Межвенцовое утепление и уплотнение

Первым жилищем, построенным человеком, если не брать во внимание облагораживание пещер, было строение из дерева. Вероятно, это был какой-то шалаш, навес или что-то подобное. Это сооружение позволяло укрыться от дождя, солнца, ветра и прочих капризов природы. С тех пор строительство домов, в особенности жилых, из дерева ни на йоту не утратило своей актуальности.

В центре мегаполиса или достаточно крупного города получить разрешение на такое строительство затруднительно. Допускается постройка деревянных домов в два, максимум в три, этажа. Это не согласуется с архитектурным дизайном современных городов и становится непреодолимым барьером между городской администрацией и застройщиком. Но в частном секторе, на окраинах, а также за пределами города деревянное строительство является не только возможным, но и предпочтительным.

В данной статье будут поверхностно рассмотрены некоторые вопросы строительства срубов, а также, более детально, различные типы межвенцового уплотнителя, использующегося при возведении деревянных срубов и конструкций, получаемых по аналогичной технологии. Глубоко, насколько это возможно, будут проанализированы характеристики утеплителей и целесообразность применения для строительства различных зданий.

Немного истории

Дерева в наших краях много, оно относительно просто обрабатывается, а о его прочности слагают легенды. Если к этим отличительным чертам материала добавить большой срок службы, при соответствующем уходе, естественно, становится понятно, почему для строительства домов люди выбирали его со времен Царя Гороха.

Никто точно не знает, когда появилась первая русская изба и кто ее построил, но на протяжении веков технология изготовления сруба позволяла строить прочные, надежные и долговечные строения. Она была пригодна для возведения городских стен, постройки храмов, дворцов, а также жилых домов и хозяйственных построек.

Все это время способ строительства практически не менялся. Резали бревна необходимой длины, тесали (снимали кору) и укладывали их друг на друга уровень за уровнем. По всей длине бревна выбирался паз для совмещения неровности верхнего и нижнего бревен. Для их фиксации (связки) между собой на одном уровне вырезались чаши, обеспечивающие надежное и плотное крепление.

Для уплотнения промежутков между бревнами использовали мох сфагнум. При помощи его же, со временем, заделывали щели, образовавшиеся в процессе усушки древесины и в результате осадки дома. Этот процесс назывался конопачением и выполнялся при помощи конопатки и киянки. Эти инструменты используют и в наши дни для тех же целей. Таким незатейливым, но весьма трудоемким, способом изготавливался остов здания, который накрывали крышей и получалось прочное строение.

Спустя время, вместо мха стали использовать лен, а еще позже – специальный межвенцовый уплотнитель, выпускаемый промышленностью. Способы крепления бревен также претерпели изменения, равно как и методы их обработки. Но основные принципы строительства сохранились по сей день и, на самом деле, деревянное строительство сегодня ведется дедовскими методами, естественно, с применением современного инструмента и технологий обработки. Даже использование бруса вместо бревен не является отходом от древнего принципа, здесь просто не нужно выбирать паз.

Способы соединения бревен и бруса

По большому счету существует лишь два способа перевязки бревен в венце. Первый из них подразумевает выход бревна или бруса за пределы периметра строения. Этот вариант называется рубкой в чашу. Его главным достоинством является надежная теплозащита угла строения. Эффектный внешний вид такого угла также стоит отнести к его привлекательным чертам. Наиболее существенным недостатком такой связки является увеличенный расход материала. Это особо заметно для бруса, цена которого зависит от кубатуры, а один куб стоит приличных денег.

Второй вариант называется рубкой в лапу и предусматривает более рациональное расходование бревна или бруса. В этом случае остаток не выходит за пределы контура здания и, соответственно, общая площадь помещения при прочих равных становится больше, по сравнению с рубкой в чашу. Основной недостаток этого метода заключается в необходимости утепления углов после возведения хотя бы путем облицовки, а это мероприятие, к сожалению, тоже отнюдь не бесплатное. К тому же этот способ требует высокой квалификации плотника, ввиду особых требований к соблюдению размеров и аккуратности выполнения.

Для сруба, изготовленного любым из описанных методов, существует множество вариаций, отличающихся по прочности, теплозащите и другим характеристикам. Выбор конкретного способа зависит от мастерства плотника, требованиям к теплоизоляции (климат, всесезонность), а также от требуемой прочности сооружения и пожеланий хозяина к внешнему виду строения. Рассмотрим наиболее часто встречающиеся варианты угловых врубок.

Традиционный способ рубки угла «в чашу», получил свое название, благодаря схожести с предметом выбираемого контура. Он наиболее прост в исполнении и обеспечивает, наряду с хорошими теплоизоляционными характеристиками, отличную прочность.

Способ укладки бревен

При этом стыковку бревен можно делать в полбревна, когда чаша делается только с одной его стороны, а также в охряп, обрабатывая верхнюю и нижнюю его поверхности на величину равную четверти диаметра бревна.

Схема укладки бревен охряп

Сибирская чаша характерна тем, что паз выбирается не в верхней части бревна, а в нижней. Вследствие этого, верхнее бревно как бы похлопывает нежнее, благодаря чему такая рубка получила название «в нахлоп».

Еще боле просто делается чаша в случае применения бруса. Отпадает необходимость выполнять полукруглые контуры замка. Все ограничивается вертикальными пропилами.

Брус

Для предотвращения легкого продувания углового замка и, соответственно, улучшения теплоизоляции строения, бревно или брус может стыковаться в курдюк, как показано на рисунке.

Способ укладки курдюк

Понятно, что такая рубка требует особо высокого уровня мастерства плотника.

Рубка без остатка, позволяющая более экономно использовать материал также пригодна как для бревна, так и для бруса. Теплый угол обеспечивает достаточную степень герметичности и прочности замка. Также возможны варианты, указанные на следующих рисунках:

Но в любом случае рубка в лапу имеет воле высокие теплопотери, по отношению с чашей и предполагает дополнительные меры по сохранению тепла.

Отдельно следует упомянуть так называемый канадский угол. Его употребляют для сокращения теплопотерь в результате усушки и усадки сруба с течением времени. Этот вариант показан на следующем рисунке:

Схема укладки

Можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом

Вопрос задал: muk

В настоящее время построили 2 дома из газобетона аэрок 600*300*200, толщина стены 300.

Занимаюсь строительством не первый год, и в 95% утепление дома делали пенопластом. В последние время появилось очень много информации по-поводу того, что газобетон дышит и в случае утепления пенопластом мы получаем не дышащие стены, вследствии чего возможно возникновение грибка и скапливание влаги в газобетоне. На сайте Аэрок написано что нельзя утеплять пенопластом. Планировал обклеить пенопластом дом и обложить кирпичем. Вентиляция в ванных комнатах и в кухне. Хочу понять понять приведет ли утепление пенопластом к накапливанию влаги в стенах или нет? Мин ватой утеплять не планирую.

Я сама не фанат пенопласта, признаюсь честно :-). Но утверждения типа «нельзя утеплять пенопластом»,- по моему, необъективны. Есть ситуации, когда нельзя, есть ситуации, когда можно, есть ситуации когда «можно, при определенных условиях..». Ваша ситуация именно такая- можно, при условии, что:

толщина пенопласта подобрана правильно (по теплотехнике) и газобетон под слоем этого пенопласта не промерзает
вентиляция в доме выполнена качественно

Давайте проверим оба этих условия, и, если всё нормально,- то можно утеплять :-).

По первому пункту, напишите, пожалуйста:

регион проживания
толщины газобетона, воздушного промежутка и кирпичной стены.

По уточнениям я посчитаю, сколько пенопласта нужно по толщине.

По второму пункту, уточните, пожалуйста:

вытяжки на кухне и в ванной естественные или с вентилятором
сечения вентканалов, какие?
нужен план дома с обозначением где какое помещение (где просто комнаты, а где кухня, санузел, ванная), и с высотами помещений.
какие у Вас окна?

По уточнениям мы сделаем расчет по воздухообмену в помещениях, возможно мощность вытяжек придется повысить, или сделать дополнительные вытяжки.

Ждем Ваших уточнений, спасибо.

Здравствуйте! Большое спасибо за ваше время.

Отвечаю на ваши вопросы: 1. Украина. Г.Запорожье. толщина стены 300мм, затем планировал 20мм ЭППС, затем воздушная прослойка 20мм и кирпич литос 6см.

2. Вытяжки с вентилятором, Ø125мм. Высота помещений 2,9м. Окна высота 1,5м, кроме в с/у.Первый этаж дома поделен на 2 хозяина. Перекрытие железобетон.файл отправил вам на e.mail.

Вы знаете, получилось всё проще, чем я ожидала :-). По расчету, для Запорожья, достаточно только газобетона, даже кирпич облицовочный уже «в плюс». Так что я бы Вам рекомендовала не вставлять никакого пенопласта, можно даже зазора не делать воздушного. И вопрос про вентиляцию снимается сам собой :-). Я просто думала, что Вы в первой климатической зоне (типа Харьков, Сумы, и тд). Там может быть недостаточно таких стен. А у Вас,- всё хорошо :-).

Помогите пожалуйста просчитать толщину пенопласта для утепления стены аналогичной толщины газобетонного блока (30см) для Саратовской области (Россия)? Как я понимаю, главное избежать возникновения точки росы внутри блока, а сделать это можно только подбором правильной толщины пенопласта.

Да, Вы совершенно правильно рассуждаете. Но мы не отвечаем на вопросы, заданные в ветках других читателей. Вынесите, пожалуйста, вопрос в отдельную ветку (кнопка Задать вопрос, оранжевая, справа). Вам достаточно одного дня подписки, вопрос несложный.

Спасибо за понимание!

Добрый день.Валерия я благодарен Вам за ответы, но хочу понять если я утеплю доаолнительно дом неотразится ли это на накапливании влаги, возникновении грипка.

Ясно :-). Тогда расчета нам не избежать. Жду тогда Ваш план, я его не получила на почту (по-прежнему). Может всё-таки выложите его на сайт?

Добрый вечер. Хорошо, сечас попробую.

Окна какие у Вас (металлопластиковые или обычные, деревянные)?

Уточните (если можно, сегодня), чтобы мы считать начали. Расчет (и ответ по нему) подготовим в понедельник- вторник (31 января- 1 февраля).

добрый вечер, металлопластиковые окна.

Извините, не разглядела сразу, на плане первого этажа не хватает данных для расчета воздухообмена (вентиляции). Нужны площади таких помещений: тамбур, коридор (он не подписан на плане, так я называю оставшееся пространство между помещениями имеющими название), с/у (их 3 шт на плане 1 этажа), кладовка, котельная.

И еще на плане второго этажа есть помещение с площадью 5,48 м 2 . Скажите пожалуйста его назначение. Просто у каждого вида помещения своя расчетная температура внутреннего воздуха в зимний период и разные требования к воздухообмену (приток, вытяжка).

Читать еще: Крепление клинкерной плитки на утеплитель

С этими данными расчет вентиляции будет максимально точным.

И еще размеры внешние дома скажите пожалуйста (а и в), а то площадь общую то я посчитаю, а вот в размеры их перевести не получится :).

Тамбур-3,5; корридор 8,2; С.у.1,7м и 3,4м. Прав. сторона Тамбур 3,2; Котел. 2,5; С/у 4; корридор 4,9; клад 2,1.

2эт 5,48 это гардероб.

Смотрите что получается. Есть 2 вида расчета воздухообмена (вентиляции). Первый по санитарным нормам, второй – по кратностям воздухообмена. По санитарным нормам необходимый для Вашего дома воздухообмен составляет 855 м 3 /ч. По кратностям – 500 м 3 /ч.

Вентиляцию в доме принято рассчитывать на большее из этих двух значений, т.е. в нашем случае на 855 м 3 /час. Но иногда в целях экономии, ориентируются на расчет по кратностям, это минимально допустимое значение воздухообмена.

Вытяжка. Один вытяжной канал сечением 125 мм удаляет из помещения около 120 м 3 /час воздуха. У Вас их 5 шт (4 в санузлах и 1 в кухне). В сумме они отводят 600 м 3 /час воздуха. Этого достаточно, если ориентироваться на требования по воздухообмену по кратностям.

Приток. Вентиляция считается рабочей только в том случае, если количество отведенного вытяжкой воздуха равняется количеству поступившего в помещение (приток). В нашем случае количество поступающего воздуха через ограждающие конструкции составляет:

1,7 м 3 /час через неплотности в металлопластиковых окнах (это максимум, без привязки к производителю)
46 м 3 /час через неплотности наружных дверей (опять же максимум)
89 м 3 /час через стены из газобетона толщиной 300 мм

Итого: 136,7 м 3 /час. Что в 4-6 раз меньше количества отведенного воздуха. Как результат, в помещении будет повышенная влажность и недостаток кислорода.

Для того чтобы увеличить количество приточного воздуха, необходимо либо частое проветривание, либо же установить стеновые приточные клапаны суммарной воздухопроницаемостью минимум 363 м 3 /час. В основном один клапан подает 50 или 100 м 3 /ч свежего воздуха. Т.е. Вам нужно установить, например, 4 клапана с подачей по 100 м 3 /ч каждый. Устанавливать их лучше возле оконного проема в таких комнатах, как спальня, кабинет, столовая, холл.

Существуют металлопластиковые окна с встроенным приточным клапаном. Если окна у Вас именно такие, то они компенсируют недостаток приточного воздуха и стеновые приточные клапаны можно не устанавливать.

Все рекомендации, которые я написала выше, касаются стен из газобетона. Если же Вы утеплите их пенопластом, приток воздуха у Вас уменьшится еще на 89 м 3 /час. Соответственно, его нужно будет компенсировать установкой еще одного приточного клапана с подачей 100 м 3 /час, или двух с подачей по 50 м 3 /час каждый.

Я очень благодарен: за ваше время, за те данные, которые я получил.

Немного расстроен, скорее тем ,что вынужден менять проект. Т.к. окна с клапанами я не хочу, прийдеться сделать дополн. вент каналы. 🙁

Я хотел бы узнать еще , кол-во поступающего воздуха через стены из газобетона 89м3 в час, а если стены оштукатурены, отшпаклеваны после прогрунтованы и наконец оклеены виниловыми обоями я так понимаю что стены вообще не дышат?

Воздухопроницаемость стены будет равняться воздухопроницаемости самого НЕпроницаемого материала, в нашем случае, виниловых обоев. Обычные виниловые обои на бумажной основе абсолютно воздухоНЕпроницаемые, т.е. стена дышать не будет. Сейчас в продаже появилить виниловые обои на бумажной основе с микроперфорациями, они стоят дороже, но пропускают воздух. Сколько именно — будет зависеть от конкретного производителя обоев. Виниловые обои на флизелиновой основе считаются воздухопроницаемыми. Я бы подсчитала для Вас сколько они пропускают вздуха хотябы в среднем, но к сожалению производители не указывают воздхопроницаемость обоев, ее нужно уточнять при покупке и обращать на нее особое внимание, чем она будет больше, тем лучше.

Если обои Вы уже выбрали или купили, и знаете их воздухопроницаемость, то напишите ее и мы посчитаем сколько воздуха будут пропускать покрытые именно ими стены Вашего дома.

Мы не разбираем вопросы, заданные в ветках других читателей. Если Ваш вопрос актуальный, то задайте его, пожалуйста, в разделе Вопрос-ответ (оранжевая кнопка Задать вопрос, справа). И полностью изложите свою ситуацию.

Как и чем утеплять дом из газобетона, обзор утеплителей

Утепление дома из газобетона не является обязательным, но в некоторых случаях очень желательно. В данной статье мы постараемся объяснить: зачем утеплять газобетон; что выбрать, пенопласт или минвату; какой толщины утеплитель использовать; когда нужно проводить утепление.

Зачем утеплять газобетонный дом

На первый взгляд кажется, что причина всего одна – сэкономить деньги на отоплении, но давайте рассмотрим это более детально.

Причины утепления газобетона:

Уменьшение теплопотерь через стены, так как тепловое сопротивление стены увеличивается, как следствие – меньшие затраты на отопление.
Закрытие мостиков холода в стенах, таких как армопояса, перемычки, толстые швы. Они не только ускоряют выведение тепла из дома, но и могут стать мокрыми зонами в доме, на которых образуется плесень.
Увеличение долговечности здания. Внешнее утепление газобетона толщиной от 100 мм переносит точку росы из самой стены в утеплитель, то есть, замерзания влаги в газобетоне не произойдет, от чего срок службы газобетона будет значительно выше.

Выгодно утеплять газобетон или нет? Если рассматривать экономическую целесообразность утепления, то нужно выяснить окупаемость утепления. То есть, за сколько времени экономия на отоплении окупит само утепление.

Если окупаемость утепления больше 10-15 лет, то смысла в таком утеплении нету, выгоднее положить деньги на депозит в банк.

Но бывают и случаи, когда утепление очень выгодно:

Если газ и электричество очень дорогие.
Если дом находится в холодном регионе.
Если толщина стен менее 300 мм.
Если стены из газобетона высокой плотности D600 и выше.
Если в стенах толстые швы и множество мостиков холода.

Какую толщину утеплителя выбрать

Чтобы определиться с толщиной утеплителя, нужно выяснить — какое требуемое тепловое сопротивление стен нужно для вашего региона, и через какое время утепление себя окупит.

Бывает, люди утепляют свои дома тонким слоем утеплителя по 40, 30 и даже 20 миллиметров. Что есть большой ошибкой в плане целесообразности и окупаемости. Чем толще слой утепления, тем меньшими будут расходы на отопление в будущем.

Стоит понимать, что стоимость клея, пены, дюбелей, сетки, штукатурки и работы не зависят от толщины утеплителя. То есть, большой экономии на материалах и работе между толщиной в 30 мм и 100 мм не будет. Зато утепление будет отличаться в разы. Поэтому, на толщине утеплителя экономить точно не стоит.

Более того, чтобы точка росы сместилась из стены в утеплитель, толщина утепления должна составлять около 100 мм.

Оптимальной, экономически оправданной толщиной утеплителя для газобетонных стен является 100 мм.

Если стены дома выполнены из блоков высокой плотности от D600 и выше, или же если толщина стен составляет всего 200, то можно использовать и 150 мм утеплтеля.

Когда нужно проводить утепление газобетона

Газобетонные стены нельзя утеплять сразу же после их возведения. Дело в том, что свежий заводской газобетон является очень влажным, и эта влага должна куда-то испариться. Из толщи стены влага выходит и внутрь дома и наружу, но что будет, если закрыть внешнюю часть стены утеплителем, к примеру пенопластом? Вся влага останется в стене и будет выходить внутрь дома, создавая там повышенную влажность, плесень и прочие неудобства.

Стоит отметить, что влажная стена хуже удерживает тепло в доме, и при отрицательных температурах вода в стене превращается в лед, незначительно сокращая срок службы газобетона.

С минеральной (каменной) ватой дела обстоят лучше, ведь она обладает хорошими паропроницаемыми свойствами и выводит лишнюю влагу. Но тогда сам газобетон закрывается от обдувания ветров, и сохнет намного дольше. Плюс к этому, сама минеральная вата становится более влажной, ухудшая свои теплоизоляционные свойства.

В общем, перед утеплением газобетона минеральной ватой, нужно подождать 2-6 месяцев, а для пенопласта лучше выждать 6-12 месяцев.

На скорость высыхания газобетона влияют следующие факторы:

Толщина стены
Температура воздуха
Количество осадков
Сила обдуваемых метров

Какой материал выбрать для утепления дома

Для утепления газобетонного дома, обычно применяют минеральную вату и пенопласт. Для нетерпеливых сразу ответим – минвата дороже и лучше, пенопласт дешевле и хуже. А теперь постараемся разобраться почему так.

Минеральная вата обладает отличной паропроницаемостью, и выводит лишнюю влагу из дома и стен на улицу. Вектор движения водяного пара всегда направлен изнутри дома на улицу.

Это обеспечивает хороший микроклимат в доме и стены остаются сухими, а сухие стены лучше удерживают тепло. Более того, минеральная вата абсолютна не горючая. Плиты минваты сложнее обрабатывать и необходимо работать в очках, защитной одежде, перчатках и респираторе.

В плане теплоизоляции, вата и пенопласт имеют почти одинаковые свойства.

Пенопласт же дешевле, с ним проще работать, он легко режется, а щели заполняются пеной. Пенопласт является горючим материалом и почти не пропускает пар, что способствует накоплению влаги в стенах и повышенной влажности в доме. Дом, утепленный пенопластом, требует хорошей вентиляции, а интенсивная вентиляция выдувает тепло из дома.

На помощь приходят рекуператоры – специальные вентиляторы, нагревающие поступающий в дом воздух за счет тепла выходящего воздуха.

В общем, минеральная вата обладает важным преимуществом — паропроницаемостью, и для газобетонного дома является лучшим выбором. Но если финансы сильно давят, можно применять и пенопласт, но только толщиной от 100 мм, чтобы точка росы была в утеплителе + была хорошая вентиляция в доме.

Схемы утепления газобетона каменной ватой

Каменная вата и облицовочный кирпич

Каменная вата и сайдинг

Каменная вата и штукатурка

Технология утепления пенопластом

Технология утепления минватой

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ:

Изготовление армопояса для газобетона

Чем отличается газобетон от пенобетона

Сравнение кирпича и газобетона

Гидроизоляция фундамента под газоблоки

Какой марки выбрать газобетон?

Какие инструменты нужны для работы с газобетоном?

Читать еще: Утепление пола опилками: советы эксперта

Разновидности крепежей для газобетона

Сколько стоит построить газобетонный дом?

Выбираем и сравниваем клей для кладки блоков

bik ton

Утепление зданий и сооружений – свежая и актуальная тема, порождающая множество материалов и технологий выполнения данного процесса. Утепление стен из газобетона снаружи – операция, которая придаст зданию дополнительного тепла, уюта и комфорта.

На какой стадии строительства это целесообразно делать

Прежде чем ответить на вопрос, каким образом произвести утепление стен из газобетона снаружи, стоит ли утеплять здание, построенное из газобетонных блоков, необходимо разобраться в вопросе: что собой представляет такой материал, как газобетон. Итак, газобетон (или газобетонные блоки) – материал по форме сродни кирпичу, шлакоблоку, ракушнику, то есть, относящийся к категории ячеистых блоков. Изготовление газоблоков осуществляют из кварцевого песка, цемента, с добавлением газообразователей. Благодаря специальной технологии, в результате производства внутри строительного материала получается пористая структура, которая является плохим теплопроводником. Это же является главной положительной чертой (на ряду с выверенными формами и размерами), что делает данный строительный материал все более предпочтительным по сравнению, например, со шлакоблоком.

Технология, а также пропорции компонентов различных фирм-производителей могут отличаться друг от друга. Но сама физика процесса формовки и изготовления газобетонных блоков одна – смешивание, выкладка в формы компонентов, высыхание изделий, в процессе которого, под воздействием химических процессов, образовывается большое количество пор, отвечающих за теплопроводность строительного материала.

Итак, стоит отметить, что газобетонные блоки – материал, который характеризуется достаточно низкой теплопроводностью и при мягком климате здания не будут нуждаться в дополнительном утеплении стен. Но, если регион характеризуется суровыми зимами, а задача поставлена сократить расходы на отопление, утепление стен и фасадов газобетонных домов будет являться обязательным условием при сдаче жилья в эксплуатацию.

Когда необходимо утеплять стены из газобетонных блоков

На первый взгляд рядовому читателю может показаться совершено логичным производить изоляцию сразу после возведения стены здания или даже в процессе ее возведения. Однако, это большое заблуждение! Важно не изолировать газобетонные блоки от внешней среды сразу же после их распаковывания из заводской упаковки. Все дело в том, что после формировки и высыхания блоки формируют в пачки, упаковывая их полиэтиленовой пленкой. Таким образом, блоки сохраняют в себе достаточно высокую влажность, которая под воздействием отрицательных температур непременно будет разрушать материал, приводя в негодность постройку в целом.

Таким образом, утепление дома из газобетонных блоков можно проводить сразу лишь в том случае, если в процессе постройки проводились меры по защите конструкции и материалов от влаги. В противном случае необходима выдержка в течение 2-5 месяцев (в зависимости от климатических особенностей местности), а только после полного высыхания стен можно наносить изоляционный слой.

Чем утеплить стены дома из газобетона снаружи

В настоящее время все более распространенным материалом для отделки стен зданий и сооружений снаружи становится сайдинг, как относительно не дорогой, практичный и долговечный материал. Обшивка фасадов зданий сайдингом хороша также тем, что между его пластинами и основанием стен имеется зазор, который целесообразно заполнить утеплителем. Итак, чем произвести утепление стен газобетонного дома под сайдинг?

Зачастую специалисты рекомендуют использование следующих утеплителей для производства данных работ:

пеноплекс – плитный строительный материал толщиной от 3 до 5 см, который характеризуется высокими показателями теплоизоляции. Плиты пеноплекса имеют плотную структуру. Данный теплоизолятор является одним из самых популярных методов повышения теплоизоляционных свойств конструкций благодаря простоте монтажа и последующего обслуживания;
пенополиуретан – пенообразная смесь, которая наносится при помощи специального оборудования и, скрепляясь с поверхностью стены, образует изоляционный слой, достаточно надежно защищаемый конструкцию от холода и мороза. Составы пенополиуретана необходимо наносить специальными станками, имея при этом определенный опыт работ в данном направлении;
минеральная вата – еще один популярный изоляционный материал. Однако, специалисты не рекомендуют данный компонент для теплоизоляции стен снаружи. Важно помнить, что минвата легко впитывает в себя влагу. Поэтому, ее зачастую используют внутри помещений, изолируя с обоих сторон пленочными барьерами.

Утепление газобетона снаружи пенопластом

Пенопласт или пенополистерол – один из наиболее распространенных и недорогих материалов для проведения теплоизоляции зданий, в том числе и построенных из газобетонных блоков. Почему пенопласт необходимо закреплять именно снаружи здания? Ответ кроется в образовании точки росы, как плоскости с перепадом температур. Именно стремление переместить точку росы на внешнюю поверхность изоляционного материала обуславливает использование пенопласта для проведения теплоизоляционных работ снаружи помещений.

Сам процесс обустройства теплоизоляции из пенополистерола осуществляется в три этапа. Первое – это подготовка поверхности. Стены из газобетонных блоков отличаются правильностью форм, они гладкие и ровные. Все, что нужно для подготовки подобных поверхностей, это заделка клеями и смесями трещин, сколов, др. После того, как поверхности оштукатурены и просушены, стены обрабатывают грунтовкой. И только когда грунтовка высохнет, можно приступать к монтажу пеноплексовых панелей. Плиты пенопласта укладываются по площади стены при помощи клея на цементной основе, а для контроля — в нескольких местах закрепляется тарельчатыми дюбелями (зонтиками). Заключительным этапом производства работ будет монтаж непосредственно самих полос сайдинга.

Утепление дома из газобетона экструдированным пенополистиролом

Экструдированный пенополистирол – материал сродни обычным пенопластовым листам. Однако, благодаря английским технологиям при производстве, его теплопроводность стремится к нулю. Таким образом, экструдированный пенополистирол – практически идеальный материал для теплоизоляции зданий и сооружений снаружи.

Негативным моментом в работе с данным материалом является его малая адгезия и шероховатость, что крайне негативно сказывается на работе клеящих смесей. Поэтому, при монтаже плит экструдированного пенополистирола мастера дополнительно наносят на его поверхности насечки или затирают листы, чтобы придать поверхности шероховатости и обеспечить более качественный контакт материала со стеной.

Как утеплить стены из газобетона своими руками

Итак, стоит напомнить, что стены дома, построенного из газобетонных блоков, можно утеплить различными способами. Однако, зачастую специалисты прибегают к методам и способам, которые можно сделать самостоятельно, своими руками, без привлечения специализированных организаций. Для этих целей можно использовать любой плитовой материал, который и имеет прекрасные теплонепроницаемые характеристики, и монтируется без особого труда и без использования дополнительного узкоспециализированного инструмента. Итак, утепление стен из газобетона своими руками будет означать для владельца дома следующую последовательность действий:

Выгонка стен из описанного материала в полном объеме, то есть, окончание возведения коробки будущего дома.
Выдержка в течение 2-5 месяцев для просушки и удаления излишней влаги из газобетонных блоков.
Проведение работ по теплоизоляции здания снаружи. Для этого потребуется непосредственно сам материал, клеящие составы, контрольные дюбеля-зонтики и традиционный ручной строительный инструмент для сверления, монтажа плит, замешивания клеящего раствора, других производственных процессов.

Таким образом, видно, что все работы по обустройству теплоизоляционного слоя постройки можно выполнить самостоятельно, не прибегая к услугам специализированных организаций. Придерживаясь основных требований при производстве данных работ, соблюдая технологию монтажа, здание, непременно, получит дополнительный термо слой, что, в сочетании с отопительной системой, придаст комнатам внутри комфорта и уюта.

Можно ли утеплять пено/газобетон пенопластом снаружи

Газобетон по праву считается однм из лучших фасадных блочных материалов и обладает такими характеристиками как: невысокая стоимость, малый вес, паро- и газопроницаемость, низкий показатель теплопроводности, строгость геометрии, пожарная безопасность, морозоустойчивость. По своей структуре газобетон – пористый материал, что позволяет ему держать как несущему стеновому материалу первенство в сохранении тепла.

Стеновые конструкции из газобетона должны быть построены так, чтобы уровень паропроницаемости поверхности снижался к внутренним слоям от наружных. Если не учесть этот фактор, то в стенах будет накапливаться пар, что может привести в повышении влажности, а это, в свою очередь, негативно отразится на состоянии всей конструкции. Так комментируют многие «эксперты в строительстве» и продавцы газобетона. Но так ли это на самом деле.

Таблица 1 Основные физические характеристики газобетона.

Исходя их данных таблицы мы видим свойства этого материала полученные путем лабораторных исследований. По правде говоря это действительно один из лучших строительным материалов на сегодняшний день т.к. обладает и хорошими прочностными характеристиками как несущий строительный материал для стен так и достаточно хорошими теплоизоляционными свойствами. Но нужно учитывать тот фактор что все лабораторные испытания проходят исключительно при определенных условиях и параметрах рание заданных оборудованию. А материал используется не в конструкционном виде (как готовый продукт с дополнительными отделочными материалами) а единичном виде. Свойства газобетона в единичном (штучном виде) и газобетоне уже в готовом стеновом пироге будут значительно отличатся. Например, паропроницаемость, будит сводится к минимуму и вот почему, после укладки материала в стеновой пирог, начинается его отделка, а именно грунтовка покраска или оклейка обоями акриловыми или флизелиновыми, что по сути является синтетической износостойкой пленкой полностью препятствующей паро/газообмену в стене. Таким образом газобетон который изначально имел паропроницаемость одну, фактически в реальных условиях эксплуатации будит иметь совершенно другую в десятки раз меньше.

При монтате в газо или пенобетоне содержится до 40% остаточной влаги после производста, вот почему многие специалисты рекомендуют начинать строительство ранней весной, что бы за лето дать фасаду выстоятся с выветриванием остаточной влаги, а уже после осуществлять наружную и внутреннюю отделку. При правильной наружной и внутренней отделке фасада средний % вали варируется от 6-8% не более.

Мы сознательно оставляем ссылку в оригинале (перевод можно осуществить с помошью онлайн гугл переводчика)

Согдасно данному европейскому иследованию польскими специалистами было установлено что паропроницаемость газобетона в стеновом мроге по факту отделки строительными материалами при реальных эксплуатационных условиях варьируется от 0,5 до 3% что по сути никаким обраом не может кардинально повлиять на парообмен в несущей конструкции и тем более привести к замоканию.

Плохо ли это, нет, наоборот хорошо весь вместе с разогретым паром через стену стремительно уходит и тепло, а это уже не энергоэффективный дом с высокопароприницаемыми стенами. В первую очередь будит правильно грамотно организовать приточно вытяжную систему в доме естественную или принудительную (рекупирационную систему) это уже решать заказчику. Но нивкоем случае не полагаться на дышащие стены это старый миф еще советских времен, уже давно забыт в странах западной Европы США и Канады, там все стены строях низкопаропрницаемыми с минимальными коефициентами теплопроводности и хорошими принудительными вентиляционными системами – рекуператорами!

Читать еще: Утепление мансарды фольгированным утеплителем

Первое, на что следует обратить внимание, это выбор утепляющего материала.

Часто клиенты интересуются, а можно ли утеплять дом из газобетона пенопластом?

Ведь этот недавно завоевавший доверие материал уже сегодня чрезвычайно популярен, но его характеристики все же не до конца известны конечным потребителям. Мы с уверенностью можем ответить – конечно, можно утеплять газобетон пенополистиролом. Но сделать это нужно с учетом многих факторов.

В данном виде наглядно демонстрируеся возможность и важность расчета показателя «точки росы» в толщите утеплителя. Из нашей практике теплорасчетов если не углубляться во все тонкости формул можем констатировать тот факт что для серерной части украины Первой климатической зоны и нормативных требований «Теплова ізоляція будівель ДБН 2.6-31:2016». (детально по ссылке https://drive.google.com/file/d/1yXjLsCaPg7pVjgmezgllG-nhYoVszHd9/view?usp=sharing) минимальная толщина утеплителя должна быть не мение 100мм включая и центральную часть Украины. Детальный теплорасчет энероэффекивности фасада можно изучить в нашей статье по этой ССЫЛКЕ.

Пенополистирол – универсальный утеплитель, с помощью которого можно утеплять практически любую поверхность.

После утепления газобетона пенополистиролом точка росы меняет свое положение, смещаясь в утеплитель, хотя до этого находилась в толщине стен.

Качество утепления стен пенополистиролом зависит от правильного их закрепления на фасад здания. Для этого монтажники используют клеевые составы и дюбели.

Стена из газобетона, как правило, пропускает на 70-80 % меньше тепла, нежели другие стройматериалы. Очень часто правильно спланированная система отопления позволит удержать тепло внутри дома, но все же утепление позволит сделать ваш дом максимально комфортным, теплым и красивым.

Итак, какой же материал лучше всего подходит для утепления фасада дома из газобетона? Этот утеплитель должен быть экологичным, водопроницаемым, огнеупорным, пластичным, долговечным, гигроскопичным. Именно этими качествами обладает пенополистирол (псб-с). Данные материалы используют не только как утеплитель для стен, но и даже как дорожное покрытие, которое уменьшает негативное воздействие промерзания грунта.

Утепление газобетона, почему стена должна «дышать»?

Существует миф: если дом из газобетона НЕ УТЕПЛИТЬ, он будет промерзать – «точка росы» окажется в стене. Вода начнет накапливаться в порах, замерзать – и разрушать газоблок. Долго такой дом не протянет, да и жить в нем будет некомфортно. Попробуем разобраться, есть ли основания для подобных «страшилок».

Что такое «Точка росы» и как она возникает?

Определение: «Точка росы» — это температурный порог, при котором содержащаяся в воздухе влага конденсируется и превращается в капли воды.

На бытовом уровне каждый наблюдал это явление. Помните, как запотевают стекла очков, когда зимой человек заходит с улицы в теплое помещение? А предупреждение не включать электроприборы сразу после доставки в холодное время года, чтобы не сгорели? Причина – конденсация, то есть, переход воды из газообразного в жидкое состояние. Влага из воздуха конденсируется на более холодных предметах. Поэтому занесенный с мороза, например, холодильник можно включать через 4-6 часов – время, необходимое для испарения конденсата. Ну а очки можно просто протереть.

Какое отношение эта «занимательная физика» имеет к строительству дома? Самое непосредственное. Стены формируют тепловой контур дома, защищают от жары, холода, ветра и, разумеется, воды (осадков)

Однако вода в помещении присутствует всегда: она поступает вместе с воздухом. Кроме того, сам человек испаряет водяной пар (семья из трех человек – до 10 кг пара в сутки). Большая часть водяного пара удаляется вентиляцией или проветриванием, меньшая «выходит» на улицу через стены, потому что в зимний период воздух на улице более сухой, чем в помещении. На своем пути влага в виде пара встречает фронт холода, конденсируется и выпадает в виде капель жидкости – точка росы.

Факт: конденсация воды есть всегда, вне зависимости от стенового материала. Важно, чтобы ничего не препятствовало выходу влаги наружу: сколько «зашло» или сформировалось — столько же и вышло.

В определенных ситуациях (высокая влажность в помещении, низкая температура в помещении и/или на улице) влага может конденсироваться на поверхности стен внутри помещения. Это приведет к разрушению отделки, появлению плесени, грибка, неприятных запахов.

Факторы, способствующие конденсации:

Высокая влажность внутри помещения, особенно в сочетании с пониженной температурой. Например, во время строительных и отделочных работ. Важно: влага, внесенная при строительстве, обычно испаряется в течение года при условии нормальной вентиляции. Значительная часть этой влаги выходит через наружные стены за счет паропроницаемости стеновых материалов если она не оказалась «запертой» внутри стены (подробнее об этом – смотрите ниже);
Недостаточная теплоизолирующая способность (сопротивление теплопередаче) наружных стен. Ошибка в выборе материала или его толщины чревата тем, что стены дома будут холодными, хотя температура воздуха в помещении может быть и достаточно высокой (благодаря активной работе системы отопления);
Наличие «мостиков холода» – участков стены с низкой теплоизолирующей способностью. Такой мостик может создать металлический анкер, проходящий насквозь наружной стены. Такой же эффект можно получить, если класть Твинблок на раствор вместо клея;
Нарушение технологии строительства. Например, это щели в утеплителе или некачественное заполнение клеем вертикальных стыков между блоками;
Влага (водяной пар) «запирается» внутри. На этом факторе мы остановимся подробнее.

Выход влаги через конструкцию стены нарушается, если материал с хорошей паропроницаемостью облицевать снаружи материалом с плохой паропроницаемостью.

Пример: если ячеистый бетон (газоблок) облицевать пенополистиролом (пенопластом или экструдированным пенополистиролом), то часть водяного пара, который пропустил ячеистый бетон, не сможет выйти на улицу и будет постепенно напитывать стену. В результате теплоизоляционные характеристики ячеистого бетона ухудшатся, и есть риск, что со временем конструкция начнет промерзать. Впрочем, даже в этом случае стена из Твинблока сохранит прочностные характеристики – благодаря высокой морозостойкости. Морозостойкость Твинблока значительно выше, чем у других материалов.

При использовании многослойной конструкции стен (материал плюс теплоизоляция) необходимо следовать принципу: чем ближе к улице, тем выше паропроницаемость слоев. Вот почему в качестве утеплителя наружных стен рекомендуют использовать не пенопласт или ЭППС (экструдированный пенополистирол), а паропроницаемую минеральную вату (например базальтовую) и паропроницаемые штукатурные составы и краски.

Что будет со стенами, если использовать газоНЕпроницаемые материалы для утепления и отделки? Ничего хорошего: возникнет эффект парника. Теплоизоляция или сам стеновой материал намокнут, потеряют теплоизолирующие свойства и разрушаться (если это не Твинблок).

Расчет «Точки росы» для стен своего коттеджа

В интернете можно найти соответствующие онлайн калькуляторы теплотехники ограждающих конструкций. Рекомендуем следующий:

Пример расчета по ссылке:
Регион: Екатеринбург, Свердловской области;
Помещение: Жилое;
Тип конструкции: Стена;
Слои конструкции: Газобетон автоклавный D400, толщиной 400 мм
(один слой, без отделки и утепления)

Достаточно выбрать регион и ввести информацию о конструктиве стен (послойно). Далее – открыть вкладку «Влагонакопление». Если появится вывод, что «Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по переувлажнению» — все, расчет закончен!

Обратите внимание: при расчете «точки росы» рассматривается средняя температура за отопительный период. В Свердловской области она порядка -7°С. Если в течение нескольких дней температура опустится до -35°С, через стену не успеет пройти такое количество пара, которое заполнит все поры, влага превратится в лед, а лед «порвет» материал. Особенно, если стены из Твинблока – его морозостойкость (F) составляет 100 циклов.

Чем ниже температура, тем меньше влажность воздуха и на улице, и в помещении. Таким образом, вероятность превращения пара в воду невелика.

Резюме: сама по себе «Точка росы» в стене не так опасна, как нас часто пугают. Риски возникают только из-за накопления влаги в стенах за отопительный период в целом.

Какой конструктив стен оптимальный с точки зрения стоимости и минимизации рисков?

Этот вопрос волнует любого, кто планирует строить коттедж, дачу, баню…
Инженеры завода «Теплит» рассмотрели и проанализировали самые популярные в индивидуальном строительстве конструктивы наружных стен с точки зрения риска образования «Точки росы» и паропроницаемости. При подготовке выводов были учтены свойства, стоимость материалов и работ.

Основные выводы:

Стены из газобетона плотности D500 (самый распространенный тип газобетонных блоков, выпускаемых всеми производителями) толщиной 300 мм и 400 мм, а также из кирпича или керамических блоков, требуют дополнительного утепления. Значит сроки строительства увеличатся, как и смета на дом (покупка утеплителя и работы по его монтажу);
Утепление пенопластом наружных стен – рискованный шаг, каким бы ни был материал стен: с большой долей вероятности в толще стен будет накапливаться влага;
Стены из газобетона плотности D400 толщиной 400 мм (Твинблок Д400 (D400) толщиной 400 мм) утеплять не надо. Этот материал оптимален с точки зрения цены и качества, в том числе, качества проживания в доме:

— стены из Твинблока Д400 (D400) не теряют теплоэффективности. В доме в любое время года будет комфортная температура и микроклимат;

— стены «дышат», лишняя влага испаряется, значит, отсутствует риск опасного влагонакопления и конденсации. Стены не отсыреют, в помещении не заведется грибок. Таким образом, и ваше здоровье, и отделка в безопасности;

— Твинблок Д400 (D400) – теплый материал, заметно теплее распространенных газобетонных блоков плотности D500. Возведение наружных стен из Твинблока плотности Д400 (D400) дает возможность снизить затраты на отопление и нагрузку на инженерные сети дома;

— Твинблок Д400 (D400) позволяет сократить сроки строительства, ведь в утеплении наружных стен нет необходимости;

Да, мы «льем воду на свою мельницу», рекомендуя Твинблок плотности Д400 (D400). Однако мы абсолютно уверены в потребительских характеристиках и ценности нашего продукта. Отзывы покупателей и рост популярности Твинблока плотности Д400 (от 40 до 50% рост объема продаж каждый год) это подтверждают. Да что там говорить, сами работники завода строят теперь дома именно из этого материала!

Напоследок – рекомендации для тех, кто строит из газобетона:

Самая экономичная, быстрая в производстве и комфортная в проживании конструкция наружных стен – из газобетонных блоков плотности Д400 (D400). В нашем регионе такие блоки выпускает только завод «Теплит» под торговой маркой Твинблок;

При соблюдении этих рекомендаций можно не опасаться негативных последствий, связанных с «Точкой росы». Ее появление – естественный физический процесс. Главное – учитывать этот фактор при выборе конструктива стен и соблюдать технологию в ходе строительства!

Хотите узнать больше о Твинблоке? Читайте наши публикации и статьи:

голоса

Рейтинг статьи

Межвенцовое утепление и уплотнение