Как утеплить погреб: советы профессионалов

Как утеплить погреб: советы профессионалов

В наше время, когда на полках магазина можно найти консервацию и свежие овощи в любое время года, погреб уже не играет такой важной роли как раньше. Однако многие стремятся сохранить урожай, собранный на собственном приусадебном участке, сделать побольше запасов на зиму, а соответственно, обустроить в доме хороший и сухой погреб.

Для длительного хранения овощей необходимо, чтобы в погребе не было высокой влажности, а температура держалась на уровне 2-5 градусов. Кроме того, погреб должен быть защищен от проникновения грызунов. Рассмотрим, как утеплить погреб правильно и возможно ли провести внешнее утепление?

Существует несколько вариантов обустройства погреба.

Утепление погреба, расположенного в подвальном этаже

Погреб планируется устроить в подвальном помещении строящегося дома. В таком случае гидроизоляцией стен и пола, а также утеплением стен погреба стоит заниматься на этапе строительства. Чтобы все сделать правильно, убедитесь, что грунтовые воды не будут каждую весну подниматься выше уровня пола подвала (расспросите об этом соседей, которые уже построились). В любом случае сначала стены обрабатывают гидроизоляционным составом, а сверху обшивают пенопластом или пенополистирольными плитами.

К преимуществам пенопласта относится его устойчивость к поражению грибком, плесенью, гнилью. Также он обладает рядом технических преимуществ: легок в обработке, укладке, имеет очень привлекательную цену. К недостаткам можно отнести его «беззащитность» перед грызунами.

Если погреб был сделан, но правильно не утеплен на стадии строительства, а теперь начинает «плакать», то самым лучшим решением будет все же его утепление снаружи. Кто-то воскликнет: «Но это же уйма работы!». Да, чтобы откопать стены погреба, придется вынуть много грунта, потом подождать, пока кирпич или бетон просохнет, а потом уже утеплять. Но только так можно добиться наибольшего эффекта.

В некоторых случаях строители советуют сделать внутреннее утепление с помощью плит пенопласта, поскольку работать с ним достаточно легко и затраты минимальные. Однако если утеплитель наклеить с внутренней стороны, то снаружи кирпичная стена все также будет подвержена промерзанию, либо воздействию воды. Пропитав кирпич, вода все же попадет в погреб. Если же стены утеплить снаружи, то они не будут промерзать, точка росы останется в районе утеплителя. Часть изоляционного слоя, которая будет засыпаться грунтом, также покрывают битумной мастикой, а ту, которая выступает на цоколь, закрывается штукатуркой или другими подходящими материалами. Следует также своевременно сделать по периметру построенного дома сделать отмостку. Это не только будет удобно и красиво, но и защитит фундамент дома от попадания воды, от проседаний.

Утепление отдельно стоящего погреба

Если позволяет размер участка и уровень грунтовых вод, то целесообразнее будет построить погреб отдельно от дома. Поскольку его надземную часть можно использовать в ландшафтном дизайне как альпийскую горку, например.

Как утеплить погреб, если вдруг появился конденсат? Обычной причиной появления конденсата становится некачественная гидроизоляция потолка или свода над ступенями.

Как известно, температура грунта на глубине трех метров прекрасно держит плюсовую температуру, постоянную в течение года. Именно это свойство и было издревле использовано крестьянами, которые хранили запасы в подземных схронах. Для утепления погреба сверху чаще всего использовали торфяной грунт, поскольку он лучше удерживал тепло и в нем не любят селиться грызуны. Обваловка свода лестницы проводилась грунтом на 40-50 см, а сам погреб располагался на 2-3 метра под землей. Это обеспечивало оптимальную температуру для хранения овощей.

Однако, если поверхность кирпичной кладки не гидроизолировать, то появится вероятность просачивания воды. Специалисты в таких случаях рекомендуют провести следующие мероприятия. Нужно снять грунт, очистить кирпичные (бетонные) поверхности. Прогрунтовать их раствором битума с соляркой (1:3), потом поверху нанести два слоя горячего битума.

Наиболее дешевым способом утепления будет применение опилочно-цементного покрытия. Опилки смачивают водой, смешивают с цементом (пропорция – 1 часть цемента и 8 частей опилок), укладывают слоем в 30-40 см и хорошо утрамбовывают. Через несколько дней, когда смесь просохнет, готовят цементную стяжку из цемента и песка (1:4) и наносят слоем в 2,5 сантиметра. Для того чтобы не допустить промерзания углов погреба, утеплитель наносят с припуском в 40 см на все боковые стенки.

Стяжка будет готова к покрытию рубероидом через четыре дня. Наклеив с помощью битума рубероид, можно засыпать погреб грунтом. Двери в погреб также нужно утеплить. И, главное, не забудьте про правильную вентиляцию. Погреб должен иметь две трубы (для притока и отвода воздуха).

Как утеплить бетонный подвал дома

С праздником Крещения Вас! У меня вопрос. Имеется подвал 9х8 и высотою 3 м 60 см. Стены: Ленточный фундамент под дом шириною в 40 см, где то больше, к тому же стены чертовски не ровные — результат малого опыта. Заливали сами из бетономешалки по формуле 1 ведро цемента м 500 + 2 ведра песка + 4 ведра щебня. Построено было в 2008 г. С тех пор там остались лежать доски и ничего им не случилось — это для ориентира о гидроизоляции. Там конечно холодновато летом, подтекания воды я не видел, стены тоже вроде не мокрые по весне. Когда копали котлован песок, кругом песок. Продухов 6 шт. Кстати, гидроизоляция была сделана из обыкновенного гудрона. Кирпич гудрона разогревался на костре и с добавлением солярки мазалось на стены. Вроде все рассказал. Вопрос: Как мне утеплить подвал? И чем? Простите за нахальство прошу по подробнее. За ранее Вам благодарен.

Владимир, Москва.

Привет, Владимир из Москвы!

Если не придираться по мелочам, то все то, что рассказали в своем письме по строительству и обработке фундамента, сделано на нормальном рабоче-крестьянском уровне строителя-любителя.

В песчаных грунтах и при невысоких грунтовых водах обработка стен подвала горячим праймером (смесью гудрона с соляркой) вполне достаточна для минимальной гидрозащиты железобетона от влаги.

Утепление подвалов в случаях подобных вашему обычно делают по всем его поверхностям, за исключением пола. То есть утепляют первым делом перекрытие (потолок) подвала. А затем и его стены.

В зависимости от характера строения, его конструктивных особенностей, вида отопления и других особенностей, перекрытие между ним и подвалом может быть утеплено различными материалами слоем около 10 — 20 сантиметров. В качестве утеплителя используют чаще всего керамзит, шлак, пенопласт различной плотности и некоторые другие материалы. С укладкой сверху, а если снизу, то это несколько сложнее.

Утепление стен подвала производят после демонтажа старой опалубки из досок. То, что они пока не подвержены гниению и не намокли, еще не гарантия того, что все будет так и дальше.

Для фундаментов толщиной 40 сантиметров обычно берут по нынешним временам листы пенопласта размером около квадратного метра или чуть больше и толщиной 100 миллиметров. Можно использовать сложенные листы вместе из толщин 50 + 50 миллиметров, но так, чтобы у них стыки первого слоя перекрывались листами второго слоя. Иначе будут создаваться «мостики холода». Плотность пенопласта особой роли не играет, хотя с более плотным работать легче (но он и дороже). А если стыки листов выбраны в четверть (есть в продаже такие плиты, изготовленные промышленным способом), то и стыковка их краев более надежна.

Если уж края листов по каким-то причинам изломанные, то пользуются баллончиками макрофлекса, заполняя щели пеной.

Крепление листов пенопласта осуществляют либо самодельными «грибками» изготовленными в виде самореза длиной более 100 миллиметров и с шляпкой-квадратиком из рубероида (рубемаста, стеклоизола) размером 5/5 сантиметров. В придачу нужны пластмассовые дюбеля, на крайний случай деревянные пробки.

Либо покупными пластмассовыми «зонтиками». Такой «зонтик» представляет из себя его подобие и к нему прилагается дюбель.

То есть устанавливаете лист пенопласта на предназначенное ему место, дрелью-перфоратором с сверлом длинномером просверливаете сквозь него отверстие, заглубляетесь в бетон на пяток сантиметров. Затем забиваете в отверстие пластмассовый дюбель. Вставляете «зонтик» и забиваете его в отверстие дюбеля до упора. Шляпка «зонтика» надежно удерживает лист пенопласта.

На квадратный метр площади пенопласта достаточно 5 креплений. Одно по центру и 4 по углам.

Если стены очень не ровные, то первоначально на них, в тех местах, где большие провалы, доставляют путем подгонки дополнительные куски пенопласта, а лишь потом цельные листы.

Ясно, что стены подобного подвала имеют не совсем презентабельный вид, но свою функцию утепление будет играть на сто процентов.

Если же подвал будет использоваться в дальнейшем для целей не только хранения продуктов питания или складского помещения, то стены дополнительно закрывают различными материалами, начиная от облицовочного кирпича (с обязательным опиранием его кладки на дополнительно смонтированный фундамент или толстую железобетонную стяжку на дне подвала), заканчивая всевозможными панелями. Которые монтируют на каркас. Каркас может быть как деревянным (с антисептической пропиткой), так и металлическим из металлопрофиля или сортамента.

Конструкцию каркаса делают по месту.

Отдушины на зиму заглушают, по весне открывают.

Надеюсь, что более или менее подробно ответил на ваш вопрос.

Как утеплить подвал в гараже

Уважаемый Семеныч, здравствуйте. Во первых — большое спасибо за Ваш ответ на мой вопрос о выравнивании стены в кухне, подробно и очень толково, немного не понял по поводу закрытия короба под газовую трубу, ну да это не критично. Прошу Вашего совета еще. По случаю приобрел гараж с подвалом, стоит на насыпном грунте, сбоку и сзади в верхней части насыпь хлипкая 0,5-0,7 метра грунта в верхней части. Погреб размером 3,5 на 5,8 разделен на 2 части бетонной плитой стенны и потолок бетонные плиты со вставками из кирпича, на плитах перекрытия налит бетонный пол самого гаража, стены неровные с перепадами до 30 см, приточная труба около 60 мм, вытяжную установил сам — 110 пвх, высота подвала — 1.8 м. Необходимо утеплить, понимаю, что лучший вариант — наружное утепление, но это не представляется возможным, планирую утеплить отсек для хранения продуктов пенопластом. Подскажите возможна ли его укладка на обрешетку (чтобы не заделывать перепады на стенах), чем можно потом его закрыть, есть ли необходимость в переделке приточной трубы (очень не хочется все разворачивать), может просто вентилятор приспособить? Как сделать дефлектор на вытяжную трубу (110 мм) для увеличения тяги, его размеры? Надо ли обрезать приточную трубу (она практически на одном уровне с вытяжной — не ругайте, не я строил), знаю, что она должна быть гораздо ниже, иначе толку нет. Заранее благодарен.

С уважением, Евгений Марусин, Шуя, Ивановской области.

Привет, Евгений из Шуи!

У нас с вами получается почти роман в письмах, столько вопросов. Если по честному, то «зашиваюсь» с ответами, времени совсем не хватает. Пытаюсь ответить на все, но они поступают быстрее, чем успеваю на них отвечать. Если так будет продолжаться и дальше, то придется вместо пространных ответов с подробностями и комментариями отвечать так, как это делает доктор Агапкин в еженедельнике «АиФ» — один-два вопроса за неделю и ответ из трех-четырех предложений, сплошь из малопонятных научно-медицинских терминов. /Шутка, хотя в каждой шутке может быть доля истины/.

Итак, об утеплении подвального помещения. Для утепления не всего подвала, а только его отсека, то есть части, обычно используют не изовер и другие волокнистые утеплители (они влагонасыщаемы), а плотные утеплители типа пеноплекс с наличием на его торцах выборки в виде четверти. Тогда при стыковке плит получается перехлест и нет сквозного шовного отверстия. Обычный пенопласт не самый лучший вариант, он в отличие от пеноплекса не так плотен, не имеет выборки и более подвержен воздействию влаги.

Плиты пеноплекса имеют обычно размер 1,2/0,6/ 0,05 (бывают и др. типоразмеры), но этот наиболее ходовой. Их крепление к стенам, а также к потолку осуществляется с помощью саморезов с дюбелями, можно, так называемыми, «грибками». Дрелью с режимом перфорации делаете отверстия, загоняете пластмассовые дюбеля с саморезами. Иногда просто дюбель-гвозди. Обрешетка под такие плиты делается только при необходимости, если слишком большие неровности стен. Наличие пустот-зазоров допускается.

Понятно, что если полностью соблюдать технологию утепления, то сначала следует обработать утепляемые поверхности праймером или битумной мастикой, затем использовать рубероид или стеклоизол (а то и влагопароизоляционные пленки), клей для стыков и прочие премудрости. Но это выливается в большую копеечку, поэтому обычно просто выравнивают поверхности, заделывают цементным раствором все дырки и устанавливают плиты пеноплекса. Если конденсат и будет, то это не смертельно, утеплитель от него в ближайшие пятнадцать-двадцать лет вряд ли разрушится.

Толщины 50 миллиметров тоже хватит, чтобы за зиму холода не проникли в подвал и плюс пять градусов были гарантированы. Картошка не померзнет и стеклянные банки с консервированными огурцами-помидорами не полопаются. Желательно утеплить и пол (хотя это дешевле обойдется керамзитом или керамзитом с бетонной стяжкой). Про дверное полотнище не говорю, само-собой разумеется, его тоже утепляют плитами.

Поскольку плиты плотные, то их не обязательно закрывать, хотя если очень хочется, то это делают и пластиковыми кладочными сетками и пластиковыми панелями и крашенной доской. Вся древесина (в том числе и обрешетка) подвала в обязательном порядке обрабатывается антисептиками от грибка и гнили.

Конечно внутреннее утепление делать сложнее, чем наружное, когда первоначально делают глиняные замки, засыпки отмостки и ее гидроизоляцию, но вы говорите, что с этим проблемы.

По поводу вентиляции. Как правило в подвалах такого размера как ваш, устанавливают две трубы — вытяжную и приточную. Диаметром около 100-150 миллиметров. Пластиковые, металлические, керамические. Их располагают по диагонали, в противоположных углах. Торец одной — под потолком, торец другой — у самого пола подвала. Особой роли, какая из труб где расположена, нет. (При необходимости трубу можно нарастить с помощью муфты-переходника).

Что же касается высоты выхода труб вентиляции над кровлей, то это делается как на одном уровне, так и на разных. Следует при этом помнить, что эта высота колеблется от полуметра до двух метров. А уж какая из труб вытяжная, какая приточная, особой роли не играет. Хотя лично на мой взгляд, вытяжная должна быть выше приточной. И чем выше вытяжная труба (но конечно не более 2 метров, может повалиться), тем лучше конвекция.

На сильные морозы по зиме трубы затыкают, а по весне — открывают.

Относительно дефлектора. Его конфигурация может быть различной, чаще его делают в виде обычной конусной воронки на трех ножках, а низ в виде хомута-обечайки с болтом и гайкой. Тогда затягиванием крепежной пары регулируется обхват вентиляционной трубы.

Диаметр воронки больше диаметра трубы примерно на 1/3. Чем достигается основная цель дефлектора — непопадание атмосферной влаги в трубу.

(Не путайте дефлектор с инжектором. Последний устанавливается обычно на орудийных стволах танков, начиная с Т-55 и на дальнейших модификациях. И его стали ставить после венгерских событий, когда экипажи угарали от пороховых газов в башнях после десятка выстрелов.)

Так что при определенных навыках дефлектор делают из обычной оцинковки с помощью кровельных ножниц. По предварительно сделанному из картона (пришпана) шаблону. С учетом замков-загибов. Или покупают в специализированных магазинах по продаже печных аксессуаров.

У вас нет желания, по причине трудности, менять имеющуюся приточную трубу Ф60 миллиметров. Не здорово. Сечение маловато. Можете попробовать для увеличения притока воздуха в подвал использовать вентилятор. Есть такие маломощные (около 15 ватт) постоянного действия. Потребляет электроэнергии он мало, экономичен. У моего соседа по гаражу такой «молотил» в течение полугода, пока вышел из строя. Может и вам повезет.

Ответил на те вопросы, что понял. Насколько полно — судить вам.

Советы профессионалов о том, как утепляют погреб в гараже

О собственном погребе мечтают не только сельские жители и дачники, но и многие горожане. Подвал в гараже – это рациональное использование пространства и экономия на дорогих сотках земли. Однако гаражные строения часто не отапливаются, а для хранения овощей и банок с солениями нужна положительная температура.

Даже при наличии системы обогрева в основном помещении рекомендуется дополнительно выполнить теплоизоляцию погреба для предотвращения сырости.
Каждому рациональному хозяину интересно узнать, как утеплить погреб в гараже. Утепленное подсобное помещение в гараже предоставляет существенные преимущества:

• предотвращает тепловые потери через пол;
• дает возможность использовать подсобное помещение в любое время года;
• экономию места;
• невысокую стоимость ремонтных работ.

Какие существуют материалы

Выбор расходных материалов зависит от степени промерзания почвы, типа конструкции и глубины протекания подземных вод.

Естественно, утеплители должны отвечать важным требованиям: сохранять водоустойчивость, тепло и предохранять от заражения грибками. Теплоизоляторы бывают разные для стен, потолков и пола.

Минеральная вата

Минвата – это превосходный теплоизоляционный материал, который вдобавок ко всему пропускает воздух. Для утепления стен и потолков внутри помещения можно использовать плиты средней и мягкой жесткости. Этот материал не горит и легко крепится к поверхности.

Особенно хорошо зарекомендовала себя базальтовая вата, которая имеет более высокие показатели теплопроводности и шумоизоляционные свойства. Важно помнить, что потребуется выполнить дополнительную пароизоляционную защиту, в целях предотвращения скопления влаги.

Пенополистирол

Это теплоизоляционный материал высокого качества, который прекрасно подойдет для подвала. Он обладает высокими показателями устойчивости к плесени и распространению гниения.

Его важной характеристикой является практически абсолютная водонепроницаемость. К тому же материал имеет длительный срок эксплуатации.

Пенопласт

Часто используется для теплоизоляции погреба. Отличается от пенополистирола технологией изготовления и более высоким показателем паронепроницаемости. Имеет следующие отличительные характеристики:

• не пропускает влагу и под ее воздействием не меняет форму;
• мало весит и не создает дополнительную нагрузку;
• доступный по цене.

Отражающий теплоизолятор

К новым материалам относится отражающая изоляция.

При ее производстве применяются специальные рулоны, которые, с одной стороны, выполнены из вспененного пенополиуретана, а с другой – из отполированной фольги.

Такой утеплитель эффективно экономит площадь помещения, так как его толщина составляет 3-5 мм.

Стекловата

Стекловата на сегодняшний день применяется все реже. Но она имеет один неоспоримый плюс. Это дешевизна.

При работе с подобным материалом стоит запастись защитными рукавицами, а также нужно оберегать глаза. Необходимо дополнительно выполнить изоляцию пленкой либо фольгой.

Теплая штукатурка

Этот материал выполняет одновременно декоративные функции и теплоизолирующие.

Штукатурку можно использовать как самостоятельное сырье, а можно комбинировать с другими термоизоляторами. В любом случае ее надо наносить очень толстым слоем.

Керамзит

Пол в подвале можно утеплить керамзитом. Это недорогой вариант, очень простой в применении и эффективный. Толщина слоя керамзита зависит от предполагаемой нагрузки.

Рекомендуется выбирать керамзит двух видов с фракциями 5-20 мм, это сохранит пол от просадки. Размер насыпного слоя не должен быть меньше 10 см.

Песок и щебень

Конструкция из песка, щебня и стяжки тоже достаточна эффективна.

Сначала пол углубляем и выравниваем. Первым слоем укладываем щебень, толщиной в 10 см, затем песок толщиной 5 см. После тщательного утрамбовывания заливаем горячим битумом и делаем армированную бетонную стяжку. Это традиционный и недорогой вариант.

Пошаговая инструкция по утеплению

Большинство специалистов рекомендуют использовать в качестве теплоизолятора пенополистирол. Для утепления погреба в гараже стоит выбрать материал толщиной 40-50 мм. Такой утеплитель будет поддерживать стабильную температуру очень долгое время.

Вспененные листы имеют ячеистую структуру, благодаря которой они обладают легкостью и низкой теплопроводностью. Монтажные работы можно выполнить самостоятельно.

Выбор инструментов для монтажа

При утеплении вам нужно запастись многочисленными строительными инструментами:

• уровнем;
• молотком;
• мастерком;
• шпателями;
• клеем;
• дюбелями;
• штукатурным раствором;
• грунтовкой и шпаклевкой;
• кисточкой для нанесения грунтового раствора.

Подготовка помещения

Перед монтажными работами подвал очищаем от грязи. Если поверхности неровные, то выполняем шпаклевку и грунтовку. Причем последняя процедура эффективно защищает от грибка. Увлажняем поверхность и полистирол. Это можно сделать при помощи садового опрыскивателя.

Также можно выполнить вентиляционную прослойку между стеной и материалом. Для этого прикрепляем к стене специальный каркас, а на него уже монтируем плиты. Вентиляцию можно проложить и после укладки полотен, но при этом придется использовать гипсокартон.

Прикрепить материал к поверхности можно двумя способами: клеевым и грибковым.

Крепление клеевым способом

Первый способ – это монтирование с использованием клеевого раствора. Это отличный вариант, так как клей обладает превосходной адгезией. Раствор разводим в пластмассовой емкости и хорошо перемешиваем электродрелью. После увлажнения поверхности клей наносим в виде пятен с расстоянием 20 см друг от друга.

На получившиеся пятна кельмой наносим еще слой клея. Также его можно нанести и на торцевые части, это облегчит стыковку плит. Прижимаем лист к стене и хорошо простукиваем ладонью. Плиты следует укладывать сверху вниз, то есть от потолка к полу.

Крепление грибковым методом

Для второго способа понадобятся дюбели. Это небольшие саморезы со шляпкой. Для данного материала лучше подбирать тарельчатые саморезы, которые могут быть металлическими и пластмассовыми. Лучше выбрать изделия из пластмассы: они не подвержены коррозии и не будут пропускать холод.

С помощью дрели выполняем сквозные отверстия в стене и материале под дюбели. В углах оставляем отступы в 10-15 см. Выбирая длину саморезов, следует учитывать толщину пенополистирола, плюс 4-5 см.

Устранение щелей

После 5 суток, когда клей полностью застынет, трещины заделываем монтажной пеной при помощи строительного пистолета.

Отделка

Отделочные материалы крепятся к пенополистиролу посредством обрешетки. Можно сначала монтировать гипсокартон, а сверху установить панели или просто окрасить. Самый популярный способ – это оштукатуривание.

Пред оштукатуриванием рекомендуется проделать определенную последовательность действий:

1. грунтуем пенополистирольное покрытие;
2. выполняем армирование специальной сеткой;
3. выравниваем поверхность, тщательно шлифуем;
4. опять грунтуем;
5. и выполняем финишную отделку.

Можно использовать минеральную и акриловую штукатурку. Подвал с акриловой отделкой прослужит не один десяток лет. Также она имеет отличные адгезионные качества и защитные функции.

Как правильно утеплить подвал, чтобы дома не было холодно

Утеплять подвал просто необходимо, ведь при низкой температуре продукты, которые там хранятся, начинают портиться. Также, когда воздух в подвале слишком влажный, то гниение продуктов усиливается. Именно поэтому очень важно заняться утеплением подвала. Что для этого нужно и как это сделать мы расскажем вам в этой статье.

С чего начать?

Начинать следует с выбора материала. Конечно же, заняться утеплением лучше снаружи, несмотря на то, что этот процесс не из легких и займет немало времени.

Что касается утепления подвала изнутри, то для этого потребуются совершенно разнообразные теплоизоляционные материалы. Отлично подойдет самый простой утеплитель – пенопласт. Пенопласт является одним из самых долговечных и хороших материалов, он не портится из-за воздействия жидкости, с ним легко работать, у него нет подверженности биологическому влиянию. Что касается минусов этого материала, то его легко могут прогрызть грызуны, а также самый его главный минус в том, что он легко возгорается.

Утепляем стены

Шаги утепления стен подвала с помощью пенопласта:

• Удаляем все видимые погрешности стен с использованием герметика или специальной пены.
• В случае, когда на стенах подвала существуют неровности, то их следует ликвидировать и заделать. Различные неровности помешают в креплении пенопластовых плит.
• Следует провести обработку стен гидроизоляционными материалами.
• После высыхания гидроизоляционных материалов, начинайте приступать к укладке пенопласта.
• Отделывать стены теплоизоляционными плитками следует начинать с низа. Устанавливайте так, чтобы не было стыков, а если все же они появятся, то обязательно заделайте их.
• Закрепите теплоизоляционный материал с использованием дюбелей для придания надежности плит.
• Если у вас есть желание, то сверху можно использовать любой декоративный материал для плит.

Утепление потолка

Не забывайте, что очень важно утеплить потолок. Чтобы в вашем подвале не было холода и влажности, то вам следует разместить на бетонную плитку теплоизоляцию, а также не забывайте про то, что нужна защита от сырости.

Также необходимо подумать о защите от холода, для этого нужно использовать теплоизоляцию пенополистиром. Пусть такой материал не из дешевых, но для утепления он отлично подходит, поэтому на нем не стоит экономить.

Как вы видите, утепление подвала не самый сложный процесс. Чтобы продукты не пропадали, и в вашем подвале можно было находиться, утеплением заняться просто необходимо.

Понравилась статья? Подписывайтесь на нас в Яндекс Дзене. Подписавшись, вы будете в курсе всех самых интересных новостей. Перейти и подписаться.

Как утеплить погреб изнутри от промерзания: варианты утепления стен, потолка и пола

Главным назначением погреба является хранение овощей и других продуктов питания в свежем или консервированном виде.

При некачественной теплоизоляции как снаружи, так и внутри, создается накапливание влаги и неблагоприятный температурный режим, что становится причиной развития плесени и гнили.

Низкий уровень гидроизоляции может стать причиной попадания грунтовых вод.

Решение данных вопросов возможно при грамотном и правильном утеплении погреба.

Стены

Основной целью утепления стен погреба изнутри является защита от тепловых потерь.

Немаловажным также считается надежная изоляция проводки для предотвращения замыкания, поломок и пожаров. При утеплении должны быть достигнуты следующие цели:

• сухость стен;
• качественная изоляция проводов;
• гидроизоляция стыков между стенами и фундаментом;
• обработка стен специальными средствами, предотвращающие появление плесени и грибка;
• утепление поверхности стен изнутри.

Рассмотрим некоторые варианты утепления.

Пенопласт

Довольно недорогим и надежным вариантом для утепления погреба или подвала является пенопласт. Материал имеет высокие показатели теплоизоляции, удобен в использовании, при необходимости покрывается любым раствором.

При повышенной влажности рекомендовано использовать пенопласт, имеющий плотность 25 кг/м³ и выше, свойства которого позволяют не пропускать влагу. Также возможен вариант применения экструдированного пенополистирола, который стоит на порядок дороже, но при этом обладает абсолютной гидрофобностью и долгим сроком службы.

[warning]Важно знать: недостатком данных материалов является их высокий уровень горения. Поэтому, если провода в погребе проходят через утеплитель, их стоит уложить в кабель-канал.[/warning]

Первым этапом является тщательная заделка швов, стыков и щелей монтажной пеной или герметиком. Если есть вероятность попадания подводных вод, рекомендовано делать обработку пенетрирующим раствором, который специалисты отмечают, как лучшее средство от влаги.

Этапы

Рассмотрим пошаговое утепление стен пенопластом:

• фиксация деревянного каркаса на стены;
• укладывание пенопласта максимально плотно внутри каркаса;
• фиксация утеплителя с помощью дюбелей — 5 штук на один лист;
• заделка стыков и щелей монтажной пеной;
• приклеивание монтажной сетки с последующим оштукатуриванием.

При данных манипуляциях очень важно позаботится о входной двери и также утеплить ее.

Минеральная вата и стекловата

Стекловолокно имеет низкие показатели теплопроводности и устойчив к горению.

При этом материал требует качественной гидроизоляции, так как на него пагубно влияет вода и любое повышение влажности.

В противном случае минеральная вата сгниет за один сезон и вопрос утепления снова станет открытым.

Под штукатурку рекомендовано использовать твердый вид утеплителя, под бруски — материал для обшивки рулонного типа.

Пенополиуретан

Материал представляет собой самый надежный и долговечный способ утепления.

Отсутствие швов и устойчивость к влаге позволяет создать высокий уровень теплоизоляции и максимально допустимый микроклимат в помещении. При этом стоимость материала довольно высокая, если сравнивать с ранее представленными аналогами.

Пенополиуретан является экологически чистым материалом, поэтому станет лучшим вариантом для утепления в помещениях, предназначенных для хранения овощей и заготовок.

Потолок

Бетонные плиты потолка в погребе подвергается наибольшему промерзанию. Обеспечить сухую и теплую атмосферу можно путем использования влагоизоляционных веществ, которыми необходимо обработать потолок.

После высыхания сверху на сухой бетон наклеиваются листы пенопласта и дополнительно фиксируются дюбелями. Также возможен вариант с набиванием реек и последующей укладкой в них утеплителя.

После этого монтажной пеной необходимо уплотнить все швы конструкции. Затем налаживается монтажная сетка и слой штукатурки.

Пол

Пол занимает немаловажную роль в обеспечении оптимальной температуры и благоприятного климата в помещении. Для надежности и долговечности, напольное покрытие требует гидро и теплоизоляции, которые достигаются несколькими способами.

Утепление с использованием керамзита происходит в несколько этапов, а именно:

• основание выравнивается, после чего застилается рубероидом, на который наклеивается гидроизолятор;
• засыпается керамзит, его слой должен быть 10-25 см;
• на керамзит заливается бетонная стяжка с армированием.

Этапы утепления пола при помощи песка и щебня:

• подготовленная поверхность засыпается щебнем на 15-20 см, затем — слоем песка 5-10 см;
• поверхность застилается рубероидом или строительной пленкой для надежной гидроизоляции;
• установка армированного пояса и заливка бетона.

Утепление пола пенопластом:

• подготовка гравийной или песчаной подушки, впоследствии закрытой гидроизолятором;
• укладка пенопласта на поверхность;
• заливка стяжки.

[advice]Обратите внимание: в погребе должно быть обязательно наличие вентиляции, которое обеспечит циркуляцию воздуха и уменьшит образование конденсата.[/advice]

Стоит помнить, что особенности утепления во многом зависят от расположения погреба, будь то гараж, сарай или отдельная постройка. В любом случае, общие рекомендации, представленные в статье, можно смело применять на практике.

Как утеплить погреб или подвал, смотрите в следующем видео: