Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Инструкция по теплоизоляции потолка в доме с холодной кровлей

Инструкция по теплоизоляции потолка в доме с холодной кровлей

От утепления кровли зависит объем термопотерь дома. Если изоляция была проведена некачественно или вовсе отсутствует, то через крышу уходит 15-20 % всего тепла. Из-за того, что дом холодный, значительно возрастают расходы на отопление, так как для его обогрева потребуется намного больше топлива.

Крыша для частного дома может быть построена двумя методами – теплым и холодным. В первом случае чердак используется в качестве жилого помещения. Чтобы в нем была комфортная температура во все сезоны года, обшивка проводится со всех сторон. Такой тип крыши стоит намного дороже холодной. Для обустройства второго вида не требуется большого количества материалов, так как их размещают только на перекрытие.

Обзор утеплителей и какой лучше выбрать

Теплоизоляция для холодного чердака должна соответствовать следующим критериям:

  • Низкий коэффициент термопроводности. Чем ниже этот показатель, тем лучше она сохраняет тепло и меньше пропускает холодный воздух.
  • Вес. Не может быть слишком тяжелой, чтобы не создавалось большой нагрузки на перекрытие.
  • Срок эксплуатации.
  • Степень горючести. Лучше выбирать разновидность, которая неспособна гореть.

Рекомендуется покупать экологически чистые и безопасные материалы. Минеральная вата не должна содержать фенолформальдегид – это опасное соединение, которое через время вызывает у человека различные заболевания. Перед покупкой следует внимательно прочесть состав и инструкцию от производителя.

Для холодных кровель частных домов применяются такие типы:

  • минеральная вата (базальтовая, шлаковата, стекловата);
  • насыпная (керамзит, опилки и стружка);
  • на основе полистирола (пенопласт, экструдированный пенополистирол – Пеноплекс);
  • напыляемая (эковата, пенополиуретан).

Насыпные применяются только со стороны чердака. Керамзит – это обожженная глина, благодаря чему является абсолютно чистым материалом, он устойчив к огню и не горит, но его нужно защищать от воды.

Опилки со стружкой также относятся к экологически чистым типам. Они обладают отличными характеристиками, но хорошо горят. Утепляя ими кровлю, следует принять все меры пожарной безопасности.

Пенополиуретан и эковата тоже укладываются со стороны холодного чердака. Главное их преимущество – полное отсутствие щелей и зазоров. Эковата состоит из множества мелких волокон целлюлозы, поэтому является безопасным материалом, а также паропроницаема. Она обладает маленьким весом, благодаря чему не создает нагрузки на перекрытие. На ней не могут расти плесень и грибки. Степень горючести слабая, так как еще на этапе производства добавляются антипирены. Если загорится, то через несколько секунд огонь потухнет.

Чаще всего для холодных крыш используется Пеноплекс и минеральные ваты. Экструдированный пенополистирол имеет один из самых низких коэффициентов термопроводности, его легко и быстро монтировать. Но у него есть несколько важных недостатков – горючесть и выделение токсичного дыма при горении. Даже если при производстве были добавлены антипирены, через время они выветриваются.

Нельзя утеплять потолок под холодной крышей, сделанной из дерева, пенополистиролом. Древесина должна «дышать», иначе она будет гнить из-за скопления воды. Термоизолировать здания Пеноплексом лучше всего снаружи. Он не рекомендуется для жилых помещений, так как является полностью паронепроницаемым. Если дом не имеет отличной вентиляции, то в нем появится сырость.

Наилучшим вариантом считается базальтовая вата. Изготовлена из габбро-базальтовых пород, благодаря чему полностью устойчива к огню. Состоит из множества волокон, между которыми находится воздух. Выпускается в виде плит, рулонов или матов. Размещается как со стороны чердака, так и изнутри дома. Она паропроницаемая, поэтому подходит для оснований, сделанных из любых материалов. Для бань и саун выпускаются фольгированные плиты (с одной стороны). Они отражают тепло обратно в помещение, не давая выходить ему наружу.

Способы утепления

Изолировать потолок в частном доме можно двумя методами – со стороны чердака или изнутри комнат. Первый вариант считается наилучшим, укладывать поверх перекрытия намного удобнее. В этом случае используется практически любой утеплитель, в том числе стекловата, керамзит или опилки со стружкой. Плиты, рулоны и насыпные изделия размещают межу балками, закрывают мембраной и устанавливают черновой пол (при необходимости). Такой способ значительно удобнее проводить как физически, так и по времени.

Со стороны помещения провести работы намного сложнее. Для этого потребуется хорошо его подготовить и закрепить на нем обрешетку. Между рейками или металлопрофилями и будет монтироваться изоляция. После каркас закрывают гипсокартоном, покрывают финишной отделкой или натягивают натяжной потолок.

Утеплитель можно приклеить к поверхности. Главный недостаток этого метода – уменьшение внутреннего пространства. Применяется только в том случае, если нет возможности обшивки со стороны чердака.

Технология утепления базальтовой минватой и Пеноплексом

Если необходимо изолировать деревянный потолок в частном доме, то сначала его обрабатывают средством против гниения и антипиренами, чтобы снизить вероятность возгорания. Если есть мелкие щели, то их заделывают шпаклевкой по дереву. Крупные трещины заполняют монтажной пеной, после застывания ножом обрезаются излишки.

Бетонные поверхности очищают от старых финишных покрытий. Если есть непрочные участки, то их простукивают и замазывают. Мелкие трещины заделывают шпаклевкой или цементно-песчаным раствором. Крупные и глубокие расшивают и так же заполняют монтажной пеной или герметиком. После высыхания потолок в доме обрабатывают грунтовкой, чтобы повысить прочность верхнего слоя и степень адгезии с другими материалами.

Схема и технология укладки изнутри помещения с помощью каркаса:

1. Для плит или рулонов понадобится изготовить обрешетку. Сделать ее можно из деревянных брусков или металлического профиля. Чтобы она была ровной, используют строительный или лазерный уровень для нанесения разметки. По ней крепят металлопрофили или рейки. Расстояние между ними должно быть на 1-2 см меньше ширины базальтового утеплителя, если он размещается в распорку. Если применяется Пеноплекс, то оно делается равным размеру пенополистирола. К основанию обрешетку крепят саморезами или дюбелями через каждые 50 см.

2. Как только каркас готов, укладывают базальтовую вату или Пеноплекс. Если изоляция держится недостаточно прочно, то дополнительно крепят зонтиками. Через утеплитель в потолке просверливают отверстия и в них вставляют крепежные элементы.

3. Пеноплекс следует класть аккуратно, без сильного нажима и изгибов, чтобы не сломать его. Если между плитами и рейками есть зазоры, то их заделывают монтажной пеной.

4. Сверху базальтовую вату и ЭППС закрывают мембраной, чтобы они не впитывали влагу из помещения, и она не конденсировалась на основании. Крепят пленку степлером или двусторонним скотчем. Рулоны размещаются внахлест на 10-15 см и тщательно проклеиваются.

5. Каркас закрывают гипсокартоном или обшивают вагонкой. Швы между ГКЛ и углубления от саморезов замазывают шпаклевкой. Как только все просохнет, покрывают финишной отделкой.

Используется эта технология изоляции потолка в доме в том случае, если обрешетку будут закрывать гипсокартоном или обшивать вагонкой.

Схема утепления перекрытия со стороны чердака:

  • Применяются все те же материалы, что и внутри дома. Плиты или рулоны укладываются между балками кровли, при этом нигде не должно быть зазоров. Если есть щели, то их заполняют монтажной пеной.
  • Сверху закрывают гидроизолирующей пленкой.
  • Если чердачное перекрытие будет использоваться, то поверх балок кладут черновой пол.

Выбирать вид теплоизоляции для кровли холодного типа лучше еще на этапе строительства дома. Тогда можно подобрать наилучший вариант и заранее подготовить перекрытие. Советуется обшивать здание комплексно, то есть не только потолок, но и стены и пол.

Чтобы определить, какие участки частного дома требуют защиты, понадобится тепловизор. Проверяют здание в зимнее время. Места, обозначенные красным и желтым цветом, означают, что через них происходит наибольшая теплопотеря.

После укладки нужно тщательно проверить всю конструкцию на наличие щелей. Если они останутся, то появятся мостики холода, через которые тепло будет выходить наружу. Расстояние между поперечинами обрешетки не должно быть намного меньше, чем ширина плит или рулонов минеральной ваты, иначе после монтажа они сильно выгнутся.

Если работа проводится изнутри, то поверх изоляции обязательно размещают мембрану. Она не даст попасть влаге из комнаты в перекрытие. Между пленкой и ГКЛ или вагонкой должен быть зазор. Для этого поверх закрепляется еще одна обрешетка высотой 2-4 см. Такая вентиляция будет выводить влагу с мембраны.

Минеральная вата лучше других видов удерживает шумы, особенно сделанная в виде плит. В летнее время утеплитель не дает жаркому воздуху проникать внутрь помещения, тем самым сохраняя в нем прохладу.

Утепление потолка в доме с холодной крышей

Современный рынок строительных материалов предлагает домовладельцам массу решений для кровли – сегодня утепление потолка в доме с холодной крышей можно выполнить десятком способов. Об особенностях различных видов утеплителей и способах монтажа мы расскажем в нашей статье.

Холодная крыша – зачем утеплять?

Холодная крыша – это простейший тип кровельной конструкции, состоящий из стропильной системы, гидроизоляции и внешнего кровельного покрытия. Такие крыши значительно дешевле, легче и проще в монтаже, чем полноценная теплая кровля, однако колоссальный уровень теплопотерь (от 15 до 40%) нивелирует временную экономию: в результате чердак можно будет использовать только для технических нужд и ежегодно выкладывать круглые суммы за отопление.

При строительстве жилого дома, вне зависимости от региона, рекомендуется позаботиться об утеплении еще на этапе монтажа кровли, однако утеплить чердак можно и спустя некоторое время. Это будет несколько сложнее, но гарантирует аналогичный результат:

  • Теплоизоляционный материал препятствует оттоку тепла в осенне-зимний период и сохраняет комфортный микроклимат в летний зной.
  • Абсолютно все виды утеплителя обладают высокими звукоизоляционными свойствами – это защита помещения от шума дождя и града (особенно актуально для «звонкого» покрытия типа металлопрофиля).

Способы утепления потолка в доме с холодной кровлей

В зависимости от расположения теплоизоляционного слоя можно различить четыре основных метода утепления:

  • утепление крыши со стороны чердачного помещения;
  • утепление пола чердачного помещения;
  • утепление потолка со стороны жилого помещения;
  • напыление утеплителя на потолок или пол чердака.

Виды утеплителей

Одним из наиболее популярных утеплителей считается минеральная вата. Материал выпускается в виде рулонов или жестких плит. Универсальный утеплитель можно с легкостью крепить к потолку и выстилать им пол чердака. Единственное, о чем следует позаботиться – тщательно проработать пароизоляционную и гидроизоляционную прослойки: от попадания влаги и конденсата эксплуатационные свойства минваты резко снижаются. В ассортименте представлены три типа минеральной ваты: шлаковата, стекловата и базальтовое волокно.

Читать еще:  Как закрепить утеплитель на стене деревянного дома?

Керамзит и глина используются при утеплении пола чердачного помещения. Из экологичных и пожаробезопасных материалов получается крепкий пол, устойчивый к механическим повреждениям. Минусы – большой вес и объем.

Пенопласт (пенополистирол) – один из самых экономичных утеплителей. Однако его недостатки стоит обязательно учитывать: материал крайне хрупкий, горючий, при воспламенении выделяет токсины.

Пенополиуретан – отличная альтернатива минеральной вате. Напыляемый материал проникает во все щели и создает сплошной теплоизоляционный слой. Благодаря низкой теплопроводности (0,027Вт/мК) и низкому влагопоглощению можно пренебречь монтажом паро- и гидроизоляции.

Солома, опилки, камыш, водоросли – теплоизоляционные свойства классических натуральных материалов проверены десятками поколений. Дополнительный бонус – их невысокая стоимость. Однако они подразумевают только один метод использования – насыпом или настиланием на пол чердака. О безопасности подобного утеплителя (защита от возгорания, плесени, насекомых и пр.) стоит побеспокоиться отдельно.

Эковата (целлюлозный утеплитель) – один из наиболее привлекательных вариантов с точки зрения эксплуатационных характеристик. По теплоизоляционным свойствам она равна минвате, при этом более лояльно относится к воздействию влаги, а по высыхании восстанавливает первоначальные свойства. Различают два метода монтажа: сухая задувка материала в горизонтальной плоскости и мокрая (с клейким составом) задувка на стены и поверхности с отрицательным уклоном.

Технология утепления потолка

Все насыпные и напыляемые утеплители наносятся на поверхность (пол или скаты) согласно инструкции от производителя. Что касается монолитных утеплителей (пенопласт и его более безопасный аналог – экструдированный пенополистирол) – их обычно фиксируют с помощью клея или дюбелей, а стыки задуваются монтажной пеной.

Рассмотрим два варианта утепления потолка в доме с холодной крышей – когда нет желания либо возможности утеплять непосредственно кровельную конструкцию (создавать кровельный пирог). В роли утеплителя используем минвату.

Утепление пола на чердаке

Конкурентное преимущество утепления именно чердачного пола – можно использовать более дешевые рыхлые утеплители (как минимум для одного слоя), экономия потолка в жилых комнатах.

  • На пол выстилается пароизоляционная мембрана (на бетонных перекрытиях можно пренебречь).
  • Измеряется высота балок – если вы планируете уложить несколько слоев утеплителя и их общая толщина больше, чем высота балок – их необходимо нарастить. Слои утеплителя укладываются таким образом, чтобы швы стыков шли со смещением относительно друг друга.

  • Утеплитель укладывается между балок так, чтобы исключить зазоры между матами либо выпирания утеплителя. Обычно для этого достаточно обрезать плиты с запусками в 2-4 см.
  • Невзирая на наличие гидроизоляционной пленки в конструкции холодной кровли, рекомендуется простелить еще один слой поверх утеплителя (особенно в случае с гигроскопичной минеральной ватой).
  • Поверх гидроизоляции крепятся контрбалки, создающие небольшой вентиляционный зазор между слоем утеплителя и напольным покрытием.
  • На контрбалки крепятся доски пола.

Утепление потолка со стороны жилого помещения на клей

  • Очищение потолка от декоративного покрытия. Штукатурку можно оставлять только в том случае, если она держится жестко.
  • Герметизация щелей – небольшие трещины можно замазать раствором, для больших щелей отлично подойдет монтажная пена.
  • Нанесение грунта на всю поверхность потолка.

  • На плиту утеплителя наносится клей (цементная смесь, монтажная пена, жидкие гвозди), плита на несколько секунд прижимается к потолку (до фиксации).
  • Плиты дополнительно фиксируются гвоздями-грибками, щели задуваются монтажной пеной.
  • Установка пароизоляционной мембраны и монтаж декоративного потолка (подвесного либо натяжного).

Утепление потолка со стороны жилого помещения по направляющим обрешетки

  • Потолок обшивается обрешеткой из деревянного бруса либо металлических профилей. Шаг обрешетки равен ширине жесткого монолитного утеплителя (например, пенопласта) или на 2-4 см меньше, чем ширина утеплителя волокнистого (например, минваты).
  • Между балками укладываются плиты утеплителя.
  • Установка пароизоляционного слоя.
  • Отделочные работы – гипсокартон либо вагонка.

Правила эксплуатации утепленного потолка

В стоимость утепления потолка помимо стоимости материалов обычно входит цена за работу монтажных бригад. Можно рискнуть выполнить все работы самостоятельно, однако даже небольшие недочеты в работе в дальнейшем могут свести к нулю все затраты – мостики холода легко создадут сквозняки, а отсыревание утеплителя просто уничтожит его теплоизоляционные свойства.

При правильно выполненном утеплении потолка в доме с холодной крышей от вас не требуется в дальнейшем никаких дополнительных манипуляций. Все, что вы заметите – это комфортный микроклимат в вашем доме — как зимой, так и летом.

Как построить крышу на пристройке и утеплить её

Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как сделать крышу на пристройке к дому. Дом построен в 60-х, пристрой в этом году. Размер пристроя 4*9. Материал — брус. Как правильно утеплить крышу.

Василий, Ужур.

Привет, Василий из Ужура!

Ничего особо сложного в строительстве крыши каркасно-брусового пристроя размером 4/9 метра нет.

Первым делом по верхней части пристроя кладут обвязочный венец из того бруса, из которого сделана пристройка. Венец состоит из четырех брусьев со всех сторон, в том числе и со стороны стены основного дома. Этот венец следует надежно прикрепить к стене и также опереть на стойки пристроя, что стоят рядом со стеной. Желательно, чтобы каркас пристроя хорошенько устоялся после своего монтажа. Так как иногда бывает, что из-за разных фундаментов под домом и позже построенном под пристроем они могут дать сдвиг по вертикали.

Надо полагать, что пристрой сооружен под одним из скатов крыши основного дома.

Делают так, чтобы крыша пристроя была логическим продолжением основной крыши. Либо крыша пристроя была бы прикреплена к стене дома несколько ниже окончания основной кровли. Оптимальный уклон на пристрой шириной в 4 метра должен быть не менее 1 метра.

Уклон диктуется тем, чтобы атмосферные осадки в виде дождя и снега не задерживались на крыше и как можно быстрее ее покидали.

Если вы желаете сделать потолок пристроя параллельным полу, то обшивка потолка, как правило, делается по нескольким вариантам. Это может быть набивка обрезных досок снизу к потолочным балкам-матицам сплошняком без промежутков между ними. Либо плит ОСПи. Затем снизу прибивают вагонку. Или вместо вагонки крепят гипсокартон или различные панели из МДФ, пластика, фанеры, др. материалов. Если используете гипсокартон, то пристрой должен быть отапливаемым, иначе в холодных пристроях бывают проблемы с такой обшивкой.

Самый дешевый вариант — набивка на балки-матицы просто вагонки снизу без всяких обрезных досок. Но при этом следует помнить, что потом нельзя стоять при дальнейшей работе на этой вагонке сверху. Иначе можете провалиться вниз.

/Кстати, все эти операции по монтажу потолка делаются лишь после того, как полностью закончен монтаж всего каркаса крыши./

Далее на обвязку ( тот брус, который прилегает к основной стене) устанавливают метровые стойки, на которые опираются стропила. Расстояние между стропилами самое минимальное 600 миллиметров, самое максимальное 1,5 метра. Но обычно его делают около 0,9 — 1 метр. Кстати, балки-матицы потолка располагаются непосредственно по стропилами и соответственно на таких же расстояниях.

Если потолок делается по выше описанному способу, то можно потом просто утеплить потолок. Для чего на всю указанную обшивку потолка сверху кладут сначала термопленку шершавой стороной вниз, гладкой вверх. Шершавая сторона кладется вниз в соответствии с инструкциями по укладке пленки.

Пленку режут полосами шириной в размер промежутка между потолочными балками-матицами. Крепят скобами степлера.

Вместо пленки можно использовать пергамин, но тогда в первые пару лет возможно присутствие специфического запаха.

Термопленки можно использовать любые из продаваемых, можно самые дешевые (рулон в 60 квадратных метров за 600 -700 рублей).

Затем укладывают утеплитель марки и типа, который вам по душе. Начиная от изовера и урсы, заканчивая базальтином и др. минватами. Для чего берут их рулоны, или маты, или плиты. Плотность значения не имеет.

Для вашего региона предпочтительнее использовать слой утеплителя толщиной не меньше 150 миллиметров. Соответственно для этого балки потолка должны иметь сечение не меньше этого размера.

В последнее время мы не применяем такой утеплитель как пенопласт, по причине его стойкого запаха на протяжении нескольких лет после укладки.

В деревнях и поныне для подобного утепления порой используют такие материалы, как керамзит, мох, сухой торф, дубовые листья и прочую экзотику.

После этого на балки сверху укладывают вновь пленку (но теперь она укладывается гладкой водонепроницаемой стороной вверх, а шершавой вниз к утеплителю) или пергамин, крепят скобами степлера.

Все эти пленки или пергамин служат для того, чтобы мельчайшие частицы -взвеси утеплителя не проникали вниз и чтобы даже минимальная возможность проникновения атмосферной воды сверху были исключены даже теоретически. Хотя некоторые хозяева в целях экономии этого и не делают.

В том же случае, если делают утепленным все пространство над пристроем, то утеплитель кладут по доскам обрешетки снизу и крепят его длинными саморезами к этим доскам с использованием подобия шайб, сделанных из квадратиков рубероида или фанеры, др материалов. Штук по пять на один квадратный метр. Ясное дело, что в этом случае утеплитель только рулонный или плитами и плотностью большей, чем тот, который можно применять при первом варианте его укладки сверху потолка. А деревенские варианты и вовсе не проходят.

Необходимо тогда и утепление двух боковых вертикальных фронтонов-треугольников.

После чего желательна обшивка стропил снизу хотя бы тонкой фанерой, чтобы по прошествии времени утеплитель ни при каких обстоятельствах не упал вниз.

И все это делается до монтажа потолка, иначе надо будет ползать в замкнутом объеме вашего мини-чердака, с проблематичным утеплением пазух над карнизом пристроя.

Когда все укладки утеплителя закончены, то приступают к устройству кровли.

Как уже говорилось, если вы утепляете потолок, то тогда обрешетка прибивается только после этого, иначе она будет мешать. Если утепляется скат крыши снизу, то потолок монтируется только после этого.

Устройство кровли заключается в настиле на стропила сверху обрешетки. Ее обычно делают из обрезной доски толщиной 25 миллиметров. Укладывают чаще с промежутком между досками равным ширине досок. Не возбраняется делать и несколько отличительные промежутки, либо вовсе делать все без зазоров, сплошняком.

По обрешетке часто настилают какой либо слой гидроизоляции (рубероид, рубемаст, стеклоизол, термопленки), а лишь потом основной материал кровли.

Читать еще:  Дюбель зонтик для крепления утеплителя

Могут быть и различные другие вариации в зависимости от основного материала кровли.

А это может быть — волновой шифер, простой и окрашенный. Оцинковка тоже простая или окрашенная. Металлочерепица, профлист с трапециевидной либо волновой формой, ондулин, шинглас-катепал и многое другое. За исключением дранки, медного или нержавеющего листа или натуральгной или имитационной черепицы, это слишком экзотично или слишком дорого для обычного пристроя.

В ряде случаев (при монтаже металлочерепицы или шингласа) бывает необходимость устройства контробрешетки для лучшей вентиляции.

Контробрешетка представляет из себя черепной брус сечением примерно 50/50 миллиметров, который укладывается на верхнюю поверхность стропил (а предварительно на стропила натягивается и крепится термопленка. Потом на черепной брус укладывают доски обрешетки. И монтируется материал кровли. Получается промежуток между пленкой и этим материалом. Если его не сделать, то в отапливаемых пристроях зимой создается такое состояние, что на кровле образуется большая масса снега и льда, крепко удерживающиеся на кровле. И образовавшиеся сосульки могут деформировать крышу.

При том же шингласе на доски обрешетки кладут плиты ОСПи, иначе вся крыша из-за обычно неровных по толщине досок будет смотреться волнами.

Кстати, систему стропил и потолочных балок-матиц делают не из бруса большого сечения, а предпочтительно из обрезной доски сечением 150/50 или даже 150/40 миллиметров. Она вполне выдерживает нагрузки и это экономнее по материалу.

Особое внимание следует обратить на место примыкания кровли пристроя к стене дома. Поскольку ваш дом не первой молодости, да и материал его стены может быть совсем хлипким, то осторожность прежде всего. Это место обычно прикрывают так называемым фартуком. Который представляет из себя полосу кровельного железа, согнутую под углом наклона крыши по отношению к стене по всей своей длине.

Полки обычно бывают шириной не менее 15 сантиметров. Одна полка крепится к стене так, чтобы не было щели между нею и стеной. (Иногда, если щель все-таки есть, то ее заделывают силиконом или макрофлексом, первое предпочтительнее, поскольку прочнее). Вторая полка должна плотно прилегать к поверхности кровли, чтобы возможные щели были минимальными и их заделывают пеной макрофлекса, здесь это уместно, потому что прямые лучи солнца не попадают на нее и макрофлекмс не рассыпается от ультрафиолета. Крепление фартука чаще всего саморезами. А по стене и возможно с дюбелями.

Иногда в тех случаях, когда материал кровли заводится непосредственно под кровлю основного дома, то и фартук бывает ненужным, но это по обстоятельствам, смотрите сами.

А что касается вопросов крепления кровли, то это зависит от ее материала.

Шифер — шиферными гвоздями (которые ни в коем случае не загибаются с нижней поверхности обрешетки, иначе шифер потом полопается от температурных перепадов, в крайнем случае срежьте их острия болгаркой).

Ондулин — специальными гвоздями с закрывающимися шляпками.

Шинглас — саморезами или толевыми гвоздями и с использованием электрофена.

Металлическая кровля (металлочерепица, металлопрфиль, оцинковка) — саморезами с головкой под шестигранную биту или, что реже, крестообразную.

При этом не забывайте о шаге крепежа, иначе можете промазать этим крепежом мимо обрешетки.

У всех материалов есть свои достоинства и свои недостатки.

У шифера — наличие асбеста-канцерогена, вызывающего онкологию, большой вес, способность к образованию мха-лишайника по верхней поверхности. Плюс — в том, что снижает до минимума шум дождя. Особо не боится небольших механических повреждений.

У ондулина очень слабая стойкость к механическим нагрузкам. Подвержен сильным деформациям и искривлениям, особенно по незакрепленным и свисающим поверхностям. Стукнешь молотком чуть сильнее и готова дырка. Без навыка при забивании спецгвоздей с крышками из пластмассы эти крышки раскрываются и торчат, портя внешний вид кровли. Или они самопроизвольно могут открываться с течением времени.

Шинглас-катепал это всего лишь рубероид осыпанный кварцевым песком. А рубероид он и есть рубероид, с течением времени может и сползти и слабоват к механическим нагрузкам.

Металлические кровли, которые имеют окраску, при повреждении слоя краски могут корродировать и требуют закрашивания повреждений. Помет птиц может оставлять на металле неисчезающие следы.

Простая неокрашенная оцинковка в последнее время покрывается далеко не тем слоем цинка, что декларируется ГОСтами, что приводит к появлению пятен-разводов и дальнейшему их корродированию.

Грохот от дождя тоже имеет место.

Так что ничего долгоиграющего, хотя на наш век и может хватить.

Вот сколько вам наговорил, читать замучаешься, хотя хуже от наличия подобной информации не будет. Это вовсе не значит, что вы все примените при своем строительстве, ведь подходить надо творчески и с долей фантазии. Всего ни в одном описании невозможно предусмотреть.

Впрочем многое, что я здесь написал уже было в моих материалах ранее, вы просто не смотрели, можете поискать и найти на сайте.

Как утеплить крышу

Перед каждым домовладельцем стоит задача теплосбережения в холодное время года. В процессе естественной конвекции воздуха тёплые воздушные массы направляются вверх, а холодные — остаются внизу. То есть, если крыша не утеплена, большая часть нагретого воздуха будет выходить наружу.

Чем лучше утеплить крышу дома изнутри

Если вы решили утеплить крышу изнутри своими руками, необходимо грамотно подойти к выбору материала, обращая особое внимание на его технические характеристики:

  1. Теплопроводность. Чем ниже коэффициент теплопроводности, тем качественнее и дороже материал. Тем не менее для теплоизоляции чердачных перекрытий достаточно использования недорогих утеплителей.
  2. Объёмный вес. Учитывая то, что массивные материалы утяжеляют кровлю, важно грамотно рассчитать несущую способность конструкции.
  3. Горючесть. Рекомендуется выбирать негорючий или самозатухающий теплоизоляционный материал, — это существенно повысит пожаробезопасность помещения.
  4. Звукоизоляция. Некоторые утеплители способны существенно снизить уровень шумового воздействия, что особенно актуально во время сильного ливня или града.
  5. Водопоглощение. Для материалов с высокой степенью водопоглощения нужна тщательная гидроизоляция. В противном случае, накапливаемая утеплителем влага существенно снизит его теплоизоляционные свойства.
  6. Формостабильность — способность утеплителя сохранять свои геометрические формы в процессе пользования. Если материал легко подвержен деформациям, из образовавшихся щелей может уходить до 40% тепла.

Перед тем как утеплить крышу дома изнутри, многие закупают базальтовую вату, стекловолокно, пенопласт, пенополистирол, пеноизол, керамзит и другие виды теплоизоляторов.

Как рассчитать необходимую толщину утеплителя

Выбор толщины утеплителя напрямую зависит от климатических условий региона проживания и теплоизоляционных свойств материала. Сперва нужно найти величину теплопередачи для кровли (R) — она является постоянной и рассчитывается отдельно для каждого региона. Для Москвы этот параметр равен 4,67 м²×°C/Вт.

Далее, необходимо узнать коэффициент удельной теплопроводности утеплителя (λБ). Как правило, он указывается на упаковке и измеряется в Вт/(м×°C). Для определения толщины термоизоляционного слоя перемножаются значения R и λБ.

Этапы утепления крыши дома изнутри

После закупки всех необходимых материалов следует непосредственно приступить к монтажным работам. Рассмотрим подробнее, как правильно утеплить крышу дома. Нижеприведённый порядок актуален для всех типов кровли.

  1. Подготовка материалов. В соответствии с расстоянием между стропилами, необходимо отмерить утеплитель с небольшим зазором (утеплитель чуть шире ячейки обрешетки).
  2. Установка гидроизоляционного слоя. Расстояние между водоотталкивающим материалом и теплоизолятором должно быть не менее 2 см. Если гидроизоляцию не установить, утеплитель будет намокать и очень быстро придёт в негодность.
  3. Монтаж теплоизоляционного слоя. Утеплитель должен достаточно плотно укладываться между стропилами. Осуществляют все процедуры снизу вверх, оставляя по возможности минимальное количество швов.
  4. Укладка пароизоляционного слоя — позволяет предотвратить попадание конденсата на деревянные конструкции, предотвращая тем самым их гниение.
  5. Закрепление утеплителя контробрешеткой.

Монтаж теплоизоляционных материалов выполняется на завершающем этапе строительства — после возведения кровли, потому что утеплять кровлю снаружи эффективнее. Если же требуется комплексный ремонт дома или переоборудование чердачного помещения, утепление осуществляют изнутри кровли. При этом важно в точности придерживаться технологии монтажа.

Посмотрите наше видео про выбор теплоизоляции

Как правильно утеплить крышу и потолок под ней?

Начинаем разбираться, как правильно утеплять потолок под холодной крышей и когда это лучше сделать. Материалы для утепления могут быть разные. Все будет зависеть от технических характеристик материалов, от предпочтения владельца жилья.

Настало время, когда основная масса жилья отапливается при помощи газового оборудования или электрических теплогенерирующих составляющих. Такое отопление появляется даже в дачных домах. Но и здесь предусматривают утепляющий материал. Редкий владелец в дачном доме топит печь. Это не касается каминов – такие атрибуты будут в дачных строениях стоять всегда!

Будем утеплять своими силами?

Еще до наступления работы следует определиться: кто будет выполнять утепление потолка под холодной кровлей? При малейшей неуверенности надо воспользоваться услугами строителей. Если владелец недвижимости не может выполнить работу самостоятельно. Или имеет какие-то сомнения или неуверенность в своих способностях. В компаниях квалифицированные кадры, им выполнение работы знакомо не понаслышке. Они знают как правильно утеплить потолок под холодной крышей.

Каждого владельца недвижимости интересует расход средств на отопление своего строения. Расходы можно снизить. Для этого надо выполнить утепление кровли. Чем снизить тепловые потери почти до 15%. Оплачивать отопление надо все равно. Кто этого делать не желает, тот вкладывает средства в теплоизоляцию. Таковы законы сохранения тепла в строении, без них не обойтись.

Много вопросов стоит перед владельцем, например, как правильно утеплить мансардную крышу, если таковая имеется? Иногда владелец использует односкатную крышу. Конструкция крыши зависит от предназначения дома и его подкровельного пространства. Выбор формы кровли и материала для нее зависит от схемы стропильного каркаса и наличия или отсутствия термоизоляционного слоя. При строительстве частных домов применяют два вида крыш: теплая и холодная конструкции.

Теплая кровля

Разновидность кровельных конструкций, предусматривающих полное утепление скатов. Теплую кровлю монтируют тогда, когда пространство, расположенное под скатами, используют как жилое. Это отличный вариант при оборудовании жилой мансарды. Наличие в жилье утепляемой мансарды – мечта многих.

Кровля такого типа возводится для домов, которые отапливаются. И используются в качестве жилых строений круглогодично. Здесь тепловых потерь через скаты не существует. Устройство такой кровли требует немалых затрат, которые пойдут на стоимость материалов и выполнение монтажных работ.

Читать еще:  Утепление отмостки вокруг дома своими руками

Холодная кровля

Возводится для строений, в которых чердак не используется как жилое помещение, и зимой не отапливается. Такие конструкции не имеют обычной структуры, когда кровля оформляется за счет наслоения материалов. Или гидроизоляционного, или термоизоляционного. Это вид стропильной системы, на которую укладывают гидроизоляцию и материал для кровли.

Вес у конструкции небольшой. Стоимость ее ниже, монтажные работы по устройству не сложные. Зато это практичное решение для дачной постройки. Некоторые говорят, что холодную крышу утеплять не принято.

Утепление холодной кровли

Работы по правильному утеплению крыши жилого строения кропотливые. Но только они, правильно выполненные, создадут в строении комфортный микроклимат. А как правильно утеплить потолок под холодной крышей, знают специалисты. Вначале чердак самостоятельно оборудуют в жилое помещение.

Делают замену старого кровельного покрытия на профилированный настил или металлическую черепицу. На кровле из металла может образовываться конденсат. Такое случается осенью или весной при возможных температурных перепадах.

На рынке очень много материалов для выполнения термоизоляции, только не все из них годятся для утепления потолка, расположенного под холодной крышей. Термоизолирующий слой должен быть стойким к влаге, иметь низкую теплопроводность, соответствовать нормам безопасности. Не влиять на здоровье людей негативно. Да многое еще надо предусмотреть: что потребуется для работы, как правильно утеплить крышу дома – решение вопросов за владельцем.

Материалы

Чтобы не было конденсата, крышу дома утепляют изнутри. Выполняют ее при помощи подходящих теплоизоляционных материалов. Материал, выбранный для работы, должен быть паропроницаемым. И сохранять строительные конструкции и гидроизоляцию с внешней стороны. На теплоизоляционный слой влага не должна попадать. Водяные пары должны выводиться из чердака или мансарды здания.

Лучше всего для теплоизоляции применять волокнистые материалы. Это может быть минеральная вата или базальтовая. Эти материалы пропускают водяные пары, понижают влажность в помещении. Этими показателями перечисленные материалы отличаются от пенополиуретана или пенопласта. Но утеплители из волокна утрачивают свои свойства в присутствии влаги. От этого они со временем деформируются.

На сложность и длительность утепления зависит от характеристики утеплителя. Многое зависит от стоимости материала для утепления. Ведь дешевый материал необходимо укладывать в два слоя. С двумя слоями работать сложней и продолжительней.

С дорогими аналогами работать проще. Их можно быстро закреплять, это удобно. Не доставит много забот работа с пеной из полиуретана. Это важно для ломаной кровли. Только стоимость утепления в этом случае будет высокой.

Утепление крыши дома изнутри

При оборудовании первым слоем с внутренней стороны будет декоративная отделка. В качестве ее можно использовать фанеру, гипсокартон, вагонку. Надо обеспечить вентиляционный зазор в два или три см. Он предназначен для циркуляции воздуха. А следующим слом будет паропроницаемая мембрана.

Толщина утеплителя должна быть достаточной для этой цели. Обычно для кровли слой теплоизоляции должен быть не меньше от десяти см. На утеплитель следует положить паропроницаемую гидроизоляционную пленку.

Теплоизоляцию начинают с укладки гидроизоляционной пленки. Располагают ее с провисанием перпендикулярно стропилам. Оно должно быть небольшим. Стыки на материале проклеивают скотчем. Это делается, чтобы не было зазоров. Затем на стропила прибивают бруски с толщиной 50 мм и укладывают обрешетку, сделанную из досок древесины. Если утепляют уже готовую крышу, то гидроизоляционную пленку закрепляют при помощи степлера. Располагают закрепления под стропила, и проклеивают стыки пленки скотчем.

Перед производством работ стропильную систему обрабатывают антисептиком. Только после этого можно работать с теплоизоляцией. Ее укладывают между стропил враспор. Для выполнения черновой подшивки используют обыкновенные рейки. Маты утеплителя надо располагать в несколько слоев. Только так можно создать необходимую толщину утеплителя.
При укладке стыки верхнего слоя должны полностью перекрывать нижний ряд матов. То есть, нижний слой утеплителя укладывают со сдвигом или же располагают перпендикулярно первому ряду матов.

Затем располагают пароизоляционную пленку. Гладкой поверхностью она должна быть повернута в сторону утеплителя. У пароизоляции поверхность шероховатая, поэтому пары здесь задерживаются. По этой причине ее укладывают по направлению в сторону помещения.

Затем на стропила закрепляют бруски из древесины или металлический профиль. На него располагают обшивку. Бывают случаи, что отделка этого помещения не предусматривается. Тогда подшив стропил надо сделать из досок, обработанных антисептиками. Устройство теплоизоляции – ответственная процедура. Она даст возможность владельцу сэкономить до 25% тепла. Если же ее обустраивать на металлических кровлях, то на них не будет образования наледи, не появится конденсат!

Оптимальные варианты утепления дома из газобетонных блоков

Газобетон, благодаря пористой структуре, сам по себе обладает хорошими теплоизоляционными характеристиками. Однако его эксплуатационные свойства зависят от плотности: чем выше изоляционные характеристики, тем ниже плотность, соответственно ниже прочность и долговечность. Поэтому стоит задуматься об утеплении дома из газобетонных блоков. Это можно сделать как снаружи, так и изнутри.

Утеплять изнутри целесообразно, если в будущем планируется часто менять теплозащитный слой.

Оглавление:

  • уменьшение внутренней полезной площади помещения;
  • помещение, в котором проводятся работы, на определенное время должно быть свободным;
  • необходимо дополнительно принять меры по предотвращению образования конденсата, и организовать вентиляцию;
  • если работу проводить качественно, то это не самый простой, и не самый дешевый способ утепления;
  • самое главное – процессы, происходящие внутри стены: водяные потеки, грибок, плесень и как следствие, появление неприятного запаха, разрушение внутренней отделки и несущих конструкций.

Более предпочтительным способом является утепление дома из газобетона снаружи.

  • долговечность и красивый фасад дома;
  • снижение расходов на отопление;
  • увеличение срока службы наружной стены благодаря уменьшению действия внешних осадков и температурных перепадов;
  • повышается звукоизоляция;
  • применим как для строящихся зданий, так и для уже давно построенных;
  • правильно выполненная работа, увеличивает ценность постройки;
  • исключается эффект «потения стен», а значит и перепадов температур внутри помещения.

На сегодняшний день максимальную теплоустойчивость обеспечивают трехслойные ограждающие конструкции, где в среднем уровне находится теплоизоляционный материал.

Лучше всего брать утеплитель с паропроницаемостью ниже, чем у ячеистого материала, иначе во внутренней части стены будет скапливаться небольшое количество влаги, что приведет к теплопотерям и сведет к нулю все его преимущества.

Варианты, пользующиеся наибольшей популярностью

Самым оптимальным утеплителем для стен из газобетона является минеральная вата (стекловата, каменная вата). Данный материал изготавливают из стекловидных волокон, которые производятся методом промышленной обработки отходов металлургии, силикатных ископаемых. Минвата устойчива к механическим повреждениям, не горит и является паропроницаемой. Это безопасный для здоровья, экологически чистый материал.

Также один из эффективных способов – утепление газобетона пенополистиролом. Он легок и удобен в работе. Обладает хорошей водостойкостью, однако, у него не такая высокая устойчивость к действию огня, как у минеральной ваты. Также немного хуже звукоизоляционные свойства, зато цена меньше. Пенополистирол считается паронепроницаемым веществом.

Существуют также и другие материалы: пеностекло, экструдированный пенополистирол, плиты из древесных волокон или натуральной пробки. Однако они не являются популярными, поэтому для их использования лучше проконсультироваться у специалиста.

Возникает вопрос, чем лучше утеплять газобетон? Все зависит от того, какую в результате вы хотите получить стену: паропроницаемую («дышащую») или паронепроницаемую («не дышащую»). Ячеистый бетон – паропроницаемый материал, пенополистирол – паронепроницаемый, то есть стена, обложенная пенополистиролом «не дышит». Конечно, утеплить стену с помощью пенополистирола можно, только нужно позаботиться о вентиляции, причем не только о вытяжке, но и поступлении воздуха.

Самыми востребованными считаются паропроницаемые краски, сайдинг, паропроницаемые штукатурки, облицовочный кирпич и пилопродукция.

Полный комплект системы утепления должен содержать следующие материалы:

  • для теплоизоляции (плиты из пенополистирола или минеральной ваты);
  • клей для крепления плит;
  • дюбели для крепления теплоизоляции;
  • армирующая сетка, а также раствор для заполнения армирующего слоя (лучше всего сделать его из клея для плит);
  • штукатурка;
  • грунтовка под штукатурку;
  • краска для фасада.

Утепление фасада из газобетона с помощью минеральной ваты

Перед тем как приступить к приклеиванию утеплителя, необходимо удалить с поверхности стены пыль и зачистить ее. Только потом можно клеить к фасаду минвату с помощью специального клеящего раствора.

Шаг №1 – крепление материала.

Для придания надежности конструкции используются пластиковые дюбели. Этим шагом не стоит пренебрегать, так как это может привести к образованию трещин на поверхности.

Шаг №2 – армирование.

Под действием различных температур минвата может изменять объем. При нагревании – расширяется, при охлаждении – сужается, что также может привести к образованию трещин. Поэтому данный шаг помогает решить сразу несколько проблем: укрепление конструкции утеплителя; защита стены; гашение расширения материала.

Для армирования на вату наносится специальный клеевой раствор и в него утапливается сетка, устойчивая к щелочному воздействию. После этого сетка покрывается еще одним слоем клеевого раствора.

Шаг №3 – отделка или декорирование.

Для этого используют различные фасадные краски или декоративные штукатурки. Такие работы способствуют увеличению влагостойкости поверхности, что препятствует образованию грибка и плесени.

Стоимость миплиты зависит от плотности материала и составляет от 1860 рублей/м 3 и выше.

Утепление дома пенопластом

Первым шагом также является подготовка поверхности, ее очистка и выравнивание. Затем с помощью зубчатого шпателя наносим предварительно приготовленный клеевой раствор на стену. Мазать всю стену не стоит, только участок для одной плиты пенопласта, так как клей может высохнуть.

Прикладываем лист пенопласта к намазанному участку и несильно прижимаем. Далее с помощью дюбелей закрепляем его минимум в пяти точках: в углах и в центре.

Остальные плиты пенопласта крепятся таким же образом. Стыки между ними также промазываются клеем.

Следующий этап утепления стен из газобетона пенопластом – армирование. С помощью того же клея крепится армированная сетка. Широким шпателем наносим клей на стену под одну полоску сетки и клеем ее. Необходимо следить, чтобы она не заминалась. На стыках нужно делать небольшой нахлест, чтобы не образовались трещины. Для лучшей адгезии пенопласт перед армированием можно прогрунтовать раствором глубокого проникновения.

Заключительный этап – нанесение финишной шпаклевки и покраска фасада.

Стоимость пенополистирола также зависит от его плотности и начинается от 950 рублей/м 3 .

Цена работы по утеплению стен в зависимости от утеплителя и фирмы, которая будет выполнять работы, может колебаться от 45 до 55 рублей/м 2 .

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×