Как делают утепление пола на чердаке дома? на сайте Недвио

Как делают утепление пола на чердаке дома? на сайте Недвио

• Выбрать Дом
  • Коттеджи
  • Дома в поселках и КП
  • Дома в СНТ, ДНП, ДНТ
  • Дома в деревнях и селах
  • Дачи
  • Особняки и усадьбы
  • Дуплексы
  • Таунхаусы
  • Коттеджные поселки
  • Готовые, построенные поселки
  • Новостройки, строящиеся поселки
• Выбрать Участок
  • Без подряда
  • С подрядом
  • В коттеджных поселках
  • Под застройку ИЖС
  • Для ПМЖ
  • С газом, водой и электричеством
  • Со всеми коммуникациями
  • С готовыми домами
  • В садовых товариществах, СНТ
  • Под дачное строительство
  • Сельхоз назначения, КФХ, ЛПХ
• Полезные Статьи
  • Вопросы и ответы
  • Кадастровая карта
  • О проекте Недвио
• Продавцам

Вопрос от читателя нашего портала: Как делают утепление пола на чердаке дома?

Ответ: Чердак — это своего рода буферная зона между жилыми помещениями дома и улицей с ее температурными перепадами. Поэтому утепление пола чердака позволяет не только улучшить теплоизоляцию дома, но и значительно снизить расходы на его обогрев. Утеплять скаты крыши при этом не требуется, если только вы не собираетесь превратить чердак в мансарду.

При утеплении чердака нельзя закрывать вентиляционные выходы, устроенные на карнизе. Чтобы избежать этого между балками перекрытия вдоль свесов карниза устанавливают планки из фанеры или картона.

Также, перед укладкой теплоизоляционного слоя, обязательно заделывают все щели и трещины в потолке, особенно возле труб. Для этого применяют монтажную пену или специальную мастику. Рулонный утеплитель укладывают между брусьями чердачного перекрытия, плотно прижимая к поверхности чердачного пола, но избегая продавливания.

Если вы планируете сделать утепление чердака своими силами, для удобства работы лучше покупать рулоны теплоизолятора с шириной, равной или кратной расстоянию между чердачными балками. Ширина рулона может незначительно превышать это расстояние, тогда при укладке материал слегка сжимают. Если купить теплоизолятор подходящего размера невозможно, то перед началом работ его обрезают. Обрезками утепляют труднодоступные места и сложные по очертаниями участки.

Если по чердаку проходят трубы водоснабжения, их закрывают теплоизоляционным материалом, проложив листы картона, чтобы теплоизоляция не соприкасалась с поверхностью труб. Крышку чердачного люка также утепляют, закрепив на ней с помощью клея или липкой ленты кусок теплоизоляции соответствующего размера и формы.

В том случае, если для утепления перекрытия чердака используют насыпные материалы, их также размещают между чердачными балками. Засыпав теплоизолятор, его разравнивают с помощью планки так, чтобы теплоизоляционный слой имел одинаковую толщину.

Чтобы утеплить крышку люка, по его краям прибивают дощатые бортики, засыпают в получившийся короб утеплитель и закрывают сверху крышкой-панелью. Важно сделать все правильно: материал внутри не должен свободно пересыпаться. Чтобы предупредить высыпание утеплителя через щели бортика или крышки, его можно засыпать в полиэтиленовый пакет соответствующего размера, который потом герметично закрывается (например, заклеивается скотчем или запаивается).

По окончании работ по укладке (засыпке) утеплителя, в обязательном порядке проверяют прокладку по чердаку электрических проводов и кабелей различного назначения. И провода, и кабели должны располагаться поверх теплоизоляционного слоя, как этого требуют правила противопожарной безопасности.

Купить теплоизоляцию для чердака

Не забудьте добавить сайт Недвио в Закладки. Рассказываем о строительстве, ремонте, загородной недвижимости интересно, с пользой и понятным языком.

Чем закрыть минвату сверху?

Минвата сверху должна быть закрыта гидроизоляцией, дабы уберечь ее от влаги, от влаги она теряет свои свойства, а далее любой настил: доски и прочее.

Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен (http://stroiti.com/catalog/detail.php?ID=148)

Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.

Можете что-то конкретное предложить из существующих на рынке?

Вроде бы еще и вент. зазор над мембраной нужен (http://stroiti.com/catalog/detail.php?ID=148)

Если мембрана — не нужен.

Если паробарьер — то зазор нужен.

Утеплил перекрытие между деревянными балками минватой 2 слоя по 100мм. Снизу паробарьер. Чем укрыть сверху чтобы «ворс» не летал по чердаку? Планирую поверх балок набить всплошную дюймовую доску, типа чернового пола. Надо-ли вообще укрыть минвату если сверху будет настил из досок.? Если укрывать то чем? Чердак холодный, технический. Сквозняков особо не наблюдаю. Планирую хранить там всякое редкоиспользуемое барахло. Вход через люк из тамбура.

ИМХО. Ветробаръер или СДМ:)

Накройте только доской. Этого достаточно. Влаги на чердаке не будет, если есть гидробарьер и крыша правильно вентилируется.

доски стоят дороже мембраны за м2 в 4 раза

Зате по доскам ходити можна! 😀

не на всяком чердаке имеет смысл ходить 🙂

не на всяком чердаке имеет смысл ходить 🙂

Тут цілком з Вами згоден. Тому дивитися потрібно по обставинах.:)

Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

интересно бы узнать, что подразумевается под «современными материалами для утепления» 🙂

интересно бы узнать, что подразумевается под «современными материалами для утепления» 🙂

Пеностекло, неопор, бетоль, конопляный, льняной утеплители, .

Закрыть сверху гидробарьером с повышенной паропроницаемостью.Маркировка 100-110,но не 90-96 они не предназначины под утепление т.к слабая проницаемость.

Полный бред!
100,110,90,96 — это плотность, и, по сути, на паропроницаемость не влияет.

Пример (при норме паропроницаемости гидробарьерного материала — — минимум 600 грамм на 1м2 в сутки):

Юта Д 110, Стротекс 110 ПП — 41 грамм
Юта Д 90 — 40 грамм

Но и это все относительно. Поэтому, паропроницаемость и плотность по сути не связанные понятие. За паропроницаемость отвечает микроперфорация -диаметр «дырочек», их частота, и, здесь, к слову, логичным будет предположить, что чем тоньше пленка, тем лучше она пропускает пар. И, наоборот, чем толще, тем меньше пропускает. Именно поэтому, чем толще паробарьер, тем считается лучше.

Добавлено через 2 минуты
паробарьером закрывать перекрытия сверзу при холодном чердаке нельзя — никакой зазор не спасет, будет конденсат. Только мембрана или ветробарьер (по сути — та же мембрана попроще)

Мембрана не проще, а лучше, потому что классический ветробарьер (не считая двохслойного Ютадаха 85 и аналогов с рабочим фильмом) не имеют функции гидробарьера — т.е., это просто спанбонд, который пропускает воду.

Добавлено через 5 минут
Вам советуют не накрывать ничем, только доской для пола. Зачем тогда мембраны (евробарьер)?
Знающие люди, ответьте пожалуйста. Хочу разобраться:)

А что тут разбираться? А) Можно ничем не накрывать, если подошьется доской и даже если не подошьется; Б) Для тех кто любит 10 раз перестраховываться и денег не жалко — можно постелить самый дешевый СДМ минимальной плотности. Главное требование — чтобы мембрана действительно работала, «дышала». Ветробарьер я бы в этом случае не ложил. Потому что, толку от него никакоего практически не будет.
Ну и самое главное, если, допустим, вылить на таком чердаке ведро с водой, то вата скорее всего намокнет в любом случае. На скидку, с ветробарьером и без него — 99% всего впитается в вату. Если дешевая мембрана с низким «сд» — 50-60% точно пройдет. Если «моцная» мембрана высокой плотности, а-ля 135-грамм — все равно часть воды просочится.

Если же просто доп-страховка от кровельного конденсата, то не о чем особо вообще заморачиваться — подшили доской и гуд!

Добавлено через 13 минут
Ох сейчас и получу шквал негодований, но пускай!

Ролик инетерсный. И актуальный. Единственное, что хочу добавить, но это касается совершенно не утеплителей и пленок, а устройства правильной вентиляции помещений.

Об этом у нас почему-то не каждый задумывается при планировании инженерных сетей своего будущего дома. Канализация, сигнализация, отопление и где будет кондиционер и бра — все думают. А про вентиляцию к сожалению нет.

Отсутствие системной вентиляции в помещениях действительно является одной из причин возникновения онко-заболеваний.

И, здесь, вредные формальдегидные смолы, которые выделяются из звянующих базальтовых утеплителей, не единственная угроза. Почему-то никто не задумывается, чем склеиваются опилки из которых изготовлен стол, за которым вы сидите в данный момент, и вся ваша корпусная мебель в доме или офисе от столика в ванной до кухни, вклучая кухонную столешню, шкафы купе, двери и т.д. Мы с этим в прямом контакте, и эта «связь» куда вреднее базальтового утеплителя.

ДСП (древесно-стружечная плита) — производится из древесных стружек и опилок, склееных между собой формальдегидными смолами. Когда Вы заказывали свой шкаф-купе, вы спрашивали у поставщика, соответствет ли их ДСП ГОСТу 10632–89? Это класс Е1, где содержание формальдегида равно 10 мг на 100гр. сухой массы. ;))?

Как утеплить перекрытия чердака своими руками?

Через потолок может уходить до 60% тепла, поэтому утепление перекрытия чердака производят еще на стадии сооружения здания. Если это не было сделано, или теплоизоляционный материал со временем разрушился, следует как можно быстрее защитить дом от теплопотерь.

Выбор теплоизоляционного материала

Для утепления перекрытия чердаков используют следующие материалы:

• сыпучие: керамзит, эковату, перлит, шлак, пемзу;

• плиточные: фибролит, пеносиликат, плиты из минваты;

• рулонные: минеральную вату группы горючести НГ, стекловату, базальт, строительный войлок и пр.

Для создания надежного утепления эти материалы можно комбинировать. Толщина слоя перекрытия зависит от средней зимней температуры зоны проживания (см. таблицу). При этом минимальная толщина любого перекрытия 30 мм.

В рекламных воззваниях очень часто утверждается, что пенополистирол и сходные с ним материалы с успехом можно использовать для утепления чердаков. Однако в связи с высокой горючестью их применение для устройства теплоизоляционных перекрытий пространства под крышей категорически запрещено.

Подготовка поверхности

Перед началом работ проверяются все стыки перекрытия на наличие щелей. При их выявлении их заполняют гипсом, герметиком, строительной пеной или раствором извести, смешанной с паклей. Все деревянные конструкции обрабатываются огнезащитными и антисептическими растворами.

Проверить следует и состояние старого утеплителя. Полностью прогнившие и заплесневелые участки удаляются, а место их нахождения обрабатывается противогрибковыми средствами.

Необходимо убедится и в работе вентиляционной системы. Если на чердаке скапливается конденсат, стоит проверить работу вентиляционной системы. В отличие от мансардных помещений, чердак всегда должен оставаться холодным и должен провертиваться. В противном случае стропилы и балки перекрытия начнут гнить. Идеальным вариантом для скатных крыш являются коньковые и карнизные продухи и слуховые окна.

Схема вентиляции холодного чердака

Укладка рулонного утеплителя

Любое чердачное теплоизоляционное перекрытие должно состоят из:

Порядок работ:

1. Минеральная вата, намокая, теряет теплоизоляционные свойства, поэтому при ее укладке требуется слой подложки. В качестве пароизоляции используются строительная мембрана, фольга или пленка из полиэтилена или пропилена достаточной толщины. Подложка прокладывается под балками (!) внахлест с заходом на стену. Швы пленки тщательно проклеиваются строительным скотчем.

2. Утеплитель укладывается после слоя пароизоляции. Чтобы разместить минвату или другой рулонный утеплитель между балок как можно плотней, они нарезаются на куски чуть шире, чем расстояние между балками.

3. Теплоизолирующий материал укладывается внахлест в несколько слоев в шахматном порядке (т.е. с разбежкой швов). Со временем утеплитель слеживается, поэтому общая толщина слоев должна на 15% превышать рекомендованную норму.

Укладка минваты в два слоя

4. Так как сечение балки всего около 20 см, то второй слой укладывается между досками обрешетки.

5. Для защиты углов дома от промерзания вдоль стен укладывается дополнительный слой утепления шириной около метра и толщиной, равной 1/2 толщины общего слоя.

Дополнительный слой утеплителя по углам перекрытия

6. Вентиляционные отверстия, расположенные на карнизе, закрывать не нужно. Для их защиты между брусьями, распложенными у карнизных скатов, прокладываются полосы фанеры.

7. Чтобы не нарушить теплоизоляционные свойства материала, не следует его слишком приминать. Во избежание повреждения утеплителя обрешетка с шагом в 50 см монтируется одновременно с укладкой утеплителя и верхнего гидроизоляционного слоя.

8. Для верхнего слоя гидроизоляции лучше использовать материал с диффузными мембранами, которые позволяют пару выходить наружу. При укладке он фиксируется с помощью скотча или деревянной обрешетки.

9. Завершающий этап. На подкровельное пространство всегда должен быть доступ для осмотра, поэтому поверх утеплителя всегда прокладывается пол или так называемые ревизионные ходы: отдельные участки пола небольшой ширины, достаточные для прохода.

Утепление сыпучими материалами

При засыпке таких материалов закрываются все щели, поэтому слой теплоизоляции получается достаточно герметичным. Их укладка производятся также на слой пароизоляции.

При утеплении шлаком функцию гидроизоляции выполняет глиняно-опилочная масса, которая одновременно выполняет роль дополнительного теплоизолятора. Толщина такой смазки около 2 см. После нанесения смеси глины и опилок ее тщательно заглаживают. Засыпку шлаком производят только после полного ее высыхания.

Керамзит имеет относительно низкую стоимость, однако используется он в основном для бетонных покрытий так как, впитывая воду, становится достаточно тяжелым. Перед его монтажом, кроме слоя пароизоляции, засыпается тонкий слой глины. После засыпки керамзит заливается слоем цементной смеси, что позволяет получить полноценный пол. Для уменьшения веса утеплителя можно скомбинировать слои керамзита и минваты.

Эковата – современный материал, производимый из переработанной макулатуры. Для повышения огнестойкости в него добавляют минеральные связующие. Уложить его можно и вручную, однако профессиональные строители для облегчения работ часто используют выдувные установки. Для лучшего сцепления с поверхностью эковата может засыпаться в смеси с клеем или водоклеевым раствором.

Задувка эковаты

Так как волокна этого материала достаточно сильно впитывают влагу, при его применении верхний слой гидроизоляции использовать не рекомендуется. Водонепроницаемой пленкой защищаются от намокания лишь места примыкания теплоизоляционного материала к скату крыши и карнизу.

Засыпка эковатой

Утепление чердака минеральной ватой

Независимо от того отапливается чердак или нет его нужно утеплять. Если это помещение нежилое, то утепление перекрытия холодного чердака минватой проводится между несущими балками перекрытия. Если же на мансарде предусмотрена система отопления и там будут жить люди, то изоляция укладывается между стропилами кровли. При выборе минваты обращайте внимание на состав связующего вещества. Оно может содержать фенолформальдегид – это яд. Лучше брать материалы на акриловой основе.

Утепление холодного чердака минеральной ватой

Под минвату кладется пароизоляция.

Для утепления перекрытия холодного чердака минватой можно брать материал любой плотности, от малой до высокой. При этом предпочтительней все же остановиться на более легких материалах, чтобы не создавать дополнительных нагрузок на балки. Некоторые специалисты склоняются к мнению, что для утепления чердака минватой лучше подходит стекловата, чем каменная вата. Последняя слишком ломкая, да и вес у нее немалый. Также читают: “Какой выбрать утеплитель для стен и потолка“.

Как вы уже поняли, утепление холодного чердака частного дома минватой выполняется методом укладки теплоизоляции между несущими балками прямо на черновой потолок первого этажа. Из-за высокой гигроскопичности минеральной ваты необходимо использовать пароизоляционную пленку. В принципе можно использовать даже простой полиэтилен. Особых нагрузок на пленку не будет и при аккуратном монтаже она не порвется. Чтобы полностью быть уверенным в надежности защитного слоя нужно использовать полипропиленовую пароизоляцию, армированную стекловолоконной сеткой.

Утепление чердака минватой, технология:

• несущие балки снизу зашиваются – это черновой потолок первого этажа;
• со стороны чердака на черновое покрытие укладывается пароизоляция;
• поверх пленки кладется минеральная вата.

Ленты пароизоляции должны укладываться внахлест, стыки проклеиваются двухсторонним скотчем. Минвата кладется враспор, чтобы не было мостиков холода в местах примыкания утеплителя к балкам.

Утепление холодного чердака минватой всегда предшествуется расчетом толщины теплоизоляции. В любом случае слой будет не менее 10 см. Минвата выпускается толщиной от 5 см. Лучше укладывать теплоизоляцию в два слоя со смещением стыков. Это позволит исключить возможность теплопотерь через места соединения листов минваты.

После утепления чердачного перекрытия минватой поверх балок можно сразу укладывать пол. Желательно перед этим закрыть утеплитель гидроизоляцией – материал, который не пропускает воду, при этом пропускает пар, но только в одном направлении. Важно не перепутать, какой стороной класть гидроизоляцию, иначе в минвате будет скапливаться влага, вследствие чего теплопроводность материала значительно вырастет.

Вполне реально использовать камин для отопления загородного дома. Для этого над топкой встраивается теплообменник.

О том, как подобрать размеры кронштейнов для радиаторов читайте здесь.

Утепление отапливаемого чердака минватой

Если чердак отапливается и он относится к жилой площади, то — это уже мансарда. Естественно, что она тоже нуждается в утеплении. В этом случае теплоизоляция укладывается не между балками перекрытия, а между стропилами крыши. При этом есть два метода как утеплить чердак минватой.

Рассмотрим первый вариант – укладка теплоизоляции между стропилами от конька кровли до перекрытия первого этажа. На рис. 1 красным отмечена область нанесения утеплителя. Помните, что нужно утеплить не только мансарду, а и небольшой отрезок перекрытия первого этажа, который помечен зеленым цветом. Как видите, этот вариант решает сразу обе задачи. Методика монтажа (слои изнутри):

• пароизоляция – крепится степлером к стропилам. Укладывается с нахлестом и внатяжку. Стыки герметизируются;
• минеральная вата – кладется враспор. Можно использовать стекловату любой конфигурации (маты, плиты, рулоны) или базальтовую вату в плитах с мягким торцом;
• гидроизоляция – трехслойная полипропиленовая диффузионная мембрана. Ленты укладываются горизонтально и внахлёст, начиная от края кровли;
• контробрешетка – сечение брусков зависит от длины скатов кровли;
• финишное покрытие.

По функциональности вертикальные трубчатые радиаторы отопления ничем не отличаются от горизонтальных.

В этой статье вы найдете информацию про пластинчатые радиаторы отопления: характеристики, виды, методы монтажа, эксплуатация и обслуживание.

Второй метод как утеплить чердак в частном доме минватой несколько отличается (смотрите рис. 2). Утеплитель укладывается на перекрытие мансарды. Далее выполняется утепление стены по принципу теплоизоляции каркасного дома. Также утеплитель укладывается на перекрытие первого этажа от стены мансарды до торца здания. Важно чтобы утеплитель ложился без разрывов, то есть с одной поверхности он должен переходить на другую и желательно без стыков. Если же есть место соединения, то теплоизоляцию нужно плотно поджать друг к другу.

При таком монтаже, несомненно, материала пойдет больше, но в перспективе есть своя выгода. Вам не придется отапливать неиспользуемые для жилья квадратные метры, поэту расходы на отопление дома будут несколько меньшими.

Итоги

Сегодня мы разбирались, как правильно утеплить чердак минватой и пришли к следующим выводам. Если чердак неотапливаемый (холодный), то утеплитель укладывается между балками перекрытия. Если же чердак отапливаемый, то теплоизоляция кладется между стропилами кровли. Есть метод укладки теплоизоляции на перекрытие мансарды, далее утепляется сама стена и затем отрезок перекрытия первого этажа от стены до края постройки. Такой подход позволит немного снизить затраты на отопление, так как не нужно обогревать лишние квадратные метры.

Для работы лучше использовать стекловату, так как она не ломается и после сжимания восстанавливает прежнюю форму. Она легкая и не перегружает несущие балки перекрытия и стропильную систему. Если используете каменную вату, то нужно брать плиты с мягким торцом, чтобы их можно было вставить между направляющими враспор. Между отапливаемым помещением и утеплителем укладывается пароизоляция. При укладке теплоизоляции на кровлю также нужна гидроизоляция, которая кладется с наружной стороны. Между гидроизоляцией и финишной отделкой должен быть вентилируемый зазор.

Какой утеплитель для медных трубок кондиционера использовать

Повысить производительность системы кондиционирования можно с помощью утепления фреоновой магистрали. Важно знать, какие материалы следует применять и как проводить работы, чтобы теплоизоляция для трубок кондиционера оказалась максимально эффективной.

Особенности утепления трассы кондиционера

Домашним сплит-системам необходима изоляция. Утеплитель для трубок кондиционера позволяет избавиться от влаги на поверхности трассы, которая в летнее время может образовываться в большом объеме и подтекать, оставляя на стенах под наружным блоком грязные пятна.

Теплоизоляцию фреонопроводов проводят и для того, чтобы предотвратить потерю мощности прибора – часть ее уходит через теплоотдачу трассы. При установленной защите на поверхности труб не образуется конденсат.

Начинать изоляцию следует от внешнего блока сплит-системы. От обратной гайки необходимо отступить 2-3 см, чтобы ее можно было легко затянуть к штуцеру на наружном элементе. Впоследствии эту брешь заделывают виниловой изолентой. Обычно длины одной изоляции хватает, чтобы укрыть часть трассы у внешнего блока, а также в стене дома. В результате первый шов изоляции образуется в комнате.

Для надежной фиксации теплоизолятора в трубе ее приклеивают герметиком у стыков. Соединения утеплителя в помещении проматываются сверху виниловой изолентой.

Электрику, медные трубки и дренажный шланг помещают в гофро-трубу. Если в помещении коммуникации закрыты декоративным коробом, использовать изоляционную обмотку не требуется.

Процедура утепления кондиционера

Размер слоя теплоизоляции для сплит систем зависит от диаметра патрубков. В квартирах обычно утепляют трубки материалом толщиной 6 мм. Для этой цели выбирают непористый синтетический каучук. Состав не боится воды, пожаробезопасен и противодействует распространению пламени при пожаре. Куски утеплителя соединяются между собой виниловой изолентой.

На теплоизоляцию медных трубок сплит-системы требуется много времени, поскольку необходимо не только обернуть элементы трассы соответствующим материалом, но и расположить их в заранее проделанном отверстии в стене. Эти действия выполняются в определенной последовательности:

• Проводятся расчеты. Они необходимы, чтобы определить место, куда будет помещена система. Также благодаря предварительным замерам можно учесть расположение блоков кондиционера. Разметку делают по стене, а затем выполняют штробы.
• После штробления подготавливают конструкцию трассы. Необходимо размотать бухту с трубками и одеть на них материал утепления. Лучше не гнуть трубы слишком сильно, чтобы они не надломились, и герметичность трассы не нарушилась.
• После подготовки трассы ее укладывают в каналы в стене. Крепят систему на монтажную ленту и дюбельные гвозди.
• После установки всей системы штробы замазывают, возвращая им прежний вид. Теперь можно устанавливать блоки кондиционера и проводить тестовый запуск.

При утеплении трассы лучше провести ее опрессовку. Она необходима, чтобы не повредить установленную систему во время отделочных работ. Дополнительно на трассу можно установить монометр, чтобы всегда знать давление в системе. Такая мера снижает риск утечек хладагента.

Изоляция межблочной трассы снижает энергозатраты. Если не утеплить магистраль с фреоном, климатическое оборудование будет работать с заниженной производительностью. Кроме того, образующийся на трубках конденсат может повредить соединительные элементы.

Утепление трассы лучше проводить до того, как все соединительные элементы будут установлены. Главное – правильно выбрать размер материала, учитывая диаметр трубок. Медный элемент просовывают в теплоизолятор до границ стыков с гайками. Теплоизолятор защищает трассу от повреждений в штробе во время теплового расширения.

Особенности размещения дренажного шланга:

• Шланг прокладывается в одной штробе с фреоновыми трубками. В таком случае трассу проводят под естественным уклоном в сторону слива накопившегося конденсата.
• Дренаж ведется отдельно от основной трассы – для такого случая явный уклон создается только для дренажного шланга. Фреоновые трубки можно проложить не в уровне. Их нередко проводят по потолку.
• Если гравитационно не получается слить дренаж от сплит-системы, применяют специальный насос, удаляющий конденсирующуюся жидкость под давлением.

Размечая штробу под трассу, необходимо избегать резких поворотов имеющих отрицательный угол.

Материалы изоляции

Утепляют медные трубки кондиционера следующими материалами:

• L’Isolante K-FLEX. Материал является эластичным и гибким. Его изготавливают из вспененного каучука, имеющего закрытые поры. Эксплуатационные характеристики позволяют отнести его к высококачественным изделиям. Низкая паропроницаемость и теплопроводность обеспечивают удобство применения материала. Он отличается высокой коррозийной и пожарной безопасностью.
• Energoflex. Часто используют для утепления трассы кондиционеров. Ассортимент продукции этого бренда довольно широк. Представленный материал имеет закрытоячеистую поверхность.
• Thermaflex. Имеет много схожего с продукцией L’Isolante K-FLEX.

Изолируя медные магистрали сплит-системы, необходимо следить за герметичностью стыков материала.

Для наружной изоляции важно выбирать материал, который не боится ультрафиолета, а также способен сохранять свои свойства при минусовых и высоких температурах. Такие свойства позволяют защитить медны трубки от воздействия внешних факторов.

Критерии выбора теплоизоляции для медных магистралей:

• Надежность утеплителя. Не следует экономить на расходниках при монтаже устройства, поскольку это может отразиться на сроке его службы.
• Площадь изолирующей поверхности. Трубки изолируются полностью. Надежно закрываются и фитинги – так можно избежать появление мокрых мест.
• Наличие швов – их количество должно быть минимальным. Стыки тщательно герметизируют.

Для удобства кабели, дренаж и утепленные медные магистрали помещают в гофрированную трубу.

Замена дренажной трубки кондиционера не отличается от установки новых медных труб. Основное условие, которое требуется учесть – своевременное отключение патрубков и слив хладагента. Важно соблюдать осторожность при работе с фреоном, поскольку он может негативно воздействовать на кожу. Замена медной трассы схожа с прокладкой магистрали при монтаже сплит-системы.

Для современных систем кондиционирования используют новый вид материала – хромированная мебельная труба. Он обладает высокой прочностью и отличается эффективностью. Основной минус материала – при незначительном механическом повреждении его придется повторно хромировать.

Шаг 11: Теплоизоляция и подключение магистрали кондиционера, изоляция отверстия

Для теплоизоляции медных трубок необходимо использовать специально предназначенную для этого изоляцию. Мы должны добиться, чтобы трубки были изолированы на 95% и более. Неизолированными останутся только фитинги, изгибы ловушек для масла места зоны вокруг обратных гаек и прочие сложные участки.

Медные трубки с хладагентом теплоизолируются по всей длине . теплоизоляционные материал производиться в виде труб, нарезанных по 2 метра. Теплоизоляция просто одевается на медные трубки. в местах швов её можно приклеить некислотным силиконовым герметиком или смотать виниловой изолентой.

В продаже имеются уже развальцованные монтажные комплекты для самостоятельной установки кондиционера от 0.8 до 50 метров. Покупать готовый комплект выгоднее, чем покупать комплектующие отдельно. Также комплект подходит для закладки трассы во время ремонта. В комплекте: готовые трубки для быстрого подключения кондиционера в теплоизоляции, дренажный шланг, кронштейны для внешнего блока, провода, крепеж. Самовывоз в Москве от м. Лермонтовский проспект (8). Доставка по всей России. Подробнее.

Стандартная установка кондиционера в Москве и Московской области — 5000 рублей с материалом. Закладка медных трасс — от 3000 рублей. Подробнее.

Специалисты стремятся сократить количество швов в тепловой и механической защите, так как от качественной изоляции трубок, между внутренним и внешним блоками, кондиционера зависит эффективность работы оборудования. При укладке магистрали в штробы качественная теплоизоляция предохранит трубки от механических повреждений.

Монтировать изоляцию легко и быстро. Её следует надеть на медную трубку и продвинуть до места изоляции. Так как ранее мы уже установили на концы медных трубок обратные гайки можно слегка надрезать у конца изоляционную трубу, чтобы надеть ей на медную.

Для изоляции нам понадобятся изоляция двух диаметров — чтобы материал плотно прилегал к трубке. Также, для абсолютно надежной изоляции, воспользуемся виниловой изолентой и силиконовым герметиком.

Начать изолировать медную трубку лучше от внешнего блока. От обратной гайки отступим 2-3 сантиметра, чтобы можно было легко затянуть гайку к штуцеру на внешнем блоке. Эту брешь впоследствии, после проверки системы на герметичность, мы заделаем виниловой изолентой. Как правило длины одной изоляции ( 2 метров) хватает для того, чтобы спрятать медную трубку у внешнего блока, в отверстии в стене и первый шов в изоляции у нас получиться уже в помещении.

Чтобы изоляция была неподвижна на трубе приклейте её герметиком у стыков. Соединения изоленты в помещении промотайте сверху виниловой изолентой в любом направлении.

Возможно будет непросто провести изоляцию по медной трубке во внешней стене здания и тут возникает вопрос о том, как будет выглядеть этот участок коммуникаций, где совмещаются вместе и электрика , и медные трубки в изоляции и дренажный шланг .

Схема совместной трассы медных трубок двух диаметров, электропровода в гофро-трубе и дренажного шланга

Хорошим решением будет монтировать эти коммуникации в такой последовательности:

• протянуть гофро-трубу для электрики (уже выполнено)
• протянуть электрику к внешнему блоку в гофро-трубе (уже выполнено)
• протянуть медные трубки (уже выполнено)
• изолировать медные трубки (уже выполнено)
• протянуть дренажный шланг
• протянуть или намотать изолирующую обмотку

В качестве изолирующей обмотки можно использовать два вида материалов: гофро-трубу диаметром 6мм либо обмотать коммуникации виниловой лентой по всей длине. Ни одному из вариантов отдать абсолютное предпочтение нельзя.

В случае если коммуникации в помещении идут в штробах, то предпочтение стоит отдать гофро-трубе, т.к. изолировать коммуникации нужно будет еще и в штробе.

В случае использования декоративного короба использовать изоляционную обмотку внутри помещения не имеет смысла — лучше отдать предпочтение виниловой ленте.

В нашем случае мы уже подключили электрический провод к внешнему блоку кондиционера ранее, поэтому гофро-трубу протянуть у нас уже не получиться. Следовательно, если вы намерены использовать в качестве изолирующей обмотки гофро-трубу не спешите с подключением электрокабеля к внешнему блоку. Протягивать же гофро-трубу раньше не имеет смысла, т.к. правильно смонтировать внутри гофро-трубы медные трубки даже сразу с изоляцией практически невозможно, есть большая опасность их повредить .

Стоит сказать важное замечание — при изоляции коммуникаций на улице с помощью виниловой изоленты — необходимо наматывать ленту на трубки снизу вверх , в помещении это не имеет значения.

Как показано на схеме медные трубки, после из крепления к штуцерам внешнего блока необложимо закрепить стянуть петлей к блоку. Внешний блок сплит-системы создаёт вибрации, которые смогут расшатать и вывести из строя магистраль с хладагентом.