Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Свой бизнес: производство целлюлозного утеплителя (эковаты)

Свой бизнес: производство целлюлозного утеплителя (эковаты)

Эковата (которую также называют целлюлозной ватой или целлюлозным утеплителем) представляет собой экологичный вид утеплителя, который используется для стен, кровли и перекрытий торговых помещений, жилых зданий и промышленных объектов. Эковата, как правило, состоит на 81 % из вторичной целлюлозы (переработанной газетной макулатуры), на 12 % — из антисептика (в роли которого выступает борная кислота) и на 7 % — из антипиренов (бура). Она выглядит как рыхлая волокнистая масса серого или светло-серого цвета. В волокнах этого материала находится лигнин, который при увлажнении связывает волокна и элементы конструкции. Популярность этого экологичного утеплителя объясняется рядом его ценных свойств. Он нетоксичен и абсолютно безвреден, не гниет, долго противостоит открытому огню, обладает хорошими тепло- и звукоизоляционными свойствами, экономичен в применении, удерживает тепло и влагу, не вызывает коррозии контактирующих с ней металлов.

Эковата выпускается не в рулонах или в виде плиток, как другие утеплители, а в рассыпном виде: она засыпается и задувается при помощи специального оборудования в полости и ниши или увлажняется и равномерно напыляется на поверхности, поэтому ее можно применять даже в труднодоступных местах, для сложных конструкций с большим количеством неровностей. К относительным недостаткам этого вида утеплителя можно отнести тот факт, что для его применения нужна квалифицированная монтажная бригада с соответствующим оборудованием. Однако универсальность применения, отсутствие шов и пустот, а также оптимальное соотношение цены и эффективности прекрасно с лихвой компенсируют более высокие расходы на его использование (в сравнении с традиционными видами утеплителей).

Несмотря на то, что целлюлозный утеплитель широко используется за рубежом на протяжении нескольких десятков лет, на российском рынке он появился относительно недавно. Объемы производства эковаты в Европе и Америке возрастают на 20-30 % ежегодно, и аналитики уверены, что такая же тенденция будет наблюдаться и на российском рынке. Таким образом, производство целлюлозного утеплителя является перспективным и выгодным направлением бизнеса.

Какой бизнес открыть в кризис 2020?

Новая прибыльная ниша. Бизнес, который не требует сотрудников и помещения. Минимальные вложения. Обучение «под ключ» за два дня.

Изготовление утеплителя на основе целлюлозного волокна может осуществляться как на больших заводах с производственной мощностью около десяти тонн продукции в час, так и на малых и средних предприятиях с объемом производства от ста килограммов в час. В качестве основного сырья для производства эковаты используется макулатура, а в качестве вспомогательного сырья – антипирен и антисептик, которые позволяют значительно улучшить качество готового материала.

Процесс производства целлюлозного утеплителя включает в себя несколько этапов. На первом этапе осуществляется расфасовка макулатуры с ручной фильтрацией общей массы от крупных предметов (зажимы, файлы, папки и пр.), а также от сортов бумаги, которые не подходят для переработки. Затем сырье подается на конвейер, где сначала бумага смешивается и первоначально дробится. При помощи крупного магнита из общей массы извлекаются предметы малого размера (скрепки, скобы и т. д.). На следующем этапе порезки кусочки бумаги измельчаются на пятисантиметровые фрагменты. Полученную в результате этого бумажную массу пересыпают в отдельный резервуар, куда затем добавляется антисептик и борная кислота. В диспергаторе (производителе волокон) все это измельчается до частиц размером 4-5 мм с повторным добавлением небольшого количества борной кислоты. Весь этот цикл переработки макулатуры занимает не больше пяти минут и полностью автоматизирован.

Готовые идеи для вашего бизнеса

Для того чтобы убедиться, что готовый продукт соответствует всем стандартом, берутся образцы на проверку, часть которых направляется также на испытания в независимый центр оценки. На последнем этапе целлюлозный утеплитель упаковывается в мешки с расфасовкой от пяти до пятнадцати килограмм. Так как плотность материала в мешках оказывается в 3-4 раза выше, чем в открытом виде, то перед использованием эковату необходимо взрыхлить.

Этот продукт не отличается разнообразием ассортимента и выпускается как отдельный вид утеплителя, что позволяет значительно упростить и удешевить процесс производства. Для производства целлюлозной ваты потребуется специальное оборудование, в которое входит шредер для первичного измельчения, диспергатор для последующего измельчения, сушки и сепарации продукции, панель для перемещения сырья (скребковый контейнер), вентилятор (для последнего этапы сушки и распушения эковаты), дозаторы для добавок, упаковщик готовой продукции в полиэтиленовые мешки. На российском рынке представлены разнообразные модели оборудования для производства целлюлозного утеплителя, которое отличается по производительности, по габаритам, по цене и по компании-производителю. Наибольшей популярностью среди крупных производителей эковаты пользуются финские мини-заводы производительностью от 750 до 2000 кг в час. Их преимущество заключается в отсутствии необходимости строить специальный фундамент и подключать воду и канализацию. Рекомендуемая производственная площадь для их расположения составляет примерно 500 кв. метров. Причем 350 кв. метров от этой площади будут занимать складские помещения.

Небольшая линия с производительностью 150 кг продукции в час обойдется в сумму около 1,5 млн. рублей. Для ее обслуживания достаточно двух человек, а для размещения подойдет площадь в 50 кв. метров (плюс еще 150 кв. метров на склады). Линия производительностью 500 кг продукции в час будет стоить более 3 млн. рублей, а для ее размещения понадобится помещение на 20 кв. метров больше. Штат обслуживающего персонала также увеличится до трех человек. Линия самой высокой производительности, позволяющая изготавливать до 800 кг эковаты в час, обойдется в 5,5-6 млн. рублей.

Ответ на вопрос, какую именно линию выбрать для производства, зависит от того, есть ли у вас рынок сбыта. Скорее всего, в течение первого года работы ваше оборудование будет работать далеко не на полную мощность. Поэтому имеет смысл приобрести линию попроще, а, в дальнейшем при необходимости продать старое оборудование и приобрести новое, более мощное. Кроме того, если вы планируете заниматься не только собственно производством целлюлозного утеплителя, но и проведением строительных работ, вам потребуется дополнительное оборудование – выдувные установки для монтажа утеплителя и ствол для влажных напылений. Последний вариант особенно выгоден в том случае, если в вашем регионе пока еще нет конкуренции в данном секторе. При небольших объемах производства производителю выгоднее предлагать своим клиентам весь комплекс услуг, включая монтаж утеплителя, или же просто сдавать это оборудование в аренду. На отечественном рынке представлены в большом ассортименте выдувные установки американского, польского, белорусского производства и пр. различной производительности и ценовой категории.

Для увеличения рентабельности можно, помимо собственно целлюлозной ваты, производить на той же линии экоплиты, брикеты и пеллеты. Для этого потребуются некоторые вложения (около 500 тыс. рублей) в приобретение дополнительного оборудования.

Реализовывать целлюлозный утеплитель можно строительным компаниям, через специализированные магазины и напрямую физическим лицам. Себестоимость производства одной тонны эковаты составляет около 4,5 тыс. рублей (2,5 тыс. рублей – сырье плюс заработная плата и другие расходы). Розничная стоимость этого вида утеплителя составляет около 30 рублей за килограмм, а оптовая стоимость – 20-25 тыс. рублей за тонну.

Первоначальные расходы на создание бизнеса по производству эковаты включают в себя покупку производственной линии (минимум 1,5 млн. рублей), доставку оборудования, его монтаж (около 250 тыс. рублей), закупку сырья (первоначальная партия обойдется в 350 тыс. рублей), стоимость аренды и при необходимости ремонта помещения, прочие расходы. По различной оценке итоговая сумма составит 2,5-3 млн. рублей. Расчет приводится на небольшое производство с месячной выработкой около 30 тонн целлюлозного утеплителя в месяц. Выручка такого предприятия составит около 600 тыс. рублей в месяц (чистая прибыль при этом будет примерно 180 тыс. рублей). Сроки окупаемости такого вида производства составляют около 1-1,5 лет. Однако заметим, что эти сроки приводятся при условии бесперебойной работе предприятия с заданным объемом производства и, главное, налаженной системе сбыта (в идеале у вас должен быть заключен договор на поставки хотя бы с одной крупной строительной компанией). На самом же деле, велика вероятность, что в течение как минимум первого года эти условия будет сложно соблюсти.

Во-первых, хотя эковата пока еще не получила такого широкого распространения, как другие утеплители, но конкуренция в этом сегменте все же присутствует. Вашими преимуществами могут стать высокое качество продукции, ответственное отношение к договоренностям и оказание дополнительных услуг по монтажу утеплителя. Однако идти путем максимального снижения цены, как советуют некоторые консультанты, все же не стоит.

Во-вторых, относительная новизна целлюлозного утеплителя имеет и свои недостатки. Многие строительные компании испытывают недоверие к этому материалу, предпочитая использовать традиционные и привычные виды утеплителей. Большинство производителей эковаты совершают стратегическую ошибку, недооценивая силу стереотипов и не вкладывая деньги в продвижение своего материала. Какими бы хорошими качествами ни обладал ваш продукт, какие бы выгоды (пусть даже и не заметные с первого взгляда) он не давал, ваши потенциальные покупатели не узнают об этом. Поэтому для успешного ведения и развития бизнеса по производству целлюлозного утеплителя необходимо вкладывать немало средств в рекламу и продвижение этого продукта, на повышение осведомленности ваших потенциальных клиентов о всего его преимуществах. Наконец, необходимо учитывать, что объемы продаж эковаты, как и любого другого строительного материала, зависят от сезона, который приходится на период с весны по конец осени. В зимний же период, как правило, наблюдается значительное снижение спроса. Справиться с такими сезонными колебаниями поможет расширение ассортимент – налаживание производства пеллет, брекетов и другой продукции.

Все материалы по тегу: эковата

738 человек изучает этот бизнес сегодня.

За 30 дней этим бизнесом интересовались 28623 раз.

Как установить металлическую входную дверь своими руками: пошаговая инструкция

В большинстве квартир и частных домов выполняют установку входных металлических дверей. Зачастую это делает мастер, но можно справиться и своими руками, сэкономив часть средств на ремонт. Выбор такого типа конструкций обусловлен рядом положительных качеств. Рассмотрим, в чем они заключаются и как самостоятельно выполнить монтаж.

Особенности конструкции

Железные двери сегодня используются практически повсеместно. С годами постоянно совершенствуется и появляются новые модели. Грубому и невзрачному материалу приходит на смену изящный декоративный вид, но при этом не наносится ущерб и техническим свойствам изделия.

Металлические двери пользуются популярностью благодаря следующим характеристикам:

  • Износостойкость. Отлично противостоит внешним факторам в процессе эксплуатации. При должном уходе не ржавеет.
  • Прочность. Металл трудно повредить. Из всех доступных материалов для входных дверей, это самый прочный вариант. Но важно учитывать, что в дешевых моделях используется тонкий металл, поэтому полотно легко деформируется и взламывается простым консервным ножом.
  • Надежность. Отлично выполняет функцию барьера, защищая дом от проникновения.
  • Звукоизоляция. Чем толще железо, тем лучше, но многое зависит от герметизации короба.
  • Термоизоляция. Тесно связана с предыдущим показателем. В качественных моделях имеется внутренняя прослойка из утеплителя, без неё металл сам по себе легко проводит холод.
  • Долговечность. Ввиду того что материал нелегко повредить, и он практически не подвергается разрушению, срок полноценной эксплуатации такого изделия составляет десятилетия.

Современные входные двери обладают повышенной надежностью и привлекательным внешним видом

Читать еще:  Выбор утеплителя для каркасного дома: технология утепления

В ассортименте товаров данной категории можно найти простейшие сварные конструкции из толстой стали и более приятные с виду модификации. Внешняя отделка также может быть разной: от краски до пленки ПВХ и натурального шпона на МДФ-основе.

Необходимые инструменты

Для максимально качественного и быстрого выполнения работ по установке входной двери понадобятся:

  • рулетка;
  • уровень;
  • отвес;
  • большой молоток или киянка;
  • дрель либо перфоратор;
  • монтажная пена;
  • шуруповерт.

Необходимый набор инструментов

Перед тем как приступить к установке, тщательно изучите конструкцию двери и посмотрите, что входит в комплект. В первую очередь, обратите внимание на полотно. Толщина металла должна быть не менее 2 мм. Дополнительно дверь укрепляется ребрами жесткости. Между ними расположен утеплитель, а поверх черновой основы зачастую выполняется декоративная обшивка. Также обратите внимание, требуется ли установки фурнитуры. Петли крепятся заранее, а вот с врезкой замка лучше повременить, так как могут возникнуть проблемы при совмещении его частей в процессе монтажа.

Рама обычно идет в цельном виде с порогом. Для фиксации к стене производителем предусмотрены отверстия под болты, в противном случае требуется высверлить их самостоятельно. Также в коробе должны быть противосъемные отверстия под ригели и углубления для замка.

Конструктивные особенности входной двери

Дополнительно в комплект обязаны положить:

  • анкерные болты;
  • монтажные пластины;
  • гайки;
  • уплотнитель.

При установке наружной двери в двойных конструкциях важно учитывать, что направление распахивания должно приходиться внутрь подъезда. В остальных случаях этот момент является не столь важным.

Подготовка

Перед началом работ проем освобождается от старой дверной конструкции. Для этого используется лом и перфоратор. Если стена сильно повредилась, требуется заделать трещины и подровнять поверхность перед продолжением работ.

Особенно внимательно нужно отнестись к процессу подготовки в деревянных домах. Здесь есть риск усадки, особенно в первые годы после строительства здания.

Чтобы устранить данный недостаток, выполняется окосячка дверного проема. Деревянные балки фиксируют по принципу короба, они компенсирует проседание здания за счет смещения крепежного бруса по выступам.

Демонтаж старого дверного блока

Установка короба

Рама является несущей основой всей конструкции. Поэтому рассматривать вопрос о том, как правильно установить входную дверь, необходимо с монтажа короба. Это главный этап, от того, насколько качественно будет выполнена работа, зависит устойчивость и надежность конструкции.

Существует два основных способа установки короба железной двери:

  1. В первом случае упор идет на соотношение рамы и внешней плоскости стены. Чтобы закрепить конструкцию используются анкерные пластины и болты. Лутка устанавливается заподлицо.
  2. Во втором варианте предполагается углубление короба в проем. В таком случае анкерные болты удерживают раму в проеме посредством прохождения через детали короба напрямую в стену.

Основные этапы монтажа с креплением через специальные отверстия на раме

Для достижения наибольшего эффекта устойчивости рекомендуется ставить короб путем комбинирования этих двух подходов. В таком случае анкерные пластины загибаются до прилегания к стене.

При монтаже лутки важно соблюдать уровень по каждому элементу в отдельности и в отношении всей конструкции в целом. Для устройства необходимых зазоров и фиксации деталей используются деревянные клинья в качестве подложки.

Поскольку в одиночку справиться с тяжелой коробкой и перечнем работ непросто, подыщите себе помощника.

Монтаж полотна

Для крепления двери к раме используются петли. Их количество напрямую зависит от веса полотна, но не допускается меньше 3. Стандартные модели состоят из двух деталей. Нижняя часть крепится к лутке, а верхняя – к полотну. В дальнейшем они навешиваются друг на друга.

Соединение петель выполняется с помощью болтов или сварным способом. Дополнительно дверь оснащается противовзломной конструкцией. Она предполагает наличие противосъемных ригелей, которые блокируют полотно в закрытом положении. Благодаря такой защите его невозможно открыть, даже если срезать петли.

Как установить полотно входной металлической двери:

  1. Заведите створку в проем и подставьте под неё опору.
  2. Приподнимите изделие, чтобы верхние части петель оказалась над нижними и наденьте их на выступающие штыри.
  3. После этого проверьте движение полотна, совпадение противосъемных ригелей с пазами в коробе, и замка с ответной пластиной.
  4. Окончательно выставьте положение двери по уровню.
  5. Заполните зазоры монтажной пеной.

После установки короба навешивается дверное полотно и запенивается наружный шов

Отделка

Завершающий этап — оформление откосов. Здесь возможно установить доборы, используя МДФ панели, пластик, ламинат и другие материалы. Или ограничиться выведением гладкой поверхности с помощью гипсокартона либо штукатурки откосов.

Последним действием по периметру лутки наклеивается резиновый уплотнитель и смазывается фурнитура. На этом монтаж железной двери закончен.

Рекомендуем посмотреть видео:

Звукоизоляция двери своими руками

Для дверей – входных или межкомнатных, немаловажным фактором является звукоизоляция. Посторонний шум от работающего телевизора с соседней комнаты или звуки, доносящиеся с улицы, порой мешают спокойно заниматься своими делами. Выходом в таких ситуациях является звукоизоляция дверей. Но для правильного ее устройства следует детально разобраться в подборе нужного материала и его монтажа.

Материалы для шумоизоляции

Наиболее простым методом звукоизоляции двери является покупка нового изделия, из специальных материалов. Но этот метод довольно дорогой и не у всех есть возможность для приобретения такой двери. При ограниченном бюджете можно обеспечить защиту от шума своими руками. Для этого используются следующие материалы:

  • Пенополиуретан.
  • Минеральная вата.
  • Искусственная или натуральная кожа.
  • Пенопласт.
  • МДФ.

Звукоизоляция минеральной ватой осуществляется следующим способом: на дверь с внутренней стороны устанавливается каркас, в который укладываются листы материала. Такая установка предотвращает сжатие минваты, сохраняя ее первоначальные параметры. Правильная установка этого материала обеспечивает не только звуко, но и теплоизоляцию.

Еще одним качественным вариантом защиты от шума является укладка внутрь двери листов пенополиуретана, который очень плотно прилипает к поверхности. За счет этого обеспечивается высокий уровень защиты от шума.

Минвата и пенополиуретан являются довольно дорогими способами звукоизоляции, поэтому многие используют более дешевые аналоги: МДФ, пенопласт.

Такие бюджетные варианты также позволяют снизить звукоизоляцию, но показатель будет не высокий.

Для шумоизоляции может использоваться метод обивки двери натуральной или искусственной кожей. Но при этом под слой обшивки укладывается синтепон или поролон, которые предотвращают проникновение шума. Но при этом следует учитывать, что чем толще материал, который укладывается под обшивку, тем будет выше уровень шумоизоляции.

Необходимые материалы и инструменты

Для звукоизоляции двери потребуется приобрести такие инструменты для работы:

  • Щетку.
  • Молоток.
  • Строительный степлер.
  • Ножницы.
  • Электродрель.
  • Ножовку.

Для звукоизоляции двери потребуется:

  • Минеральная вата.
  • Вагонка.
  • Клей строительный.
  • Герметик.
  • Резиновый уплотнитель.
  • Деревянные брусья.

Звукоизоляция входной двери. Пошаговая инструкция

Если возможности позволяют, то для входной двери можно применить минеральную вату, которая защитит помещение не только от шума, но и от холода. Крепиться материал будет в ячейки, которые делаются из деревянных брусьев. Толщину обрешетки следует рассчитать таким образом: сложить толщину всех используемых материалов для утепления.

Утеплитель должен плотно сидеть в ячейках, а не болтаться, поэтому не нужно делать обрешетку больше, чем нужно.

Но минеральной ваты будет недостаточно для создания шумопоглощающего барьера. Потребуется приобрести дополнительные изоляторы:

  • Самоклеящиеся шумоизоляторы, например, вибропласт или сплэн.
  • Самоклеящиеся виброизоляторы, например, бимасти или визомаст.

Работу по звукоизоляции двери следует проводить при температуре не ниже +25 0 С. Если в помещении холодно, то самоклеящиеся материалы будут плохо прилипать, а потом и вовсе отклеятся.

Звукоизоляция входной двери состоит из нескольких этапов:

  • Наклейки шумоизолятора.
  • Наклейки виброизолятора.
  • Установки минеральной ваты.
  • Облицовки двери.
  • Наклейки резинового уплотнителя.

Входная дверь с внутренней стороны должна иметь обрешетку, в ячейки которой будут устанавливаться листы звукоизолирующего материала.

Подготовительные работы

В первую очередь необходимо очистить поверхность двери от грязи: промыть и высушить. Затем отмеряется самоклеящийся шумоизолятор необходимого размера. От края материала, отклеивается защитная лента, а липкий край прикладывается к нижней части двери. При этом одной рукой необходимо разглаживать материал по поверхности, а второй осторожно отклеивать оставшуюся защитную ленту.

После этого поверх шумоизолятора устанавливается самоклеящейся виброизолятор. Его следует прикрепить сверху вниз по той же технологии, как и шумоизолятор.

Затем можно провернуть ключ в замке и проверить насколько снизился дребезг от его вращения в скважине. Но такой защиты недостаточно, необходимо увеличить толщину двери, что усложнит проникновение звука сквозь нее. Для более сильной защиты от шума потребуется поверх виброизолятора установить листы минеральной ваты.

Укладка материала

Материал устанавливается в направляющие (горизонтальные и вертикальные). При закладке минеральной ваты нужно учитывать, что она сжимается, поэтому листы нужно нарезать с небольшим запасом – так материал будет плотно сидеть в ячейках. Нельзя допускать, чтобы утеплитель болтался, так будет значительно снижена защита от шума.

Сверху минеральная вата закрывается любым облицовочным материалом. Для этого можно использовать вагонку. Крепить облицовочный материал следует на деревянную обрешетку, в которой установлен утеплитель. Для начала следует определиться со схемой укладки вагонки, а затем можно начинать монтаж. Панели начинают крепиться со стороны петель. На вагонку наносятся жидкие гвозди и прикладываются к обрешетке. Нужно заранее предусмотреть место для глазка, чтобы сделать необходимый надрез.

Укладка вагонки завершается обработка всех стыков герметиком. Он наносится на места соединений элементов вагонки и места стыков каркаса и обшивки. После этого по периметру дверной коробки следует приклеить резиновый уплотнитель. За счет этого дверь плотнее прилегает к коробке и устраняется проникновение холодного воздуха в помещение.

Другая инструкция по звукоизоляции входной металлической двери представлена в этом видео

Звукоизоляция межкомнатной двери. Пошаговая инструкция

Для установки межкомнатных дверей зачастую используются изделия из дерева, ДВП, пластика, в которых могут присутствовать стеклянные вставки. Для звукоизоляции каждого из этих вариантов существует отдельная технология.

Пустотелые двери

В основном такие изделия производятся из пластика и ДВП. Они представляют собой из 2-х половинок, между которыми пустое пространство. Для звукоизоляции таких дверей необходимо:

  • Снять дверь с петель.
  • Разобрать конструкцию.
  • Внутри заполнить любым звукоизоляционным материалом: пенопластом, поролоном, минеральной ватой.
  • Собрать изделие.

При сборке такой двери необходимо очистить места стыкования полотен, на которые наносится клей, и соединить их.

Цельные двери

Конструкции из дерева ДВП и пластика, которые нельзя разобрать, звукоизолируются с наружной стороны.

Монтировать звукоизолирующий материал следует с той стороны, где наиболее высокий уровень шума. Для увеличения эффекта материал крепится с обеих сторон.

Для шумоизоляции цельной межкомнатной двери следует воспользоваться инструкцией:

  • На поверхности полотна закрепить слой синтепона. Чем толще будет этот материал, тем больше обеспечится защита от шума.
  • При необходимости закрепить второй слой синтепона.
  • Сверху выполнить облицовку из специального материала, например, из искусственной кожи.

Для внешней отделки дверей можно использовать различные панели из ДВП, которые больше подходят под интерьер помещения.

Двери со стеклянными вставками

В конструкциях из дерева, ДВП или пластика нередко присутствуют стеклянные или зеркальные вставки. За счет такой составляющей создается красивый дизайн изделия. Несмотря на эстетичность такой двери, показатель звукоизоляции в разы меньше, чем в цельной конструкции.

Чтобы избежать такой проблемы лучше сразу приобретать дверь без стеклянных вставок. При имеющейся двери со стеклом существует такой способ ее звукоизоляции:

  • Удалить стекло.
  • Из фанеры вырезать кусок по форме удаленного стекла.
  • На место стекла установить фанеру.
  • К фанере с обеих сторон установить звукоизолирующий материал.
  • С обеих сторон на уплотнитель установить куски фанеры.
  • Сверху дверное полотно следует облицевать листами ДСП или другим материалом.
Читать еще:  Срок службы утеплителя в каркасном доме

Но такой звукоизоляции может быть недостаточно. Если дверь слишком тонкая, то нужно в места удаленного стекла установить ДСП по толщине двери. Сверху на дверное полотно прикрепить звукоизолирующий материал, а затем облицевать.

Если требуется установить дверь со стеклом, но при этом обеспечить высокий уровень звукоизоляции, то можно приобрести дверь с шумоизоляционными стеклопакетами.

Если выполненные методы звукоизоляции не помогают, то можно воспользоваться наклейкой резинового уплотнителя. Он закрывает все щели, что препятствует проникновению звука. Для качественной звукоизоляции зазор между дверной коробкой и полотном двери должно быть не более 1 мм.

Советы профессионалов

При выполнении звукоизоляции дверей следует придерживаться советов профессионалов:

  • Определить ровность установки дверей. Если они изначально перекошены, то звукоизолировать их нет смысла, ведь щели будут разной ширины и установленный уплотнитель не сможет качественно их устранить.
  • Проверить качество наполнителя дверной коробки. Монтажная пена хорошо пропускает звук, поэтому лучше ее удалить и нанести на ее место цементный раствор.
  • Установка звукопоглощающего порожка позволит предотвратить проникновение шума через щель под дверью.

Такая инструкция по звукоизоляции дверей поможет обеспечить тишину в своем доме. Использование качественных материалов позволит надолго сохранить желаемый эффект, а более бюджетные звукоизоляторы придется со временем заменить.

Технология утепления входной металлической двери

Вряд ли есть более надежная защита квартиры от взлома, чем металлическая входная дверь. Помимо сохранности помещения, ее функцией является надежная теплоизоляция. Увы, металл обладает высокой степенью теплопроводности, поэтому температуры на внешней и внутренней поверхности двери мало чем отличаются.

Сей факт приводит к образованию конденсата, способствующему быстрому изнашиванию надежной стальной конструкции. Более того, дверная коробка обязательно устанавливается с зазором 5-7 мм, через который холодный воздух извне неизбежно проникает в квартиру. Как утеплить входную дверь, если она уже зафиксирована в проеме?

Для этого используются десятки теплоизоляционных материалов, схожие по свойствам, но отличающиеся структурой, ценой и противопожарными качествами. Технология проста — даже далекий от строительства и ремонта человек сможет выполнить работы своими руками.

Популярные утеплители для дверей из металла

Все материалы условно делятся на две группы — волокнистые и пенопластовые. Минеральные (каменные, стеклянные, шлаковые) ваты относятся к первому типу. Их отличает низкий коэффициент теплопроводности (порядка 0,03-0,045), отличные шумоизоляционные свойства, устойчивость к возгоранию, легкость монтажа, ценовая доступность. Утеплитель имеет лишь один недостаток — при намокании он теряет объем.

Это случается не из-за атмосферных осадков (ведь они исключены в многоквартирном доме), а по причине появления конденсата. Если дверь разделяет холодную улицу и теплое помещение, как это бывает в частном доме, ее использование нецелесообразно. Лучше применять минеральную вату в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Второй тип утеплителя — вспененный полимерный материал, более известный как пенопласт. Состоит из тысяч мелких пузырьков, заполненных воздухом. Своей структурой с пенопластом схож полистирол, только наполнен азотом. Последний менее склонен к разрушению и горению, поэтому цена на него выше. Оба материала не боятся влаги, поскольку вовсе ее не пропускают, хорошо удерживают тепло помещения (коэффициент чуть больше, чем у минеральной ваты).

Возможно, не все представляют, как выглядит тот или иной теплоизолятор, и задаются резонным вопросом — как утеплить железную входную дверь с его помощью своими руками? Оба материала выпускаются в виде плит различной толщины (от нескольких мм до 10 см), поэтому потребитель с легкостью подберет минвату или пенопласт для конкретной конструкции.

Есть еще один необычный способ утеплить дверную перегородку — заполнить ее внутреннюю пустоту сыпучими веществами. К таковым относится эковата (отходы целлюлозно-бумажного производства), но самым популярным является керамзит. Он представляет собой гранулы округлой формы диаметром от 2 до 40 мм, полученных при быстром обжиге легкосплавных глин.

Увы, керамзит подходит лишь для простых дверей, не имеющих ригельной запорной системы.

В противном случае последняя будет заблокирована полностью. Поскольку большинство стальных дверей имеют эту систему, стоит остановить выбор на плитах минеральной ваты либо пенопласта. О том, как утеплить входную дверь, написаны сотни пособий, но для начала стоит запастись необходимым оборудованием для работы своими руками.

Требуемые инструменты и материалы

Чтобы теплоизоляция входной металлической двери прошла эффективно, рекомендуется перед стартом работ подготовить следующее:

  • поролон утеплительный в рулонах;
  • плиты пенопласта или минеральной ваты, толщина которых соответствует ширине металлического профиля (в случае с ватой она может быть на 1-2 мм больше);
  • электрический лобзик;
  • канцелярский нож;
  • несколько сверл и бит разного калибра;
  • бумага наждачная средней зернистости;
  • карандаш или маркер;
  • длинная линейка либо рулетка от 3 м;
  • отвертка;
  • саморезы;
  • шуруповерт;
  • дрель;
  • лист ДВП, размеры которого превосходят габариты двери (их него потом будет вырезан шаблон);
  • самоклеющаяся бумага/пленка;
  • декоративный материал для обшивки двери изнутри.

Если все готово, пора ответить на вопрос, как утеплить железную дверь в частном или многоквартирном доме, и выполнить ряд несложных действий своими руками.

Пошаговая инструкция по теплоизоляции

Итогами работ должны стать надежная защита от промерзания, улучшение шумоизоляции, а также внешняя красота двери.

Чтобы одним разом убить трех зайцев, рекомендуется придерживаться шагов, представленных ниже:

  1. Измерение ширины и длины дверного полотна. Фиксируемый поверх нее далее лист ДВП должен полностью его перекрыть.
  2. Полученные значения переносятся на древесно-волокнистую плиту, которая затем обрезается.
  3. На листе отмечаются дырки под глазок и замок, вырезаются отверстия. Если невозможно выполнить отверстие от края, оно делается дрелью, после чего дорабатывается пилкой от лобзика.
  4. При помощи ножа панели (плиты) утеплителя нарезаются по размерам полостей в двери и укладываются внутрь. Для улучшения соединения на поверхность пенопласта наносится герметик или силикон (в минимальном, но достаточном для удержания количестве).
  5. На дрель ставится бур с шурупом; лист ДВП прикручивается к полотну через профиль. При этом не нужно предварительно сверлить дырки — бур с насаженным шурупом отлично справится с задачей.
  6. По профилю закручиваются шурупы (минимум по 3 шт. с каждой стороны) для усиления конструкции.
  7. Ножом и наждачной бумагой обрабатываются кромки древесной плиты.
  8. При желании допускается обшить дверь изнутри дерматином, кожей или другим декоративным материалом — это будет намного эстетичнее смотреться, чем если оставить однородный кусок плиты.

Оперативно ответив на вопрос, как утеплить дверь своими руками, можно подумать, что работа завершена. Это не совсем так — стоит внимательно осмотреть дверную коробку. Она, как правило, выполняется из уголка, стык которого со стеной при монтаже наспех заливается пеной низкого качества, являющую собой китайскую подделку хорошего стройматериала.

Последняя со временем теряет свои свойства, разрушается и образует новые очаги проникновения холода в частный дом или квартиру. Если старая пена приобрела коричневатый или желтый оттенок, ее необходимо заменить. Для этого:

  • остатки старой пены удаляются, расшивается штукатурка, снимается пыль;
  • освобожденные от старой пены полости смачиваются водой;
  • в отверстия и щели глубиной более 1,5 см заливается монтажная пена;
  • после расширения ее остатки срезаются ножом.

Особенности утепления деревянных дверей

Не каждая загородная постройка предполагает наличие металлического изделия на входе.

О том, как утеплить деревянную дверь частного дома, вкратце ниже:

  • снять полотно с петель;
  • открутить фурнитуру;
  • уложить на ровный пол;
  • наклеить на полотно поролон или другой гибкий утеплитель малой толщины;
  • поверх материала закрепить кожаную обивку;
  • срезать излишки декоративного элемента;
  • при необходимости протянуть струну (более плотное прилегание кожи к полотну);
  • вернуть за место фурнитуру, повесить дверь на петли.

Есть множество причин, по которым людям приходится выполнять теплоизоляции. Это и покупка некачественной китайской подделки, и истощение слоя монтажной пены, и широкие зазоры в конструкции. Последовательно выполняя описанные выше действия, вы сами ответите на вопрос, как утеплить входную дверь из металла, причем сделаете это своими руками, быстро и эффективно.

Как утеплить деревянную дверь

Содержание:

  • Почему происходит утечка тепла через дверь?
  • Уплотнение контура деревянной двери
  • Утепление зоны порога
  • Обшивка полотна
  • Обивка деревянной двери
  • Обустройство тамбура

Для того, чтобы в надвигающийся зимний сезон ваш дом был уютным и теплым, а также для сокращения затрат на отопление, необходимо уже сейчас утеплить деревянную дверь. Существует несколько эффективных способов повышения теплоизоляционных свойств входной конструкции. Выбор подходящего метода вы должны сделать, опираясь на несколько факторов: причины теплопотерь, особенности строения проема и нюансы эксплуатации изделия.

Почему происходит утечка тепла через дверь?

Априори до выбора технологии и термоизолирующих материалов необходимо разобраться в ситуации: по какой причине происходит потеря тепла через деревянную входную дверь в частном доме или в квартире. Существует несколько наиболее распространенных причин утечки тепла:

  • Наличие трещин в полотне. Появление этих дефектов может быть связано с погрешностями в установке, просадкой строения или критическими условиями в эксплуатации (резкий перепад температур, высокая влажность). Трещины обычно заделывают герметизирующим составом или замазывают шпатлевкой. Такой вид решения проблемы негативно отражается на внешнем виде изделия и требует дополнительной декоративной отделки.
  • Недостаточное прилегание двери к коробке. Это может быть вызвано выходом из строя петель или деформацией полотна. Исправить ситуацию можно путем замены петель или корректированием размера двери по габаритам дверной коробки путем обтесывания рубанком. Исправить ситуацию также может обустройство уплотнителя по всему периметру полотна.
  • Большой зазор между нижней частью полотна и порогом. Эта погрешность устраняется путем замены изношенного порога или монтажом утепляющего валика с наружной стороны двери.
  • Слабые теплоизоляционные свойства материала полотна. Эту проблему можно решить нескольким способами: обивкой, обшивкой или наполнением полостей дверной конструкции утеплителем. Эффективным способом утепления термоизоляции входного блока может стать сооружение тамбура, то есть установка дублирующей двери.

Уплотнение контура деревянной двери

Часто причиной возникновения сквозняков в частном доме или в квартире является большой зазор между полотном и дверной коробкой. Самый простой способ устранения щелей — это установка резинового уплотнителя заводского производства. Он имеет липкую основу, представлен на рынке в ассортименте с различной шириной и профилем.

Важно! Несмотря на наличие клейкого слоя на основании уплотнителя, специалист рекомендуют «посадить» его на клей хорошего качества. Это заметно продлит срок службы изделия.

Если заводской продукт недоступен, можно изготовить уплотнитель своими руками. Для изготовления потребуются полоски поролона по ширине соответствующие величине зазора. Их необходимо обернуть в дермантин или в другой обивочный материал, оттенок которого подходит к цвету двери. Полученные валики прибивают по периметру полотна гвоздями. Возможно, это не самый изысканный вариант с декоративной точки зрения, однако он эффективно устраняет сквозняки и сохраняет тепло в доме.

Утепление зоны порога

Распространенное явление — возникновение щелей у основания двери в пространстве между полотном и порогом. Устранить этот дефект, приводящий к теплопотерям в доме, можно несколькими способами:

  • Заменить старый деформированный порог новым изделием, высота которого идеально подходит уровню полотна.
  • Своими руками сделать валик, подобный тому, который рекомендовался для уплотнения контура двери, но с большим значением толщины. Прикрепите его гвоздями к нижней части полотна.
  • Для устранения излишнего зазора между основанием двери и порогом можно также прикрепить по нижней части полотна специальную уплотнительную щетку.
Читать еще:  Утеплитель под мауэрлат

Обшивка полотна

Наиболее доступным материалом для обшивки деревянных дверей является пенопласт. Он недорогой, имеет легкий вес, несложен в монтаже и характеризуется высокими теплоизоляционными свойствами. Особенность процесса утепления пенопластом состоит в том, что слой изоляционного материала сверху необходимо обшивать отделочным материалом для повышения декоративных качеств входной двери. В качестве отделки можно использовать листовые декоративные панели или мягкую обивку — дермантин.

Процесс обшивки осуществить поможет пошаговая инструкция:

  • Дверь снимается с петель, располагается на ровной горизонтальной поверхности.
  • Старая обшивка или декоративные элементы демонтируются.
  • Из поролона или пенополиэтилена формируются валики, оборачиваются полосками дермантина, прибиваются гвоздями по периметру полотна.
  • Утеплитель вырезается по габаритам полотна, обтягивается дермантином. Их соединение можно произвести с помощью клея или «сварить» нагретым докрасна ножом.
  • Изготовленные своими руками панели (пенопласт-дермантин) приклеить на дверное полотно при помощи клея или «жидких гвоздей».
  • В панелях проделайте отверстия для дверной ручки и глазка.
  • Утепленную дверь навесьте на петли, осуществите их смазку.

В качестве альтернативы дермантину выступают готовые заводские листовые панели, например ламинированная ДВП. Для монтажа этих материалов предварительно из строганных брусьев собирается рама, толщина которой равняется толщине пенопласта.

Куски пенопласта разрезаются по размерам рамки так, чтобы они без излишков и больших зазоров умещались в подготовленный каркас. Готовые нарезанные куски пенопласта приклеиваются на дверь качественным клеем. Сверху утеплителя размещается лист ЛДВП и фиксируется с помощью гвоздей. Торцевые части рамки выкрашиваются в цвет ЛДВП.

Обивка деревянной двери

Этот способ проверен временем, но сейчас пользуется небольшой популярностью. Его главное преимущество — доступность и возможность легкого воплощения своими руками. Процесс осуществляется следующим образом:

  • Изготавливаются валики из поролона или пенополиэтиллена, закрепляются по периметру двери с помощью гвоздей.
  • На поверхность двери прикрепляется утеплитель и фиксируется клеем или скобами.
  • Сверху на изоляционный материал наносится мягкая обивка и фиксируется мебельными гвоздями.

Важно! Если утепление дверного полотна по данной методике осуществляется с внутренней стороны, то обивку необходимо производить в просвете короба двери.

Слой утеплителя не должен быть слишком толстым. Это не только создаст сложности с эксплуатацией двери, придаст ей неэстетичный вид, но и значительно повысит нагрузку на петли, которые быстро придут в негодность и потребуют замены.

Обустройство тамбура

В случае установки входной деревянной двери в одной плоскости с наружной стеной и наличии глубокого дверного проема можно осуществить альтернативный способ утепления входного блока — обустроить тамбур с установкой дублирующей двери. Между входным и внутренним полотном создается воздушная подушка, которая выполняет функцию теплоизоляционного слоя.

Внутренняя дверь может быть обычной межкомнатной и повторять дизайн остальных полотен. Для увеличения теплоизоляции дублирующую конструкцию рекомендуется обустроить порогом.

При сооружении второй двери важно соблюсти следующее правило: между двумя полотнами должна помещаться необходимая фурнитура, главная из которых — дверная ручка.

Выбор типа утепления деревянной двери — это вопрос вкуса и возможностей владельцев дома или квартиры. Современные высокотехнологичные материалы обеспечивают непревзойденную теплоизоляцию и наделяют дверь отличными эстетическими показателями. Если бюджет мероприятия ограничен, можно использовать проверенные временем способы утепления дверей и для большей экономии произвести всю работу собственными силами.

Как правильно утеплить входную дверь — выбираем материал и способ монтажа

Даже если внутрь полотна изначально заложен «изолятор», это еще не дает гарантии, что теплопотери через проем нивелированы навсегда. Нет – все изделия, материалы постепенно изнашиваются. К тому же сама конструкция является блочной, в которой, кроме створки, имеется и коробка. Так или иначе, но каждому приходится сталкиваться с проблемой, как утеплить дверь. Причем не обязательно входную; неграмотный монтаж межкомнатных моделей приводит к появлению в помещении сквозняков, посторонних звуков, запахов, и порою довольно значительных.

  1. С чего начать
  2. Утепление металлических дверей
  3. Полотно
  4. Блок
  5. Дополнительные мероприятия
  6. Вид утеплителя
  7. Уплотнители
  8. Обивочные материалы

С чего начать

При правильном подходе к делу – с диагностики состояния двери и оценки всех факторов. Это позволит выявить причину проникновения холода в жилище и подготовить требуемые материалы, необходимый инструмент и приспособления. Что следует учесть:

  • конструктивные особенности изделия. Как правило, полотна дешевые моделей (в основном « made in China ») заполнены картоном. Такая створка по определению не способна снизить теплопотери. Следовательно, ее обязательно придется утеплять;
  • качество монтажа. Если дом (квартира) куплены, или дверь в проеме устанавливалась самостоятельно, то не факт, что прежние хозяева или сам собственник всю работу проделали на профессиональном уровне. При наступлении холодов допущенные просчеты сразу проявятся сквозняками, оледенением металлической створки на входе в дом и еще рядом признаков теплопотерь. Частично дефекты монтажа устраняются регулировками. Но это – лишь один из этапов работы. Утепление дверей – комплекс мероприятий, о чем многие забывают;
  • степень износа образца. К примеру, снизить теплопотери лишь установкой уплотнителей получится не всегда. Если створка деформирована, между ней и блоком большие зазора, навесы выработали ресурс, то и регулировка не поможет; только замена отдельных элементов.

Именно такой подход к решению проблемы гарантирует, что термоизоляция дверной конструкции даст ожидаемый эффект.

Утепление металлических дверей

Полотно

Не все полотна являются разборными, но если это предусмотрено, то необходимо грамотно подобрать материал. При изготовлении двери своими силами этим придется заниматься однозначно, еще в процессе сборки конструкции закладывая внутрь полотна теплоизолятор. Выбор утеплителя зависит главным образом от специфики климата и особенностей створки.

Мягкие материалы. К ним относятся разновидности ват (стекло-, базальтовая и ряд других). Отличия между изделиями несущественные, а потому они характеризуются практически идентичными достоинствами и недостатками. Плюсы – невысокая стоимость и эластичность. Такие утеплители легко поместить в полости двери при любой схеме расположения ребер жесткости.

Но есть и минусы, которые ограничивают сферу применения минват. Главный из них – гигроскопичность. При сильном охлаждении стальной створки неизбежно смещение точки росы. Следовательно, конденсат станет накапливаться внутри, в материале утеплителя. Как результат – его проседание, что приводит к изменению толщины слоя по всей площади полотна. Поэтому профессионалы тем, кто интересуется, как утеплить металлическую входную дверь, не советуют использовать минеральные ваты. Хотя для моделей, устанавливаемых в квартирах – неплохой вариант. Но лишь при условии, что подъезд в хорошем состоянии (нет разбитых окон, дверь на его входе цела, и на площадках установлены радиаторы отопления).

Совет. Если дверь в дом все-таки решено утеплить мягким материалом, то необходимо его с двух сторон защитить специальной пленкой, образующей гидробарьер. Ее первый слой укладывается в полость створки так, чтобы края можно было завернуть. Вторым минвата полностью накрывается, а линии перехлестов пленки герметизируются липкой лентой. Иначе при контакте влажного утеплителя с металлом на последнем со временем появится ржавчина.

Жесткие материалы. Это не более чем разновидности пенопластов. Сложность в том, что придется точно подгонять фрагменты по месту, а потом еще заделывать зазоры. Но если утепление металлической двери решено сделать именно таким, то лучший вариант – пеноплекс. Он характеризуется повышенной плотностью, а значит, эффективно снизит теплопотери.

Напыляемый состав. Использование полиуретана, несмотря на отменное качество изоляции, связано с рядом сложностей – высокая цена и необходимость применения специального оборудования. Кроме того, и крайне низкая ремонтопригодность.

Рулонные материалы. Приемлемый вариант – пенофол, но обязательно с отражающим слоем. Его считают дополнительным утеплителем, но в регионах с относительно мягкими зимами он подходит и в роли основного.

В зависимости от состояния стены и отделки проема практикуется несколько методик.

  • Частичная выборка материала по периметру с последующим помещением в полость утеплителя. Далее производится оштукатуривание.
  • Если на входной двери установлены наличники, еще проще – демонтаж, теплоизоляция, постановка на место.
  • Задувание монтажной пены. Каркас, как правило – это профиль. Если в нем проделать несколько отверстий (примерно с шагом в полметра), то через них нетрудно заполнить пустоты. А замаскировать можно герметиком с последующей окраской или декоративными заглушками (в продаже в большом сортаменте).

Дополнительные мероприятия

Их целесообразность определяется на основе анализа состояния конструкции. В зависимости от дефекта, снижение теплопотерь достигается следующими способами:

  • заменой/установкой уплотнителя;
  • обустройством тамбура. Он существенно минимизирует недостатки утепления блока металлической двери. Если речь идет о квартире, то целесообразно оставить на месте старую деревянную конструкцию. Образующийся воздушный «зазор» между створками является отличным теплоизолятором;
  • регулировкой полотна. В первую очередь, обеспечением плотности его прилегания к раме.

Утепление деревянных дверей

Все рекомендуемые мероприятия практически одни и те же, с небольшими нюансами. Разница в материале основы и расположению конструкций в доме. Изделия из древесины монтируются не только на входе в дом, но и внутри него. В чем отличия?

Вид утеплителя

Для деревянных дверей подходят рулонные материалы. Они характеризуются оптимальным сочетанием низкой теплопроводности и небольшой толщиной. Так как практически все створки из древесины являются неразборными (модели из массива, филенчатые и ряд иных), но закладка теплоизолятора внутрь невозможна. Следовательно, только поверхностная отделка с последующей обшивкой полотна. Что рекомендуется использовать при самостоятельном утеплении деревянной двери на входе:

  • поролон;
  • синтепон;
  • пеноизол;
  • изолон;
  • пенофол.

Уплотнители

Здесь следует ориентироваться на место установки блока. Для утепления межкомнатной двери в квартире достаточно обычной ленты или резинового шнура. Но если это входная модель, то следует крепить уплотнители с несколькими рядами ребер. Чем их больше, тем выше степень звуко- и теплоизоляции. Способ крепления выбирается хозяином – посадкой на клей или фиксацией мелкими саморезами.

Обивочные материалы

Так как задача – добиться утепления створки, то кроме декоративной составляющей, нужно учитывать и такие свойства изделий, как степень влаго- и пароизоляции. Материал должен, одновременно со снижением теплопотерь, надежно защищать древесину от сырости и перепадов температуры. Что можно использовать?

  • Дерматин.
  • Кожа – искусственная или натуральная (более дорогой вариант).

Нужно понимать, что рекомендуемые в некоторых статьях для утепления полотен листы МДФ (с ламинированием) и деревянная вагонка сами нуждаются в защите. Поэтому ими можно отделывать лишь створки дверей, которые устанавливаются в доме, причем между помещений с нормальным микроклиматом.

Совет. Деревянная дверь перед металлической имеет преимущество в плане поверхностного оформления. После ее обшивки полотно целесообразно декорировать.

Варианты – гвоздики с оригинальными шляпками, размещенные по определенной схеме; тонкие полоски (проволока), которыми створка делится на сегменты в виде квадратов, треугольников и тому подобное.

Утепление двери сделать достаточно просто. Но на материалах экономить не следует. Все затраты быстро окупаются снижением уровня теплопотерь, что влечет перевод котла на более щадящий режим работы и меньший расход топлива. Да и в жилище, будь то дом или квартира, станет намного уютнее.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector