Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Пароизоляция — какой стороной к утеплителю ее правильно укладывать и другие особенности применения мембран

Итак, наконец-то стены дома утеплены. Для этого выбрана традиционная и недорогая минеральная вата. Работа была поручена строителям, которые берут недорого. Только, как выяснилось, и делают они тяп-ляп. Во всех помещениях по-прежнему зуб на зуб не попадает, вдобавок и кровля вместе со стенами отсыревать начала.

Ведь такие горе-строители, скорее всего, и элементарных вещей не знают. А нужно всего лишь правильно уложить пароизоляцию. Как производится пароизоляция и какой стороной к утеплителю ее нужно укладывать поговорим в данной статье.

Какие бывают строительные мембраны

Для начала подробнее рассмотрим какая бывает пароизоляция и в зависимости от ее назначения. Исходя из своего предназначения, мембраны, применяемые в строительных работах, могут быть следующих видов:

  • паропроницаемые мембраны;
  • мембраны, обладающие пароизоляционными свойствами.

Чтобы защитить минеральную вату от проникновения влаги, внутри нее прокладывается слой пароизоляционного материала. Когда утепляют кровлю или помещение, находящееся под крышей, такая пленка кладется непременно. Пароизоляционный слой должен находиться снизу, под слоем минеральной ваты. Если предстоит утеплить стены с внутренней стороны здания, также надо предусмотреть преграду для водяных испарений.

При этом нельзя использовать материал, имеющий поры или перфорацию. Подробнее об утеплении стен изнутри смотрите материал: Чем утеплить стены изнутри квартиры или дома и как это сделать правильно.

Коэффициент паропроницаемости у этого слоя должен быть как можно меньше. Предпочтительнее использовать, например, пленку из полиэтилена (можно армированного). Не лишним будет и фольгированное алюминиевое покрытие на такой пленке. Не забывайте – при использовании пароизоляции многократно увеличится влажность в утепленном помещении. Поэтому надо продумать хорошую систему вентиляции.

Существуют специальные пленки, на которых нанесено антиконденсатное покрытие. Влага на них не скапливается. Их обычно подстилают под материалы, подверженные ржавчине. Это профнастил, оцинковка, металлочерепица (не имеющая защитного покрытия изнутри). Пленка не дает влажным испарениям добраться до металла. Для этого на ее изнанке имеется шершавый тканевый слой, который собирает влагу. Укладывать пленку с антиконденсатным покрытием нужно тканевой стороной вниз, на расстоянии от 2 до 6 сантиметров от слоя минеральной ваты.


Пленка с антиконденсатным покрытием.

Строительные мембраны, пропускающие испарения, используются при утеплении стен с наружной стороны, предохраняя их от порывов ветра. А еще они применяются в скатных кровлях и негерметичных фасадах в качестве дополнительной защиты от влаги. От паропроницаемых пленок требуется наличие микроскопических пор и перфорации.

Влага, накапливающаяся в утеплителе, должна свободно проходить через них в систему вентиляции. Чем активнее уходят водяные испарения, тем лучше. Ведь тогда утеплитель сохнет быстро, и эффект от его применения выше.

Паропроницаемые пленки могут быть следующих видов:

  • Мембраны псевдодиффузионного типа пропускают в сутки водяных испарений менее 300 граммов на квадратный метр.
  • Мембраны диффузионного типа имеют коэффициент паропроницаемости от 300 до 1000 граммов на квадратный метр.
  • У мембран супердиффузионного типа данный показатель превышает 1000 граммов на квадратный метр.

Так как псевдодиффузионные мембраны хорошо защищают от влаги, то их удобно использовать под кровлей в качестве наружного слоя. При этом надо предусмотреть воздушный зазор между пленкой и утеплителем. А вот при фасадном утеплении такие мембраны не годятся – они слишком плохо пропускают пар. Ведь, когда на улице сухо, из вентиляции в поры мембраны может попасть пыль. Вот и перестает «дышать» пленка, а конденсат в результате оседает на утеплителе.

А как класть пароизоляцию диффузионного или супердиффузионного типа? Намного проще, как свидетельствует опыт. Такая мембрана имеет достаточно большие отверстия пор, и засорить их не так-то просто. Поэтому, прокладывая ее, не надо заботиться о воздушной прослойке для вентиляции с нижней стороны. Это облегчает задачу – не придется возиться с монтажом обрешетки и контр реек.

Существуют диффузионные пленки не только обыкновенные, но и объемные. Они устроены так, что прослойка для вентиляции расположена внутри мембраны. Благодаря этому конденсат не достигает кровли из металла. Принцип работы такой пленки – тот же, что и у антиконденсатной. Отличие в том, что объемная мембрана выводит влагу из теплоизолятора. Ведь если металлическая кровля наклонена под маленьким углом (от 3 до 15 градусов), то конденсат, образующийся с нижней стороны, не может стечь вниз. Он медленно, но верно подтачивает оцинкованное покрытие, постепенно полностью его разрушая.


Объемная диффузная мембрана.

Что надо знать об укладывании пароизоляции – ответы на популярные вопросы

С внешней или внутренней стороны теплоизолятора монтировать мембрану

#1. Если надо утеплить фасад, то пленка для отвода пара кладется с внешней стороны.

#2. А вот при утеплении кровли применяются пленки с антиконденсатным покрытием, диффузные или объемные. Их надо класть на минвату сверху, подобно тому, как это делается в вентилируемом фасаде.

#3. Если же кровля строится без утепления, то слой пленки должен проходить внизу под стропилами.

#4. Утепляя верхнее перекрытие комнаты под чердаком, барьер для пара кладем снизу теплоизолятора.

#5. И последний вариант – внутреннее утепление стен. Здесь пароизоляционная пленка (без перфорации) должна монтироваться поверх минеральной ваты, располагаясь внутри комнаты.

Как следует укладывать мембрану – лицом или изнанкой

#1. Как выяснилось, многие мастера не знают, какой стороной монтировать пароизоляцию. Проще всего, если пленка для пароизоляции имеет одинаковую лицевую и изнаночную сторону – вопрос сразу снимается. Но не всегда – выпускаются и односторонние пленки. Например, антиоконденсатные – их изнаночная сторона тканевая, и при монтаже она должна смотреть внутрь комнаты. Туда же должно быть обращено металлическое покрытие на фольгированной мембране.

#2. К диффузионным пленкам производитель обычно прикладывает инструкцию по монтажу. В ней подробно описаны правила монтажа мембраны. Внимательно читайте данное описание: ведь одна и та же фирма может выпускать пленки как односторонние, так и двусторонние.

Определить иногда можно и внешне – по окраске. Если мембрана имеет две стороны, то одна из них окрашена более ярко. Обычно это наружная сторона пленки.

В каких случаях необходима воздушная прослойка возле мембраны

#1. Внизу всех пленок для пароизоляции обычно устраивают зазор для вентиляции шириной около 5 сантиметров. Это делается для избавления от конденсата. Нельзя допускать, чтобы облицовка стены соприкасалась с мембраной. Если же используется пленка диффузионного типа, то монтируется она прямо на утеплитель, влагостойкую фанеру или ОСП.

Здесь воздушную прослойку надо делать с наружной стороны мембраны. У антиконденсатной мембраны зазор должен получиться по 4 или 6 сантиметров с каждой стороны.

#2. Утепляя кровлю, зазор для вентиляции делаем путем сооружения контробрешетки, состоящей из брусков. А для фасада вентилируемого типа зазор получается при монтаже стоек или горизонтальных профилей, расположенных перпендикулярно к пленке.

Каким должен быть нахлест при заходе частей мембраны друг за друга

#1. Вдоль края пароизоляционных пленок есть разметка. Она означает, каким должен быть перехлест полотен – обычно от 10 до 20 сантиметров. Это важно при пароизоляции кровли – здесь пленка еще и от влаги должна защищать. Нахлест рассчитывается в зависимости от угла ската крыши. Так, угол до 30 градусов требует перехлеста до 10 сантиметров, 15 сантиметров достаточно для углов от 20 до 30 градусов. Если угол ската менее 20 градусов, части пленки должны заходить друг за друга сантиметров на 20, не меньше.

#2. Мембрана диффузионного типа должна перехлестываться в том месте, где конек, также на 20 сантиметров. В ендове перехлест составит 30 сантиметров, а также полоса дополнительная по скату прокладывается, если уклон крыши невелик. Заход полосы на оба ската должен составлять от 30 до 50 сантиметров. На крыше мембраной закрываются и боковые части теплоизолятора. Вывод ее идет либо на желоб для слива, либо на капельник.

Зачем и чем проклеиваются стыки, и нужно ли это

Отдельные части мембраны нужно герметично проклеивать. Это делается при помощи самоклеящихся лент, одностороннего или двустороннего типа. Они бывают сделаны из обычного или вспененного полиэтилена, бутилкаучука или бутилена, полипропилена. Такими лентами можно и ремонт пароизоляции произвести, заделав щели и дыры.

Читать еще:  Какой утеплитель лучше пенопласт или минеральная вата

Какую именно ленту лучше использовать, рекомендуют фирмы-изготовители. Только не берите для этих целей скотч, особенно узкий. В этом случае о герметичности можно забыть – расклеятся швы через короткое время.

Какой крепеж следует использовать

Для монтажа мембран можно и гвозди взять (при условии, что они имеют широкую шляпку), а можно и обычным строительным степлером воспользоваться. Но лучшим крепежом считаются контррейки.

Какой стороной нужно укладывать пароизоляцию?

Теплоизоляция будет эффективна только в том случае, если этот слой останется в сухом состоянии. Это может обеспечить гидро- и пароизоляционный слой. В результате микроклимат в доме будет всегда благоприятным.

  • Какой стороной укладывать? ↓
  • Область применения и принцип работы ↓
  • Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция? ↓
  • Разновидности пароизоляции ↓
  • Утепление перекрытий ↓
  • Полов ↓
  • Кровли ↓
  • Стен ↓
  • С какой стороны теплоизолятора монтировать? ↓
  • Рекомендации ↓

Наибольшее распространение пароизоляция получила в деревянном домостроении, поскольку стены именно из этого материала наиболее подвержены разрушительному воздействию влаги.

В настоящее время можно встретить различные пароизоляционные материалы. Выбор огромный, и чтобы определиться и приобрести правильный материал, стоит ознакомиться с их основными видами.

Какой стороной укладывать?

Стена с внутренним утеплением: 1 – несущая стена; 2 – утеплитель; 3 – пароизоляция; 4 – гипсокартон.

Для предотвращения образования конденсата используется пароизоляция, которая прокладывается под обшивкой. Укладка осуществляется изнутри, по той стороне, которая обращена в жилое помещение.

Пароизоляционная пленка закрепляется на стене с помощью обрешетки. Таким образом, создается воздушный зазор между панелью внутренней обшивки и теплоизоляционный слоем.

При этом, стыки между отдельными полотнами пленки должны быть абсолютно герметичными. Это обеспечивается использованием клейкой ленты, которая наклеивается на места стыков.

Многие начинающие мастера не понимают, какой стороной укладывается пароизоляционная пленка. Она имеет две стороны, лицевую и изнаночную. Чаще всего они одинаковые, но в случае, если используется антиоконденсатная пленка, то ее тканевая сторона должна находиться в стороне комнаты.

Если применяется фольгированная мембрана, то ее фольгированная сторона должна быть обращена к отапливаемому помещению. В случае приобретения мембранной пленки, можно определить наружную сторону по цвету, он более яркий и насыщенный.

Область применения и принцип работы

Теплоизоляция, ввиду того, что на этот слой воздействует влага, становится бесполезным и теряет свои свойства.

Минераловатные утеплители подвергаются воздействию негативных факторов как изнутри, так и снаружи дома. Чтобы защитить жилье от холода, требуется создание качественного пароизоляционного слоя.

Пароизоляция призвана защитить строение от негативного влияния выветривания, осадков, внутренних паров и ветра, сырости.

Существуют определенные стандарты, согласно которым следует защищать утеплитель.

Для этого, пароизоляционный материал располагают между теплоизоляционным слоем изнутри дома и внутренней отделкой. Работы производятся согласно инструкции, поскольку каждый пароизоляционный материал имеет свои особенности.

Материалы бывают двух основных видов – пленки и мембраны:

  1. Армированные пленки. Используются для оформления чердака, должны создаваться зазоры для вентиляции, поскольку они не пропускают пар.
  2. Пленки, имеющие микроскопические отверстия, применяются для создания пароизоляции на неотапливаемых чердаках. Они отлично задерживают влагу.
  3. Антиконденсатная пленка имеет дополнительный ворсистый слой, который позволяет задерживать воду.
  4. Мембранная изоляция с одним или несколькими слоями – материал долговечный и устойчивый к различным воздействиям.
  5. Фольгированная пароизоляция – имеет металлизированную сторону, которая должна быть обращена в сторону помещения.

Мембранные пленки обладают необычной способностью пропускать воздух, при этом отлично защищают от влаги. Это новый материал, который имеет специфическую структуру. Она обеспечивает сухость теплоизолятора на протяжении длительного времени. При этом многие мембранные материалы не требуют создание воздушного зазора.

Чем отличается пароизоляция и гидроизоляция?

Схема гидроизоляции кровли:

Схема пароизоляции кровли:

Стоит понимать, в чем различие этих двух видов изоляции. Главное отличие состоит в том, что показательно паропроницаемость существенно отличается.

Гидроизоляционные материалы отвечают за то, чтобы сохранить внутри помещения тепло, не допуская попадание туда влаги. Они защищают поверхности от прямого попадания воды.

Например, при создании гидроизоляции кровли из профнастила, она позволяет отвести воду за пределы строительного объекта. В связи с этим, гидроизоляция укладывается по специальной технологии.

Перед пароизоляцией стоит совершенно другая задача – защита теплоизоляционного слоя от попадания в него влаги и паров, которые могут его разрушить. Пар образуется в большинстве случаев с внутренней стороны, что объясняет укладку материала изнутри. Например, со стороны чердачного помещения или под декоративной отделкой помещения сауны.

Гидроизоляционные материалы не пропускают именно воду, влагу, в то время как пар они могут легко пропустить. Пароизоляция этому препятствует.

Разновидности пароизоляции

Утепление перекрытий

Пол и потолок являются, по сути, каркасными конструкциями. Поэтому их пароизоляция обязательна к исполнению. Пароизоляционная пленка укладывается под основным покрытием пола и над обшивкой потолочных перекрытий, при этом создается воздушный зазор.

Полов

Выполняется в помещениях, расположенных на первом этаже дома, если внизу имеются подвальные или цокольные этажи, в банях и саунах. Укладка материала изнутри производится после создания гидроизоляционного и теплоизоляционного слоев. Крепится материал двусторонним скотчем или с помощью строительных скоб, полотна укладываются внахлест.

Рекомендация! Материал укладывается в два слоя, изнутри и снаружи утеплителя.

Кровли

Здесь лучше использовать двустороннюю диффузную мембрану, монтаж которой выполняется с внутренней и наружной стороны крыши. Они закрепляются на слой теплоизоляции без оставления зазоров. Если используется рулонная гидропароизоляция, кромки при создании нахлеста также оформляются скотчем.

Различают внутреннюю и внешнюю. Материал закрепляется по периметру с помощью степлера, стыковка производится внахлест приблизительно 10-15 сантиметров, а сам стык склеивается скотчем. Сверху необходимо забить деревянные рейки, которые представляют собой обрешетку теплоизоляции.

Каркас под теплоизоляцию может быть выполнен из металлических профилей или деревянных реек, создается пароизоляционный барьер, который крепят к стене с помощью саморезов.

С какой стороны теплоизолятора монтировать?

  1. Пароизоляция монтируется, как правило, с внутренней стороны теплоизоляции. Но чаще всего создается двусторонняя композиция, которая позволяет обеспечить надежный барьер между наружной стороной здания и помещением.
  2. При утеплении фасада пленка укладывается с внешней стороны теплоизолятора. При утеплении крыши, пленка фиксируется сверху минеральной ваты, как и в вентилируемом фасаде. При создании холодной кровли, пароизолятор кладется под стропилами.
  3. При утеплении верхнего покрытия, когда создается чердачное помещение, барьер укладывается снизу теплоизоляционного материала. При внутреннем утеплении стен пленка фиксируется поверх теплоизолятора, внутри отапливаемого помещения.

Рекомендации

  1. Поверхности перед пароизоляцией должны быть правильно подготовлены.
  2. Если работы ведутся в холодное время года, мастика разбавляется антифризом.
  3. Ширина зазора для вентиляции составляет не менее 6 сантиметров, что обеспечивает защиту от конденсата. Облицовка стен не должна соприкасаться с пленкой.
  4. При утеплении кровли, создание зазора обеспечивается обрешеткой, которая монтируется из стоек или горизонтальных профилей.
  5. Стыки полотен пароизолятора обязательно следует приклеивать. Делается это с помощью самоклеящихся лент. Скотч, особенно узкий, для этой работы использовать не рекомендуется.
  6. Монтаж можно производить с помощью степлера или гвоздей с широкой шляпкой. Но опытные строители рекомендуют для этих целей использовать контррейки.

Какой стороной класть пароизоляцию

Для гидроизоляции стен и крыш дома сегодня принято использовать специальные материалы. Стабильные характеристики могут быть гарантированы только в том случае, если влажность материала не превышает допустимых показателей, для этого понадобится правильная укладка гидроизоляционного слоя. Поэтому, при выполнении монтажных работ, очень важно знать, какой стороной класть пароизоляцию, а следовательно, научиться различать ее внешнюю и внутреннюю стороны.

При укладке пароизоляционного материала следует помнить: снаружи должна оставаться гладкая сторона, шершавая должна быть обращена к слою утеплителя. Монтаж пароизоляционного слоя — очень важный этап строительных работ, соблюдение правил его выполнения предупредит появление плесени и грибков на несущих конструкциях.

Технология укладки

Усиленному процессу образования конденсата способствуют значительные перепады температур, особенно часто подобная проблема возникает в банях, саунах, частных домах. Избавиться от этого негативного явления поможет утепление стен. Работу эту вряд-ли можно назвать очень сложной, справиться с ней можно своими силами.

На подготовительном этапе понадобится максимально высушить потолки и стены, очистить их от загрязнений, удалить плесень и грибки. Также следует зашпаклевать все имеющиеся щели. В качестве материала для пароизоляции используются: металлические материалы, алюминиевая фольга, листовой пластик, изоспан, мегаизол.

Читать еще:  Чем и как крепить утеплитель

Далее следует определить лицевую сторону пароизоляционного материала — пропускает влагу только одна из его сторон. Если есть сомнения — можно проверить правильность выбора опытным путем: емкость с горячей водой следует прикрыть кусочком материала. Конденсат будет оседать на водонепроницаемой стороне.

Сегодня наиболее востребованным материалом является «Изоспан», он пригоден для гидроизоляции стен и кровли. Его монтаж выполняют на несущий каркас или на внутреннюю обшивку утеплителя, тем самым предупреждая негативное воздействие влаги образующейся внутри помещения на его конструкции.

Монтаж изоляционного слоя выполняется в соответствии с видом используемого материала. Например, изоспан В укладывают внахлест, его гладкая сторона должна быть обращена к утеплителю. Для надежности конструкции стыки полос проклеиваются изоляционной лентой изоспан SL.

При пароизоляции стен помещения изнутри рулоны раскатывают снизу вверх. Если помещение отапливается необходимо оставлять зазор между внутренней отделкой и слоем пароизоляции не менее чем 4 см. Такой тип монтажа позволяет воздуху циркулировать, что избавляет его от остаточной влажности. Наличие гидроизоляционных мембран позволяет отказаться от создания воздушного коридора.

Расположение полотнищ ниже базового уровня исключает возможность проникновения влаги, их крепление производится на оцинкованные профили или деревянные рейки при помощи саморезов. Нарушение целостности пароизоляционных материалов и изоляционной ленты недопустимо, при обнаружении дефектов их следует сразу-же устранить, с этой целью можно использовать тот же изоляционный скотч.

Слоистая кладка

В некоторых новых построенных зданиях утеплитель размещается центрально (в середине) в ограждающей конструкции. При таком варианте утеплитель очень хорошо защищен от механического повреждения и имеется больше возможностей для оформления фасадов. Однако, риск возникновения ущерба вследствие влажности намного выше, чем при внешнем утеплении, поэтому структуру слоев следует тщательно спланировать и выполнять без дефектов.

Эта конструкция состоит из трех слоев: несущей стены, стены из облицовочного материала и утеплителя, который расположен между ними. Несущая и облицовочная стены опираются на один фундамент. Наружный слой чаще всего выполняют либо из облицовочного кирпича, либо из строительного с последующим оштукатуриванием, покрытием искусственным камнем, клинкерной плиткой и пр.

Преимущества

  • красивый и респектабельный внешний вид при использовании дорогостоящих облицовочных материалов;
  • высокая долговечность при условии правильного проектирования и квалифицированного монтажа конструкции.

Недостатки

  • большая трудоемкость возведения;
  • малая воздухопроницаемость;
  • возможность конденсации влаги между разнородными слоями такой стены.

Очень важно, чтобы все слои конструкции сочетались друг с другом по паропроницаемости. Сочетаемость определяется только расчетом системы в целом.

Недооценка этого обстоятельства может привести к накоплению влаги во внутренней части стен. Это создаст благоприятную среду для развития плесени и грибка. Утеплитель от возможного образования конденсата будет намокать, что сократит срок службы материала и существенно снизит его теплозащитные свойства. Ограждающая конструкция станет промерзать, что приведет к неэффективности утепления и может вызвать ее преждевременное разрушение.

Виды конструкций

Типовые решения устройства слоистых кладок можно разделить на два вида: с устройством воздушного зазора и без него.

Устройство воздушного зазора позволяет более эффективно удалять влагу из конструкции, так как избыточная влага из несущей стены и утеплителя будет сразу уходить в атмосферу. При этом воздушный зазор увеличивает общую толщину стен, а, следовательно, и фундамента.

Утеплитель внутри кладки стен

В той или иной степени проблема паропереноса актуальна для слоистой кладки с утеплителем любого типа.

Утепление конструкции минеральной ватой является наиболее предпочтительным. В таком случае появляется возможность устроить воздушный зазор между утеплителем и наружной стенкой для лучшего вывода влаги из несущей стены и утеплителя.

Для слоистых кладок следует применять полужесткий минераловатный плитный утеплитель. Это позволит, с одной стороны, хорошо заполнить все дефекты в кладке, создать сплошной слой теплоизоляции (плиты можно немного «поджать», избежав щелей). С другой стороны, такие плиты будут сохранять геометрическую целостность (не давать усадку) на протяжении всего срока службы.

Определенные сложности в применении пенополистирола в слоистых кладках вызваны низкой паропроницаемостью этого материала.

Трехслойная кирпичная кладка с утеплителем

  1. Внутренняя часть кирпичной стены
  2. Минеральная вата
  3. Наружная часть кирпичной стены
  4. Связи

Традиционным материалом для внутренней части стен является полнотелый красный керамический кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича (380-510 мм). Наружная стенка обычно выполняется из лицевого кирпича толщиной 120 мм (в полкирпича).

Продухи

В случае устройства системы с воздушным зазором шириной 2-5 см для его вентиляции устраиваются продухи (отверстия) в нижней и верхней частях стены, через которые парообразная влага удаляется наружу. Размер таких отверстий принимается из расчета 75 см 2 на 20 м 2 поверхности стены.

Верхние вентиляционные продухи располагают у карнизов, нижние — у цоколей. При этом нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но и для отвода воды.

  1. Воздушный зазор 2 см
  2. Нижняя часть здания
  3. Верхняя часть здания

Для осуществления вентиляции прослойки в нижней части стен устанавливают щелевой кирпич, положенный на ребро, или в нижней части стен укладывают кирпич не вплотную друг к другу, а не некотором расстоянии друг от друга, и образовавшийся зазор не заполняют кладочным раствором.

Установка связей

Внутренняя и наружная части трехслойной кирпичной стены связываются между собой специальными закладными деталями — связями. Они выполняются из стеклопластика, базальтопластика или стальной арматуры диаметром 4,5–6 мм. Предпочтительнее использовать связи из стеклопластика или базальтопластика из-за большей теплопроводности стальных связей.

Эти связи также выполняют функцию крепежа плит утеплителя (утеплитель просто
накалывают на них). Их устанавливают в процессе кладки в несущую стену на глубину
6—9 см с шагом 60 см по горизонтали и 50 см по вертикали из расчета в среднем 4 штыря на
1 м 2 .

Для обеспечения равномерного вентилируемого зазора по всей площади утеплителя на стержни крепят фиксирующие шайбы.

Часто вместо специальных связей используют загнутые арматурные стержни. Помимо связей наружную и внутреннюю стенки кладки можно связывать стальной арматурной сеткой, уложенной через 60 см по вертикали. При этом для устройства воздушного зазора применяется дополнительное механическое крепление плит.

Плиты утеплителя устанавливают с перевязкой швов вплотную друг к другу, чтобы между отдельными плитами не было щелей и зазоров. На углах здания создают зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода.

Технология кладки с утеплителем

  • Кладка облицовочного слоя до уровня связей
  • Монтаж теплоизоляционного слоя, чтобы верх его был выше облицовочного слоя на 5-10 см
  • Кладка несущего слоя до следующего уровня связей
  • Установка связей, протыкая их через утеплитель

если горизонтальные швы несущего и облицовочного слоев стены, в которых ставятся связи, не совпадают более, чем на 2 см в несущем слое кирпичной кладки, связи размещают в вертикальном шве

  • Кладка по одному ряду кирпича в несущей части стены и облицовочном слое
  • Утепление трехслойной и «колодцевой» кладки

    В нашей стране в последние десятилетия возросли требования по тепловой защите зданий. В связи с этим возведение сплошных кирпичных стен для обеспечения требуемой энергоэффективности стало нецелесообразно. Так например, стена из керамического пустотного кирпича по действующим нормативам должна быть толщиной более 1,5 м, а кладка из полнотелого кирпича – более 2 м. Компромиссным вариантом при сохранении внешнего вида кирпичной стены в таком случае является возведение многослойной кладки с внутренним теплоизоляционным слоем и облицовкой из лицевого кирпича. Такая конструкция имеет ряд достоинств – респектабельный внешний вид, быстрота возведения и дешевизна по сравнению с другими системами утепления.

    Трехслойная слоистая кладка состоит из трех слоев: несущей стены (внутренняя верста), стены из облицовочного материала (наружная верста) и утеплителя, который расположен между ними. Для соединения несущей и облицовочной стен применяются особые закладные детали – гибкие связи из стальной арматуры, щелочестойкого стекло- или базальтопластика. Колодцевая кладка отличается от слоистой тем, что связями между несущим и облицовочным слоями служат кирпичи, уложенные «вперевязку». В «колодцы», образованные такими кирпичами, укладывается утеплитель.

    Традиционно материалами несущей стены служит полнотелый красный глиняный кирпич. Кладка обычно выполняется на цементно-песчаном растворе в 1,5-2 кирпича. Однако все большую популярность приобретает возведение стен из эффективных керамических блоков большего размера, чем кирпич либо газоблоков повышенной плотности. В большинстве случаев стена, выложенная из таких материалов, обладает достаточной несущей способностью для частного домостроения и обладает лучшим сопротивлением теплопередачи, чем простой кирпич. Тем не менее, даже самые «теплоэффективные» несущие строительные материалы уступают по тепловой защите плитам из каменной ваты и требуют дополнительного утепления.

    Читать еще:  Как утеплять крышу дома с мансардой?

    В качестве теплоизоляционных материалов в слоистой кладке часто используют пенопласты, плиты из минеральной ваты или тонкоизмельченные засыпные материалы (бумажная эковата или гранулированная вата). У каждого из материалов есть свои плюсы и минусы.

    Засыпные материалы чаще всего нагнетаются по давлением в готовую полость. Как обещают исполнители, при этом заполняются все пустоты, материал повторяет все контуры проема. Однако, в действительности часто возникает зависание материала с образованием полостей. Также сложно контролировать равномерность распределения, что неизбежно в дальнейшем приводит к проседанию теплоизоляционного слоя и появлению неутепленной поверхности. Особенность же слоистой кладки такова, что невозможно проконтролировать состояние теплоизоляционного слоя в будущем.

    Пенополистирольные плиты часто используют для теплоизоляции в слоистой кладке из-за их дешевизны, что нельзя сказать про экструдированный пенополистирол. Не стоит забывать про горючесть обоих материалов и исключительную вредность продуктов их горения. Кроме того, пенопласты являются непаропроницаемыми материалами, что может привести к накоплению влаги во внутренней части стены. Это создает благоприятную среду для образования плесени и грибка.

    Минераловатные плиты из каменной (базальтовой) ваты ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 или ЭКОВЕР СТАНДАРТ являются наиболее предпочтительным вариантом утепления в слоистой кладке. Они полностью негорючие и гидрофобизированы. В отличие от плит из стекловолокна базальтовые материалы обладают меньшей способностью насыщаться влагой, а также более плотные и устойчивы к деформации под собственным весом. Полужесткие плиты ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 или ЭКОВЕР СТАНДАРТ сохраняют геометрическую целостность (не дают усадку) на протяжении всего срока службы. При этом сохраняется возможность немного «поджать» плиты, избежав щелей, а также обеспечить плотное прилегание плит к стене, чтобы не возникало движения холодного воздуха под теплоизоляцией. Возникновение таких случаев резко снижают теплоизолирующие способности конструкции.

    При новом строительстве облицовочная кирпичная кладка армируется и соединяется с несущей частью стены гибкими связями. Стальные или щелочестойкие стеклопластиковые связи устанавливаются в процессе кладки в несущую стену на глубину до 90 мм с шагом не более 600 мм по горизонтали и 500 мм по вертикали из расчета около 4-5 штырей на 1 кв.м. Предпочтительнее использовать связи из стекло- или базальтопластика, потому что стальные связи являются мостиками холода, а также со временем ржавеют.

    После закрепления связей в несущей стене на них устанавливаются плиты ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 или ЭКОВЕР СТАНДАРТ . Плиты устанавливают вразбежку, а на углах здания создается зубчатое зацепление плит, чтобы избежать образования мостиков холода. На связи рекомендуется надеть пластиковые шайбы-фиксаторы, чтобы обеспечить равномерный вентилируемый зазор по всей площади утеплителя. Ширина воздушной прослойки должна составлять 25-40 мм. На таком расстоянии от утеплителя устраивается самонесущая облицовочная стенка. До высоты 6-7 м (через каждые 2 этажа) она должна опираться на фундамент, далее – на специальный несущий пояс, выступающий из несущей стены. Для вентиляции зазора в верхней и нижней части наружного слоя устраиваются отверстия площадью по 75 кв.см на каждые 20 кв.м стены. Для этого в кладке часть вертикальных швов в ряду оставляют пустым, без раствора либо используются специальные пластиковые закладные коробчатые элементы. Нижние отверстия предназначаются не только для вентиляции, но также и для отвода конденсата.

    Правильно спроектированная и квалифицированно смонтированная конструкция слоистой кладки, использование высококачественных теплоизоляционных материалов, таких как ЭКОВЕР ЛАЙТ 45 или ЭКОВЕР СТАНДАРТ , позволят сделать дом действительно комфортным и энергоэффективным, а также настолько же долговечным, как кирпич, из которого он был построен.

    Кладка кирпича с утеплителем

    Один из методов строительства — кирпичная кладка с утеплителем. Технология возведения стен таким способом помогает сэкономить время, а также материальные и физические ресурсы на проведение дальнейших монтажных и отделочных работ. Для утепления применяют разные разновидности материала.

    Кладка с утеплителем: виды, преимущества и недостатки

    Технологический процесс по сооружению здания из кирпича с утепляющим материалом внутри классифицируется по месту крепления утеплителя. Облегченная колодцевая методика включает две самостоятельных конструкции, внутри скрепленных маленькими горизонтальными кирпичными мостиками или пенополистиролом. Кладка кирпича с утеплителем предполагает такие преимущества:

    • Толщина утеплителя не превышает толщину конструкции.
    • Вещество внутри не поддается возгоранию.
    • Снаружи кладка имеет вид кирпичной стены, что позволяет декорировать конструкцию.
    • Можно возводить в любое время.

    Несмотря на все преимущества, двухслойные стены имеют ряд минусов:

    • требуют выполнения большого количества работ;
    • необходимо постоянно контролировать состояние утеплителя внутри;
    • теплотехническая однородность на низком уровне;
    • мостики сохраняют холод;
    • тяжело поддаются ремонту.

    При трехслойной конструкции паробарьером может быть облицовочный кирпич.

    Еще один вариант применения утепляющего элемента в процессе кирпичной кладки — трехслойная конструкция. В этом случае применяются панели, сохраняющие тепло. Утеплитель крепится за счет использования анкеров. Приспособления предварительно закрепляют в стене. При использовании этой технологии необходим паробарьер, чтобы предотвратить образование конденсата. Сделать его можно из лицевого кирпича или применяют декоративный камень.

    Утеплять стены в три слоя опасно, потому что такие сооружения подвержены скорейшей деформации.

    Какой материал используют для утепления дома?

    Теплоизоляция при возведении кирпичных конструкций может проводиться посредством разных материалов. Чаще всего используют следующие:

    • минеральная вата;
    • пенополистерол;
    • стекловата.

    Иногда для наружных стен применяют шлак, который засыпают в полость между стенами. Такой утеплитель под кирпичную кладку лучше тем, что он улучшает прочность конструкции. При выборе чем утеплить сооружение необходимо обращать внимание на такие качества:

    Пенопласт можно использовать тогда, когда важно не перегрузить фундамент.

    • Устойчивость к деформации. Теплоизоляционное изделие должно не изменяться в размерах или структуре под воздействием погодных условий. Особенно актуально, если утепляться будет лицевая часть.
    • Влагоустойчивость. Кладка с утеплителем внутри должна осуществляться такими материалами, которые не впитывают влагу. В этом плане лучше использовать стеклопластик.
    • Не перегружают фундамент. Особенно эффективна методика «кирпич-пенопласт-кирпич».
    • Не требуют сложных конструкторских и монтажных работ. Утеплять посредством пенополистирола просто и быстро.

    Вернуться к оглавлению

    Как рассчитать толщину утеплителя для кирпичной кладки?

    Утепление стен в 2 кирпича необходимо проводит с точным расчетом количества необходимых материалов. Чтобы минимизировать лишние расходы и сделать кладку в полтора кирпича теплее, необходимо точно рассчитать толщину утеплителя. Каждый стройматериал, который используют для строительства наружных стен, обладает своими характеристиками. Основные требования, на основании которых подбирают материал для утепления, представлены в таблице:

    Основной материалУровень теплопроводностиНеобходимая толщина утепляющего элемента, мм
    Керамические блоки0,17575
    Газобетонные блоки0,18610
    Полистеролбетонные блоки0,19643
    Пенополистирол0,042124
    Клееный деревянный брус0,18530
    Красный глиняный кирпич0,762236
    Железобетон2,046004
    Керамзитобетон0,311049

    Пеноплекс — материал, который утепляет дом по тому же принципу что и пенополистирол.

    Подготовительные мероприятия

    Прежде чем установить утеплитель между блоком и кирпичом необходимо провести подготовку. После закупки и расчета материала важно собрать такие инструменты и расходники:

    • кирпич;
    • смесь для кладки;
    • сетка для армирования;
    • материал для теплоизоляции (бетон, щебень);
    • утеплитель (пенопласт, пеноплекс);
    • штукатурка под облицовку кирпичом;
    • кельма;
    • шпатель;
    • отвес;
    • строительный уровень;
    • емкость для раствора;
    • анкера.

    Вернуться к оглавлению

    Этапы возведения

    Утепленная кладка стен в один кирпич с отделкой лицевым фрагментом — лучший способ улучшить характеристики основного материала и сохранить дом в тепле. Алгоритм действий зависит от выбранной технологии сооружения. Слоистая кладка с использованием эффективного утеплителя предполагает выполнение нескольких этапов работ:

    1. Трехслойная конструкция начинается с выкладки углов.
    2. После этого происходит крепление анкеров.
    3. Устанавливается утеплитель.
    4. Монтируется паробарьер.
    5. Выкладывается облицовочный кирпич.

    Если предполагается завершить работы по утеплению после возведения стен из кирпича, лицевой материал не выкладывается. Обычно такую тактику выбирают для менее затратного метода с использованием пенопласта. Тогда отделочные работы заканчивают после крепления материала. При последовательном выполнении этапов и наличии качественного материала можно не только сохранить тепло, но и улучшить характеристики прочности конструкции.

    Ссылка на основную публикацию
    ВсеИнструменты
    Adblock
    detector