Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Точка росы

Точка росы

Точка Росы определяет то соотношение температуры воздуха, влажности воздуха и температуры поверхности, при котором на поверхности начинает конденсироваться вода.

Производство и продажа материалов, выполнение работ: Полимерные полы Наливные полы

Точка росы определение

Определение точки росы является чрезвычайно важным фактором при устройстве любых полимерных полов, покрытий и наливных полов по любым основаниям: бетон, металл, дерево и т.д. Возникновение точки росы и, соответственно, конденсата воды на поверхности основания в момент укладки полимерных полов наливных полов и покрытий может вызвать появление самых разных дефектов: шагрень, вздутия и раковины; полное отслоение покрытия от основания. Визуальное определение точки росы – появление влаги на поверхности – практически невозможно, поэтому для расчета точки росы применяется технология, приведенная ниже.

Точка росы таблица

Таблица точки росы используется очень просто – наведите на неё мышку. Точка Росы таблица — скачать

Например: температура воздуха +16°С, относительная влажность воздуха 65%.
Найдите ячейку на пересечении температуры воздуха +16°С и влажности воздуха 65%. Получилось +9°С – это и есть Точка росы .
Это значит, что если температура поверхности будет равна или ниже +9°С – на поверхности будет конденсироваться влага.

Для нанесения полимерных покрытий температура поверхности должна быть не менее чем на 4°С выше точки росы!

Темпе-
ратура
воздуха
Температура точки росы при относительной влажности воздуха (%)
30%35%40%45%50%55%60%65%70%75%80%85%90%95%
-10°С-23,2-21,8-20,4-19-17,8-16,7-15,8-14,9-14,1-13,3-12,6-11,9-10,6-10
-5°С-18,9-17,2-15,8-14,5-13,3-11,9-10,9-10,2-9,3-8,8-8,1-7,7-6,5-5,8
0°С-14,5-12,8-11,3-9,9-8,7-7,5-6,2-5,3-4,4-3,5-2,8-2-1,3-0,7
+2°С-12,8-11-9,5-8,1-6,8-5,8-4,7-3,6-2,6-1,7-1-0,2-0,61,3
+4°С-11,3-9,5-7,9-6,5-4,9-4-3-1,9-10,81,62,43,2
+5°С-10,5-8,7-7,3-5,7-4,3-3,3-2,2-1,1-0,10,71,62,53,34,1
+6°С-9,5-7,7-6-4,5-3,3-2,3-1,1-0,10,81,82,73,64,55,3
+7°С-9-7,2-5,5-4-2,8-1,5-0,50,71,62,53,44,35,26,1
+8°С-8,2-6,3-4,7-3,3-2,1-0,90,31,32,33,44,55,46,27,1
+9°С-7,5-5,5-3,9-2,5-1,21,22,43,44,55,56,47,38,2
+10°С-6,7-5,2-3,2-1,7-0,30,82,23,24,45,56,47,38,29,1
+11°С-6-4-2,4-0,90,51,834,25,36,37,48,39,210,1
+12°С-4,9-3,3-1,6-0,11,62,84,15,26,37,58,69,510,411,7
+13°С-4,3-2,5-0,70,72,23,65,26,47,58,49,510,511,512,3
+14°С-3,7-1,71,534,55,878,29,310,311,212,113,1
+15°С-2,9-10,82,445,56,789,210,211,212,213,114,1
+16°С-2,1-0,11,53,256,37,6910,211,312,213,214,215,1
+17°С-1,30,62,54,35,97,28,81011,212,213,514,315,216,6
+18°С-0,51,53,25,36,88,29,61112,213,214,215,316,217,1
+19°С0,32,24,267,79,210,511,71314,215,216,317,218,1
+20°С13,15,278,710,211,512,81415,216,217,218,119,1
+21°С1,8467,99,511,112,413,51516,217,218,119,120
+22°С2,556,98,810,511,913,514,8161718192021
+23°С3,55,77,89,811,512,914,315,716,918,119,1202122
+24°С4,36,78,810,812,313,815,316,517,81920,121,12223
+25°С5,27,59,711,513,114,716,217,518,82021,122,12324
+26°С68,510,612,414,215,817,218,519,82122,223,124,125,1
+27°С6,99,511,413,315,216,518,119,520,721,923,124,12526,1
+28°С7,710,212,214,21617,51920,521,722,82425,126,127
+29°С8,711,113,115,116,818,519,921,322,522,825262728
+30°С9,511,813,91617,719,721,322,523,82526,127,128,129
+32°С11,213,81617,919,721,422,824,325,626,72829,230,231,1
+34°С12,515,217,219,221,422,824,225,72728,329,431,131,933
+36°С14,617,119,421,523,22526,32829,330,731,832,83435,1
+38°С16,318,821,323,425,126,728,329,931,232,333,534,635,736,9
+40°С17,920,622,62526,928,730,331,73334,335,636,83839

Точка росы расчет

Чтобы сделать расчет точки росы, необходимы приборы: термометр, гигрометр.

  1. Измерьте температуру на высоте 50-60см от пола (или от поверхности) и относительную влажность воздуха.
  2. По таблице определите температуру «точки росы».
  3. Измерьте температуру поверхности. Если у Вас нет специального бесконтактного термометра, положите обычный термометр на поверхность и накройте его, чтобы теплоизолировать от воздуха. Через 10-15 минут снимите показания.
  4. Температура поверхности должна быть не менее чем на 4 (четыре) градуса выше точки росы.
    В противном случае производить работы по нанесению полимерных полов и полимерных покрытий НЕЛЬЗЯ!

Существуют приборы, которые сразу выполняют расчет точки росы в градусах C.
В этом случае термометр, гигрометр и таблица точки росы не требуется – они все совмещены в этом приборе.

Разные полимерные покрытия по разному «относятся» к влаге на поверхности при нанесении. Наиболее «чувствительны» к возникновению точки росы полиуретановые материалы: окрасочные покрытия, полиуретановые наливные полы, лаки и т.п. Это связано с тем, что вода для полиуретана является отвердителем, и при избытке влаги реакция полимеризации идет очень быстро. В результате появляются самые разные дефекты покрытия. Особенно неприятным дефектом является уменьшение адгезии, которое сразу определить невозможно, а со временем это приводит к частичному или полному отслоению покрытия или полимерного пола.

Важно учитывать, что точка росы опасна не только в момент нанесения покрытия, но и во время его отверждения. Особенно это опасно для наливных полов, так как время их начального отверждения достаточно большое (до суток).

Эпоксидные наливные полы и покрытия «менее чувствительны» к влаге, но, тем не менее, определение точки росы – это залог качества при устройстве любых полимерных полов и лакокрасочных покрытий.

Точка росы в стене — расчет и нахождение

Определить точку росы в стене очень просто. Ниже будет приведен пример, как сделать расчет. Это может сделать каждый, кто заинтересован в вопросе правильного утепления.

Точка росы — это температура, при которой водяной пар начинает конденсироваться.

Что такое точка росы

Точка росы в стене может перемещаться по ее толщине при изменении температур внутри помещения и снаружи. Например, если внутри помещения стабильная температура, а на улице похолодало, то точка росы передвинется по толщине стены ближе к помещению.

Температура предмета, на котором начнет конденсироваться пар, т.е. точка росы, зависит в основном от двух параметров:

  • температуры воздуха;
  • влажности воздуха.

Например, при температуре внутри помещения +20 град и влажности 50%, температура точки росы будет (примерно) +12,9 градусов. Если в помещении появится предмет с такой температурой или ниже, то на нем образуется конденсат.

Например, когда открывается холодильник, то внутри него выпадает роса из поступающего теплого воздуха. Она выглядит как «туман идущий из холодильника».

Если на улице холодно, то где-то в стене будет температура, при которой начнется конденсация пара, и в этой точке будет увлажнение. Если стена тонкая, «холодная», и ее внутренняя поверхность охладится до 12,9 градусов или меньше (при указанных значениях температуры и влажности воздуха), то на ней выпадет роса, она станет мокрой, и очень быстро обзаведется плесенью.

При утеплении стен, конструкций дома, полезно сделать расчет точки росы для наибольших и наименьших значений влажности и температуры, чтобы знать в каких границах пространства будет перемещаться точка росы при изменении этих параметров.

Как выполняется расчет

В расчетах точки росы и толщины утепления не учитываются некоторые параметры, — давление, скорость движения воздуха, плотность материала… Поэтому говорить можно только о приближенных значениях. Но, это не критично, когда речь идет об определении толщины утеплителя.

Для определения точки росы в стене проще всего воспользоваться таблицами готовых примерных значений, и не пытаться самостоятельно заниматься расчетами. Тем более не стоит доверять самодельным программам из интернета, они часто не учитывают параметры и выдают ложные значения, а иногда — и по принципу случайных чисел.


Ниже приведена таблица расчетных значений точки росы в зависимости от температуры воздуха и его влажности. Это примерные значения, так как не учитывается влияние других факторов.

Например, можно определить, что для помещения с температурой внутри +22 градуса, и влажностью 60%, температура при которой будет конденсироваться водяной пар (точка росы) составит 13,9 градусов.

Стена с утеплителем — как определить место конденсации

Решить задачу нахождения точки росы в стене очень просто.
Нужно знать:

  • коэффициент теплового сопротивления стены, ?1, Вт/(м•К);
  • коэффициент теплового сопротивления утеплителя, ?2, Вт/(м•К);
  • толщину стены, h1, м;
  • толщину утеплителя, h2, м;
  • температуру внутри помещения, t1,град. С;
  • влажность воздуха, который будет доходить до точки росы, %;
  • точку росы для данных температуры и влажности, град. С;
  • температуру снаружи, t2, град. С.

В грубом приближении принимается, что температура по толщине каждого слоя будет изменяться линейно.

Искомая величина — температура на границе слоев стены и утеплителя. Когда она будет найдена, можно построить график изменения температур в слое «стена-утеплитель» и по нему отыскать положение точки росы.

Для этого находится отношение теплового сопротивления стены к тепловому сопротивлению утеплителя, исходя из которого, определяется изменение температуры в одном из слоев, что даст возможность узнать температуру на границе.

Рассмотрим на примере.

Пример расчета

Пример условий следующий.
Железобетонная стена h1=36 см, утеплена пенопластом h2=10 см. Коэффициент теплового сопротивления железобетона ?1=1,7 Вт/смК, пенопласта — ?2= 0,04 Вт/смК. Температура внутри t1=+20 град, снаружи t2=-10 градусов. Влажность внутри помещения и снаружи принимается одинаковой — 50%. Согласно таблицы, точка росы составит 9,3 градусов.

Читать еще:  Пенопласт как утеплитель плюсы и минусы


Тепловые сопротивления стены и утеплителя определяются как h/ ?, вт/м2К.
В данном примере тепловое сопротивление стены составит 0,36/1,7=0,21 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,04= 2,5 вт/м2К.

Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму (стены к пенопласту) составит: n=0,21/2,5=0,084.
Тогда перепад температур в первом слое (стена) составит, Т= t1- t2хn = 20-(-10)х0,084=2,52 град.

Соответственно температура на границе слоя будет равна t1-Т=20-2,52=17,48 град.

Теперь мы можем в масштабе построить примерный график перепадов температуры в слое стена — утеплитель и отметим на нем точку росы.

Из примерных расчетов и примерного графика можно узнать главное – точка росы находится в утеплителе, далеко от стены, т.е. даже ухудшение условий, с учетом погрешности расчетов, не повлечет пагубного увлажнения стены.

Пример определения места нахождения температуры конденсации внутри стены

Температура внутри +22 град, снаружи — 15 град (регион севернее), влажность — 50%, точка росы — 11,1 градусов. Стена толщиной 38 см из кирпича (1,5 кирпича +шов+штукатурка принимается все как «кирпичная кладка»).

Коэффициент теплового сопротивления для кирпичной кладки — 0,7 Вт/смК, для минеральной ваты — 0,05 Вт/смК (с учетом ее увлажнения в реальных условиях эксплуатации).

Тепловое сопротивление стены: 0,38/0,7=0,54 вт/м2К., утеплителя 0,1/0,05= 2,0 вт/м2К.
Отношение тепловых сопротивлений первого слоя ко второму составит: n=0,54/2,0=0,27 , а перепад температур в пределах первого слоя будет Т= 22 — (-15)х0,27=9,99 град. Температура на границе слоев: 22- 9,99=12 град.

Как видим, ситуация «впритык». С повышением влажности, что обычное явление, с падением температуры внутри помещения, или в холодную зиму, точка росы будет «гулять» внутри стены.

Такое утепление для относительно «теплой» кирпичной стены, уже будет считаться недостаточным, и по положению точки росы и по нормативным значениям теплопотерь, через ограждающие конструкции.

Точку росы можно сдвинуть и нагревом помещения с помощью внутреннего отопления и его осушением. Естественно, что это крайняя мера, которую применяют лишь когда пришла пора «сушить стены».
Точка росы в стене — расчет и нахождение

Какие значения нужно принимать для расчета

Обычно температура внутри помещения принимается 22 градуса, чаще у пола она ниже, а под потолком достигает 27 градусов. Для центральных регионов считается минимальной температура снаружи помещений -15 градусов, (допускается кратковременные понижения температуры до -20 — -25 градусов).

Для южных регионов — -7 градусов, с кратковременным понижением -15 — -20 градусов.
(Минимальную температуру можно выбрать самостоятельно, — какая температура держится зимой постоянно? До каких значений она опускается кратковременно?)

Влажность воздуха в помещении обычно принимается средняя (но не маленькая) — 50%,. Здесь обычно имеется некоторый запас, так как часто зимой воздух в помещении суше, из-за активно работающего отопления, — 30 – 40%. Но во многих домах борются с сухостью воздуха, устанавливая увлажнители и разводя растения. Оптимальная же влажность – 50%, она же и расчетная.

Осенью и весной для пропускных утеплителей пар будет идти в обратном направлении — с улицы. Для расчета на «демисезон» по паропроницаемым утеплителям, влажность нужно принимать порядка 90%.

Где должна находиться точка росы

Утепление ограждения считается «нормальным» только когда точка росы в холодное время в основном (!) находится в утеплителе и не смещается в стену.

Что значит «в основном»?
При максимальных отрицательных температурах, которые длятся обычно несколько дней, неделю, и наступают периодически, точка росы может смещаться и в стену.

Для стены из плотных тяжелых материалов, в этом нет ничего опасного. Но для стены из пористых материалов, которые как обычно очень хорошо пропускают пар и впитывают влагу, появление точки росы должны быть коротким, особенно когда они сочетаются с утеплителями-пароизоляторами.

Такие стены требуют наибольшего утепления, особенно с учетом того, что они сами по себе теплые. Что бы сместить точку росы потребуется в 2 раза больше утеплителя. С паропрозрачными утеплителями, они сочетаются намного лучше, так как здесь можно осуществить вывод влаги, но только при условии отличной вентиляции утеплителя.

Приведены наглядные графики температур для различных схем утепления. Точка росы примерно указана как 16 градусов, достигается, когда внутри дома особо комфортная обстановка +25 градусов, 55 – 60 % влажности.

  • 1 — стена без утеплителя;
  • 2 — недостаточный слой утепления — точка росы находится внутри стены. Ее постоянное нахождение вызовет намокание неплотной стены, нездоровую атмосферу, опасность разрушения материала, если стена слой утепления имеет большее сопротивление движению пара, чем сама стена (неправильное утепление);
  • 3 — достаточное утепление, точка росы в утеплителе (основное время), нормальное сохранение материалов стены и тепло в доме, если тепловое сопротивление конструкции не меньше нормативного, ведь для очень холодных стен сместить точку росы из них можно и маленьким слоем утепления;
  • 4 — внутреннее утепление – худшее решение. Точка росы на поверхности стены или близка к этому, влечет намокание стены, и ущерб здоровью жильцов, мокрое замораживание и разрушение конструкций. Применяется в безвыходных ситуациях при условии сплошного закрытия стены утеплителем-пароизолятором, который и предотвращает проникновение пара к точке росы. Т.е. образование конденсата невозможно из-за влажности близкой к 0.

В нормативах указаны тепловые сопротивления ограждающих поверхностей для конкретных климатических зон. Этот значением уменьшать запрещает нам государство.

Чаще норматив требует меньшую толщину утеплителя, чем та, что нужна для смещения точки росы в утеплитель. Поэтому подбирать утеплитель под все поверхности в принципе желательно и по условию смещения точки росы в утеплитель.

Эти значения сравниваются с нормативным требованием, а принимается, как правило, еще большее значение, кратное толщине утеплителей, который находится в продаже.

Как рассчитать точку росы

Во время проектирования тепловой изоляции жилых зданий специалистами всегда производится расчет точки росы с целью определения ее положения в наружной стене. Это позволяет понять, в каком месте есть большая вероятность выделения значительного количества конденсата, и таким образом выяснить, насколько выбранный материал ограждения соответствует условиям эксплуатации.

Мы не станем выкладывать здесь расчет точки росы по формулам, который принято делать в строительстве, так как он довольно сложен и громоздок. Кстати, этим пользуются многие недобросовестные продавцы стройматериалов, рассказывая нам о выделении влаги внутри тех или иных утеплителей. Цель данной статьи – помочь обычному домовладельцу самому определить точку росы в стене и использовать это на практике.

Что такое точка росы

Надо понимать, что воздух всегда содержит в себе водяной пар, количество которого зависит от многих условий. Внутри помещений пар выделяется от человека и от разных повседневных процессов его жизнедеятельности – стирки, уборки, приготовления пищи и так далее.


Снаружи содержание влаги в воздухе зависит от погодных условий, это понятно. Причем насыщение воздушной смеси парами имеет свой предел, при достижении которого начинается конденсация влаги и появляется туман.

Принято считать, что в этот момент воздух вобрал в себя максимально возможное количество пара и его относительная влажность (обозначается буквой ω) составляет 100%. Дальнейшее насыщение как раз и приводит к появлению тумана – мелких капелек воды, находящихся во взвешенном состоянии. Тем не менее всем доводилось наблюдать выпадение конденсата на различных поверхностях и без всякого тумана.

Так бывает, когда не полностью насыщенный парами воздух (влажность менее 100%) соприкасается с поверхностью, чья температура на несколько градусов ниже его собственной. Фокус в том, что воздушная смесь при различной температуре может вместить разное количество пара. Чем температура выше, тем больше влаги она может впитать. Поэтому, когда смесь с относительной влажностью 80% контактирует с более холодным предметом, то она резко охлаждается, предел ее насыщения снижается, а относительная влажность достигает 100%.


В этот момент и начинается выпадение конденсата на поверхности, возникает так называемая точка росы. Именно это явление можно наблюдать летом на траве. Утром земля и трава еще холодные, а солнце быстро прогревает воздух, влажность его около земли быстро достигает 100% и выпадает роса. Примечательно, что процесс конденсации сопровождается выделением тепловой энергии, что была затрачена ранее на парообразование. Оттого роса быстро сходит.

Получается, что температура точки росы – величина переменная и зависит от относительной влажности и температуры воздуха в определенный момент. На практике эти величины определяются с помощью различных измерителей, — термометров и психрометров. То есть, проведя измерение температуры и влажности воздуха, можно предположить, при какой температуре поверхности возникнет точка росы по таблицам, о чем речь пойдет далее.

Для справки. Чтобы определить влажность наружного воздуха, сейчас вовсе не обязательно проводить какие-то измерения, достаточно взглянуть на метеопрогноз в интернете. Там указывается и относительная влажность.

Определение точки росы

На данный момент нет смысла задумываться над тем, как рассчитать точку росы, поскольку это давно уже сделано специалистами, а результаты сведены в таблицу. В ней указываются значения температур поверхностей, ниже которых из воздуха с различной влажностью начинает выделяться конденсат.


Как видите, фиолетовым цветом здесь выделена нормативная температура в помещении в зимнее время года – 20 °С, а зеленым обозначен сектор, что охватывает диапазон нормированной влажности – от 50 до 60%. При этом точка росы колеблется от 9.3 до 12 °С. То есть, при соблюдении всех норм конденсация влаги внутри дома невозможна, поскольку в нем нет поверхностей с такой температурой.


Другое дело – наружная стена. Изнутри ее омывает воздух, нагретый до +20 °С, а снаружи – минус 20 °С, а то и больше. Значит, в толще стены температура постепенно растет от минус 20 °С до + 20 °С и в каком-то месте она обязательно будет равна 12 °С, что при влажности 60% даст точку росы. Но для этого еще нужно, чтобы водяной пар добрался до этого места сквозь материал ограждения. И тут возникает еще один фактор, влияющий на определение точки росы – паропроницаемость материала, которая всегда учитывается при строительстве.


Теперь можно перечислить все факторы, влияющие на образование влаги внутри наружных стен в процессе эксплуатации:

  • температура воздуха;
  • относительная влажность воздуха;
  • температура в толще стены;
  • паропроницаемость материала ограждения.

Примечание. Для измерения этих показателей в толще эксплуатируемых стен не существует никаких датчиков или анализаторов, их можно получить только расчетным путем.

Паропроницаемость – это характеристика, показывающая, какое количество водяного пара может пропустить через себя тот или иной материал за определенный промежуток времени. К проницаемым относятся все конструктивные материалы с открытыми порами – бетон, кирпич, дерево и так далее. В народе бытует выражение, что дома, возведенные из них, «дышат». Примерами пористого утеплителя служат минеральная вата и керамзит.

Читать еще:  Как правильно выполнять монтаж базальтовой ваты

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что в обычных и утепленных стенах всегда есть условия для возникновения точки росы. Вот в этом месте и появляется много небылиц и страшилок, связанных с огромным количеством воды, прямо-таки вытекающим из стен при конденсации, и растущей на них массой плесени. В действительности все не так страшно, ведь эта точка не занимает стационарную позицию в ограждении. С течением времени условия с обеих сторон конструкции постоянно меняются, отчего и точка росы в стене перемещается. В строительстве это называется зоной возможной конденсации.


Так как ограждение проницаемо, то оно способно самостоятельно избавляться от выделяющейся влаги, при этом важную роль играет вентиляция с обеих сторон. Неспроста наружное утепление стен минеральной ватой делается вентилируемым, ведь точка росы в этом случае находится в утеплителе. Если все сделано правильно, то выделяющаяся внутри ваты влага через поры покидает ее и уносится потоком вентиляционного воздуха.

Вот почему так важно устроить хорошую вентиляцию в жилых помещениях, она удаляет не только вредные вещества, но и лишнюю влагу. Стена мокнет лишь в одном случае: когда конденсация происходит постоянно и в течение длительного времени, а влаге деться некуда. В нормальных условиях материал просто не успевает напитаться водой.


Современные полимерные утеплители практически не пропускают пар, поэтому при утеплении стен их лучше располагать снаружи. Тогда необходимая для конденсации температура будет внутри пенопласта или пенополистирола, но пары к этому месту не доберутся, а потому и увлажнения не возникнет. И наоборот, утеплять полимером изнутри не стоит, так как точка росы останется в стене, а влага станет выделяться на стыке двух материалов.

Пример такой конденсации – окно с одним стеклом в зимнее время, оно не пропускает пары, отчего на внутренней поверхности образуется вода.

Внутреннее утепление осуществимо при таких условиях:

  • стена достаточно сухая и относительно теплая;
  • утеплитель должен быть паропроницаемым, дабы выделяющаяся влага могла покинуть конструкцию;
  • в доме должна хорошо действовать вентиляция.

Заключение

Итак, точка росы внутри строительных конструкций присутствует всегда, при этом рассчитать количество образующейся влаги по формулам весьма сложно, можно лишь определить зону конденсации. А это дает возможность принять меры по удалению влаги, а иногда и вовсе предотвратить ее появление с помощью паронепроницаемых утеплителей.

Как рассчитать точку росы при утеплении стен

Процесс строительства – сложный и многоэтапный процесс, где нужно учитывать каждую деталь. Одна из таких – это точка росы, которая играет большую роль при установке системы утепления построек. Зная ее значение, можно определить нормальную температуру конденсации пара.

Чтобы в доме было сухо и тепло, важно правильно рассчитать точку росы при утеплении стен, иначе они будут намокать, появится конденсат.

Проблема в том, что проявляется это не сразу, а через некоторое время, когда переделать все проблематично. В большинстве случаев приходится теплоизоляцию и облицовку дома выполнять заново. В данной статье я расскажу, как рассчитать точку росы при утеплении стен правильно.

Я более 10 лет занимается возведением каркасных домов в Московской области. А это мои завершенные проекты.

По всем вопросам строительства каркасных домов можно звонить лично мне, по телефону: +7(495) 241-00-59 — проконсультирую, рассчитаю, подскажу.

Определение термина «точка росы» и ее роль в строительном процессе

Точка соприкосновения температуры и влажности внутри помещения и снаружи постройки – это точка росы. Важно, чтобы в помещении это показатель превышал наружный, иначе скопление влаги и конденсата не избежать.

Любые перегородки, выходящие наружу здания – это граница с внешней природной средой, где другая температура и влажность. В точке росы всегда будет скапливаться влага.

На ее месторасположение влияет:

  • Характерные особенности используемых материалов для строительства.
  • Качество и количество слоев утеплителя.

Точка росы в утеплителе может перемещаться, и это нужно учитывать. Чаще всего это происходит, когда снаружи резко холодает, а внутри температура остается неизменной.

Посмотрите, как я со своей бригадой возводим каркасные дома в подробных фоторепортажах

Мы не делаем секретов, показываем вам весь процесс строительства каркасного дома по шагам.

Расчеты

При расчетах точки росы в стене с утеплителем я учитываю:

  • климат региона;
  • направление и мощность ветра;
  • толщину стен;
  • используемые стройматериалы для ее возведения.

Обычно я сам не высчитываю это значение, для этого есть специальная таблица готовых примерных значений. В своей работе я не использую интернет программы, они могут не все учесть, и выдадут ложное значение.

Для определения показателя по таблице, необходимо знать температуру и влажность в помещении. В поле их соединения и будет точка росы. Для определения данных показателей использую термометр, бесконтактный градусник и гигрометр. Далее проделываю следующие действия:

  • Отмеряю от пола 60 см, на этой высоте определяю температуру.
  • Так же измеряю влажность.
  • Соотношу числа в таблице, и определяю точку росы.
  • Затем беру бесконтактный градусник, и на высоте 60 см на любой поверхности помещения измеряю температуру.
  • Полученные значения сравниваю. Если есть отклонение более 4 градусов, значит, термоизоляция должна проводиться опытным специалистом.

Как практически определить место конденсации

Место конденсации зависит от расположения утеплителя (внутри или снаружи).

В неутепленном доме

В таких постройках большая вероятность образования конденсата на стенах внутри помещения. Причиной тому отсутствие утепления, которое задерживает теплый воздух внутри, и не дает ему выветриться. Расположение точки росы в них зависит от погоды снаружи.

При незначительных колебаниях температуры, конденсат образуется на наружной стене, внутри помещения будет комфортно. При значительном похолодании, возможно смещение точки росы при утеплении стен внутрь. Это приводит к образованию конденсата и намоканию стен внутри помещения.

При наружном утеплении

Стены снаружи должны утепляться качественным, прочным материалом, чтобы избежать их намокания. Если все сделать правильно, то точка росы расположится внутри утеплителя.

В ином случае, либо при недостаточной толщине тепломатериала, будут увеличиваться теплопотери, восполнить которые сложно.

Утепление водопровода и профилактика промерзания – советы мастеру

Вся ответственность за систему отопления в частном доме полностью лежит на его владельце: это подталкивает к мысли о самостоятельном проведении строительных и ремонтных работ. Многие из них кажутся несложными, например прокладка водопровода. Увы, часто из-за отсутствия знаний технологии и излишней самонадеянности все труды идут прахом при первых серьезных заморозках: старательно уложенные трубы промерзают. Техника, как утеплить водопроводную трубу над землей и под ее толщей, — необходимое знание для мастера, решившего самостоятельно смонтировать водо- или теплотрассу.

Техника утепления

Решать вопрос, как утеплить водопроводную трубу на улице, придется только в случае укладки трассы на глубину менее 1,6 метра. Для средней полосы полтора метра — порог промерзания. Но при самостоятельной укладке такая траншея выкапывается редко, что и приводит к образованию ледяной пробки внутри трубы. В лучшем случае это приведет к остановке потока, в худшем — к прорыву.

Последний вариант развития событий самый неприятный: восстановление дорогое и долгое. Ко всем остальным проблемам добавятся еще и вопросы, как найти водопроводную трубу под землей и как заменить ее зимой. Профилактика проблемы — надежное утепление водопроводных труб в земле. Материалов, технику работы с которыми может освоить даже неопытных мастер, достаточно. Прежде чем выбрать, чем утеплить водопроводную трубу на улице, стоит рассмотреть все возможные варианты, их “за” и “против”.

Обзор материалов для утепления

При всем многообразии утеплительных материалов требования к ним единые:

  • пониженная теплопроводность, дающая возможность сохранить плюсовую температуру на поверхности трубы и внутри ее;
  • водоотталкивающие свойства и возможность сделать покрытие герметичным, чтобы вода не увеличивала теплопроводность;
  • долговечность и устойчивость различным типам сред, позволяющая проводить обновление как можно реже;
  • пожарная безопасность.

Желательная характеристика — простота монтажа, так как у непрофессионального мастера, как правило, ограниченный комплект инструментов в наличии, а на качестве работ такой аспект сказаться не должен.

Пенополистирол (пенопласт)

Свойства пенопласта или пенополистирола в качестве утеплителя заслуживают самых хороших отзывов: материал отлично держит температуру. Вопрос, как утеплить водопроводную трубу с помощью этого материала, не возникнет даже у начинающего мастера: «скорлупа», повторяющая форму трубы, сама подсказывает технику.

Половинки капсул обнимают отрезок трубы с двух сторон, одновременно обеспечивая и герметичность оболочки. Мастеру необходимо следить только за обязательным по технологии перехлестом, который обеспечивается элементарным сдвигом швов на 10-15 см.

Базальтовые утеплители

Базальтоволокнистые материалы — эффективный метод утепления и сохранения энергоэффективности теплотрасс. Достаточно высокая стоимость полых цилиндров компенсируется простотой работ: утепление труб водопровода таким методом займет всего несколько часов, звенья вкладываются в коконы и их сразу можно засыпать или зашивать.

Стоит отметить и экологичность составляющих материала: решая, чем утеплить водопроводную трубу в частном доме, чтобы не заботиться об испарениях при нагреве, стоит рассмотреть базальтовые «чехлы». В отличие от пенопластовых «скорлупок», по хрупкости соответствующих такому определению, базальтовым полостям колебания и даже сжатия не страшны. Срок эксплуатации до 50 лет.

Стекловата

Решая чем и как утеплить водопроводную трубу под полом или в подвале, можно остановиться на стекловате: этот недорогой материал подходит только для наземного использования. Для качественного итога работ потребуется дополнительный изолятор, как правило эту роль играет рубероид или фольгированииые покрытия. Рыхлый материал продается в рулонах и трубы им в прямом смысле аккуратно оборачиваются.

Утепление водопроводных труб в частном доме таким методом позволит не возвращаться к вопросу замены более 20 лет: материал износостоек и не разрушается даже от колебаний. Но выбирая, как утеплить водопроводную трубу в земле, от этой техники придется отказаться: слежавшееся под давлением грунта стекловолокно теряет свои свойства, а изоляционный слой спрессовывание не предупреждает.

Воздушная прослойка

Как ни странно, но воздух — сам по себе прекрасный теплоизолятор. Для регионов с умеренным климатом утеплитель для водопроводных труб в земле может и не потребоваться, а на случай серьезных заморозков можно воспользоваться проверенным методом — созданием арки над трубами.

Выложить такую конструкцию можно при помощи металлических листов, вставляемых в канал труб с легким изгибом. Поверх своеобразного перекрытия можно смело насыпать грунт: утепление водопроводных труб будет обеспечиваться воздушной подушкой.

Другие способы защиты от промерзания

Утепление водопроводной трубы на улице можно заменить работами по профилактике замерзания. Два наиболее популярных метода кроме глубокого закладывания:

  • тепловой кабель;
  • образующий постоянное высокое давление ресивер;
  • второй круг труб, постоянно держащий жидкость в движении.

Принцип ресивера, который удерживает давление, не позволяющее воде замерзать, активно используется в системе водоснабжения частного сектора. Колонки, снабжающие водой жителей и зимой и летом, устроены именно по такому принципу: труба для водопровода в земле не нуждается в утеплении.

Читать еще:  Теплоизоляционные материалы для печей и каминов

Прокладка второго дублирующего ряда труб — затратное мероприятие, но и окупающееся: постоянно циркулирующий по кругу поток замерзнуть также не может, соответственно утеплитель для водопроводных труб в этом случае не требуется.

Дублирование системы тепловым кабелем — популярная техника. При таком способе профилактики промерзания труб кабель или укладывается вдоль трубы, или обматывается вокруг нее по спирали. Стоит отметить, что недостатки есть у обеих техник: в первом случае это неравномерность нагрева, во втором – целый ряд расчетов допустимого количества оборотов и расстояния между витками. Стоит отметить, что утепление водопроводной трубы в этом случае не отменяется, но изолятор будет выполнять роль сохраняющей тепло прокладки, защищая трубу.

Видео-инструкция: укладка греющего кабеля к водопроводу

Мастера предупреждают, что ответа на вопрос, какие трубы лучше для водопровода под землей, ответа нет. Определяющую роль имеет качество проводимых работ, в том числе по утеплению. Надежность, безаварийность и долговечность системы зависит от соблюдения техники монтажа, поэтому отсутствие навыков и опыта прокладки водопроводов снаружи помещения – повод обратиться за помощью к профессионалам. Устранение аварий обойдется значительно дороже расходов на услуги.

Как утеплить водопроводную трубу на улице: применяемые материалы и этапы выполнения работ

Практически невозможно себе представить комфортное проживание в доме без водопровода. Но верно и то, что во многих регионах зимы настолько суровы, что замерзание водопроводной системы – не такая уж и редкость. И тогда, естественно, становится актуальным ответ на вопрос, как утеплить водопроводную трубу на улице? Ведь в случае ее промерзания неприятности могут быть гораздо более значительными, нежели временное обесточивание водопровода.

Необходимость в утеплении водопровода

Утепление водопроводных труб на улице позволит избежать такой проблемы как замерзание труб в зимний период.

Принимая во внимание необходимость в проведении утеплительных работ при организации водопровода, нужно иметь в виду и глубину его залегания. Водопроводная труба на улице крайне редко проходит над грунтом. Как правило, ее все-таки зарывают в землю. Считается, что в средней полосе гарантированной от промерзания глубиной считается 1,6 метра. В местах же с более суровым климатом эта величина будет увеличиваться вплоть до 3,5 метра. Но не нужно думать, что здесь работает правило «чем глубже – тем лучше». Ведь грунт будет оказывать немалое давление на трубу. И далеко не каждый материал способен его выдержать.

Обратите внимание! В неотапливаемом помещении вопросу утепления водопроводной трубы нужно уделить максимальное внимание. Именно в этом случае труба будет наиболее уязвимой. Ведь в случае ее проведения на улице она будет утеплена естественным образом – грунтом. А в холодном помещении укрыв грунтом по понятным причинам невозможен.

Теплоизоляция труб для водопровода на открытом воздухе – в местах соединения с колодцем, насосами и т.д. займет больше сил, времени и потребует дополнительных финансовых затрат.

Выбор материала для организации утепления

Стекловата — волокнистый минеральный теплоизоляционный материал, разновидность минеральной ваты

Возможно, что некоторым еще памятны времена, когда приходилось организовывать утепление всевозможными подручными средствами в виде одеял, фуфаек и т.д. Хорошо, что в этом сегодня нет никакой необходимости. Ведь промышленность предлагает немало самых разных вариантов утеплителей. Но одновременно такой богатый выбор накладывает и определенные трудности. Ведь каждый утеплитель хорош по-своему, но и по-своему плох. Один может подойти идеально при определенных условиях, а в других же окажется совершенно бесполезен.

Правильно подобранный утеплитель должен соответствовать таким требованиям, как:

  • Достаточно низкий показатель теплопроводности и одновременно хорошие энергосберегающие характеристики;
  • Устойчивость к коррозийным, гнилостным явлениям, а также к негативному воздействию со стороны всевозможных химических веществ;
  • Кроме того, хороший утеплитель должен в минимальной степени подвергаться изменениям своих характеристик из-за воздействия температурных и влажностных перепадов;
  • Минимальный показатель поглощаемости влаги, при высоких влагоотталкивающих характеристиках. Ведь в случае пропитки утеплителя водой, во-первых, значительно ухудшаются его теплоизолирующие качества. Во-вторых же есть риск замерзания находящейся внутри утеплителя воды.

Нельзя исключать из внимания и простоту работы с утеплителем – это особенно актуально в случае самостоятельного монтажа. Кроме того, утеплитель должен иметь доступную цену.

Базальтовая вата — это новый и долговечный строительный утеплитель, изготовленный из базальтовых пород, она зарекомендовала себя как высокотехнологичный и надежный теплоизоляционный материал.

К наиболее часто используемым утеплителям водопроводной системы относят:

  • Стекловату. Такие утеплители являются одними из самых «древних» и отлично себя показывают в паре с металлопластиковыми трубами. Стекловата имеет низкую плотность. При ее использовании крайне рекомендуется применять и дополнительные изолирующие материалы – рубероид, ткани и т.д.;
  • Базальтовая вата. Так называемая базальтовая (она же каменная) вата выпускается, как правило, в виде готовых к монтажу полых цилиндров. Само волокно дополнительно защищается с помощью изолирующих веществ – рубероид, фольгоизол, пергамин и т.д. Недостатком каменной ваты можно считать ее высокую стоимость;
  • Пенополистирол. Данный вид утеплителя наиболее употребим в случае с самостоятельным утеплением труб. Он может быть выпущен как с внешними изолятами, так и без них;
  • Краска для теплоизоляции – это инновационный подход к проблеме теплоизоляции. Обычно выпускается в виде белой или серой массы. Есть варианты для промышленного использования, когда для нанесения потребуется специальные распылители. Но можно встретить и теплоизоляционную краску, заправленную в традиционные баллончики. Достоинством такой краски можно считать то, что она будет проникать в любые места трубы. Было подсчитано, что всего двухмиллиметровый слой такой краски может заменить собой несколько витков стекловаты.

Теплокраска – это инновационный материал, который предназначается для создания энергосберегающего барьера на утепляемых поверхностях.

Как видно, материалов для организации утепления труб действительно сегодня выпускается немало. Так что при их выборе нужно проявить терпение и тщательно взвесить все плюсы и минусы.

Методы утепления водопроводной трубы на улице под землей

Так как не все из перечисленных материалов можно считать оптимальным вариантом для организации утепления трубы под землей, то можно рассмотреть и еще несколько методов – но уже касательно лишь водопроводных труб, проложенных в грунте. При грамотном их использовании необходимость в слишком глубокой траншее отпадает сама собой.
Когда говорят об альтернативных методах организации утепления, то чаще всего приводят в пример специальный нагревательный кабель. В среднем мощность его составляет от 10 до 20 ватт на каждый метр трубы. Этого вполне достаточно, чтобы при необходимости обеспечивать нагревание трубы при периодическом включении тока. В случае применения такого кабеля глубина залегания трубы может составлять всего 50 сантиметров.
По каким-то причинам не слишком распространен способ утепления «воздушным зонтиком». Можно дополнительно применять базальтовую вату или пенополистирол. Сеть заключается в том, что воздух исходит снизу и обеспечивает необходимую прослойку. При этом трубу нужно будет поместить внутрь выбранного теплоизоляционного материала. Так как воздух еще и сам по себе является плохим проводником тепла, то при этом можно добиться достаточно неплохого эффекта утепления.

Самый распространенный способ утепления водопроводных труб – это обмотка их рулонными минераловатными материалами.

Можно также прибегнуть к утеплению водопроводной трубы при помощи высокого давления. Для этого специальным ресивером нагнетается высокое давление. Такой метод будет работать в случае применения погружных насосов, так как именно они могут обеспечивать давление до пяти атмосфер. Также необходимо в системе сразу после насоса обустроить обратный клапан.

Утепление своими руками при помощи теплоизоляционных материалов

В случае применения стекловолокна, этим утеплителем обертываются трубы, а затем намотка дополнительно укрепляется пластиковой лентой, строительным скотчем. Необходимо также организовать гидроизолирующий слой – из рубероида, либо из схожего по характеристикам материалов. Но таким образом рекомендуется проводить утепление лишь тех труб, что располагаются под открытым небом, а не под землей.
Не рекомендуется проводить теплоизоляцию с помощью волокнистых утеплителей и по той причине, что плотность их довольно мала. В случае же оказания на них давления со стороны почвы будет наблюдаться сжатие, уплотнение. Следовательно, будут ухудшены и теплоизолирующие показатели. А послойное трамбование почвы лишь ускорит этот процесс. В случае же залегания трубы с таким утеплителем на небольшой глубине, атмосферные воды, проникнувшие по осени через неплотный грунт, не успеют высохнуть к зиме – в результате есть риск заморозки трубы.

Теплоизоляция защищает не только от холода, но так же от влаги и от смещений грунта, которые происходят регулярно.

Если приодится иметь дело с каменной ватой, то такой утеплитель монтируется очень быстро. Со смещением в 15 см относительно друг друга надеваются на трубу половинки утеплителя. Нужно также обеспечить нахлест примерно в 10 см. Чтобы обеспечить утепление нестандартных участков – поворотные углы и т.д. – нужно будет приобретать всевозможные фасонные утеплители.

Особенности обустройства обогревающего кабеля

Стоит напомнить, что это – далеко не самое дешевое удовольствие. К тому же, потребуется наличие специализированного оборудования, а также знаний в области электротехники. Можно предложить сразу два метода организации утепления кабелем:

  • Кабель проводится прямо внутри трубы. Этот способ эффективен, но одновременно и сложен в реализации;
  • Второй же вариант предполагает прокладку кабеля с внешней стороны трубы. В продаже есть даже готовые трубы с вмонтированной кабельной обогревающей системой.

Греющий кабель рекомендуется использовать для того, чтобы вода при минусовой температуре не замерзала на участках, которые проходят по улице.

Если умело сочетать кабель с традиционными способами утепления, то можно добиться действительно эффективных результатов. К тому же, в этом случае глубина залегания трубы может составлять лишь полметра.

По советам мастеров

Олег Петрович Седельников, мастер-монтажник: Так как всегда есть риск повреждения утеплителя грызунами – особенно это актуально для сельской местности – то во многих случаях предпочтительным вариантом будет применение стекловаты. Ведь она состоит действительно из мельчайших стеклянных частиц, что весьма не по вкусу грызунам.
Роман Константинович Рощин, монтажник: Если на участке остались короткие куски водопровода, которые по тем или иным причинам утеплить не получится, то можно посоветовать в этом случае те отрезки, которые остались в неутепленной виде, поместить в трубы большего диаметра. Такая конструкция «труба в трубе» сможет обеспечить дополнительное утепление трубопроводу.

Итого

Как было показано, организация утепления своими руками в случае с уличным участком водопровода все-таки вполне возможна. Для того, чтобы не ошибиться в правильном выборе, рекомендуется тщательно взвесить все за и все против, а также в случае серьезных сомнений провести консультацию у специалиста.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector