Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Утепление пола в деревянном доме

Утепление пола в деревянном доме

Утеплять необходимо не только пол на первом этаже, чтобы избежать проникновения холода из холодного подвала или земли, но желательно и межэтажные перекрытия. Ведь утеплители являются еще и прекрасной звукоизоляцией, что сделает Ваш дом тихим, теплым и уютным. О том, как произвести самостоятельно утепление пола в деревянном доме, пойдет речь ниже. Мы рассмотрим технологию монтажа, дадим рекомендации по выбору материалов, обратим внимание на тонкости и возможные ошибки.

Итак, в деревянном доме полы чаще всего утепляют между лагами. Лаг — это деревянный брус, предназначенный для настила на него кровельных листов или половых досок. Лаги монтируются на уже готовый старый пол, либо обшиваются снизу для того, чтобы можно было укладывать между ними утеплитель. Возможно также утепление пола без лагов. В таком случае используется более плотный материал утеплителя, способный выдержать на себе нагрузку мебели и людей в помещении.

Выбор утеплителя для деревянного пола

Рассмотрим два варианта утепления: с использованием и без использования лагов. В случае утепления полов между лагами используется материал низкой плотности. Лучше всего использовать жесткие плиты из минеральной ваты горных базальтовых пород. Это экологически чистый негорючий материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Плотность таких материалов должна быть от 25 до 40 кг / м³. Мы не рекомендуем использовать шлаковату, стекловату или минеральную вату с плотностью меньше 25 кг / м³. Такие материалы не приятны и не удобны при монтаже, обладают меньшей теплоизоляцией, со временем теряют свои теплоизоляционные свойства и обладают непродолжительным сроком службы. Использовать же пенопласт вообще категорически не рекомендуем, ибо он выделяет вредные вещества.

Лидерами в производстве утеплителей из минеральной ваты горных базальтовых пород на Российском рынке являются компании Роквул и Изорок. В их ассортименте присутствуют как жесткие плиты утеплителя, так и маты. Маты также можно использовать для теплоизоляции деревянных полов, но в плитах утеплитель монтировать проще, да в и эксплуатации он лучше. Поэтому рекомендуем рассмотреть следующие материалы: Лайт Баттс Скандик и Изолайт Л. Также допустимым экономным вариантом будет являться утеплитель фирмы Евроизол — IZOL LIGHT. Эти материалы изготавливаются из натурального материала (базальтовых горных пород без добавления металлургических шлаков) и синтетического связующего. Они имеют приятную на ощупь однородную структуру без инородных включений. Они не будут вызывать аллергических реакций и раздражений на коже при монтаже.

Выбирая более дешевые аналоги вы рискуете не только своим кошельком (ибо ремонт будет неизбежен через считанные годы), но и здоровьем. Часто дешевые материалы осыпаются, а взвесь в воздухе от утеплителя способна осаживаться на носоглотке и легких, вызывая аллергию и прочие негативные влияния на здоровье. Это уже не говоря о том, что качество теплоизоляции таких полов будет значительно ниже. Предложенные же материалы прослужат до 100 лет и более! Стоимость теплоизоляции занимает очень маленькую часть от стоимости всего дома, а на разнице в цене между хорошими утеплителями и дешевыми Вы сможете сэкономить совсем незначительную в сравнении со всеми затратами на строительство сумму. Так стоит ли экономить на такой важной составляющей дома, как теплоизоляция?

Для утепления полов без лагов необходимо использовать более плотный базальтовый утеплитель, такой как: Изофлор или Флор Баттс.

Кроме самого утеплителя Вам понадобится еще и пароизоляционная пленка, которая защитит нашу теплоизоляцию от влаги, исходящей из подвала или нижнего этажа. В качестве пароизоляционной пленки мы рекомендуем рассмотреть Наноизол B, Изоспан B, Пароизоляция ROCKWOOL.

Монтаж утеплителя для деревянных полов

Перед монтажом лагов нужно уложить пароизоляционную пленку. Она продается в рулонах. Отдельные листы пароизоляции можно скрепить между собой двухсторонним скотчем. Допускается укладывать пленку и поверх лагов, если используются ранее установленная конструкция основания пола.

Как мы уже говорили выше, самый правильный способ утепления полов в деревянном доме — между лагами. Значит далее нам нужно прибить лаги к основанию. Необходимо выбрать деревянные бруски такой высоты, чтобы она была чуть больше толщины утеплителя (обычно это 50 или 100 мм), чтобы оставить небольшой вентилируемый зазор (буквально пару сантиметров). Прибивайте лаги на расстоянии 588 мм друг от друга. Это позволит укладывать в дальнейшем утеплитель с небольшим натягом, т.к. толщина плит утеплителя обычно составляет 600 мм. Не забывайте обрабатывать деревянные конструкции антисептиком.

Теперь уложите плиты утеплителя между лагами. Для этого немного сомните их по ширине и уложите в образованные ложбинки. Плиты легко деформируются, возвращая исходный размер после прекращения давления на них. Таким образом мы получаем плотно прилегающие к лагам плиты утеплителя, что избавляет нас от возможных мостиков холода.

Вот и все. Теперь можно обшивать наш теплый пол половой доской, листами ОСП, фанерой и т.д. В некоторых случаях поверх утеплителя также расстилается пленка.

Если Вы все-таки решили утеплять пол без лагов, то процесс монтажа будет следующим:

Расстелите пароизоляционную пленку, также склеивая отдельные листы которой между собой скотчем. Затем уложите плиты утеплителя со смещением каждого последующего слоя на половину длины (как в кирпичной кладке). Далее монтируется сборная стяжка из ЦСП или плоского шифера, либо укладывается ламинат и пр.

В заключении нашей статьи предлагаем посмотреть видеоролик от «Школы утепления ROCKWOOL» — утепление над холодным подвалом. Презентуемый в нем материал Лайт Баттс Скандик. Другие рассматриваемые в статье утеплители монтируются точно таким же образом.

Конструкция пола по деревянным лагам: как сделать его теплым и долговечным?

При сооружении деревянных и каркасных домов, стоящих на железобетонной «ленте» или сваях, важно не ошибиться в конструкции чернового пола и грамотно утеплить его. От этого напрямую зависит не только комфортность проживания, но и долговечность постройки

Вариант конструкции перекрытия первого этажа

Пол первого этажа, не имеющий опоры по всей плоскости, должен быть достаточно прочным, чтобы принять на себя всю нагрузку. Кроме того, его необходимо надежно утеплить, иначе в холодное время дом будет промерзать через «подошву», и организовать вентиляцию подпола. В противном случае из-за застоя воздуха деревянные балки будут отсыревать и гнить. Как же соблюсти эти непростые требования?

Прежде всего, ленточный фундамент дома покрывают отсечной гидроизоляцией , поверх которой укладывают обвязку, собранную из бруса сечением от 75×100 мм до 200×220 мм (в зависимости от предполагаемых нагрузок).

При создании пола на лагах необходимо использовать мелкоячеистую металлическую сетку для защиты от грызунов

Следующий этап — установка балок. Для этих целей обычно используют доски или брус толщиной от 50 мм и шириной от 150 мм. Их вставляют в пазы, прорубленные в брусе обвязки. Шаг между лагами может составлять 40, 50 и 60 см.

Далее приступают к устройству черного пола, который служит основой «пирога». Сегодня многие строители предпочитают использовать технологию укладки досок чернового пола на черепные бруски, которые крепят с двух сторон каждой лаги, а уже на них укладывают доски, плиты ОСП или влагостойкую фанеру.

Установка черепных брусков — относительно нетрудная работа, и желание строителей облегчить себе жизнь можно понять. Но тут есть один очень важный момент: толщина теплоизоляционного слоя пола напрямую зависит от высоты лаг. Для средней полосы России минимальный слой утепления составляет 150 мм, рекомендованный — 200 мм. Размер черепных брусков составляет 50×50 мм, а это значит, что теплоизоляции автоматически становится тоньше на 5 см. Также нужно вычесть толщину досок черного пола — 25 мм. Все это приводит к тому, что приходится делать более тонкий слой утеплителя или, в случае с минеральной ватой, придавливать плиты, чтобы можно было настелить пароизоляцию и положить напольное покрытие. Но чем больше плотность утеплителя, тем ниже его эффективность. Кроме того, в такой конструкции уже нельзя сделать вентиляционный зазор между утеплителем и пароизоляцией.

Без должного воздухообмена черновой пол «задыхается», что неизбежно приводит к появлению конденсата и гниению древесины

Стремясь минимизировать проблему, некоторые производители используют бруски размером 40×40 мм или даже 20×40 мм. Но и тут есть свои минусы. Чем тоньше брусок, тем меньшую нагрузку он может вынести. А значит, приходится сужать шаг между балками. Это, в свою очередь, приводит к увеличению общего количества лаг, и, как следствие, к дополнительным расходам.

Читать еще:  Колодцевая кирпичная кладка с утеплителем

Второй вариант создания черного пола — устройство сплошного настила из дюймовых досок или влагостойкой фанеры, плит OSB-3 толщиной не менее 16 мм, прикрученных саморезами по нижней плоскости лаг. Монтаж такого «ковра» — дело довольно трудоемкое, но результат стоит затраченных усилий. Ведь в этом случае можно сделать слой утепления должной толщины и не бояться промерзания даже в самые сильные морозы. Кроме того, следует учитывать, что такой вариант предполагает проведение монтажных работ со стороны подполья, а это возможно лишь тогда, когда предусмотрены технологические лазы в фундаменте.

Что касается материал черного пола, то необходимо, чтобы он был хорошо высушен. Допустимая влажность — не более 20%. Перед монтажом доски черного пола и сами лаги следует пропитать антисептиком дважды с интервалом не менее 5 часов, чтобы надежно защитить от влаги, гнили и насекомых-древоточцев. К выбору антисептика стоит подойти серьезно, так как балки будут скрыты под настилом. О том, что они прогнили, владельцы дома узнают лишь постфактум, когда пол начнет прогибаться, а то и вовсе проваливаться.

Выбирая антисептик для чернового пола, не стоит экономить, приобретая сомнительную продукцию от малоизвестных производителей

Существует две основные группы антисептиков. Препараты на органической основе глубоко проникают внутрь древесины, но источают резкий и неприятный запах, который, впрочем, довольно быстро выветривается. Обработку этими химакатами лучше всего производить методом окунания, но, если это невозможно, допускается нанесение валиком или кистью. Водорастворимые средства не имеют запаха. Они не просачиваются в толщу материала, так что их нужно интенсивно втирать кистью до той поры, пока появится пена. Она свидетельствует о том, что препарат вступил в химическую реакцию с древесиной, а значит, антисептирование идет как надо.

Еще один ключевой элемент «пирога» пола— гидрозоляция. Дерево необходимо защитить от воздействия влаги. Многие используют простую полиэтиленовую пленку, исходя из соображений экономии. Но следует учитывать, что этот материал плохо переносит отрицательные температуры. На даче, которая не отапливается зимой, а также в доме с холодным погребом такая защита проживет совсем недолго. Впрочем, для коттеджей, рассчитанных на круглогодичное проживание, полиэтилен вполне приемлем. И все же разумнее будет использовать специальные гидрозащитные мембраны.

‘ >

Правильная укладка утеплителя

Теперь настало время поговорить об утеплении. В умеренном климате достаточно керамзита, засыпанного между балками. Но для средней полосы России больше подходит минеральная (каменная вата). В этом случае шаг между лагами должен составлять около 55 см. Дело в том, что плиты имеют ширину 60 см и между лагами их укладывают враспор, исключая таким образом появление щелей и образование в дальнейшем мостиков холода.

Плитный утеплитель следует укладывать в два слоя, со смещением швов, чтобы не допустить образования сквозных щелей

Более бюджетный (но при этом менее эффективный и долговечный) пенопласт также можно использовать в качестве утеплителя. При этом все стыки желательно закрыть монтажной пеной, чтобы создать сплошной теплоизоляционный слой без терморазрывов.

Некоторые строительные компании предпочитают утеплять черновые полы так называемой эковатой — относительно новым для нас материалом, основу которого составляет переработанная бумага. Этот теплоизолятор уже многие десятилетия используется в странах Европы и США и снискал там заслуженную популярность.

Прекрасно показывает себя и пробковый агломерат Это практически вечный материал, которому не страшны ни вода, ни холод, ни зной. Но к сожалению, стоит он очень дорого, поэтому частном домостроении его применяют редко.

‘ >

«Пирог» пола с вентзазором

Вентиляционный зазор. Чтобы предотвратить намокание утеплителя и, как следствие, гниение деревянных элементов конструкции, нужно сделать воздушную прослойку, точнее, зазор размером 50 мм, который и обеспечит отвод пара. Обычно его создают за счет брусков сечением 50×50 мм, прибиваемых к балкам.

Впоследствии, когда дело дойдет укладки чистового пола, нужно будет обеспечить приток свежего воздуха в подпольное пространство. Для этого достаточно сделать небольшой зазор между настилом и стеной, и прикрыть его плинтусом. В качестве альтернативы можно поставить в двух-трех местах вентиляционные решетки.

Следующий слой «пирога» — пароизоляционная мембрана. Она служит для того, чтобы не пускать в толщу утеплителя водяные испарения. Их образуется в доме намного больше, чем можно представить: пользование кранами и душем, развешенное после стирки белье, комнатные растения, дыхание человека и т.д. Без паропроницаемого покрытия теплоизолятор будет накапливать в себе эту влагу. А в мокром состоянии он теряет все свои свойства.

Пароизоляцию следует укладывать с нахлестом полотен на 20-30 см. Для большей надежности швы проклеивают специальным скотчем

И наконец, завершающим этапом работ является укладка настила под чистовой пол. Это может быть влагостойкая фанера, ЦСП, ГВЛ, обрезная доска и ДСП. Толщину материала выбирают исходя из расстояния между балками. И эти нормы важно соблюсти, иначе настил будет прогибаться, что неизбежно приведет к порче финишного покрытия.

Утепление полов в частном (деревянном) доме

Чтобы в частном доме сохранялось тепло, необходима качественная теплоизоляция полов. Но прежде чем начинать утепление конструкции пола, следует обеспечить теплоизоляцию и гидроизоляцию подвального помещения и фундамента.

Для зданий, построенных из разных материалов, технологии укладки теплоизоляционного слоя существенных различий не имеют, хотя есть и некоторые особенности.

Наиболее распространенным способом теплоизоляции является теплоизоляция по лагам. Этот процесс состоит из нескольких этапов:

  • Напольное покрытие демонтируется.
  • На основание (бетонная стяжка, черновой пол) укладывают деревянные лаги. Расстояние между ними должно быть не более 60 см.
  • Между деревянными лагами укладывается пароизоляция и термоизоляция. Для создания теплоизоляционного слоя можно использовать разные виды современных теплоизоляторов: минеральную вату, стекловолокно, пенополистирол.
  • На теплоизолятор укладывают гидроизоляцию (полимерную пленку), после чего укладывают ДВП, деревянные доски или другие материалы.
  • Создается финишное покрытие из линолеума, ламината и др.

Теплоизоляция пола в деревянном доме

Производители предлагают широкий выбор утеплителей, которые можно применять для утепления пола в частном доме. При выборе материала надо обращать внимание на такие характеристики, как негорючесть, экологичность, долговечность.

Для утепления конструкции пола в деревянном сооружении можно использовать следующие негорючие материалы:

  • стекловата,
  • минвата,
  • гипсоволоконо.

Использовать пенопласт не стоит. В случае пожара он выделяет ядовитое вещество, кроме того этот материал очень интересен для грызунов. Стекловата — материал гигроскопичный, поэтому для нее требуется качественная гидроизоляция полов. Наилучшим вариантом для утепления считается минеральная базальтовая вата, которая имеет низкий коэффициент водопоглащения и обладает негорючестью.

Способы теплоизоляции зависят также от конструкции фундамента. Для утепления зданий на столбчатом или ленточном фундаменте обустраивается утепляющая подушка из сыпучих материалов (песок, керамзит и другие гранулированные утеплители). Потом устанавливают черновой пол и укладывают любой теплоизолятор.

Теплоизоляцию деревянных полов в зданиях, находящихся в эксплуатации, лучше проводить гипсоволоконными листами, технические характеристики которых идеально подходят для утепления деревянных конструкций.

Утепление пола в каркасном доме

Для утепления пола в каркасном доме сначала сооружают черновой пол между лагами из обрезной доски 10х2,5 см. Укладывать доски можно на брусья размером 5х5 см, которые монтируются поперек лаг. Лаги в каркасном доме опираются на фундамент. Промежуток между лагами должен быть не больше 60 см, тогда удобно укладывать плиты утеплителя или рулонный утеплитель из минеральной ваты, стекловолокна или насыпать керамзит.

Черновой пол перед укладкой утеплителя застилают гидроизоляционной мембраной, чтобы в подполье не попадала влага из грунта. Слой утеплителя должен быть не меньше 15 см толщиной. Поверх теплоизоляции укладывается пароизоляционная мембрана. Благодаря пароизоляции в слой теплоизолятора не будут из помещения попадать пар и влага.

Заключительный этап – укладка финишного напольного покрытия.

Утепления пола в дачном (загородном) доме

Дачные домики редко имеют систему отопления. Поэтому с наступлением осеннего похолодания в них появляется сырость, находиться в помещении становится не комфортно. Чтобы создать уютную обстановку в загородном дачном домике, нужно утеплить старый деревянный пол.

Если есть желание и финансовые возможности, можно выполнить утепление по лагам, предварительно демонтировав старую конструкцию напольного покрытия. Но в большинстве случаев владельцы частных домов стараются сделать экономичную и быструю теплоизоляцию. Для этого на деревянный пол укладывается линолеум на утепленной основе или листы ДВП. Напольное покрытие закроет все щели на деревянной поверхности и перекроет доступ в помещение холодного воздуха.

Читать еще:  Какую толщину утеплителя выбрать для пола?

Как утеплить пол: утепляем деревянные и бетонные полы в частных домах

Атмосфера уюта и тепла в доме напрямую зависит от его теплоизоляции. Её создание один из важных этапов работ в строительстве дома. Обладая качественной теплоизоляцией, можно экономить значительные средства на отоплении в холодный период года. Энергосберегающая система частного дома — это целый комплекс, состоящий из нескольких элементов, одним из которых является теплоизоляция пола. Чтобы ответить на часто задаваемый вопрос, чем и как утеплить пол для создания надежной теплоизоляции, необходимо ознакомиться с материалами для утепления и различными способами их укладки.

Подобрать утеплители и теплоизоляционные материалы можно на любой вкус

↑ Устройство полов в частных домах

При строительстве частного дома или дачи полы делают из дерева или бетона и обустраивают непосредственно на грунте. Эта конструктивная особенность несет в себе определенные требования к их утеплению и гидроизоляции. Необходимо отметить тот факт, что целесообразно проводить утепление полов на этапе их обустройства. Это особенно важно для бетонных полов, так как они создаются, как многослойный «пирог», соединенный в одно целое. Полное утепление бетонных полов после их заливки чревато большими затратами в труде и финансах.

↑ Конструкция бетонного пола

Схема «пирога» бетонного пола

Бетонные полы для первого этажа частного дома обустраиваются по грунту. Конструкция бетонного пола являет собой многослойный «пирог» и состоит из следующих частей:

  • гравийно-песчаная подушка. Засыпается в основание пола, служит изоляционным и выравнивающим слоем, на который опирается вся конструкция;
  • слой щебня фракции 40-50 мм с выравнивающим слоем песка;
  • гидроизоляция. Это первый серьезный изоляционный слой, которому необходимо уделить особое внимание. Во-первых, бетон достаточно легко поглощает и удерживает влагу, из-за чего в помещении будет постоянная сырость. Во-вторых, теплоизоляционные материалы теряют свои изоляционные качества из-за высокой влажности;
  • теплоизоляция. Слой утеплителя на этом этапе обустройства пола играет важную роль. Он первым препятствует проникновению низких температур в помещение. От его толщины и типа используемых материалов будет зависеть, насколько быстро бетонный пол будет охлаждаться или нагреваться;
  • армирование и бетонная стяжка. Для повышения теплоизоляционных качеств пола вместо щебня в бетон добавляется керамзит. Этот теплоизоляционный материал благодаря своим качествам позволит создать дополнительную тепло и гидроизоляцию;
  • напольное покрытие. Поверх бетонной стяжки укладывается любое понравившееся напольное покрытие. Оно также может служить дополнительным теплоизоляционным элементом. Ко всему прочему, под напольное покрытие довольно часто укладывается еще один слой теплоизоляции.

↑ Конструкция деревянного пола

Схема устройства деревянного пола

Этот пол наиболее распространен в дачных, деревянных и частных домах. Он эстетически привлекателен, экологически чист и прост в обустройстве. Дерево, как материал, обладает природными теплоизоляционными свойствами, что делает его незаменимым при обустройстве пола. Конструкция деревянного пола представляет собой следующее:

  • опорные балки, кирпичные или бетонные опорные столбики;
  • слой гидроизоляции, уложенный на опоры;
  • конструкция из лаг;
  • гидро- и теплоизоляционный слой. Так как дерево и теплоизоляционные материалы плохо переносят повышенную влажность, то в пространство между лагами укладывается влагостойкая фанера, поверх которой укладывается полиэтиленовая пленка в качестве гидроизоляции. Укладка основного слоя теплоизоляции производится путем заполнения пространства между лагами. Толщина слоя на 1-2 см меньше высоты лаг. Это необходимо для создания вентиляционного зазора. Поверх лаг и слоя теплоизоляции настилается черновой пол;
  • черновой и чистовой пол. Поверх полученной конструкции укладывается черновой пол, состоящий из досок низкого качества. Он придает всей конструкции прочность и дополнительную теплоизоляцию. Поверх чернового пола настилается чистовой;
  • напольное покрытие. По сути, чистовой пол и является финальной частью деревянных полов, но иногда поверх него укладывают различные напольные покрытия. Для дополнительной теплоизоляции под различные напольные покрытия укладывают слой утеплителя, что увеличивает теплоизоляцию всей конструкции.

Важно! Существует два типа деревянных полов — двойные и одинарные. Конструкция двойного пола представлена выше, а вот конструкция одинарного представляет собой настил досок чистового пола на лаги. Теплоизоляция одинарного пола минимальна и обустраивается вместе с напольным покрытием.

↑ Как утеплить пол в деревянном доме

Утеплитель укладывается между лагами деревянного пола

Сегодня вновь набирают популярности дома из бруса и сруба. Чтобы соблюсти гармонию, в таких домах обустраивают деревянные полы. Согласитесь, бетон тут как-то неуместен. Следует отметить, что такие дома строятся из расчета постоянного проживания в них, и этот факт предъявляет определенные требования к теплоизоляции полов. Поэтому в таких домах они делаются двойными.

Для утепления полов в деревянном доме в пространство между лагами укладывается минеральная и базальтовая вата, стекловата. Главными критериями для утеплителя деревянного пола должны быть плотность, теплопроводимость, огнеупорность и устойчивость к сжатию.

Плотность влияет на вес изоляционного слоя, чем больше плотность, тем тяжелее будет теплоизоляция.

Теплопроводимость влияет на способность утеплителя удерживать тепло и толщину слоя, чем меньше этот показатель, тем лучше.

Огнеупорность не позволит ему быстро загореться и перекинуть огонь на остальные конструкции.

Устойчивость теплоизоляционного материала к сжатию позволит ему сохранить свои качества во время эксплуатации пола.

Для дополнительной теплоизоляции двойного пола укладывается напольное покрытие. Это может быть ламинат, линолеум или ковролин. Каждый из этих материалов обладает прекрасными теплоизоляционными свойствами, но при этом под само напольное покрытие по технологии укладывается основа, которая выступает в качестве дополнительной теплоизоляции. Для этих целей используют пробку, ДВП, ДСП или вспененный полиэтилен.

↑ Утепление пола на даче

Так как дачный домик обычно предназначен для проживания лишь в теплое время года, то и полы в нем обустраивают с минимальным количеством материалов и малыми показателями по теплоизоляции. На даче чаще всего делают одинарные деревянные полы. Теплоизоляция таких полов зачастую представляет собой напольное покрытие из линолеума, ламината, паркетной доски или прорезиненного ковролина. В качестве усиления теплоизоляционных показателей одинарного пола под напольное покрытие укладывается слой утеплителя из пробки, ДВП, ДСП или вспененного полиэтилена. Для тех, кто решил более качественно утеплить свою дачу, можно сделать обрешетку между лагами и положить на нее утеплитель, после чего сделать классический одинарный пол.

↑ Как утеплить пол в частном доме

В капитальных частных домах можно обустраивать как деревянные, так и бетонные полы. Деревянные полы в капитальном частном доме, по сути, ничем не отличаются от полов в деревянном доме. Правила и рекомендации по их утеплению одинаковы.

Но если бетонный пол в деревянном доме не обустроишь, то для частного дома — это оптимальный вариант пола. Несмотря на сложность и трудоемкость работ, бетонный пол долговечен и надежен, благодаря чему и завоевал популярность. К сожалению, бетонный пол очень холодный и требует тщательной многоуровневой теплоизоляции.

Для утепления бетонного пола используется вспененное стекло, которое укладывается под бетонную стяжку или под напольное покрытие

Поэтому в первую очередь необходимо обратить внимание на наполнитель для бетона. Вместо привычного щебня можно использовать керамзит, что повысит теплоизоляцию бетона в целом. Для основного слоя теплоизоляции можно использовать различные материалы, но все же стоит выбирать, ориентируясь на следующие характеристики: плотность, водопоглощение, теплопроводность и упругость.

В качестве первого слоя теплоизоляции бетонного пола можно использовать следующие материалы: стекловату, пеностекло, пенополистирол, экструдированный пенополистирол. Для повышения теплоизоляционных качеств бетонного пола необходимо укладывать дополнительный слой утеплителя под напольные покрытия. Для этих целей можно использовать вспененный полиэтилен, пробку, ДВП, ДСП, целлюлозную вату.

В независимости от типа пола и его конструкции теплоизоляция является обязательным элементом. Её наличие позволяет предотвратить потерю около 20% тепла в доме. Ко всему прочему, намного приятнее и комфортнее ходить по теплому и сухому полу босиком. Сам процесс создания качественной теплоизоляции пола — это работа, требующая внимания и тщательного выполнения всех требований и правил, но результат того стоит.

Читать еще:  Насыпной утеплитель для крыши

Утепление входной двери своими руками

Защита внутренних помещений жилого здания от холода всегда является одной из обязательных задач, стоящих перед любой металлической входной дверью. Тем не менее, далеко не всегда изоляционные параметры изделия устраивают владельца квартиры или загородного дома. В подобной ситуации ему нередко приходится собственными силами производить утепление входной металлической двери.

Причины недостаточной энергоэффективности металлической двери

Прежде чем утеплить металлическую дверь своими руками, необходимо постараться выяснить причины возникновения проблем. Такой подход следует признать вполне оправданным, так как он позволяет определить наиболее действенные варианты выполнения теплоизоляционных работ. Наиболее часто причинами недостаточной энергоэффективности изделия выступают:

  • недостаточное количество утеплителя, используемого для наполнения коробки и створки входной двери;
  • наличие щелей, зазоров или просто неплотного примыкания между полотном и коробкой;
  • образование внутри конструкции мостиков холода;
  • неправильно выполненная герметизация пространства между коробкой и проемом.

В каждом из перечисленных случаев утепление железной входной двери выполняется различными способами. Важно отметить, что на практике нередко встречаются ситуации, когда одновременно присутствует сразу несколько причин образования конденсата, промерзания или других неприятных явлений. Естественно, в этом случае требуется выполнение комплекса работ, включая утепление снаружи или изнутри.

Следует сказать, что выбор оптимального способа утепления между внутренним и наружным всегда осуществляется самим собственником. Однако, большинство специалистов считает наиболее эффективным именно первый вариант. Это объясняется тем, что при наружном утеплении сложнее добиться решения поставленных задач.

Материалы и технологии утепления стальной двери своими руками

После определения причин возникновения проблем, необходимо выбрать материал и технологию того, как утеплить дверь в квартире. При недостаточной толщине или количестве утеплителя допускается выполнение следующих работ. В случае, если стальная дверь имеет разборную конструкцию створки, необходимо произвести замену наполнителя. Для этого могут быть использованы минеральная вата, пенопласт, вспененный пенополиуретан, изолон и другие подобные материалы, а также их различные сочетания и комбинации.

Также рекомендуется утеплить коробку. Работы в этом случае выполняются таким образом. В верхней части конструкции высверливается отверстие, через которое во внутреннее пространство коробки помещается сыпучий утеплитель, например, пенопласт в крошках или разрезанная на мелкие части минеральная вата. Чем плотнее теплоизоляционный материал будет расположен, тем выше будет энергоэффективность этой части конструкции.

Часто принимается решение о том, что утепляем входную дверь своими руками путем создания с внутренней стороны дополнительного слоя теплоизоляционного материала. В этом случае применяется поролон, изолон, пенофол или войлок, которые обшиваются винилискожей, дерматином и другими подобными тканями, а также кожзаменителями. По периметру створки следует в этом случае соорудить валик, позволяющий надежно закрыть стык полотна и коробки.

Другим способом избавиться от сквозняков, образующихся из-за неплотного примыкания отдельных частей входной двери, выступает замена уплотнителей. Данный вид работ не предусматривает серьезных финансовых расходов, однако, при грамотном выполнении нередко оказывается весьма эффективным. Для получения еще более впечатляющих результатов после завершения установки нового уплотнителя рекомендуется произвести правильную регулировку металлической конструкции.

При выявлении мостиков холода для того, чтобы утеплить железную дверь, необходимо сначала снять, а затем грамотно установить используемую фурнитуру. При этом следует тщательно выполнять технологические требования по герметизации стыков и соединений.

Сенсация, мы узнали как качественно утеплить железную дверь

  • Особенности утепления
  • Как закрепить утеплитель на дверном полотне?
  • Как крепить утеплитель на фанеру?

Из соображений экономии многие потребители останавливают свой выбор на «недоделанных» вариантах. За это приходится расплачиваться зимой, когда холод проникает в жилье, и не спасают ни центральное отопление, ни подключение дополнительных обогревателей. В этот момент домовладельцу приходит в голову спасительная мысль, утеплить металлическую дверь и избавиться от излишних расходов на оплату энергии, а заодно и повысить шумоизоляцию входной зоны. Но тут же встает вопрос: вызвать специалиста или провести все работы самостоятельно.

Если в доме есть человек, способный уверенно держать моток в руках и снять дверное полотно с петель (возможно с помощниками), лучше утеплить дверь своими руками, так как процесс этот особых трудностей не представляет. Во-первых, таким образом можно сэкономить на оплате услуг исполнителя. Во-вторых, домашний мастер заслужит уважение и благодарность со стороны остальных менее способных к проведению такого рода операций жильцов. В третьих, качество работы будет гарантировано, ведь «для себя» плохо никто не делает.

Особенности утепления

Дверные конструкцию можно утеплять с наружной или внутренней стороны, либо с обеих сторон. Кроме того, можно произвести комбинированное утепление железной двери: заполнить короб и обить мягким материалом фанерный лист.

Размещаемые с внешней стороны панели на металлические двери делают из различных материалов: МДФ, ДСП, пластика, массива дерева. На дешевых китайских дверных конструкциях такой панели может не быть. В таком случае необходимо ее приобрести и закрепить саморезами. В комплекте с накладкой на дверное полотно обычно предусмотрены наличники из подходящего материала. Оформление наружной стороны панелями из выбранного материала не только улучшит внешний вид дверей, но положительно скажется на их теплопроводности. Панелей нет и на дверях, интересно покрашенных, но в таких конструкциях присутствует теплоизоляция – этот вариант в данной статье не рассматривается.

С внутренней стороны металлические двери, как правило, есть наварной короб из металлических труб квадратного сечения. Короб имеет ячеистую структуру. В этих ячейках можно разместить утеплитель, а полости труб задуть пеной.

Если дверное полотно представляет собой гладкий лист металла, то для его утепления нужно на стальном листе предварительно закрепить саморезами рейки в виде ячеистого каркаса.

В состав «облагороженной» дверной конструкции (не самый дешевый вариант продукции ) входит ламинированный лист ДВП, ДСП или фанеры. Он прикручен саморезами. А если дверь наспех обита кусками двп, разумно будет заменить их на цельный лист ламинированного двп (как минимум), а лучше – на панель МДФ.

Как закрепить утеплитель на дверном полотне?

Какой утеплитель лучше выбрать каждый хозяин решает для себя. На выбор материала влияют ожидаемые изменения характеристик дверной конструкции и финансовые планы на ремонт («обгрейд»). Важно, чтобы его толщина не превышала глубину пустот в каркасе.

Утеплитель на дверном полотне

Кроме того, потребуются следующие инструменты и приспособления:

Молоток, шуруповерт, дрель, строительный острый нож, рулетка, маркер, саморезы, гвозди с декоративными шляпками

Пошаговый процесс того, как утеплить железную дверь изнутри:

  1. Утепление железной двери удобнее производить в горизонтальном положении дверного полотна, поэтому его нужно снять с петель и положить на стол или другое удобное возвышение.
  2. Далее нужно разобрать металлическую дверь. Снять замок.
  3. Затем следует открутить саморезы, фиксирующие лист фанеры (или стальную пластину). Если дверь «голая», этот пункт пропустить.
  4. Произвести замеры внутренних линейных параметров каждой ячейки каркаса. Для этой цели используют рулетку. Для удобства можно пронумеровать ячейки, а затем к нарезанным элементам утеплителя прикрепить номерок с соответствующими размерами.
  5. Нарезать утеплитель и звукоизоляцию в соответствии с полученными данными. Важно, чтобы материал плотно ложился в ячейку, без зазоров.
  6. Поместить в ячейки звукоизоляцию. Затем разложить подготовленные куски теплоизолятора. Перед укладкой материала ячейки промазать клеем, чтобы утеплитель не ерзал.
  7. В ячейках, содержащих глазок, замок в утеплителе сделать соответствующие вырезы.
  8. Если где-то чуть не хватило утеплителя и образовались промежутки между профилем и теплоизолятором, любые щели обязательно задуть пеной.
  9. В профильных трубах каркаса просверлить отверстия на расстоянии 40 сантиметров друг от друга.
  10. Через полученные отверстия задуть в профилях пустоты строительной пеной.
  11. Если дверь была «голая» нужно подготовить фанерный лист. Снять замеры по периметру короба (по внешней стороне. Вырезать из выбранного материала (ДВП, ДСП, МДФ) панель подходящего размера. В профильных трубах по контуру короба просверлить отверстия (на расстоянии 8-10 сантиметров от каждого угла, в промежутках между крайними отверстиями еще 1 или 3, сколько поместится отступив приблизительно 40 сантиметров друг от друга). Соответственно подготовить панель и рейки.
  12. Прикрутить на место лист фанеры. Вставить глазок. Поставить на место замок. Навесить дверь на петли.
  13. Оклеить дверь по периметру резиновой прокладкой. Это лучше делать, когда дверное полотно на месте, так как можно проверять удобство закрывания двери.
Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector