Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление входной двери своими руками

Утепление входной двери своими руками

Защита внутренних помещений жилого здания от холода всегда является одной из обязательных задач, стоящих перед любой металлической входной дверью. Тем не менее, далеко не всегда изоляционные параметры изделия устраивают владельца квартиры или загородного дома. В подобной ситуации ему нередко приходится собственными силами производить утепление входной металлической двери.

Причины недостаточной энергоэффективности металлической двери

Прежде чем утеплить металлическую дверь своими руками, необходимо постараться выяснить причины возникновения проблем. Такой подход следует признать вполне оправданным, так как он позволяет определить наиболее действенные варианты выполнения теплоизоляционных работ. Наиболее часто причинами недостаточной энергоэффективности изделия выступают:

  • недостаточное количество утеплителя, используемого для наполнения коробки и створки входной двери;
  • наличие щелей, зазоров или просто неплотного примыкания между полотном и коробкой;
  • образование внутри конструкции мостиков холода;
  • неправильно выполненная герметизация пространства между коробкой и проемом.

В каждом из перечисленных случаев утепление железной входной двери выполняется различными способами. Важно отметить, что на практике нередко встречаются ситуации, когда одновременно присутствует сразу несколько причин образования конденсата, промерзания или других неприятных явлений. Естественно, в этом случае требуется выполнение комплекса работ, включая утепление снаружи или изнутри.

Следует сказать, что выбор оптимального способа утепления между внутренним и наружным всегда осуществляется самим собственником. Однако, большинство специалистов считает наиболее эффективным именно первый вариант. Это объясняется тем, что при наружном утеплении сложнее добиться решения поставленных задач.

Материалы и технологии утепления стальной двери своими руками

После определения причин возникновения проблем, необходимо выбрать материал и технологию того, как утеплить дверь в квартире. При недостаточной толщине или количестве утеплителя допускается выполнение следующих работ. В случае, если стальная дверь имеет разборную конструкцию створки, необходимо произвести замену наполнителя. Для этого могут быть использованы минеральная вата, пенопласт, вспененный пенополиуретан, изолон и другие подобные материалы, а также их различные сочетания и комбинации.

Также рекомендуется утеплить коробку. Работы в этом случае выполняются таким образом. В верхней части конструкции высверливается отверстие, через которое во внутреннее пространство коробки помещается сыпучий утеплитель, например, пенопласт в крошках или разрезанная на мелкие части минеральная вата. Чем плотнее теплоизоляционный материал будет расположен, тем выше будет энергоэффективность этой части конструкции.

Часто принимается решение о том, что утепляем входную дверь своими руками путем создания с внутренней стороны дополнительного слоя теплоизоляционного материала. В этом случае применяется поролон, изолон, пенофол или войлок, которые обшиваются винилискожей, дерматином и другими подобными тканями, а также кожзаменителями. По периметру створки следует в этом случае соорудить валик, позволяющий надежно закрыть стык полотна и коробки.

Другим способом избавиться от сквозняков, образующихся из-за неплотного примыкания отдельных частей входной двери, выступает замена уплотнителей. Данный вид работ не предусматривает серьезных финансовых расходов, однако, при грамотном выполнении нередко оказывается весьма эффективным. Для получения еще более впечатляющих результатов после завершения установки нового уплотнителя рекомендуется произвести правильную регулировку металлической конструкции.

При выявлении мостиков холода для того, чтобы утеплить железную дверь, необходимо сначала снять, а затем грамотно установить используемую фурнитуру. При этом следует тщательно выполнять технологические требования по герметизации стыков и соединений.

Пошаговая технология утепления железной входной двери

Металлическая дверь – прекрасная защита от взлома и непрошеных гостей, но от холода она защищает плохо. Металл обладает отличной теплопроводностью, поэтому температура на внутренней стороне двери будет практически такой же, как снаружи. Это может привести к появлению конденсата, от чего металлические элементы конструкции со временем начнут разрушаться. Кроме того, между металлической дверью и рамой в обязательном порядке оставляют зазор 5-8 мм, и через него в квартиру проникает холодный воздух, что тоже является причиной ухудшения микроклимата в вашем доме.

Всех этих неприятностей можно избежать, если утеплить входную железную дверь. Выполнить утепление можно с использованием различных материалов, и наиболее популярными из них являются волокнистые или пенопластовые плиты. Технология их применения для утепления железной двери в целом похожа, схожи и теплотехнические характеристики, различаются они по механическим свойствам и пожарной безопасности.

Волокнистые материалы: минеральная и каменная вата

К волокнистым утеплителям относятся минеральные и каменные ваты, выполненные в виде твердых плит или рулонных материалов. Они обладают отличными теплоизолирующими свойствами, не поддерживает горения, является хорошим шумоизолятором, легко крепится и укладывается в размер каркаса двери. При этом у нее есть существенный недостаток: при намокании волокнистые материалы теряют объем, после чего резко снижаются их теплоизолирующие свойства. Поэтому в том случае, когда входная дверь разделяет холодное помещение и теплую квартиру, и на поверхности металла может образоваться конденсат, использование минеральной ваты нецелесообразно. Ее применение рекомендуется в отапливаемых подъездах многоквартирных домов.

Пенопласт и полистирол

Пенопласт –вспененный полимерный материал, пузырьки которого заполнены воздухом. Полистирол имеет аналогичную структуру, но наполнен он не воздухом, а азотом, благодаря чему значительно меньше подвержен разрушению и горению, при этом цена его несколько выше. Оба материала выпускают в виде плит различной толщины, поэтому можно подобрать ту толщину слоя утеплителя, которая позволит утеплить железную дверь и добиться желаемых теплоизоляционных свойств. Пенопласт и полистирол не боятся увлажнения, поэтому можно применять их в любых помещениях.

Необходимые материалы и инструмент

Кроме утеплителя, выбранного в соответствии с вашими условиями, вам понадобятся:

  • Лист ламинированной ДСП или фанеры по размеру двери с учетом каркаса для выполнения внутренней обшивки;
  • Брусок из сухой древесины для выполнения внутреннего каркаса, к которому будет крепиться внутренняя
  • Монтажная пена;
  • Штукатурка или шпаклевка;
  • Полимерный уплотнитель в виде ленты;
  • Контактный универсальный клей для монтажа утеплителя на металлическую поверхность;
  • Электролобзик и шуруповерт;
  • Острый нож для нарезки утеплителя;
  • Шпатель.

Утепление дверной коробки

Коробка металлической двери обычно выполнена из уголка, закрепленного в стенах с помощью металлических штырей. Между коробкой и стеной часто остаются зазоры, которые при монтаже наскоро заделывают монтажной пеной. У монтажной пены есть один недостаток – незащищенная от светового излучения, она очень скоро теряет свои свойства и разрушается. Определить это можно по желтому или коричневому цвету старой пены. Если коробка вашей двери утеплена именно так, необходимо удалить старую пену и выполнить утепление снова.

  1. Для этого стену, примыкающую к дверной коробке, зачищают от остатков старого утеплителя, расшивают штукатурку до твердого основания и удаляют остатки пыли.
  2. Поверхность смачивают водой, после чего отверстия и щели глубиной более 2 см запенивают монтажной пеной.
  3. После того, как пена расширится и застынет, излишки аккуратно срезают острым ножом.

Коробку отделывают слоем штукатурки или шпаклевки, которая будет играть защитную и декоративную роль. Запененная таким образом дверная коробка перестанет пропускать холодный воздух.

Утепление двери

Перед началом работ по утеплению двери необходимо снять накладные элементы: глазок, ручку, а также накладки замка.

  1. Утепление двери начинают с закрепления внутреннего деревянного каркаса, к которому будет впоследствии крепиться внутренняя облицовка. Его выполняют из сухого бруска по периметру, а также вдоль поперечных ребер жесткости. Брусок крепят к каркасу двери, не нарушая целостность листового металла, на саморезы. Брусок нужно выбирать такой толщины, чтобы он был вровень с выступающими элементами конструкции.
  2. Между деревянными брусками укладывают волокнистый или вспененный теплоизоляционный материал. Закреплять его можно как враспор между брусками, так и на клей. Наибольшей надежности крепления утеплителя можно достичь, совмещая эти способы.Раскрой материала утеплителя произвести так, чтобы зазоры между ним и каркасом были минимальными. Утеплитель, как волокнистый, так и вспененный, удобно резать острым тонким ножом, используя металлическую линейку.

После выдержки, необходимой для высыхания клея, проверяют утеплитель на отсутствие зазоров. Большие зазоры запенивают монтажной пеной с последующей обрезкой вровень с утеплителем, зазоры менее 0,5 мм можно заполнить тонкими полосками пенопласта, используя все тот же клей.

Внутренняя облицовка двери и уплотнение дверного зазора

Внутренняя облицовка играет тройную роль: она защищает утеплитель от повреждений, является дополнительной шумо- и теплоизоляцией, а также выполняет декоративную функцию. Поэтому к внутренней отделке предъявляются особые требования: она должна быть не только прочной и влагостойкой, но и эстетично выглядеть. Обычно внутреннюю отделку выполняют из ламинированной ДСП или МДФ, можно также сделать ее из влагостойкой фанеры, оклеенной искусственной кожей.

  1. Выпиливают из выбранного материала полотно по размеру двери. Полотно должно быть вровень с внешним каркасом двери, но не выступать за его пределы, иначе дверь будет плохо закрываться. В полотне вырезают отверстия под замочную скважину, глазок, ручку. Сделать это можно электролобзиком.
  2. Если внутреннюю обшивку выполняют из фанеры, отделанной искусственной кожей, то до закрепления полотна на каркасе нужно обтянуть его кожей. Кожу выкраивают по размеру полотна плюс по 10 см с каждой стороны. Припуски загибают на внутреннюю сторону и пристреливают мебельными скобками. Дополнительно можно с лицевой стороны закрепить кожу декоративными гвоздями.
  3. Полотно крепят к каркасу из бруска на саморезы, предварительно промазав бруски универсальным клеем по периметру. Саморезы крепят через равные расстояния в 30-40 см по периметру всей двери. Саморезы лучше выбирать с декоративными шляпками.
  4. Устанавливают необходимые элементы: глазок, ручку, замочные скважины.

Железная дверь, утепленная по всем правилам, отлично удерживает тепло внутри дома и является надежной защитой от шума. Срок службы двери так же увеличивается, так как утепление обеспечивает надежную защиту металлических конструкций от конденсата.

Как утеплить входную дверь

Правильная входная дверь в квартиру не только оберегает имущество, но и надежно сохраняет тепло в доме. Обычно в дополнительном утеплении нуждаются металлические двери в частных домах, на даче и на первых этажах. Сквозняки, конденсат, резкие перепады температур доставляют массу неудобств и ускоряют износ дверной конструкции.

Утепление деревянной двери

Опустим крайний случай, когда деревянная входная дверь изначально была поставлена без утепления. Проще заменить дверь. Если утеплитель износился, что со временем неизбежно, вы почувствуете это сразу с похолоданием.

Тепло чаще всего уходит через щели и зазоры между дверной коробкой и проемом, коробкой и дверным полотном. Что можно предпринять в этих случаях:

  • Заделать зазоры между дверной коробкой и проемом монтажной пеной, предварительно удалив старую пену.
  • Проверить исправность фурнитуры: не провисла ли дверь. В случае неисправности – вкрутить новые саморезы в петли или полностью заменить всю навесную фурнитуру.
  • Торцы дверного полотна можно обработать рубанком, если дверь деформировалась из-за влажности, увеличилась в размерах и не закрывается.
  • Закрепить уплотнитель по периметру дверной коробки ближе к наружной стороне полотна. Уплотнитель для дверей обычно имеет клейкую основу. Силиконовый уплотнитель для надежности можно дополнительно прикрепить с помощью степлера. Если зазоры не слишком большие, то можно прорезать паз по периметру дверной коробки шириной 3-4 мм и глубиной 1-2 мм и заложить в него уплотнитель. Так будет еще надежнее.

Если тепло упускает сама дверь, ее можно утеплить с помощью теплоизоляционных материалов (поролон, синтепон, изолон, пеноизол). Первые два материала легко набирают влагу, портятся. Лучше применять плотные утеплители, да и те желательно в довесок покрывать металлизированной пленкой перед тем, как делать обивку, чтобы избежать конденсата.

Вам понадобится декоративная обивка: кожзаменитель (сегодня считается неактуальным), экокожа, дерматин, винил. Такое утепление производится обычно снаружи, реже утепляют изнутри или с обеих сторон.

Возьмем вариант с дерматином. Сначала монтируются валики: полоски дерматина пристреливаются степлером изнаночной стороной вверх по краю двери. Затем в полосу вставляется валик из вспененного полиэтилена. Возле петель материал при необходимости следует обрезать, чтобы он не мешал открыванию и закрыванию двери. Потом полоски дерматина снова прикрепляются к дверному полотну. После того, как валики готовы, на дверь степлером пристреливается утеплитель.

Заключительный этап – закрепление дерматина поверх утеплителя. Прибивать лучше с середины, так не будет перекосов и складок. Далее материал крепится точечно вверху и внизу так, чтобы он не провисал, и затем прибивается по всему периметру. После завершения работ делается отверстие для крепления ручки и замка. Утепленную дверь можно декорировать с помощью лески и специальных гвоздиков.

Утепление металлической двери

Чаще всего утепление металлической двери делается изнутри, наружное – тоже допускается. Какой материал выбрать для утепления? Каждый имеет свои преимущества и недостатки.

Каменная или минеральная вата

Преимущества: не горит, хорошо держит тепло, не выделяет токсичных веществ, подойдет для входной двери в квартиру (если есть отапливаемый подъезд).

Недостатки: не подходит для уличной двери, из-за влажности материал портится, слеживается и сползает вниз со временем.

Пенопласт, полистирол

Преимущества: подходят для уличной двери, так как не боятся перепадов температур и влажности.

Недостатки: при горении выделяют токсичные вещества.

Процесс утепления металлической двери можно разбить на следующие шаги:

  1. Измерьте все ячейки и вырежьте куски утеплителя нужных размеров. Если ребра жесткости у металлической двери не предусмотрены, то ячейки можно сделать с помощью деревянных брусков и саморезов.
  2. Закрепите утеплитель в ячейках с помощью клея или монтажной пены. Запенить также можно все стыки между профилем и утеплителем.
  3. Закройте утепленное дверное полотно внутренней декоративной панелью из МДФ, ДСП, фанеры, пластика или других материалов. Не забудьте об отверстиях для ручки, замка, дверного глазка. Панель чаще всего крепится к металлическому каркасу с помощью саморезов.

Как бороться с конденсатом на металлической двери

Влага на материале с высокой теплопроводностью оседает из-за большой разницы температур внутри и снаружи помещения. Для того чтобы победить конденсат, можно установить вторую, деревянную дверь, то есть сконструировать мини-тамбур.

То есть необходим терморазрыв: организованное пространство между дверью и помещением или еще лучше – между внутренним и внешним слоем дверного полотна (чтобы не городить дополнительные двери). Таким образом, функцию уравнивания температур берет на себя слой термоизоляции, а не сама дверь.

Входные металлические двери с терморазрывом можно заказать уже готовые. Они так и называются – «термодвери». По сути, эта стандартная дверь, дополненная вставками из ПВХ (но пластик не годится для резко континентального климата), стекловатой, пенопластом или деревом. Другими словами, когда вы сами утепляете стальную дверь, как описано выше, вы создаете необходимый терморазрыв.

Утепление с помощью кабеля

Этот вид утепления отлично подойдет для уличных металлических дверей в частном доме, гараже, на даче. Электрокабель помогает справиться с распространенной проблемой – выпадением конденсата. Вам понадобится обогревающий одножильный кабель, скрученный в бухту. Десяти метров должно хватить, чтобы проложить кабель по периметру дверной коробки и около порога.

Этапы работ следующие:

  1. Освободите пространство вдоль дверной коробки и на полу (удалите штукатурку, вырежьте монтажную пену, демонтируйте напольную плитку).
  2. Освободившееся пространство заполните плиточным клеем для монтажа теплого пола. Утопите электрокабель в клей, начиная с нижнего угла, затем уложите вдоль коробки. Закончить нужно несколькими витками у порога. Термодатчик должен быть расположен на полу между витками кабеля.
  3. Подключите систему к электросети дома. Лучше это сделать с помощью электрика. В механический терморегулятор заводят оба конца кабеля, а также провод датчика температуры.

Как самостоятельно утеплить входные металлические двери

Большая часть квартир оборудована входной железной дверью – благодаря им можно не беспокоиться о безопасности. Однако железная дверь имеет недостаток – она пропускает холод. Ведь железо прекрасный проводник, поэтому зимой сквозь них квартира теряет много тепла. Чтобы избежать этого следует позаботиться о том, как утеплить железную дверь.

Обычно изготовители железных дверей не утепляют их, поэтому каждому хозяину нужно проводить утеплительные работы самостоятельно.

Выбор материала

На строительном рынке существует богатый выбор материалов, но наиболее доступными остаются волокнистые и полимерные утеплители.

Однако следует помнить, что минеральная вата может намокнуть и потеряет свои свойства, поэтому при выборе такого сырья стоит сразу подумать о влагоизоляции.

Специалисты по установке железных дверей советуют воспользоваться обычным пенопластом – его часто применяют для обшивки фасадов многоэтажных домов, поэтому можно приобрести в плитах различного размера и толщины.

Как утеплитель пенопласт давно применяется в строительстве и высоко оценен: легко монтируется, рассчитан на длительную эксплуатацию, не деформирует несущие конструкции.

Плиты пенопласта легко подрезать, чтобы идеально уложить в нужное пространство, а именно это важно в случае с дверью. Это же свойство позволяет сделать слой утепления максимально эстетичным. Следует купить пенопласт максимальной толщины, какая только сможет поместиться внутри железной двери.

Начало

Чтобы утеплить входную часть, металлическую дверь перед началом работ придется снять с петель и разобрать. Необходимо подготовить и все места прилегания и откосы рядом с проемом – они также отвечают за теплопроводность. Для работ не понадобится много утеплительного материала – будет достаточно пары листов.

Процедуры

Опишем последовательность работ по утеплению двери своими руками:

  • дверь снимают с петель, разбирают;
  • снимается замок, глазок, номер;
  • вырезаются куски пенопласта и помещаются внутрь двери, чтобы не оставалось свободных мест;
  • все пустые пространства заполняются монтажной пеной;
  • прикручиваются замки;
  • приступают к облицовочным работам.

Вместо пенопласта может использоваться гранулированный наполнитель, резиновый уплотнитель, самоклеящийся поролон. Внутреннее утепление входной металлической двери можно сочетать с внешней обшивкой дерматином. Процедура проводится следующим образом:

  1. дверное полотно с двух сторон покрывается тонким утеплителем в виде теплоотражающего материала. Его клеят на дверь специальным составом;
  2. для декоративного эффекта поверхность с утеплителем обивают полотном – кожей, дерматином или другим прочным материалом.

Проблема — конденсат

На металлическую дверь и на входную часть в виде откосов может оседать влага, что будет приводить к появлению ржавчины на железных конструкциях – поэтому просто утеплить будет недостаточно.

В чем причина появления влаги? Холодный воздух лестничной площадки и теплый воздух помещения встречаются в районе дверного пространства. Образуется конденсат, оседающий на поверхностях.
Для предотвращения такой проблемы все стыки следует перекрыть резиновым уплотнителем. Можно даже использовать специальный материал для гидроизоляции — жидкую резину, которая используется для трубопроводов, ванн и душевых комнат.

А откосы?

Все откосы рядом с коробкой также нуждаются в утеплении, особенно откосы внутри помещения. Обычно эти строительные конструкции штукатурят, шпаклюют или обшивают гипсокартоном. В этих случаях можно добиться эстетически привлекательного результата, но проблема в том, что описанные материалы не станут барьером на пути проникновения холода.

Большими теплоизоляционными характеристиками обладают фанера, дерево и МДФ, а также плиты ДСП. Под облицовочную панель вполне можно закрепить плиты утеплителя в виде изовера или минеральной ваты. При обшивке внутренних откосов утеплителем и облицовочными панелями потери тепла в районе двери будут минимальными.

О материалах в целом

Выбирая материал для обшивки дверного железного полотна, нужно учитывать не только практичность и привлекательность материала, но утеплительные свойства. Например, обшивка пластиком: материал недорогой, смотрится симпатично, долго служит, но – проводит холод. Поэтому вся нагрузка по теплозащите будет ложиться на плиты пенопласта.

Другие материалы для обшивки стоят дороже, но они смогут препятствовать проникновению холода в помещение. Дерево, фанера, ДСП и МДФ обладают характеристиками низкой теплопроводности. Этот показатель будет увеличиваться, если облицовочный слой делать толще.

Тамбур из двух дверей

Лучший вариант утепления — установить у входа вторую дверь и тепло будет оставаться в помещении. Не важно, из каких материалов будет выполнена вторая дверь: она может быть из дерева, металла, МДФ или пластика.

Соорудив на входе в помещение тамбур из двух дверей, можно добиться такой же низкой теплопроводности, какая присуща утепленным снаружи стенам дома. Проблема конденсата также будет решена. Недостатком этого метода утепления является потеря жилого пространства и финансовые расходы на приобретение дополнительной двери.

Технология производства древесного волокна

Древесное волокно получают несколькими методами: «Инсу- лит», «Месонит», «Биффара», «Бауэра», «Асплунда» и др.

Метод «Инсулит» предусматривает получение древесноволокнистой массы непосредственно из круглой древесины 1 путем перетирания древесины абразивным камнем 2 в водной среде. Таким путем получают древесную массу в целлюлозно-бумажной промышленности. Размольную установку называют дефибрер. В производстве древесноволокнистых плит в нашей стране этот метод не применяют.

Метод «Месонит» основан на разрыве межволоконных связей у щепы за счет резкого перепада давления пара, поэтому этот метод иногда называют взрывным. Оборудованием для размола служит автоклав 6 специальной конструкции — «пушка Ме- сона». Из расходного бункера 1 щепа через загрузочный клапан 2 поступает в автоклав, в котором создается давление пара 2,5 МПа, поддерживаемое в течение 30 с. Затем давление повышают до 7 МПа и после выдержки около 5 с резко снижают до атмосферного. При этом открывается нижнее отверстие автоклава, запираемое поршнем 7, и древесные волокна по разгрузочному трубопроводу 8,

выбрасываются в циклон. В нашей стране этот метод не применяют, за рубежом используют ограниченно, Метод «Биффара» состоит в растирании щепы на волокна в мельнице между абразивными поверхностями. Для этого щепу предварительно обрабатывают паром давлением 0,5 . 0,6 МПа в присутствии слабого раствора щелочи. Затем щепу через приемную воронку 1 подают в мельницу, где она попадает в отсеки четырехлопастного ротора 4 и, вращаясь, перетирается между размольным диском 3 с абразивной поверхностью и базальтовой футеровкой 2 корпуса.

На предприятиях по производству мягких древесноволокнистых плит иногда применяют размалывающие аппараты для дополни

тельного размола древесноволокнистой массы, которые работают подобно методу «Биффара». Такие аппараты — роллы основаны на перетирании массы об абразивную поверхность.

Ролл (голлендер) —это размалывающий аппарат не- лрерывного действия со спиральным движением массы. Он состоит из металлического барабана 1 диаметром 0,8. 1,2 м, длиной 2,0 . 2,4 м, на поверхности которого закреплены 12 . 17 базальтовых брусков 2 трапецеидального сечения с канавками шириной 30 мм и глубиной 25 мм. Ширина размалывающей поверхности

Метод «Бауэра» состоит в размоле щепы в мельнице, называемой рафинером. Разделение щепы на волокна происходит между двумя вращающимися в разные стороны металлическими дисками 2 с прикрепленной к ним металлической размольной гарнитурой. Щепа предварительно подвергается пропарке или термохимической обработке в трубчатом автоклаве (котле) непрерывного действия. Питающий трубопровод через приемную воронку 1 направляет щепу к отверстию в переднем диске, расположенному на некотором расстоянии от центра диска. Щепа проходит отверстие в диске в момент совпадения этого отверстия с отверстием воронки. Попавшая в пространство между вращающимися дисками 2 щепа размалывается на волокна. Рафинеры работают на заводах сухого способа производства.

Метод «Асплунда» заключается в размоле щепы на волокна в мельнице, называемой дефибратор.

Метод «Асплунда» наиболее рациональный метод размола щепы, получивший наибольшее распространение на предприятиях древесноволокнистых плит, работающих по мокрому способу производства. При этом методе размольная часть мельницы совмещена с пропарочной камерой (котлом). Щепа поступает сначала в пропарочную камеру 1, а затем через центральное отверстие в неподвижном диске 2 — в размольную камеру 3. Размол щепы осуществляется между неподвижным 2 и вращающимся 4 дисками.

Принцип размола между неподвижным и вращающимся дисками также используется для дополнительного размола древесноволокнистой массы (вторая ступень размола). Размольный аппарат второй ступени — рафинатор не имеет пропарочной камеры; древесноволокнистая масса концентрацией 3 . 10% подается непосредственно в размольную камеру.

Смотрите также:

3.2. Древесноволокнистые плиты ДВП. Наша промышленность выпускает твердые и теплоизоляционные ДВП.

3.2. Древесноволокнистые плиты ДВП. Наша промышленность выпускает твердые и теплоизоляционные ДВП.

В качестве сырья для производства древесноволокнистых плит могут применяться почти все породы древесины, произрастающие в СССР. Практическое значение в производстве ДВП.

3.2. Древесноволокнистые плиты ДВП. Наша промышленность выпускает твердые и теплоизоляционные ДВП.

Щепу для производства древесноволокнистых плит получают из древесного сырья в виде неокоренных горбылей, реек, круглых и колотых
Древесноволокнистые плиты двп.

3.2. Древесноволокнистые плиты ДВП. Наша промышленность выпускает твердые и теплоизоляционные ДВП.

Основные существующие способы отделки древесноволокнистых плит можно классифицировать следующим образом.
Древесноволокнистые плиты двп.

Древесноволокнистые плиты марок ТВ и Т-СВ плотностью 850-1100 кг/м3, с пределами прочности при сжатии и растяжении перпендикулярно
Древесноволокнистые плиты (ДВП).

Полы из сверхтвердых древесноволокнистых плит (ДВП) укладывают как по деревянному, так и по бетонному основанию.

Древесноволокнистые теплоизоляционные изделия (ГОСТ 4598) изготавливают в виде
Такие потолки выполняются из гипсокартона, декоративных плит ДВП, ДСП и других.

Технология производства МДФ

Сырьём для производства MDF служат круглые лесоматериалы и кусковые отходы лесопиления, щепа, получаемая на лесопильных заводах с фрезерно-брусующими агрегатами, станочная стружка, опилки.

Технологический процесс производства МДФ из круглых лесоматериалов включает следующие основные операции:

– прием, складирование и подготовка древесного сырья;
– поперечный раскрой на балансы;
– окорка;
– измельчение в технологическую щепу;
– сортировка щепы с отбором средней фракции;
– очистка щепы от посторонних включений (промывка или сухая очистка);
– пропарка щепы;
– истирание щепы в древесные волокна;
– прием и складирование химических веществ, приготовление проклеивающих составов;
– нанесение связующего на волокно, т. е. «проклеивание» древесноволокнистой массы (может производиться до или после сушки волокна);
– сушка древесноволокнистой массы;
– сепарация волокна с целью удаления пучков волокон и крупной фракции;
– формирование волокнистого ковра;
– подпрессовка;
– горячее прессование;
– раскрой ленты МДФ на отдельные плиты;
– охлаждение плит;
– шлифование плит;
– складирование.

Очистка щепы

Наилучшим сырьем для МДФ считается древесина хвойных пород, т. к. волокна хвойной древесины длиннее, толще и прочнее. Содержание гнили допускается в количестве не более 5%, минеральных включений — не более 1%, коры — не более 15%. С увеличением доли коры ухудшаются внешний вид плит и их прочностные характеристики.

Качество ДВП еще в большей степени, чем качество ДСтП зависит от чистоты сырья, поэтому очистке щепы от разного рода включений уделяется большое внимание.

Металлические частицы удаляют с помощью подвесных электромагнитов или с использованием электромагнитных шкивов.

Немагнитные металлы отделяют в сепараторах с высокочастотными детекторными катушками. Катушки выявляют инородные включения и включают форсунку, из которой вырывается струя воздуха, выдувающая включения из завесы падающей щепы в отдельный лоток.

Чтобы отделить мелкие минеральные включения (песок, земля), щепу промывают в воде, сортируют механически (обычно на вибросепараторе) или же пневматически. Мойка щепы в производстве МДФ обязательна и позволяет избежать повреждения размольного оборудования.

Получение древесноволокнистой массы

Волокна представляют собой отдельные клетки, их обрывки или группы клеток древесины. Известны 3 способа получения волокнистой массы:
— термо-механический – с использованием дефибраторов или рафинеров;
— механический – с размолом на дефибрерах;
— химико-механический, при котором размолу предшествует варка сырья в щелочных растворах.

Термомеханический способ по­лучения волокна из щепы является наиболее распространенным. Поскольку лигнин, скрепляющий от­дельные волокна древесины между собой, размягчается при тем­пературе выше 100°С и плавится при 172°С, щепу перед механиче­ским истиранием пропаривают, чтобы уменьшить ее прочность, особенно поперек волокон древесины.

Рафинер (дисковая мельница) – это аппарат непрерывного действия для размола древесины между металлическими дисками, вращающимися во взаимопротивоположных направлениях. Щепа попадает в рафинер после прохождения отдельно расположенной пропарочной камеры.

Агрегат, в котором размольное устройство (рафинер) соединено с пропарочной камерой называют дефибратором. Размол щепы в дефибраторе происходит в размольной камере с одним вращающимся и одним неподвижным диском.

Продолжительность пропарки зависит от породы древесины, и температуры пара и обычно составляет 3-8 мин при температуре пара 160–190 °С. Продолжительность нахождения щепы в пропарочной камере регулируется с помощью изотопного датчика, определяющего уровень загрузки щепы в камере. Щепа из пропарочной камеры винтовым конвейером подается в зазор между размалывающими дисками дефибратора через отверстие в центре неподвижного диска. В зависимости от марки дефибратора диски имеют диаметр 800 или 1000 мм. Они представляют собой чугунные маховики, на которые крепятся размольные сегменты из летированной стали. Сегменты имеют насечку в виде ножей. Истирание происходит при давлении 1-1,2 МПа и температуре 165-175°С.

Степень помола древесноволокнистой массы регулируют путем изменения зазора между размольными дисками. Степень размола массы определяется на аппарате «Дефибратор-секунда», измеряется в градусах по­мола и имеет обозначение ДС. В числовом выражении градус по­мола равен времени (в секундах), которое требуется для обезвожи­вания помещенной на сетку прибора смеси из 128 г абсолютно сухой во­локнистой массы и 10 л воды (концентрация 1,28%). При сухом способе производства ДВП степень помола должна составлять 12-14 ДС.

Проклеивание волокнистой массы

В качестве связующего при производстве МДФ наиболее часто используются карбамидные смолы, модифицированные меламином (например, КФ-МТ-15). Количество смолы варьируется от 4% до 8%, в зависимости от соотношения хвойных-лиственных волокон. В качестве отвердителя применяют хлористый аммоний. В клеевую композицию могут входить и другие добавки, например парафин для придания гидрофобных свойств.

Парафиновая эмульсия вводится в щепу с помощью насоса-дозатора в процессе пропаривания и размола. Введение других веществ выполняется непосредственно перед сушкой волокна. Проклеивание осуществляют на выходе из рафинера в горизонтальной трубе сушилке, где на движущиеся в воздушном потоке со скоростью 28-30 м/с волокна через специальные форсунки распыляется смола и другие технологические добавки, частицы которых, ударяясь об волокна, равномерно распределяются по их поверхности.

Сушка волокна

Сушка волокна до влажности 6-12%, проводится в трубе-сушилке. Температура сушильного агента на входе в трубу-сушилку 120-170C, на выходе – 50-100C. Продолжительность сушки – несколько секунд. После сушилки лишний воздух из древесной массы удаляется в циклонах.

На линии также может быть смонтирован воздушный сепаратор (пневмосортировка), где отбирается крупная фракция волокна, удаляются комки. Излишне крупные волокна и пучки волокон могут присутствовать в волокнистой массе как результат недостаточного или недостаточно равномерного нагрева щепы перед измельчением на рафинере.

Формирование древесноволокнистого ковра

Формирование ковра производится с использованием формирующих машин.

Сформированный ковёр с высокой точностью взвешивается на ленточных весах. В зависимости от результатов взвешивания регулируется скорость транспортёра дозирующего бункера формирующей установки.

Подпрессовка заключается в выдавливании из ковра избытка воздуха под давлением 2-4 МПа на участке конвейера с перфорированной лентой. Подпрессовка обеспечивает транспортную прочность ковра, толщина ковра при этом уменьшается в 4-7 раз. Для подпрессовки обычно используются проходные форпрессы вальцового, ленточно-вальцового или гусеничного типа.

Наибольшее линейное давление (180 Н/мм) создаётcя первым вальцом. Следующие за ним вальцы дают усилие по 135 Н/мм. В результате плотность ковра возрастает со 150 до 600 кг/м3, однако при выходе материала из форпресса она снова уменьшается примерно на 10–15%, в силу упругого последействия волокнистой массы. Верхняя и нижняя ленты форпресса изготовлены из прочного синтетического материала, а для лучшего удаления воздуха с поверхности ковра (деаэрации) сверху проходит ещё одна бесконечная лента из пористого материала. Для чист­ки лент предусмотрены щётки с пылесборными воронками, которые подсоединены к вытяжной пневмосистеме.

Одновременно с подпрессовкой волокнистого ковра можно выполнять обрезку кромок, а также высокочастотный прогрев волокнистой массы до 50–80 °C, который помогает дополнительно уменьшить продолжительность горячего прессования. Если оно осуществляется в позиционном одно- или многоэтажном прессе, то подпрессованный ковёр распиливают на части, формат которых соответствует размерам рабочих плит горячего пресса. Ковёр и форматированные пакеты транспортируются на синтетической (обычно полистироловой) ленте.

Горячее прессование

Для горячего прессования плит МДФ могут использоваться прессы следующих типов:
— многоэтажные и одноэтажные тактовые;
— непрерывные, в том числе и прессы каландрового типа.

Прессование можно условно разделить на три стадии. На первой используются придается самые высокие температура (200-230°С) и давление (до 3,5 МПа). Основная задача первого этапа — формирование плотной поверхности плиты. На второй стадии происходит прогревание центральной части ковра, температура снижается 190-210°С, а давление — до 0,40-1,2 МПа. На третьем этапе выполняется калибровка (получение плиты заданной толщины). Подогрев отключается, а давление поддерживается на уровне 0,6-1,5 МПа.

Требуемый профиль плотности по толщине плиты – с уплотнёнными наружными слоями:

Из пресса выходит готовая бесконечная лента МДФ, которая затем режется делительной пилой. После прессования плита охлаждается 20-25 минут.

Читать еще:  Утепление потолка опилками: методы использования, преимущества применения
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×