают часть воды наравне с балками, а затем отдадут ее наружу сквозь гидроизоляцию (мембрану).

Как првильно сделать пароизоляцию мы писали тут.

Пол по грунту

  • в этой конструкции теплоизолятор укладывается на подбетонку или мембрану под стяжку;
  • ватные и сыпучие материалы не обладают достаточной прочностью, чтобы выдержать эксплуатационные нагрузки (у некоторых производителей существуют исключения в виде минваты высокой плотности);
  • указанные утеплители гигроскопичны, всегда сохраняется вероятность их намокания, даже за счет капиллярного всасывания;
  • выйти наружу через стяжку влага не сможет в любом случае без демонтажа конструкции, к тому же влага не страшна для бетона;
  • поэтому в полах по грунту лучше применить пенополистирол, совершенно не впитывающий воду, и обладающий высокой плотностью.

Совет! Пенопласты и пенополистиролы считаются несовместимыми материалами для деревянных конструкций и деревосодержащих плит.

Выбор утеплителя

Пенопласт и пенополистирол


В силу вышеизложенных законов строительной теплотехники, паронепроницаемые материалы пригодны только для полов по грунту. Толщина слоя обычно составляет:

  • от 5 до 10 см для ЭППС;
  • до 5 до 13 см для ПСБ.

Важно! При незначительном снижении этой характеристики пользователь не ощутит значительного ухудшения комфорта проживания, но будет ежемесячно переплачивать поставщику энергоносителя 10-20% средств из семейного бюджета.

Минеральная вата

В противоположность предыдущим материалам, минваты не рекомендуются в стяжки пола по грунту, зато отлично подходят для пиломатериалов в деревянных перекрытиях. В зависимости от теплопотерь внутри конструкции толщина слоя составит:

  • 20 – 30 см для цокольного перекрытия;
  • 10 – 15 см для всех последующих этажей.

Эковата

Пропитанная защитным антипиреном (бурой) и антисептиком (кислотой борной) измельченная макулатура и картонная упаковка получила название эковаты. Материал имеет особенности:

  • не пригоден для пола по грунту, так как не обладает необходимой плотностью, чтобы выдержать нагрузки;
  • единственный утеплитель, в котором не селятся и не делают ходы грызуны;
  • считается лучшей теплоизоляцией для перекрытий по балкам;
  • толщина слоя составляет 25 см и 20 см для цокольного и следующих уровней перекрытия, соответственно.

Совет! Без изменения теплопроводности 0,04 Вт/м*К и 20% гидрофобности, плотность эковаты можно регулировать на объекте самостоятельно. Для перекрытий используется значение 40 кг/м³ максимум.

Вспененные полимеры

В сравнении с популярными минватами и полистиролами вспененные полимеры стоят дороже. Эти материалы созданы для экономии рабочего пространства, что в полах по грунту и перекрытиях по балкам не актуально.

При заливке в бетон фольгированных модификаций исчезает зазор между источником тепла и отражающей изоляцией, и она перестает работать. Вспененные полимеры лучше применять в тонкослойных конструкциях под напольными покрытиями, но не в пирогах перекрытий и стяжек.

Пеностекло

После вспенивания кварцевого сырья получают пеностекло, вес которого в 5 раз меньше, чем у сухой древесины. По аналогии с пенополистиролом этот материал – пароизолятор, выдерживающий высокие нагрузки без разрушения от 40 т/м² и снижающий звуки на 50 дБа.

Выпускается в плитах, по которым спокойно перемещаются груженые фуры, или гранулами для засыпки в деревянные перекрытия. При плотности 150 кг/м³ толщина слоя составляет для цокольного и всех последующих этажей 18 см и 15 см, соответственно. Годится для пола по грунту, но есть недостаток — высокая цена.

Керамзит

С возникновением высокоэффективных теплоизоляторов керамзит используется выборочно. При его характеристиках – теплопроводность 0,1 Вт/м*К, потребуется увеличить толщину слоя в 4 раза в сравнении с базальтовой ватой или в 6 раз относительно Эковаты. Такой объем в перекрытии по балкам не поместится, а при добавлении в бетон теплопроводность повышается еще больше. Поэтому для полов по грунту керамзит в чистом виде используется редко.

Фибролит

Получают теплоизоляционный материал фибролит смешиванием древесной шерсти с жидким стеклом и цементом. Плиты считаются универсальными, так как гасят структурные и воздушные шумы, снижают теплопотери в несущих конструкциях здания после оклеивания этим материалом.

Выпускают фибролит в Сатке под Челябинском, в Болгарии он известен под брендом Зидарит, в Австрии называется Гераклитом. Поскольку материал гигроскопичный, его не следует вмуровывать в полы по грунту. Зато для перекрытий по балкам и для пирогов прочих конструкций из пиломатериалов Фибролит подходит идеально. Толщина слоя рекомендуемая 10 см для верхних этажей и 15 см для цокольного.

Опилки

Чтобы снизить теплопотери в цокольном перекрытии по балкам, придется уложить на него 30 см опилок минимум. Поэтому в чистом виде материал используется только для засыпки плит не эксплуатируемых чердаков. Чаще всего опилки служат сырьем для более эффективных теплоизоляционных и конструкционных материалов.

Учитывая вышесказанное, при наличии в конструкции пола деревянных элементов необходимо использовать паропроницаемые утеплители — минеральные и эковаты. В бетонный пол по грунту следует укладывать пеностекло или высокоплотный экструдированный пенополистирол.

Совет! Если вам нужны мастера по ремонту пола, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России. Без вашего желания никто не увидит ваш номер телефона и не сможет вам позвонить, пока вы сами не откроете свой номер конкретному специалисту.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Какой утеплитель лучше для пола: сравниваем, выбираем лучший материал

«Держи в тепле ноги» — утверждали древние, уверяя, что в зоне расположения головы температура окружающей среды должна оставаться прохладной. Реально в жилье, расположенном на первых этажах многоэтажных строений и загородных коттеджей, температура пола зачастую на 2-3 градуса ниже той, что измеряется на уровне среднестатистического роста человека. Причина: неправильно подобранный утеплитель для пола и ошибки в расчетах мощности теплоизоляционного слоя. Не исключено также, что наблюдались нарушения технологии оснащения нижнего перекрытия утеплителем.

Содержание

Возглавляет перечень причин утечек тепла через поверхность пола неграмотный выбор теплоизоляционного материала. Он обоснован преимущественно отсутствием знаний об эксплуатационных свойствах и технических характеристиках того или иного вида утеплителя. Прежде чем отдать предпочтение определенному виду теплоизоляционного материала, следует учесть:

  • условия предстоящей эксплуатации;
  • температуру и состояние грунтового основания, подстилающего фундамент или вмещающего подвальное помещение;
  • стабильный или периодический уровень грунтовых вод при их наличии;
  • вероятность биологического воздействия, появление разрушающего грибка, порчи грызунами;
  • совместимость утеплителя с основным стройматериалом.

Чаще всего выбор материала для утепления пола в квартире или в загородном доме хозяева ориентируют на советы знакомых, забывая о различиях в условиях работы теплоизоляционного слоя. Однако температурный режим, степень нагрузки, грунтовая влага влияют на долгосрочность службы материалов, на сохранение структуры и опосредованно на изоляционные параметры.

[include title=»Реклама в тексте»]

Поэтому у вопроса, резонно задаваемого будущими пользователями: «какой утеплитель лучше для пола?», ответ неоднозначен. Он может опираться только на специфику конкретного строения.

Список требований к утеплителю ↑

В обширном ряду теплоизоляционных материалов для оснащения конструкции нижнего перекрытия самыми востребованными являются практичная недорогая минеральная вата и отличающийся более высокой стоимостью пенополистирол. Нередко владельцы квартир или загородных особняков отдают предпочтение эффективной дешевой стекловате. Кроме разницы в цене у них есть отличия в технических характеристиках и присущих каждому из утеплителей свойствах. Применяемый для увеличения теплотехники пола в жилье материал должны характеризовать:

  • высокие параметры прочности, так как пол подвергается максимальной нагрузке;
  • максимальные сроки службы, необходимые для работы материала, утепляющего самую консервативную, редко обновляемую напольную поверхность;
  • превосходные изоляционные качества, сокращающие потери тепла до минимальных значений;
  • вес теплоизоляционного материала;
  • низкие показатели влагопоглощения;
  • паропроводящий эффект;
  • стойкость утеплителя к возгоранию;
  • безопасность и обеспечение здоровой среды;
  • удобство работы с материалом, влияющее на сроки его укладки и расход.
Читать еще:  Как сделать утепление и шумоизоляцию входной металлической двери

Объективное сравнение технических данных и специфических свойств каждого из материалов, поможет определиться с выбором утеплителя для пола.

Утеплитель для пола и его прочность ↑

По критериям прочности передовые позиции занимает вспененный пенополистирол, полученный по экструзионной технологии. Плотная своеобразная структура материала при незначительном весе выдерживает максимальную нагрузку. В отличие от стеклянной и каменной ваты полистирольный пенопласт не хрупок. Его без проблем и излишних потерь можно резать на элементы любой конфигурации и размера, необходимые для укладки в помещениях с оригинальной архитектурой. По параметрам прочности утеплитель из штапельного стекловолокна опережает минеральную вату, для изготовления которой используются натуральные магматические горные породы.

Эксплуатационные сроки теплоизоляции ↑

Зависят они от надежности производителя и сроков предоставляемых гарантий. Немаловажное значение имеют условия эксплуатации. Минеральная вата, например, при слишком высоком уровне парообразования, при постоянном воздействии воды, а также при превышении температуры может утратить структурные связи, расслоиться или раскрошиться. Экструдированный пенополистирол превосходно работает в сложных условиях, не теряя высоты первоначальных технических качеств. Потому пенополистирол – самый лучший утеплитель для теплого пола и самый рациональный вариант для обустройства цоколей, подвальных помещений, фундаментов, расположенных в зоне течения грунтовых вод, и совмещенных с ними нижних перекрытий.

Сравнение теплотехнических качеств ↑

По критериям сохранения тепла весь диапазон продукции, предназначенной для обустройства пола, в изначальном состоянии равнозначно эффективен. Однако защищенная от влаги ячеистая структура пенополистирола обеспечивает стабильность показателей. Стеклянная и минеральная вата имеют волокнистую структуру, могут впитывать влагу. А вода, являясь отличной проводящей средой, увеличивает теплопроводность, способствуя порой снижению изоляционных характеристик на 15-20%. Причем, волокнистые утеплители впитывают влагу из вмещающего грунта, адсорбируют ее из отделочных и строительных материалов, не сопротивляются диффузии паров.

[include title=»Реклама в тексте»]

Чаще всего при утеплении строительных конструкций продукцией из стекловолокна или минеральной вытой, владельцам жилья приходится устанавливать вентиляционное оборудование и климатические системы. Так что экономия за счет низкой цены данного вида утеплителей нередко становится мнимой.

Вес утеплителя — весомый критерий ↑

Это веский аргумент, для тех, кто не желает тратить излишек средств на сооружение мощного фундамента. Самый легкий пенополистирол предоставляет возможность при верных расчетах мощности слоя материала значительно снизить бюджет строительства. Кроме того, тяжелый вес минваты и штапельного стекловолокна увеличивает расходы транспортировки и затраты дорогостоящего ручного труда.

Ориентируясь на паропроводящий эффект ↑

Вата из натуральной органики или стекла пропускают пар, возникающий в процессе проживания. Это качество благоприятно для утепления бревенчатых домов и строений из бруса, приоритетом которых является оптимальный паропроводящий эффект. Утепление деревянных зданий и стропильных конструкций пенополистиролом не рекомендовано строительными нормативами, так как он устранит главное достоинство древесины. Приоритеты минерального теплоизоляционного материала дополнены оснащением одной из сторон утеплителя бумагой, пропитанной предотвращающими горение антипиренами и повышающей жесткость.

Однако при выборе в качестве основной системы отопления конструкции «теплый пол» укладка пенополистирола вполне допустима. Укладывается данный утеплитель для пола под стяжку, а она выполняется из негорючих материалов. То есть доступ пламени к теплоизоляционному материалу полностью исключен. Потому многие владельцы деревянных коттеджей обустраивают дома из древесины именно таким способом. Это единственный вариант, позволяющий экономично использовать пространство, полностью скрыть отопительное оборудование.

Оцениваем безопасность утеплителя для пола ↑

Пенополистирол, выпущенный лидирующими производителями, на основании испытаний получает гигиенические сертификаты, убеждающие в его безопасности. Им выделяются токсины только в процессе горения, что свойственно практически всем материалам. Зато при соблюдении нормальных условий эксплуатации нарушения санитарно-эпидемиологических нормативов не наблюдается. В процессе производства минеральной ваты и стекловатного утеплителя используются фенол-формальдегидные смолы. При разрушении структурных связей данные изоляционные материалы могут выделять еще и силикатную пыль.

Видео: как правильно выбрать утеплитель ↑

Желающим грамотно подобрать теплоизоляционный материал для загородного дома много полезной информации принесет просмотр ролика:

Итог: выбираем, сравнивая ↑

Сравнивая свойства самых востребованных типов утеплителя для пола, можно грамотно оценить и найти баланс между достоинствами и недостатками, узнать и понять, как выбрать утеплитель для пола, отвечающий требованиям владельца и соответствующий условиям эксплуатации. Взвесив минусы и плюсы, нужно выбрать материал с более веским списком приоритетных лично для Вас потребительских качеств. Таким способом подобранный материал создаст комфортную обстановку в доме, позволит добиться существенного экономического эффекта в отопительный сезон.

Утеплители: сравниваем 3 типа материалов

Утепление дома требует утепления всех его составляющих – фундамента, стен, перекрытий и кровли. Какие материалы лучше согреют наш дом и при этом не причинят вреда нашему здоровью?

  • 1 из 1

На фото:

Из чего делают современные утеплители?

Из газонаполненных пластмасс. Это может быть стирол, полиуретан, полиэфиры, синтетический каучук. Технология производства может быть разная. Наиболее популярные методы – прессование и экструзия. Последний метод позволяет получать синтетический утеплитель более высокого качества. Его структура представляет собой множество не сообщающихся друг с другом мелких закрытых ячеек, что обеспечивает более низкую теплопроводность. Экструдированный пенополистирол – заслуженный лидер среди теплоизоляционных материалов своей группы: этот влагостойкий утеплитель имеет коэффициент теплопроводности 0,031-0,043 Вт/м·°С.

На фото: Экструдированный пенополистирол URSA XPS N-V.

Из минералов. Минеральную (или каменную, базальтовую) вату изготавливают из расплавленных камней. Этот материал имеет пористую структуру и состоит из тонких и гибких волокон. Это достаточно эффективный утеплитель, его коэффициент теплопроводности – 0,041-0,048 Вт/м·°С. Чаще всего из минеральной ваты делают плитный утеплитель, он сохраняет свою форму на протяжении всего срока эксплуатации. Другой представитель минераловатного теплоизолятора – стекловолокно – производят из волокон, только не каменных, а стеклянных (кварцевый песок, известняк и сода или стеклянный бой). Его коэффициент теплопроводности составляет 0,034-0,041 Вт/м·°С. На рынке материал представлен в виде эластичных матов, свернутых в рулоны. Тепло этот тонкий утеплитель сохраняет благодаря воздушным полостям. Минераловатная изоляция выпускается и в виде цилиндров, используемых как трубный утеплитель.

Из натуральных ингредиентов. На рынке представлены целлюлозный утеплитель, состоящий в основном из переработанной макулатуры, льняной утеплитель – соответственно из льняного волокна, пользующийся особой популярностью у наших ближайших соседей в Финляндии, Германии и Польше. Есть еще конопляные и камышовые плиты, пробковый агломерат. Последний имеет природное происхождение, хорошо сохраняет тепло и бесспорно представляет собой безопасный утеплитель с коэффициентом теплопроводности от 0,037 до 0,040 Вт/м·°С.

В чем недостатки этих материалов?

Какой самый опасный? Волокна в минераловатных материалах связывает клей (как правило, формальдегидный). Во время пожара этот клей вскипает и начинает испаряться, наполняя помещение опасным газом.

Какой самый дорогой? Бьют рекорды, конечно, изоляционные утеплители, изготовленные из дорогих натуральных материалов. За квадратный метр пробкового агломерата, например, придется заплатить в два раза больше, чем за квадратный метр базальтовой ваты.

Какой самый горючий? Пенополистирол относится к классу горючих материалов. При воздействии открытого пожара горит и уже при 80 градусах начинает разрушаться и при этом выделять токсичный газ.

Сравнение утеплителей

Сегодня мы займемся сравнительным анализом различных теплоизоляционных материалов. Проведем сравнение утеплителей на прочность, теплопроводность, горючесть и т.д. Сравним цены на материал и затраты на его монтаж. Мы постараемся представить информацию таким образом, чтобы Вам было наиболее просто и комфортно выбирать для себя оптимальный вариант. Конечно, сравнивать утеплители, предназначенные совершенно для разных целей, совершенно ни к чему. Поэтому мы разобьем наше сравнение по области применения: теплоизоляция фундамента, теплоизоляция стен, кровли и т.д.

1. Сравнение утеплителей для ненагружаемых конструкций: мансарды, скатной кровли, каркасных стен, пола между лагами

Сводная таблица характеристик утеплителей малой плотности, используемых в ненагружаемых конструкциях:

Г4 (горит, плавится)

Г4 (горит, плавится)

Объем упаковки:

Срок службы не менее:

Теплопроводность:

Самая важная характеристика утеплителя — теплопроводность, т.е. его способность пропускать тепло. Чем ниже теплопроводность, тем лучше утеплитель. Показатель теплопроводности указан для нашей климатической зоны (средняя полоса России). Как мы видим из таблицы, всех хуже будет утеплять минеральная вата П-75 (П-60 или П-80). Таким образом, этого утеплителя нужно будет будет укладывать в полтора раза больше, чем например Пеноплэкса, показатели теплопроводности которого самые хорошие.

Читать еще:  Какие размеры сэндвич трубы лучше использовать для дымохода

Плотность материала для минеральных утеплителей будет влиять на их способность выдерживать нагрузки (в нашем случае собственной массы), а значит возможность из применения в вертикальных конструкциях (стенах). В стенах рекомендуется применять минеральные утеплители с плотностью не ниже 40 кг / м³, в противном случае они могут давать усадку, образуя мостики холода. Для стен подойдут утеплители: Изолайт, Лайт Баттс, Минвата П-75, Изолайт Л.

Это правило не относится к пенополистиролу (в том числе экструдированному), который имеет достаточную прочность при низкой плотности, чтобы использоваться в вертикальных конструкциях. Но эти материалы, в отличие от минеральных, горючие и не дышащие. А пенопласт и более того, выделяет вредные вещества, иногда с ощутимым запахом.

И, конечно, немаловажным в выборе утеплителя является его цена. В магазине сложно оценить реальную стоимость материала, ибо цена указана за упаковку, а объем их всегда различен. Поэтому в нашем сравнении мы использовали цену за кубический метр. Заметим, что цены могут меняться со временем, но их отношение друг к другу остается примерно одинаковым. Итак, самым дорогим материалом из представленных с большим отрывом является экструдированный пенополистирол Пеноплэкс Комфорт, на втором месте утеплитель из базальтовой минеральной ваты Изолайт. Самым дешевым материалом является пенопласт, но совсем с небольшим отрывом за ним идет базальтовый утеплитель IZOL LIGHT.

Минвата П-75 изготавливается из шлаков металлургического производства, она неприятна на ощупь и может осыпаться, образуя взвесь, способную оказывать негативное влияние на здоровье человека. Поэтому монтировать ее нужно только в защитной одежде и маске. Не нужно и говорить, что в жилом доме такой утеплитель иметь не желательно, если Вы хотите быть здоровым. Практически столько же будет стоить Изолайт Л, который хоть и имеет чуть меньшую плотность, но гораздо более качественный. Еще более интересный вариант за цену около 1500 рублей за куб — Лайт Баттс Скандик, с оговоркой на тот факт, что его плотность еще ниже, а значит использовать его рекомендуется только в горизонтальных и наклонных ненагружаемых конструкциях.

Вывод: для вертикальных каркасных стен лучшим выбором будет Изолайт, а для наклонных и горизонтальных конструкций (скатная кровля, полы) лучшим выбором будет Лайт Баттс Скандик .

Выбираем утеплитель под водяной теплый пол

Утеплитель для теплого пола способствует более равномерному распределению тепла внутри помещения. Материал со специфическими свойствами (теплоизоляция) является важным компонентом «пирога» основы с подогревом.

При отсутствии такого слоя система водяного обогрева функционирует менее эффективно и не долговечна в эксплуатации.

  1. Задачи, которые решает теплоизоляция
  2. Виды теплоизоляционного материала
    1. Особенности пенополистирола
    2. Свойства минеральной ваты
    3. Обустройство пробковым покрытием
    4. Специальные профильные маты
  3. Технология монтажа утеплителя
  4. Чем грозит отсутствие теплоизоляции

Целесообразность теплоизоляции

Любой пол с подогревом, а также водяной вариант должен обустраиваться с применением изолирующих материалов, которые характеризуются низкой теплопроводностью.

Задачи, которые решает теплоизоляция:

  • Равномерное распределение тепловой энергии по помещению, что важно, учитывая конфигурацию нагревательной системы: водяной пол состоит из прямых/изогнутых участков труб, а значит, пол будет отдавать тепло неравномерно;
  • Утепление коммуникаций понизу снижает интенсивность оттока тепловой энергии за пределы помещения через перекрытие.

Дополнительно к тому теплоизоляция системы «теплый пол» способствует упрощению монтажа нагревательной конструкции. Но это касается варианта с бобышками, так как в этом случае укладка и крепление труб выполняется быстрее.

Принцип выбора теплоизоляционного материала

Учитывая, что утепление производится внутри «пирога» водяного пола, материал должен быть максимально эффективен и безопасен как по составу, так и при изменении условий эксплуатации (нарушение герметичности коммуникаций, образование грибка, пожароопасные ситуации и пр.).

Таблица теплопроводности утеплителей: Чаще используются фольгированные утеплители, минеральную вату и пенопласт.

Соответственно, теплоизоляция выбирается из ряда вариантов по таким свойствам: низкий коэффициент теплопроводности, огнестойкость, дополнительно рассматриваются утеплители со звукоотражающей способностью. Немаловажным является такое качество, как влагостойкость. Разные виды материалов характеризуются различными свойствами, а значит, перед покупкой нужно изучить их особенности.

Укладка и выбор пенополистирола

Форма выпуска: листы/плиты, благодаря чему упрощается монтаж водяного пола. Габариты материала существенно отличаются. Основная характеристика любого утеплителя – толщина. В случае с пенополистиролом значение этого параметра изменяется от 30 до 120 мм. Распространенный вид данного утеплителя – пеноплекс. Его производят методом экструзии полистирола.

Пенополистирол следует надежно прятать под цементным слоем, либо под другим надежным покрытием

Чем холоднее помещение под перекрытием, тем больше должна быть толщина теплоизоляции. Главный недостаток, характеризующий пеноплекс, заключается в невысокой прочности. По этой причине на этапе обустройства водяного пола часто выполняется армирование «пирога» нагревательной системы. Существует более простой по свойствам аналог – пенопласт. Но его используют реже ввиду наличия более подходящих материалов.

Толщина теплоизоляции из пенопласта или пенополистирола 100 мм, для теплых регионов или вторых этажей, можно уменьшить на 30%.

Особенности использования минеральной ваты

Для обустройства водяного пола используют утеплитель с достаточно высокой жесткостью. По этой причине обычно применяются минеральные маты. Их главный плюс – возможность заполнения свободного пространства благодаря эластичности. Однако данный вид материала неустойчив к воздействию влаги.

Если минеральные маты впитают в себя достаточно много воды, они потеряют свои теплоизоляционные свойства. Но если при обустройстве водяного пола обеспечить эффективную гидроизоляцию этому слою «пирога», то качество утеплителя не пострадает. Допускается использовать базальтовый и стекловолоконный вид материала.

Виды пробкового материала

Данная разновидность теплоизоляции также подвержена воздействию влаги, а дополнительно к тому неустойчива к образованию грибка. Однако пробка характеризуется достаточно хорошей способностью снижать интенсивность теплопотерь.

При обустройстве водяного пола обычно задействуют пробковый материал с восковым покрытием. Но, если сравнить пеноплекс или даже его менее эффективный аналог пенопласт, пробка несколько проигрывает по показателям теплосбережения.

Профильные маты

Это специальный материал, оснащенный бобышками и пароизоляционным слоем. Такая конфигурация позволяет не только обеспечить тепло- и пароизоляцию пола, но еще и надежно и быстро зафиксировать трубы без необходимости применения специального крепежа.

Подложки и маты, должны быть универсальны и легки в монтаже.

Особенности монтажа утеплителя

Если под полом находится холодная земля или же неотапливаемый подвал, рекомендуется использовать утеплитель, толщина которого достаточно велика, чтобы обеспечить эффективное функционирование нагревательной системы (100 мм, 120 мм). Для случаев, когда под полом находится теплое помещение, вполне хватит утеплителя, толщина которого составляет 30-50 мм.

Правильно проведенная гидроизоляция поверхности основания, решает проблемы, связанные с выделением фенола и повышенной влажностью.

В зависимости от вида материала, из которого сделана черновая основа, а также от разновидности утеплителя определяется способ крепления матов/плит. Пеноплекс обычно фиксируют посредством клеящего состава. В данном случае рекомендуется использовать максимально крупные по размерам плиты, потому как желательно избегать образования большого количества неплотностей. Это приведет к тому, что пеноплекс потеряет свои теплоизоляционные качества по причине возникновения «мостиков холода».

Пошаговая инструкция укладки матов и теплоизоляции

Минераловатные материалы рекомендуется укладывать между лагами. В данной ситуации достаточно использовать маты несколько большие по ширине, чем расстояние между брусьями системы лаг. Но разница в размерах не должна быть слишком большой, так как это приведет к деформации утеплителя, а вместе с тем ухудшатся теплоизоляционные качества.

Сверху прослойки теплоизоляции укладывается подкладка, предпочтительно выбрать для этой цели фольгированный с одной стороны материал, но только не алюминиевую фольгу. Поверх укладывается система коммуникаций.

Если был выбран минераловатный материал, снизу, до того, как будет монтироваться система лаг, нужно закрепить слой гидроизоляции. Это обеспечит дополнительную защиту от влаги. Стыки и соединения влагостойкой пленки скрепляют скотчем. В случае, когда монтируется пеноплекс, все соединительные швы между плитами необходимо заполнить герметиком.

Чем грозит отсутствие теплоизоляции или ее недостаточная толщина?

В подобных случаях отмечается значительное снижение эффективности нагревательной системы. Это значит, что из-за существенных теплопотерь помещение не будет прогреваться, а расходы на прогрев теплоносителя не снизятся.

В свою очередь холодный микроклимат в жилом помещении приведет к образованию плесени на поверхностях, предметах мебели и даже на вещах. Это обусловлено возросшим показателем влажности наряду с недостаточно высокой температурой воздуха в комнате. А при перепадах температур образуется конденсат, который пагубно влияет на любые системы и механизмы.

Пошаговая инструкция по самостоятельной обшивке дома сайдингом, фото и видео

Обшивка сайдингом относится к сухим видам наружной отделки и подходит для большинства типов жилых и хозяйственных построек, особенно из пенобетона и сэндвич-панелей. Ее легкий вес не окажет существенной нагрузки на фундамент, поэтому такую облицовку применяют и на старых деревянных домах.

Читать еще:  Как крепить фольгированный утеплитель к стене

Растущая популярность сайдинга объясняется не только невысокой ценой, но и долговечностью, ведь он не осыплется, как штукатурка, со временем, простым уходом, отличными защитными свойствами и богатым выбором оттенков и фактур. Несомненный плюс сайдинга в том, что придать современный облик даже старому дому можно своими руками, значительно сэкономив на услугах строителей.

  1. Инструменты и материалы
  2. Подготовительные работы
  3. Монтаж обрешетки
  4. Гидроизоляция и утепление
  5. Крепление направляющих элементов
  6. Установка панелей
  7. Что нужно принять во внимание?

Инструменты и материалы

Перед тем, как обшить дом сайдингом, следует проверить наличие следующих инструментов:

  • болгарка или пила с мелкими зубчиками, ножницы по металлу,
  • шуруповерт и отвертка,
  • молоток,
  • рулетка, угольник и уровень (лазерная рулетка существенно упростит работу),
  • стремянка, высоты которой будет достаточно, чтобы достать до крыши дома.

Производители сайдинга предлагают полный набор элементов и панелей для обшивки дома даже сложной конфигурации. Как правило, покупателю следует указать площадь стен дома и их размеры, тип крыши и количество окон, а продавец сам рассчитает необходимое количество тех или иных частей, схематический план дома снаружи облегчит этот процесс.

Знание некоторых моментов, поможет проконтролировать или проверить расчет. Итак, комплектующие для установки сайдинга включают следующие элементы:

  • Наружный угол – высота этого элемента 3 м, и, если дом одноэтажный, стоит использовать целые элементы для каждого наружного угла дома; если высота стен более 3 м, то суммируют длину всех наружных углов в метрах и делят ее на 3, учитывая, что должен остаться запас на запас при стыковке. Углы используются не только с декоративной целью, но и в связи с тем, что торцы сайдинга обязательно должны быть закрыты.
  • Внутренние углы рассчитываются по тому же принципу. Если карниз крыши будет отделан сайдингом, на участках его соединения со стеной также используются внутренние углы. В случаях, когда отделка карниза была выполнена раньше или не будет производиться вообще, используют финишную планку.
  • Для отделки карниза используют такие элементы, как софиты и ветровая доска.
  • Необходимая длина стартовой планки равна периметру дома минус ширина дверей и фронтонов.
  • На участках соединения пристроек, перепада высот и крыш разного уровня используют J-профиль.
  • Периметр окон обшивается оконной планкой, ее нужно взять с запасом, чтобы не было видно мест стыковки. Также для обрамления окон нужны отливы, которые также не должны иметь видимых стыков.
  • По периметру цоколя устанавливается сливная планка или отливы, если ее ширины в 40 см недостаточно.
  • Если длина стены дома больше 3,66 м – стандартной длины панелей сайдинга, — соединение происходит при помощи Н-профиля. Нужно продумать места его установки так, чтобы сохранялись пропорции здания.
  • Количество самих панелей для сайдинга приблизительно подсчитывается по формуле: «((площадь всех стен дома – площадь окон и дверей)/площадь панели)*1,10». Запас в 10% необходим для расхода на обрезки и брак.
  • Для монтажа предпочтительно использовать оцинкованные саморезы длиной 25-35 мм, так как их использование позволяет легче сохранять рекомендуемый зазор в 1мм. На 1 кв.м. расходуется примерно 2 самореза, их также стоит взять с запасом. Если есть возможность, то стоит выбрать саморезы с прорезиненной головкой, от которых точно не останется ржавых подтеков через несколько лет.

Подготовительные работы

Перед обшивкой сайдингом необходимо провести подготовительные работы. Вначале демонтируют все выступающие детали: двери, наличники, решетки и т.п. Заделывают цементным раствором или монтажной пеной все щели в стенах, вокруг окон и дверей. Стены старого дома очищаются от грязи и пыли, отколовшейся штукатурки и краски, плесени и подгнивших участков. Деревянные дома обрабатываются антисептиками и антипиретиками, стены из пенобетона можно обработать грунтовкой глубокого проникновения.

Монтаж обрешетки

Первым делом необходимо смонтировать обрешетку из металлического профиля или деревянных реек, так как крепить панели непосредственно к стене категорически нельзя. Оцинкованный профиль – единственный вариант для металлического сайдинга и для кирпичных и бетонных стен. В качестве профиля можно использовать CD-профиль для гипсокартона. Если же виниловый профиль крепится на деревянный или каркасный дом, можно использовать рейки 60*40 мм с остаточной влажностью 15-20%, обработанные антисептиком и тщательно просушенные.

С помощью рулетки и уровня размечают прямые линии на стенах дома так, чтобы получить замкнутый контур. Тщательно измерив расстояние в углах дома от этой линии до цоколя, находят минимальное, и, отложив его вниз, проводят еще один контур. В дальнейшем по этой линии устанавливается стартовая планка, и если она будет отклоняться от уровня, панели облицовки перекосятся.

Затем при помощи П-образных креплений монтируются вертикальные направляющие, начиная с углов. Необходимо добиться их плотного прилегания к стене, для чего можно подкладывать кусочки дерева или плотного пенопласта. Расстояние между ними 30-40 см, в тех местах, где на сайдинг будет приходиться дополнительная нагрузка, например уличные лампы, а также около углов, окон и дверей нужно добавить направляющие. Вертикальные направляющие не должны ничем соединяться, чтобы не возникало препятствий для вентиляции, так как отсутствие тока воздуха приведет к появлению плесени.

Гидроизоляция и утепление

Для деревянных, газобетонных стен установка гидроизоляции обязательна, а слоя утеплителя – по желанию. В качестве материала стоит отдать предпочтение влаговетрозащищенной мембране. Если утепление не производится, то пленка закрепляется непосредственно на стене дома, чтобы сохранить расстояние, необходимое для вентиляции сайдинга. При установке утепляющего слоя, гидроизоляция настилается поверх него, а затем вновь сооружается обрешетка, чтобы обеспечить зазор для вентиляции.

Крепление направляющих элементов

Монтаж начинают с установки водоотлива на цоколь, располагая его верхний край вдоль ранее намеченной линии. Это жесткая конструкция, и закрепить ровно ее проще, чем гибкую стартовую планку. Затем черед угловых профилей. Они должны быть жестко закреплены саморезами в верхней части первого отверстия. Последующие саморезы вкручиваются в середину отверстия.

При необходимости нарастить длину, верхний профиль следует уложить внахлёст на нижний с перекрытием в несколько сантиметров. После по размеченной ранее линии сверху водоотлива крепят стартовую планку. Она должна быть на 5 мм выше нижней кромки углового профиля.

Вокруг окон крепят оконные планки или J-профили так, чтобы наружный нижний край был на несколько сантиметров ниже внутреннего. Проемы дверей окантовываются J-профилями. Углы этих элементов можно запилить под 45 градусов, а можно уложить внахлест, уложив верхние планки на боковые.

При вертикальной установке Н-профилей в заранее предусмотренных местах, используется уровень. Как и при установке других вертикальных элементов, нужно оставлять зазор 5-6 мм до карниза и цоколя, чтобы планки не выгнулись при расширении. Под крышей или там где заканчивается площадь, предусмотренная под обшивку сайдингом, монтируется финишная планка.

Установка панелей

Когда установлены все направляющие элементы, можно переходить непосредственно к монтажу панелей. Первый ряд крепится к стартовой планке до щелчка замка снизу, вверху панель закрепляется саморезами по центру продолговатых отверстий каждые 40 см. Все остальные панели устанавливаются по тому же принципу, ряд за рядом поднимаясь к крыше или окну. Не стоит тянуть панель вверх и жестко закреплять, она должна немного ходить в стороны. Верхний ряд сайдинга заканчивают финишной планкой.

Что нужно принять во внимание?

Правило №1. Ни в коем случае не следует жестко закреплять панели сайдинга. Материал, из которого они изготовлены, сжимается при морозе и расширяется при нагревании, колебания длины могут достигать 1%. Именно этим вызвана удлиненная форма крепежных отверстий. Крепления нельзя вкручивать или вбивать через панель, а только в центр специального отверстия, причем шуруп вкручивается не до упора, с зазором 1 мм между пластинами и шляпкой. При нарушении этого правила, сайдинг может попросту лопнуть при сильном нагреве.

Правило №2. Между планками и направляющими должен оставаться зазор порядка 10мм (при установке в жаркую погоду — меньше), чтобы при расширении сайдинг не выгнулся. При обшивке дома летом, стоит защищать материал от солнца.

Правило №3. Установку сайдинга можно производить в любой время года, но следует учесть, что при температуре ниже -10 градусов, элементы могут растрескиваться при разрезании, поэтому следует быть осторожными и использовать болгарку.

С помощью сайдинга при соблюдении правил и технологии установки можно обновить дом и защитить его от атмосферных воздействий на 30-40 лет, именно такой срок службы обещают производители.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector