Утепление и облицовка стен гипсокартоном

Гипсокартон

Иначе этот материал называется сухой штукатуркой, и при отделке помещений он используется очень широко. Благодаря данному материалу выравниваются стены, откосы, а также потолки. Как и любые другие отделочные материалы, гипсокартон имеет свои достоинства и недостатки.

Все положительные качества этого материала подразделяются на эксплуатационные и технические. Многие люди планируют делать ремонт в квартире самостоятельно, но можно отметить, что не все материалы так хорошо поддаются монтажу, как гипсокартон.

Гипсокартон обладает следующими достоинствами:

• Простой монтаж, даже новичок сможет быстро разобраться с особенностями работы с гипсокартоном;
• Небольшой вес материала, позволяет монтировать его в одиночку, несмотря на то что целый лист имеет большую площадь.
• Материал очень легко режется, а также хорошо подвергается обработке без использования каких-либо сложных инструментов.
• Монтаж такого изделия будет намного проще, и займет меньше времени.
• Поверхность из данного материала может поддаваться самым разным видам отделки.

Эксплуатационных характеристиках приведенных материалов также на высоте, но можно выделить несколько основных. Например, в отличие от дерева, пластика, других материалов, гипсокартон не выделяет токсинов, в случае повышенной температуры воздуха. Кроме того, материал отличается экологической чистотой, а также состоит из гипса, который оклеен бумагой. Материал, может, без труда поддерживать в помещении хороший микроклимат. Под материалом можно разместить различные коммуникации и другие материалы, при этом помещение станет еще более комфортным и защищенным. Материал имеет многочисленные дизайнерские возможности, которые позволяют осуществлять идеи.

Утепление стен: пошаговая инструкция

Существует множество видов утепления, любое из них вполне возможно сделать своими руками, для этого вам понадобится сам гипсокартона, минеральная вата, саморезы, строительный уровень, перфоратор и в редких случаях болгарка.

На этапе планирования и оценки комнаты, необходимо учесть её полные размеры, чтобы рассчитать, точное количество приобретаемых материалов. Количество профилей определяется немного по-другому, а именно берется длина утепляемой стены, делится на 40 см.

Антисептическая обработка

Этот этап работы имеет особую важность только по той причине, что значительно упрощает остальные процессы. Рекомендуется применять антисептические растворы, так как если стену поразит грибковый недуг, то воздействие его ничто не остановит. Это, в свою очередь, способствует снижению качества стен. Если сделать утепление кирпичной стены изнутри минеральной ватой, то нужно обязательно соблюдать основные тонкости проводимых операций.

Разметка, крепление

Проводится тщательная разметка по периметру стены, которую вы планируете утеплять. В противном случае придется как следует потрудиться. После того как будет осуществлен монтаж направляющих, необходимо убедиться в том, что вам удалось добиться их размещения в одной плоскости. Для этого необходимо натянуть две нити по диагоналям прямоугольника, которые должны прикасаться одна к одной. Ежели расстояние превышает 1 см, то необходим все делать заново.

Монтаж несущих профилей

На этом шаге определенная последовательность действий, которые важно принимать во внимание, только тогда монтаж являться максимально качественным и продуктивным. Необходимо повторять операцию до тех пор, пока не будет сделан идеальный каркас, затем в ниши укладывается минеральная вата. Утепление стен минватой изнутри проводится достаточно просто, поскольку данный материал продается в разной плотности. Важно выбрать грамотное расположение утеплителей, потому что в некоторых случаях оно является нерациональным.

Монтаж гипсокартона

Когда вы делаете утепление стен минватой изнутри, то необходимо обращать внимание на качественный и грамотный монтаж гипсокартона. Эта процедура знакома многим отделочникам, и в ней нет ничего сложного. Устанавливается подогнанный лист вертикально, и затем закрепляется к профилям с помощью саморезов. При этом делать особых усилий не рекомендуется, поскольку расстояние между саморезами должно составлять около 30 сантиметров.

Далее с помощью листов гипсокартона зашивается вся стена, заделываются швы. Затем, серпянка смачивается в шпатлевке и прижимается к стыку листов. Стыки должны высохнуть, тогда поверхность подлежит отделки. Вариантов есть много, поскольку минеральная вата и гипсокартон прекрасно сочетаются со всеми материалами. При соблюдении основных рекомендаций к действиям можно достичь оптимальных результатов.

Заключение

Даже неопытный строитель отделочник может провести процедуру утепление своими руками, если будет соблюдать все рекомендации, указанные нами. Гипсокартон и минеральная вата – это материалы, которые прекрасно сочетаются и создают качественную прослойку в стене.

Как утеплить фасад своими руками пошаговая инструкция

Чтобы защитить стены дома от промерзания и сократить общие теплопотери, можно выполнить утепление фасада своими руками. Для этого следует использовать минеральную вату, пенопласт или комбинацию материалов. При подготовке к работам следует учесть, что на северной части фасада и на углах потребуется больше утеплителя, а на южной — меньше.

Утепление фасадов минеральной ватой своими руками

Плиты из минеральной ваты могут устанавливаться так называемым мокрым способом или с использованием навесных вентилируемых конструкций. Мы рассмотрим, как утеплить фасад своими руками под облицовку сайдингом.

Для начала, подберем материалы:

минеральная вата (лучше выбрать листовую, поскольку она укладывается плотно и без проблем);

деревянные рейки для обрешетки;

Пошаговая инструкция по утеплению фасада своими руками

Сначала следует зачистить стены от загрязнений, а затем нанести на них противогрибковое покрытие. Прежде чем приступить к следующему этапу, необходимо убедиться, что на фасаде не осталось влаги.

Второй шаг — нанесение пароизоляционного материала так, чтобы изолирующая мембрана была обращена внутрь (благодаря этому будет выводиться избыток влаги). Для монтажа можно использовать рейки или простые жидкие гвозди.

На третьем этапе закрепляем на фасаде обрешетку. Расстояние между рейками должно быть немногим меньше ширины листов минеральной ваты. Желательно, чтобы толщина реек соответствовала толщине утеплителя.

Четвертый шаг — устанавливаем минеральную вату, двигаясь от цоколя к кровле и прибивая листы в вертикальном положении дюбелями-зонтиками. При монтаже не должно оставаться никаких зазоров — любые из них устраняются с помощью кусков оставшейся ваты, которые крепятся простым малярным скотчем. Если одного слоя утеплителя недостаточно (на северной стороне, к примеру), к первой обрешетке прибивается второй каркас, и в него укладывается второй слой — но уже горизонтально.

Установленный утеплитель снова покрываем пароизоляционным материалом. На финальной стадии, монтируем сайдинговый профиль, к которому затем крепятся сами панели.

Похожим образом выполняется утепление фасадов пенопластом.

Общая схема работ — следующая:

предварительная подготовка стен;

монтаж цокольного профиля;

приготовление клея и наклейка утеплителя;

создание армирующего слоя.

Порядок выполнения работ

Зачистив и выровняв стены, закрепляют цокольный профиль — это будет стартовая линия. Планка должна соответствовать толщине утеплителя, ее прибивают с помощью дюбелей.

Приготовленной клеевой смесью листы пенопласта крепят на откосах и подоконниках (если под ними есть полости, которые нужно закрыть). Только после этого приступают к утеплению стен. Двигаясь снизу вверх, клей наносят на стены, а него устанавливают листы утеплителя, плотно прижимая их друг к другу. Необходимо добиться, чтобы на самих стенах, на углах и откосах не было щелей.

Следует выждать 3 дня, после чего пенопласт можно прибивать. Делается это дюбелями-грибками, состоящими из гильзы и гвоздя, который в нее забивается. Для надежного крепления достаточно 6 дюбелей на 1 м2. Под каждый дюбель в стене сверлится отверстие глубиной 4 см (плюс толщина пенопласта), в него вставляется гильза, затем вбивается гвоздь.

Финальный этап утепления фасада своими руками — армирование. Плиты утеплителя шлифуются, на них наносится клей, затем армирующая сетка. Сверху ее также можно покрыть клеем и впоследствии заштукатурить.

Утепление стен минеральной ватой

Для того чтобы сделать качественное утепление стен здания, можно воспользоваться минеральной ватой. Этот материал может производиться из таких составляющих, как стекло, шлак или горная порода. Соединяющим элементов в этом материале являются смолы. Перед тем как делать утепление стен минеральной ватой, нужно детально ознакомиться с ее особенностями.

Разновидности минеральной ваты

Вид сырья из которого производится минеральная вата, а также способ обработки влияет на ее тип. В зависимости от материала, из которого производится утеплитель, минвата разделяется на:

• Каменную.
• Стекловату.
• Шлаковату.

Каменная является наиболее безопасной, за счет того, что ее волокна не колются. Она добывается из горных пород, затем плавится и разрывается на отдельные тонкие волокна (плотностью 30-220 кг/м 3 , толщиной 3-5 мкм, длиной 16 мм). Добавление связующего вещества в образовавшиеся волокна позволяет получить готовые пласты бледно желтого цвета.

Стекловата делается из известняка, песка, соды и этибора, которые расплавляются, а затем пропускаются через специальные устройства и раздуваются паром. В результате формируются стеклянные тонкие нити, которые затем обрабатываются полимерными материалами. На выходе получаются пласты янтарного цвета.

Из шлаковых отходов доменной металлургии можно получить шлаковую вату. Сырье для готового продукта плавится и разрывается на отдельные нити до получения волокон (плотностью 75 — 400 кг/м 3 , толщиной 4 — 12 мкм, длиной 16 мм).

Преимущества и недостатки минваты

Минвата имеет широкий спектр применения в строительных работах для утепления. Это обуславливается ее высоким эксплуатационным характеристикам:

• Прочностью.
• Низкой теплопроводностью.
• Паропроницаемостью.
• Высоким показателем звукоизоляции.
• Простотой установки.
• Негорючестью.

За счет хорошей прочности материал не разрывается при монтаже, а также не повреждается при механических воздействиях. Помимо этого, минвата не насыщается влагой и не теряет свою форму при температурных перепадах.

Низкая теплопроводность, как один из основных показателей утеплителя, предотвращает потери тепла зимой, а летом не дает зданию нагреваться.

Паропроницаемость позволяет пару проходить через волокна материала, но не скапливаться в них, а выводиться наружу. Это предотвращает от возникновения плесени и грибка.

Также обеспечивается хорошая звукоизоляция. В зависимости от типа материала выполняется воздушная или ударная звукоизоляция. Этот показатель указывается на упаковке утеплителя. Негорючесть материала подтверждает, что минвата противостоит температуре до 1000 градусов. Поэтому материал не горит.

При работе с минватой нужно соблюдать технику безопасности, ведь она имеет свои недостатки.

Во время работы с материалом его мельчайшие частички могут откалываться и подниматься в воздух, поэтому рекомендуется работать в респираторе.

Он защищает дыхательные пути от попадания в них такой пыли.

Также из матриала выделяется формальдегидная смола, которая также вредна для здоровья. Чтобы этого избежать, достаточно работать с изделием при комнатной температуре — это вещество в таких условиях выделяться не будет.

Изучив характеристики минваты следует ознакомиться с особенностями ее использования и случаями в которых рекомендуется использовать этот материал.

В каких случаях применяется утепление минватой?

При возведении любого здания возникает главная проблема — это сохранение тепла. Минвата отлично подходит для этих целей, ведь она способствует поддержанию комфортной температуры в доме. Дополнительно этот материал несет в себе декоративную функцию. Поэтому если необходимо снизить энергопотребление и сделать свое жилье теплым и уютным, то следует сделать утепление фасада здания.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Перед тем, как утеплять стены, необходимо определиться с толщиной минваты.

Для конкретного региона применяется разная толщина наружного утеплителя. Например, для Москвы подойдет 100 мм, для Краснодара — 50 мм, для Новосибирска — 150 мм.

Помимо утеплителя из инструментов и материалов необходимо иметь:

1. бруски из дерева (50х50),
2. гидроизоляционную мембрану,
3. шурупы,
4. саморезы,
5. скотч металлизированный,
6. грунтовку,
7. дюбеля,
8. шуруповерт,
9. нож,
10. строительный уровень,
11. рулетку.

Вместо деревянных брусков можно использовать металлические профили.

Полную информацию о брусе можно получить из этой статьи.

В качестве защитных средств нужно иметь перчатки, респиратор, очки, защитную одежду.

Пошаговая инструкция утепления стен снаружи своими руками

После подготовки материалов рассчитывается утепляемая площадь дома. Пошаговая инструкция утепления дома с вентилируемым зазором представлена на видео

Видео содержит рекомендации, которые помогут легко выполнить утепление здания.

Когда все готово, проводится монтаж минваты по такой технологии:

• Подготавливаются стены.
• Устанавливается паронепроницаемая мембрана.
• Монтируются деревянные или металлические рейки.
• В установленные рейки укладывается утеплитель.
• Монтируется гидроизоляционная пленка.
• Обустраивается вентилируемый зазор.

Подготовка начинается с очистки стен от отслоек штукатурки, если стена бетонная или кирпичная. Деревянная поверхность пропитывается антисептиком для защиты от плесени. Откосы окон и наличники демонтируются.

Стена перед началом работ должна быть полностью сухая. Поэтому работы по утеплению нельзя проводить, если на улице повышенная влажность.

Паронепроницаемая мембрана устанавливается гладкой стороной к утеплителю. Ее монтаж проводится для отвода паров от стены здания. Утеплитель можно монтировать без применения такой гидрозащиты, но только в том случае, если поверхность идеально ровная.

Затем к стене здания монтируются вертикальные рейки на саморезах.

Чтобы определить расстояние между рейками, учитывается ширина листов утеплителя. Например, если устанавливаются деревянные бруски размером 50х50 мм, а ширина минваты 600 мм, то это расстояние будет равно 598 мм. Устанавливаемый материал легко сжимается при его монтаже между рейками, а затем расправляется, принимая первоначальную форму.

В распор между рейками устанавливается утеплитель. При необходимости минвата подрезается ножом до нужных размеров. Если монтаж производится на деревянную стену, то материал закрепляется дюбелями. А если на бетонную поверхность или на кирпичную кладку, то допускается использование клея.

Утеплитель должен плотно прилегать к стене, без промежутков между рейками. В первую очередь монтируются цельные части минваты, а затем применяются кусочки в местах возникновения щелей, вокруг оконных или дверных проемов.

При необходимости можно использовать второй слой утеплителя. Нужно следить, чтобы швы 2-х слоев утеплителя не совпадали во избежание возникновения воздушного зазора.

Монтаж гидроизоляционной пленки производится сверху на утеплитель. Она обеспечивает отвод влаги от материала. Пленка с помощью дюбелей закрепляется на рейках. Швы дополнительно проклеиваются специальным металлизированным скотчем.

Вентилируемый зазор монтируется поверх реек. Для этого набиваются дополнительные контррейки. На них потом устанавливаются различные отделочные материалы: блок-хаус или сайдинг.

Основные виды укладки изоляции

Для утепления здания лучше остановиться на наружном монтаже минеральной ваты. Специалисты рекомендуют этот способ как наиболее эффективный. Одним из распространенных способом является монтаж плит с созданием вентилируемого зазора. Этот метод был описан ниже.

Также существуют другие способы утепления стен снаружи:

• Мокрый.
• Типа “Колодец”.

Мокрый метод состоит в том, что после установки минваты на нее наносится армирующая сетка со штукатуркой. После этого фасад здания окрашивается краской. Более подробно о мокром способе утепления можно ознакомиться на видео. На видео можно более наглядно увидеть правильный монтаж листов, что поможет выполнить этот процесс без посторонней помощи.

Установка минваты по типу “Колодец” производится по следующей технологии: утеплитель монтируется между двойной стенкой здания. Для этого к кирпичной стене монтируются листы материала, а затем делается облицовка из бетона, кирпича или других материалов. Таким образом утеплитель заключается в промежуток двойного простенка здания.

Пошаговая инструкция утепления стен изнутри своими руками

Для утепления стен внутри здания технология проведения работ следующая:

• Подготовка.
• Установка каркаса из металлического профиля. Можно сделать каркас из деревянных брусков.
• Установка пароизоляции.
• Монтаж минваты.

Этап подготовки начинается с очистки стен от штукатурки и других отшелушивающихся частиц. После этого на стене устраняются различные выступы (ошкуриванием) и ямки (шпатлеванием). Поверхность покрывается грунтовкой для защиты от плесени.

После этого собирается каркас из металлического профиля. При этом нужно следить, чтобы толщина профиля соответствовала размеру материала.

В каркас устанавливаются листы минваты, которые сверху покрываются слоем пароизоляции. После этого можно обшивать стену декоративными панелями или гипсокартоном (Информацию о разновидностях гипсокартона можно узнать тут). Затем производятся отделочные работы.

Воспользовавшись рекомендациями по установке минваты, можно качественно утеплить стены и получить хорошую звукоизоляцию дома. Такой метод защиты не испортит внешний вид дома, а наоборот — поможет создать красивую отделку фасада.

SovetRemont.com

Лично я считаю, что с такой работой как затирка швов на плитке может справиться абсолютно кто угодно, и при этом неплохо сэкономить денег в случае найма профессионального плиточника. И если вы все же решились, то так же следует учесть серьезность всей работы. Очень важно правильно и красиво уложить керамическую плитку , но не менее важно правильно затереть меж плиточные швы, это последний этап который может испортить все проделанное ранее. Занятие весьма кропотливое и нудное, запаситесь терпением!

Первым делом приготовьте следующие инструменты:

Инструменты для затирки швов

• Шпатель резиновый. Рекомендую приобрести из белой резины, именно такой не оставит посторонний оттенок на швах. Оптимальный размер 8-10см не более, продается в любом строительном магазине, от остальных реально «отваливается рука».
• Поролоновая губка. Предназначена для разглаживания раствора по швам, таким способом добиваясь гладкой и ровной поверхности.
• Ветошь. Прежде чем приступить, следует хорошенько протереть ею поверхность плитки, как и застывшие разводы от раствора.
• Шпатель металлический. Им можно очистить швы от остатков плиточного клея, удалить крестики, замешать затирку (в простонародье – фуга). Размер шпателя рекомендую не более 8см.
• Кроме всего перечисленного подготовьте; тару для замешивание фуги, ведро с водой для смачивания губки, нож с сменными лезвиями, резиновые перчатки для защиты рук.

Начинать следует с уборки и подготовки. Влажной ветошью протираем плитку от пыли и остатков плиточного клея. Если в швах остались крестики то удалите их с помощью поддевания металлическим шпателем, так же можно выдергивать пассатижами. Вычищая швы от клея, применяйте строительный нож или опять- таки шпатель, будьте внимательны, углы плитки очень легко повредить.

Теперь, когда подготовка поверхности закончена, протрите плитку еще раз, но уже сухой тряпкой и дайте ей минут пять просохнуть. Замешивая раствор для затирки , не делайте его слишком жидким, иначе им не возможно будет работать. Плюс ко всему жидкая фуга скорее всего потрескается в процессе застывания. Обратите внимание на инструкцию указанную на упаковке с фугой еще до того как приобрести ее, некоторые смеси не предназначены для заполнения широких швов, скорее всего она покроется мелкими трещинами еще до полного высыхания.

Во время заполнения швов резиновым шпателем не стоит затирать более 2-3 метров, так как раствор начнет быстро застывать, и вы не успеете его загладить влажной губкой. Все делается по порядку; сначала вдавливаем раствор в швы и разравниваем определенный участок на протяжении 15 минут, затем откладываем смесь в сторону и губкой смоченной в воде разравниваем раствор круговыми движениями, пока фуга отполируется и слегка «притопиться» в шов. Потом повторяем всю операцию снова и снова, до полного заполнения всей плитки затиркой.

И это еще не все! Теперь стоит в очередной раз протереть всю площадь губкой или мягкой мокрой тряпкой, проверить все швы на наличие пропусков которые следует замазать вдавив затирку пальцем. Теперь ждем ровно сутки и по истечению протираем окончательно плитку до блеска сухой ветошью.

Обратите внимание ; с глянцевой плиткой вам волноваться нечего, а вот если вы купили пористую или ярко выраженную рельефную, то тут следует более серьезно отнестись к покупке и выбору смеси (внимательно прочтите инструкцию на мешочке с фугой). При работе с такой поверхностью плитки не в коем случае не оставляйте остатки фуги на следующий день, она впитается в поверхность и отмыть ее будет практически не возможно.

Как затирать швы на плитке

Завершающим этапом укладки плитки является затирка швов. Затирка придает поверхности завершенный вид, упрощает уход за плиткой, создает дополнительную защиту стен от влаги и добавляет прочности покрытию.

Как выбрать затирку для плитки

Среди затирки для плитки можно выделить три основных типа — сухие смеси, готовые массы и эпоксидные затирки.

Сухая смесь производится на основе цемента. Она дольше хранится и ее можно использовать по мере необходимости, замешивая небольшие объемы затирки.

Готовые массы представляют собой пластичную консистенцию, разведенную заранее на производстве. Они удобны тем, что сразу готовы к работе. Но это одновременно и минус: если вы не используете весь объем, остатки придется потом выбросить.

Эпоксидная затирка состоит из двух компонентов: реактивной сухой смеси и реактивного клея. Главная особенность такой затирки — повышенная эластичность и высокая сопротивляемость растрескиванию. Работа с эпоксидной затиркой требует некоторых навыков, поэтому лучше прибегнуть к помощи профессионалов.

Для самостоятельного затирания швов оптимальный выбор — затирка в виде сухой смеси.

Как развести затирку для плитки

Затирку в виде сухой смеси перед работой необходимо развести водой. Оптимальные пропорции воды и смеси обычно указываются производителем прямо на упаковке.

Размешивать можно как шпателем, так и специальной насадкой для дрели или миксером.

Разведенную водой затирку следует оставить на 5 минут для набухания и приобретения необходимых свойств. После чего перемешать еще раз и приступать к работе.

Готовая масса “живет” не более двух часов. После этого следует заново развести новую порцию затирки.

Не пытайтесь добавить воды в подсохшую затирку: это не продлит ее срок жизни, а, наоборот, ухудшит свойства и сделает непригодной.

Как наносить затирку

Для затирки межплиточных швов вам понадобятся специальные инструменты: резиновый шпатель, формовка для швов и затирочная терка (для затирки швов в мозаике и мелкой плитке).

Если предстоит затирать швы клинкерной плитки, то дополнительно понадобится специальный пистолет, с помощью которого затирка наносится внутрь шва.

Перед нанесением затирки не забудьте удалить крестики из швов.

Готовую затирку наносят резиновым шпателем. Небольшие порции втираются внутрь шва до его полного заполнения. Излишки, выдавленные из шва, собираются шпателем и используются на следующем участке.

Для плитки небольших размеров и мозаики затирка наносится специальной теркой. Смесь выкладывается в большом объеме на плитку и растирается теркой по швам.

После этого каждый шов разглаживается формовкой для придания поверхности затирки ровной вогнутой поверхности. Технология затирания швов универсальна и подходит для всех типов помещений, от кухни до ванной комнаты.

Сколько сохнет затирка

Затирка затвердевает в течение суток. За это время она светлеет за счет потери влаги и приобретает окончательный внешний вид.

Однако полное застывание происходит только на третьи сутки. Именно за это время затирка приобретает все свои свойства. После чего можно приступать к дальнейшим работам по плитке — мыть поверхность с применением моющих средств, сверлить отверстия под мебель и различные аксессуары.

Как удалить лишнюю затирку с плитки

После того, как швы затерты, нужно удалить лишнюю затирку с поверхности плитки. Делать это следует до того, как затирка застынет.

Излишки еще не затвердевшей затирки легко удаляются чистой тряпкой или влажной губкой.

Не стоит прикладывать большое усилие при очистке, чтобы случайно не вымыть затирку из швов.

Аккуратная затирка швов плитки своими руками

Решаясь на такой процесс, как затирка швов плитки своими руками, нужно обязательно не только узнать, какие понадобятся инструменты, но и какие именно правила нужно будет соблюдать, чтобы добиться отличного результата.

Итак, для начала, решим, что нужно будет приобрести и подготовить для работы.

Нанесение фуги затирочной теркой

Основные инструменты

К основным инструментам для разведения, а так же нанесения затирки можно отнести:

• Дрель или перфоратор
• Канцелярский нож
• Затирочная терка
• Специальная насадка
• Емкость под затирку
• Вода как растворитель
• Резиновый шпатель
• Конус
• Кусок кабеля
• Губки и чистая тряпка
• Затирка

Также, следует рассчитать количество необходимой затирки, для выполнения работы, а сделать это можно по довольно простой формуле:

R (расход кг/м²) = (a+b)*h*d*U/(a*b), где

a и b — линейные размеры (длина и ширина) плитки в метрах;

h — глубина шва, которая как правило равна толщине плитки, также в метрах;

d — ширина шва в метрах;

U — удельный вес или плотность затирки, в среднем значение для затирок на цементной основе составляет порядка 1600 — 1900 кг/м³.

Помните, что вычисления следует делать в одной и той же системе исчисления, т.е. в данном случае необходимо перевести все размеры в квадратные метры, в итоге, вы получите расход на один м², после чего, перемножив результат на квадратуру выложенной или выкладываемой поверхности, вы получите требуемое количество смеси.

Затирка для швов плитки — разновидности

Затирочный материал для подобных работ можно разделить на два основных типа:

• эпоксидные
• цементные

Из этого легко понять на основе чего именно создана та или иная затирка, однако, следует также учитывать их особенности и характеристики, перед тем как остановиться на каком-либо из вариантов.

Затирка на эпоксидной основе

Самый дорогостоящий вариант, так как основой раствора является эпоксидная смола и именно она делает данные затирки очень стойкими как к механическому истиранию, так и к химическому воздействию. Эти характеристики делают ее отличным вариантом для использования в торговых центрах и промышленных помещениях.

Однако, не все так «безоблачно» — работать с такой затиркой довольно сложно, так как она имеет густую и очень вязкую структуру, стандартные швы от 2 до 5 мм являются слишком узкими для нанесения эпоксидных затирок — раствор очень тяжело проникает внутрь, заполняя подобные полости.

Необходимо отметить, что сейчас на строительном рынке появились эпоксидные затирки, которые можно использовать для швов шириной в 2-5 мм, что сказывается нередко на выборе именно этого варианта, даже несмотря на более высокую стоимость по сравнению с аналогами.

Затирка на цементной основе

Оптимальный выбор для ремонта в квартире или собственном доме по соотношению цена/качество, а также по удобству работы с подобным растворами. Как правило цементные затирки представляют собой сухую смесь, которую перед работой необходимо развести. В качестве растворителя используется или вода или латекс.

Большим спросом пользуются затирки на основе белого цемента, они также известны как фуга. Можно купить затирку необходимой расцветки или же белого цвета и добавить колер, чтобы добиться нужного оттенка.

Также довольно стойкие как к механическому, так и к химическому воздействию, но существенно уступают эпоксидным. Для дополнительной защиты затирки на цементной основе можно использовать специальные средства, которые продаются на строительных рынках — подобные средства предохраняют швы не только от загрязнения, но и от развития в них плесени и грибков.

Подготовительные работы

Прежде чем приступать к затирке швов керамической плитки своими руками, нужно подготовить швы между уложенной плиткой к данному процессу.

Фугирование швов резиновым шпателем

Для этого уберите весь мусор, тщательно очистите швы. Очищать швы удобнее всего канцелярским ножом — его удобно держать в руке а за счет острого и тонкого лезвия удобно будет удалять застывшие куски плиточного клея, при этом будет минимальная возможность повредить саму плитку в процессе работы.

Важно! Уберите разделительные крестики!

Многие производители уверяют, что можно наносить затирку поверх разделительных крестиков, однако в этом месте фуга будет на оттенок светлее, что не может не сказаться на качестве.

Итак, вот подготовка и завершена, приступаем к затирке швов плитки своими руками.

Разведение смеси

Для грамотного разведения смеси воспользуемся той пропорцией, которая указана на упаковке. Видов затирки существует много, и именно поэтому Вам обязательно нужно придерживаться тех указаний, которые будут содержаться на купленной упаковке.

Важно! Если Вы самостоятельно первый раз выполняете затирку плитки своими руками, берите самые простые смеси, никаких полиуретановых!

Стандартные смеси легко наносятся, тогда как с указанным выше вариантом может справиться только мастер.

Конус и терка для затирки

Итак, высыпали смесь в ведро, и опустили туда дрель или перфоратор с насадкой – миксером, и на средних оборотах начинаете перемешивать.

Важно! Желательно разводить не всю смесь, лучше потом, в процессе, делать еще, чем потом пытаться использовать ту, которая уже немного схватилась.

Итак, сделать смесь для затирки швов плитки своими руками у нас получилось, теперь оставляете ее примерно минут на десять, чтобы она настоялась, и можете приступать к работе.

Помните, что у вас порядка 30 минут, после чего смесь начнет схватываться, разбавлять заново ее нельзя, так как после высыхания и повторного разбавления ее характеристики значительно снизятся, а также добиться однородности подобного раствора будет очень сложно.

Откуда следует начинать работу

Разницы нет, обычно начинают делать затирку с наиболее заметного угла, двигаясь сверху вниз — так,уже сделанный шов не будет подпорчен упавшим со шпателя раствором, а вот слева начинать или справа — это уже решать вам.

Нанесение резиновым шпателем

Нанесение фуги в швы керамической плитки резиновым шпателем – одно из самых экономных и аккуратных (не считая конуса).

Для этого берете немного смеси на шпатель, и, проходясь поперек шва, наносите затирку, а затем уже идете вдоль шва, вдавливая раствор с усилием. Желательно работать быстро, не делая перекуры, особенно, если Вы развели большое количество смеси, ведь фуга может немного схватиться. А если она схватилась, то работать со смесью, в которой комочки, не получится.

При нанесении фуги конусом, действия Ваши будут чем-то напоминать пекаря, украшающего торт. Смесь так же заносится в сам конус, берете его в руки, и, двигаясь вдоль шва, наносите в шов.

Расшивка делается с помощью куска кабеля — вдавливаете его в шов и проводите по всей длине — излишки затирки будут выдавлены и их можно будет удалить тряпкой или резиновым шпателем.

Монтаж затирочной теркой

Чтобы осуществить затирку швов плитки своими руками при помощи терки, особыми умениями обладать не нужно.

Для этого действуете следующим образом:

• Выкладываете достаточное количество готовой фуги на плитку;
• Берете в руки терку и, двигаясь по диагонали прям по плитке, распределяете смесь, держа саму терку под 30 градусов;
• Так пройдитесь раза 2-3, вдавливая смесь;
• Затем, той же теркой уберите излишки смеси с самой плитки.

Важно! Остатки смеси лучше убирать с плитки сразу, ведь потом это будет сделать гораздо труднее.

После того, как затирка подсохнет, можно будет протереть слегка влажной тряпкой кафель, чтобы удалить остатки раствора, так как после полного высыхания очистить поверхность плитки будет гораздо сложнее.

Итак, как делается затирка швов плитки своими руками, Вы уже знаете, именно поэтому, вперед, к работе!