Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Монтаж перил из нержавейки своими руками: порядок установки, материалы и инструменты

Монтаж перил из нержавейки своими руками: порядок установки, материалы и инструменты

Установку перил из нержавеющей стали можно выполнить без помощи профильных специалистов. Самостоятельный монтаж перильного ограждения состоит из 5 основных этапов, которые будут описаны в этой статье.

Подготовительный этап. Собираем все необходимые материалы и инструменты.

  1. Трубы из нержавейки трех диаметров.
  2. Клей.
  3. Крепления поручней.
  4. Заглушки, например, декоративные рондоли.
  5. Ложементы.
  6. Ветошь (для финальной зачистки).
  7. Химический анкер (для заполнения сделанных вами отверстий).
  8. Наконечники стоек.
  9. Соединительные и декоративные элементы (фланцы, отводы, повороты).

Инструменты

  1. Дрель с набором сверл для работы разными типами поверхности: бетоном, керамикой, нержавейкой.
  2. Инструментальный ящик или кейс с рулеткой, напильником, резиновым молотком, битами, кернами и шестигранными ключами.
  3. Строительный уровень.
  4. Болгарка с отрезными кругами Ф125 (толщиной 1-1,2 мм).
  5. Отвертки или ручной шуруповерт.
  6. Инструмент для удаления заусенцев.
  7. Маркер и шлифовальная паста.

Порядок установки

Первый этап. Монтаж первой и последней стойки.

Перед монтажом необходимо оценить лестничный марш. Если речь идет о плитке, обязательно простукиваем ее на наличие пустот — они могут лопнуть при затяжке стойки.

Специалисты рекомендуют начинать именно с первой и последней стойки, так как они держат на себе вес всей конструкции (норматив — 100 кг боковой нагрузки). Для дополнительной жесткости возле 1-ой стойки (рядом или через ступень) можно поставить дополнительную (в виде поручня в пол).

Приступаем к работе. Делаем разметку для сверления отверстий на 1-ой и предпоследней ступеньке. Количество отверстий зависит от типа стойки (без фланца – 1, с фланцем — 3). Тщательно продуваем сделанные углубления.

Вставляем в отверстия крепежные элементы. Для стойки с фланцем их необходимо 3 штуки, трех видов (1 шпилька, 1 анкер и 1 глухарь).

  • Сначала вставляем шпильку в углубление с хим. анкером. Аккуратно убираем излишки клеевой смеси, которая вышла из отверстия.
  • Вставляем анкер и глухарь.
  • Откручиваем головку анкера и ставим на него стойку.
  • Берем сантехнический шуруп и вкручиваем его в глухарь.
  • Накручиваем и затягиваем головку анкера.
  • На шпильку одеваем шайбу с гровером. Также затягиваем.
  • Закрываем декоративной крышкой для низа стойки.

Придать конструкции дополнительную жесткость можно, закрепив последнюю стойку в стене. Для этого длинным буром сверлим через гипсокартон отверстия в стене, продуваем и прочищаем их, а также заполняем на две третьих хим. анкером. Затем, в отверстия с клеевой смесью вкручиваем резьбовую шпильку. Как только она надежно схватится – вкручиваем кронштейн.

Второй этап. Монтаж промежуточных стоек.

Порядок действий такой же, как при установке основных. Единственное, что необходимо учесть – это расстояние между вертикальными элементами конструкции (2 ступеньки).

Третий этап. Сборка и установка поручней.

Сначала устанавливаем поручни на крайних стойках. При необходимости их можно будет подрезать чтобы промежуточные стойки достигли необходимой высоты.

Снимаем размеры. Болгаркой отрезаем поручень необходимой длины. Убираем оставшиеся следы бархатным напильником, а потемнения — пастой для полировки металла (тщательно зачищаем внутри и снаружи). Берем угольник и проверяем вертикальность реза.

Размечаем место для сверления. Надежно фиксируем деталь. Начинаем сверлить на заранее подготовленных отметках (для этого понадобится керн). Рекомендуем использовать специальные сверла, которые предназначены для сверления металлов с высоким пределом прочности (кобальтовые). Стоит отметить, что для получения отверстия диаметром 7мм необходимо будет сделать три подхода с постепенным увеличением диаметра сверла.

Окончанием данного этапа является:

  • удаление заусениц болгаркой;
  • крепление шарниров на болт;
  • вставка заглушки.

Четвертый этап. Подготовка ригеля к монтажу и его установка.

Нарезаем необходимое количество деталей болгаркой. Удаляем заусенцы бархатным напильником. На стойках делаем разметку в местах крепления ригелей. Просверливаем отверстия. Они должны быть строго перпендикулярны оси стойки. Прикручиваем ригеледержатель. К ригелю, через сквозное отверстие, крепим трубку и фиксируем ее саморезом (такой же принцип для держателя «шар»). А для чего нужны ригели? Читайте об этом подробнее в статье про ригели.

  • Если выбрали держатель «кольцо» — крепим на винт.
  • Если выбрали держатель «бочка» — фиксируем шестигранником.

Последний штрих на данном этапе – вставка металлических заглушек на окончаниях каждого ригеля.

При креплении вертикального ригеля можно использовать кронштейн «чашечку» (с фиксацией на хим. анкер во внутренней части) либо вертикальный держатель с возможностью регулировки шестигранником.

Пятый этап. Замыкание поручня и ригеля поворотами и переломами

Нами понадобятся: отвес, угольник, маркер, уровень, рулетка. Если есть — берем построитель лазерных плоскостей.

  • Находим место пересечения двух поручней в вертикальной плоскости.
  • Отмечаем найденные точки.
  • От них отнимаем размер шарнира или отвода и снова делаем метки, от которых будем отталкиваться вовремя резки металла.
  • Отрезаем лишние куски поручня/ригеля.
  • Замыкаем конструкцию шарниром, отводом и втулкой (для этого используем клей «Момент»).
  • Натираем перила ветошью.

Придерживаясь этих рекомендаций можно качественно и надежно установить перила из нержавейки своими руками.

Самостоятельная установка деревянных перил, установка поручней

Главная составляющая лестницы — это поручни и перила. Перед проведением монтажных видов работ самостоятельным образом, необходимо изучить принцип установки, с дальнейшим приобретением основных комплектующих материалов. Перед установкой необходимо подготовить нужный набор инструментов — ножовку, отвертку, молоток, стамеску, уровень с отвесом и саморезы.

Рекомендации по самостоятельной установке поручней и перил

Поручни, в основном, нужны в местах где лестница имеет более трех ступеней. Наиболее широко используются вертикальные и наклонные конфигурации, имеющие квадратное, круглое и овальное сечения. Строительным материалом при изготовлении поручней, широко используется нержавеющая сталь, сосна, ель, дуб, клен и другие составляющие.

Первый этап в проведении установки — это выполнение работ по установке тумб (крайние элементы конструкции). Их высота может составлять согласно нормативам, до 90 сантиметров. Далее протягивается ориентировочная нить, которая крепится между крайними тумбами. После ее натяжения, определяется расстояние между балясинами. Оно равняется, в среднем, около 20 сантиметров. После этого, балясины крепятся к поверхности ступеней под углом в 90 градусов. Использовать гвозди, в данном случае, не рекомендуется, так как поручни тогда с течением определенного времени, могут расшататься. Наиболее широко используемый материал — это специальные саморезы, а также разнопрофильные щипцы, изготовленные из деревянного материала.

Отличительной особенностью установки деревянных поручней, является сложность процесса, связанная с точностью проведения монтажных работ, от которых будет зависеть высокие эксплуатационные качества — надежность, значительная долговечность, а также обеспечение максимального удобства и безопасности в процессе эксплуатации. Все эти моменты являются наиболее важным аспектом, от которых иногда зависит жизнь и здоровье человека, особенно имеющих определенные проблемы со здоровьем. После окончания проведения монтажных работ, концевые элементы ригеля и поручня, следует тщательным образом, обработать, например, закруглить, отшлифовать.

С другими рекомендациями по оформлению интерьера и проведению отделочных работ вы можете ознакомиться на нашем сайте

Перед тем как установить поручни самому, в первую очередь, необходимо верно подобрать наиболее подходящие для этих целей типы стоек, определиться со способом крепления поручней к поверхности пола или стены, а также принять во внимание общий уровень своей технической подготовки, учитывая предназначение данных изделий.

Поручень для инвалидов настенный

Купить поручни для инвалидов вы можете у нас с установкой. На объемы существенные скидки. Сертификаты. Большой выбор. Акции. Гарантия производителя.

Наша компания “Стиль Века” предлагает вашему вниманию поручни из нержавеющей стали. Мы производим специальное оборудование для лиц с ограничениями подвижности по приемлемым ценам.

Помимо готовых моделей, вы можете приобрести изделие на заказ, изготовленное с учетом индивидуальных пожеланий и по вашим эскизам. Готовые комплекты не требуют сварки при установке, что делает возможным поставку и применение их в любых регионах нашей страны.

  • Описание

Описание

Основные атрибуты
Страна производительРоссия
Максимальная нагрузка150.0 (кг)
Дополнительные характеристики
МатериалНержавеющая сталь
Масса2.5
ТипПоручень
Габариты ДхШхВ (изделие)515х280х230
Габариты ДхШхВ (упаковка)535х300х250
Диаметр трубы30
СостояниеНовое
НазначениеДля инвалидов
Читать еще:  Как прикрепить фанеру к бетонному полу

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТАНОВКЕ:

– при установке поручней необходимо учесть максимально удобное положение для их использования;
– поручни должны быть установлены так, чтобы не препятствовать свободному доступу в помещение любому пользователю;
– поручни должны быть надежно закреплены на ровной поверхности!
– поставляемый в комплекте крепеж предназначен только для кирпичных и бетонных стен;

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ:

– выбор типа опорного устройства следует осуществлять в соответствии с требованиями ГОСТа;
– поручни используются как дополнительная опора для маломобильных групп населения и людей с ограниченными физическими возможностями;
– данные изделия запрещается использовать не по назначению: сидеть, прыгать и т.п.;
– для сохранения покрытия поручней необходимо периодически проводить санитарную обработку, путем протирания поверхности салфеткой, смоченной 3% раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5% раствора моющего средства по ГОСТ 25644 или 1% раствором хлорамина ГОСТ 14193;
– сильные загрязнения, успевшие затвердеть, следует сначала размочить, а затем удалить сухой тряпкой, чтобы не оставить царапин;
– запрещается применять твердые мелкозернистые абразивные вещества, жесткие губки, щетки и другие предметы, способные поцарапать поверхность, а также не использовать чистящие средства, содержащие абразивы.

Похожие товары

Ограждения пандусов для инвалидов

Конфигурация модели оптимальна для использования не только людьми с ограниченными возможностями, но и здоровыми гражданами и родителями с колясками.

Монтаж поручней производится в соответствии со всеми действующими требованиями и происходит следующим способом: на высоте 0,9 м от уровня земли прикрепляется верхний поручень, а на 0,2 м ниже от него – нижний.

Поручень ручка угловая для инвалидов

Качество гарантируем! Надежно. Прозрачно. Быстро. Купить поручни. Разумные цены! Звоните! Заказывайте!

Специалисты компании привезут изделие на служебном транспорте по любому адресу в Москве и области. Клиенту мы гарантируем, что изделия будут надежно защищены от повреждений в процессе транспортировки.

Поручень настенный для инвалидов МСПН-K2

Качество ГОСТ. Бесплатный замер. Гарантия 1 год.

Купить поручень настенный для инвалидов можно как оптом так и в розницу при условии монтажа. На объемные работы мы предоставляем скидки.

Поручень имеет диаметр 35 мм, длина 600 мм.

Инструкция по монтажу

Данная инструкция поможет Вам самостоятельно установить ограждения, приобретенные в нашей компании. Рассмотрим установку ограждения с верхним креплением стоек и с ригельным заполнением. Стойки уже готовые к монтажу — выполнены отверстия, в которые установлены заклепки с резьбой М6 под держатель ригеля и приварен фланец. Основание — бетонный пол и кафельная плитка. Крепить стойки будем на вытяжной клиновой анкер д. 8мм. Обращаем внимание, что инструкция рассчитана на людей, которые имеют хотя бы небольшой слесарный опыт. Все данные получены из личного опыта и являются не более, чем рекомендациями.

Инструменты необходимые для монтажа:

  • Перфоратор
  • Бур д. 10
  • Дрель либо аккумуляторный шуруповерт.
  • Коронка для сверления отверстий в кафельной плитке д. 12
  • Кобальтовое сверло по металлу д. 5 (HSS-Co)
  • Гаечный ключ 13мм
  • Шестигранный ключ 2,5мм, 3мм
  • Уровень
  • Рулетка
  • Ленточнопильный станок или отрезная машинка (болгарка)
  • Напильник по металлу
  • Заклепочник
  • Маркер по металлу
  • Полировальный круг (войлочный)
  • Отвертка крестовая
  • При установке на химический анкер — инструмент для прочистки отверстий.

Крепеж и расходные материалы:

  • Анкер клиновой с гайкой д. 8мм
  • Заклепки тяговые 4,8х12
  • Клей по металлу
  • Отрезной диск толщиной не более 1мм
  • Полировальная паста
  • Малярный скотч
  • Ветошь
  • При установке на химический анкер — баллон с хим. Составом, резьбовая шпилька М8, гайка оц. М8, шайба оц. д. 14мм.

Важно:

Поверхность на которую будет крепиться фланец должна быть ровной и прочной. При установки стоек на керамическую или кафельную плитку, необходимо убедиться в отсутствии пустот и в том, что клей высох. Некачаственно уложенная напольная плитка обязательно расколется при затяжке анкеров.

Установка стоек:

Первым делом нужно установить первую и последнюю стойку на каждом марше. Для этого нужно выполнить разметку и просверлить отверстия под анкер. Выставляем стойки на первую и последнюю ступени каждого марша. Последнюю стойку маршей одного марша и первую другого, смежного, желательно разместить друг напротив друга, при необходимости, это позволит связать стойки между собой для увеличения жесткости. От края ступени нужно отступить некоторое расстояние, которое позволит без опасений просверлить отверстия. Но помните, что для каждого класса зданий существуют требования по ширине лестничных маршей!

Важно:

СНиП 21-01-97. Пожарная безопасность зданий и сооружений п. 6.29 :

Ширина марша лестницы, предназначенной для эвакуации людей, в том числе расположенной в лестничной клетке, должна быть не менее расчетной или не менее ширины любого эвакуационного выхода (двери) на нее, но, как правило, не менее:

  • 1,35 м — для зданий класса Ф1.1 (Детские дошкольные учреждения, специализированные дома престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса школ-интернатов и детских учреждений);
  • 1,2 м — для зданий с числом людей, находящихся на любом этаже, кроме первого, более 200 чел.;
  • 0,7 м — для лестниц, ведущих к одиночным рабочим местам;
  • 0,9 м — для всех остальных случаев.

Сверлить отверстия нужно в следующей последовательности: вначале перьевым сверлом по кафелю делаем отверстие в плитке бОльшее, чем отверстие под анкер. В нашем случае мы крепимся на вытяжной анкер д. 8 мм, поэтому рассверливаем плитку пером 12 мм, затем перфоратором делаем отверстие д. 10мм. Желательно рассверливать отверстие не за один раз, сначала меньшим буром, например, 5 мм, а потом уже 10 мм. В таком случае вибронагрузки на плитку будут меньше.

Отверстия готовы. Теперь ставим на место стойку, вставляем анкера и закручиваем гайки. Чтобы декоративные крышки на стойках не мешали Вам крепить стойку нужно немного приподнять их и зафиксировать, например, малярным скотчем. Не пугайтесь, что анкер может слишком много вытянуться в момент затяжки — так и должно быть. Просто после выравнивания и протяжки необходимо отрезной машинкой убрать излишки резьбы, мешающие установке декоративной чашки, при этом необходимо защитить зеркальную поверхность от попадания искр. Не забывайте, что стойка должна стоять ровно, поэтому перед затяжкой воспользуйтесь уровнем. Незначительные отклонения легко поправить путем установки металлических шайб под фланец.

После того как крайние стойки смонтированы нужно установить промежуточные. Для этого необходимо положить поручень на крайние стойки и временно зафиксировать его при помощи малярного скотча. Затем под поручень завести промежуточные и закрепить их по уже известной технологии. Как правило, шаг между стойками не должен превышать 1м. На практике получается размещение стоек через одну или две ступени. Не стоит пугаться если кратность ступеней не позволяет разместить стойки в строгой периодичности. Можно разнести, например, от крайних к середине — через две ступени, а между двумя средними сделать три ступени. Смотреться такая компоновка будет ничуть не хуже.

Монтаж поручня:

После того как все стойки смонтированы приступаем к монтажу поручня. Сам поручень уже лежит на стойках. Прежде чем его крепить к стойкам, нужно смоделировать поворот (разворот). Поручень поворачивает при помощи отводов, которые монтируются на клей. Сначала необходимо найти линию пересечения двух поручней. Эта линия должна быть параллельна площадке, которая разделяет марши. Не забывайте, что ширина площадки должна быть не меньше ширины марша. Линия найдена, делаем отметки маркером на поручнях и отрезаем. Перед резкой вспомните о хорошей поговорке — «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Качество среза трубы достаточно сильно влияет на качество монтажа в целом, потому как фурнитура монтируется в стык. Чем ровнее срез, тем меньше зазор на соединениях поручня. Если Вы пользуетесь ленточно-пильным станком, то сделать ровный срез легко и просто, достаточно надежно закрепить трубу в станине. Но если под рукой только угловая отрезная машинка («болгарка»), то действовать нужно предельно аккуратно. Важно точно нанести линию среза, как вариант — можно обвернуть трубу листом бумаги, совместить край и получить заветную черту. Отрезной диск лучше использовать толщиной не более 1мм, т. к. срез будет менее подвержен нагреву.

Читать еще:  Как крепить раковину к стене?

Итак, поручни отрезаны в размер, теперь необходимо закрепить их на стойках. Крепление осуществляется при помощи тяговых заклепок. Для этого нужно просверлить в трубе отверстие и через ложемент наконечника притянуть поручень. Но здесь есть один момент — при клепании наклонного поручня Вы столкнетесь с тем, что с одной стороны с бОльшим углом есть доступ для заклепочника, а с другой стороны, с меньшим углом, такой возможности нет. Поступить нужно следующим образом — с той стороны, где есть доступ, сверлим отверстия и ставим заклепку по месту, затем выкручиваем винты из шарнира регулируемых наконечников и снимаем поручень вместе с ложементами (рис 1). Снова сверлим и ставим заклепку уже в снятом состоянии. Затем ставим поручень обратно. Если установка производится на прямом участке, то заклепку можно поставить с двух сторон без снятия поручня. Сверлить отверстия под заклепку нужно хорошим кобальтовым сверлом на маленьких оборотах дрели, не допуская перегрева. Мы используем сверло 5мм. Заклепка — размером 4,8х12.

Следующий этап — сборка поворотов. Для этого нужно приставить оба поворота и вымерить расстояние между ними. Затем отрезать необходимую часть трубы — перемычку. Прежде чем приступить к склеиванию приложите весь узел и убедитесь в том, что все стыки ровные. При необходимости доработайте напильником. Если все в порядке, то можно клеить. Мы используем в работе клей «Поксипол» в синей упаковке (серый состав), но можно воспользоваться и другим, на Ваше усмотрение. Важно помнить, что перед склеиванием нужно тщательно обезжирить поверхности. Все другие элементы поручня (соединители, шарниры, окончания) крепятся аналогично — под клей.

Установка ригеля:

Стойки смонтированы, поручень с поворотами установлен, дело за малым — установить ригель. Крепится ригель элементарно — проденьте его через держатели ригеля и зафиксируйте его потайным винтом. Сам держатель ригеля прикручивается к стойке винтом М6, который входит в комплект готовой стойки. Что касается поворотов, то самый простой вариант — выполнить их при помощи специальных элементов — регулируемых поворотов. Также можно выполнить поворот путем загиба ригеля на поворотах, но тогда потребуется специальный инструмент, т. к. загнуть трубу в ручную крайне сложно. Стыки рекомендуем выполнять внутри держателя ригеля, но если такой возможности нет, то можно поставить соединительную муфту 14х1 (для ригеля д. 12) или состыковать при помощи внутренней втулки — отрезка трубы или прутка д. 10мм. На концах ригеля закрепите заглушки, зафиксировав их при помощи клея.

После установки ригеля ограждение практически готово. В завершение работ необходимо произвести полировку всех стыковых соединений. Для этого воспользуйтесь отрезной машинкой с установленным полировальным диском и специальной пастой.

После полировки протрите начисто ограждение и протяните все резьбовые соединения.

Теперь ограждение готово!

Обратитесь к нашим сотрудникам по телефону:
+7 (812) 303-53-70, 303-53-71

Установка поручня. Рекомендации.

ВЫБОР ТИПА КРЕПЛЕНИЯ ПОРУЧНЯ

Крепеж к стене на центральный анкер

Мы рекомендуем применять крепеж на центральный анкер, как несущий наибольшие нагрузки.Но такой способ крепление годится для деревянных, бетонных и кирпичных стен. С некоторыми оговорками применяется на газобетоне.

Для ГКЛ и подобного применение подобного крепежа мы не рекомендуем.

Так же применение центрального анкера может потребовать от установщика большего навыка и несколько расширенного перечня инструмента.

Крепеж к стене с установкой на несколько точек

Этот тип крепежа является более универсальным, проще в установке, но по несущей способности ниже, чем на центральный анкер. Но при установке на ГКЛ, он не имеет альтернативы. Для установки поручня на гипоскартон, рекомендуем заранее произвести установку закладных элементов, к примеру, полосы фанеры, доски или иного, на что возможно будет укрепить крепежные элементы.

Изготавливаемые нашей компанией крепежи, так же отличаются способом присоединения поручня.

Установка поручня на центральный винт

Может потребовать специального инструмента, о чем скажем ниже. Отличительная особенность: крепеж полностью скрыт.

Установка поручня через ложе

В этом случае видно ложе и крепежные винты.

Первый способ можно считать более профессиональным, второй скорее рассчитанным на быстрый результат с минимум усилий и инструмента.

УСТАНОВКА ПОРУЧНЯ. РАЗМЕТКА И МОНТАЖ ДЕРЖАТЕЛЕЙ ПОРУЧНЯ

  1. Наметьте точки крепления поручня.
  2. При разметке примите во внимание, что точки крепления будут располагаться ниже линии поручня.Высоту установки поручня выполните на основании проекта или личного усмотрения.В большинстве случаев поручень располагают на высоте 900 мм.
  3. Расстояние между точками крепления мы рекомендуем выполнить не более 1 м. п.
  4. Большее расстояние допускается, но при этом вы должны принимать во внимание прочность установки крепежных элементов (прочность стены, несущая способность анкерного крепления), прогиб самого поручня.
  5. Для установки крепежа к стене на центральный анкер мы рекомендуем применение шпильки (резьбы) М10 и инжекционной массы или химический анкером-капсулой.

Так же можно применять клиновой анкер или любой другой тип крепления, с помощью которого возможно сформировать выход из стены участка резьбы М10.

ПРИ УСТАНОВКЕ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ АНКЕР

  1. На выходящую из стены резьбу наденьте деталь – шайбу опорную. Назначение этой детали служить опорой для следующего крепежного элемента и закрыть входное отверстие в стене.
  2. В отверстие крепежной детали вставьте следующий элемент – палец-штатив. Зафиксируйте палец-штатив стопорным винтом 6*6.
  3. На выходящую за пределы опорной шайбы резьбу, накрутите крепежную деталь палец – гайка. После установки не должно оставаться свободной резьбы. Палец –гайка должен плотно прилегать к шайбе опорной. Сориентируйте деталь отверстием в сторону будущего поручня.
  4. В отверстие крепежной детали вставьте следующий элемент – палец-штатив.
  5. Зафиксируйте палец-штатив стопорным винтом 6*6.

ПРИ УСТАНОВКЕ НА ОПОРНУЮ ШАЙБУ С КРЕПЛЕНИЕМ НА НЕСКОЛЬКО ТОЧЕК

  1. Приложите опорную шайбу к стене по общей линии крепежа.
  2. Сориентируйте крепеж под предполагаемый поручень.
  3. Разметьте и выполните отверстия. Установите крепеж поручня.

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ НА ЛОЖЕ

Самый простой способ крепления — это установка деревянного поручня с креплением через ложе.

  1. Уложите поручень на ложе.
  2. Разметьте точки крепления.
  3. Определитесь с длиной поручня.
  4. Отметьте линию подрезки поручня.
  5. Снимите поручень и подготовьте его к установке.
  6. Подготовленный поручень уложите на ложе и укрепите его на шурупы по дереву.

УСТАНОВКА ДЕРЕВЯННОГО ПОРУЧНЯ НА ФУТОРКУ ПО ДЕРЕВУ

  1. Приложите поручень к крепежной резьбе и произведите разметку.
  2. Рассверлите поручень в размеченных точках под установку футорки.
  3. Вкрутите футорку в поручень. Снимите с крепежа пальцы-штативы и вкрутите в футорки.
  4. Установите поручень.
  5. Зафиксируйте пальцы стопорными винтами.

УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ПОРУЧНЯ НА ЛОЖЕ

  1. Уложите поручень на ложе.
  2. Разметьте точки крепления.
  3. Определитесь с длиной поручня.
  4. Отметьте линию подрезки поручня.
  5. Существует несколько способов крепления поручня к ложу: на саморез, на заклепку, на винт.
  6. Для прочной установки мы предлагаем установку или на стальную заклепку или на винт.
  7. Для установки на винт нарежьте резьбу в отверстии с помощью метчика или установите резьбовую заклепку.
  8. Уложите поручень на ложе и произведите фиксацию.

УСТАНОВКА СТАЛЬНОГО ПОРУЧНЯ НА РЕЗЬБУ ПАЛЬЦА-ШТАТИВА

  1. Приложите поручень к крепежной резьбе и произведите разметку.
  2. Просверлите поручень в размеченных точках под установку резьбовой заклепки.
  3. Установите резьбовую заклепку.
  4. Для этого вам понадобиться специальный инструмент.
  5. Инструмент для установки вытяжных заклёпок для этой операции не годится.
Читать еще:  Улучшение интерьера стен с помощью ламината

УСТАНОВКА ЗАГЛУШЕК ПОРУЧНЯ

Установка заглушек стального поручня

Заглушка стального поручня

Устанавливаются на клеевой состав. Для этого обезжирьте трубу и поверхность заглушки, на которую нанесете клей. Для обезжиривания применяйте спирт или ацетон или специальные жидкости рекомендованные производителем клея. Уайт-спирит или, к примеру, 646 растворитель для этих целей применять нельзя.

Мы изготавливаем два типа торцевых заглушек: с плоской и сферической поверхностью.

Установка заглушек деревянного поручня

На плоскости подходящей к поручню, заглушка имеет небольшую цилиндрическую часть, входящую в поручень, для чего в последнем высверливается отверстие. На торцевую поверхность поручня и в отверстие наносится клей, после чего заглушка на время полимеризации клея фиксируется бумажным скотчем. При нанесении клея будьте осторожны. Постарайтесь, что бы излишки клея не вышли на видимую поверхность поручня.

Заглушка, устанавливаемая на саморез

В центральной части заглушки имеется отверстие, через которое заглушка крепиться саморезом к поручню. Для предохранения от проворота, нанесите на обратную сторону заглушки небольшое количество клея. Отверстие, через которое крепилась заглушка, закроете другой заглушкой, которая имеется в комплекте.

Плоский шифер для фасада – прочный каркас для утеплителя

Если волновой шифер преимущественно играет роль кровельного материала, то его плоский аналог используется в промышленной сфере, в сельском хозяйстве, в жилищном строительстве. Так, в загородном строительстве плоский шифер часто используют для улучшения характеристик фасада.

Разновидности плоского шифера – выбираем качество

Довольно продолжительное время шиферу не могли найти достойной альтернативы, однако современные отделочные материалы существенно потеснили его на рынке. Тем не менее, он еще долго останется востребованным, благодаря высоким качественным характеристикам и доступной цене.

Фасадный плоский шифер имеет достаточно простую технологию производства. Для его изготовления требуется всего три составляющих элемента: вода, волокно из асбеста и портландцемент. Важнейшая роль отведена именно асбестовому волокну – равномерно распределяясь по всей площади листа, минерал служит армирующей основой шифера. Готовая смесь заливается в специальные формы, которые имеют конкретные размеры. После застывания получается прочный листовой материал.

На сегодняшний день производители выпускают плоский шифер в двух разновидностях:

  • Плоский прессованный лист. Отличается превосходными качественными характеристиками. Он способен переносить очень низкие температуры, до 50 циклов замораживания и размораживания. На изгиб прочность листа составляет 23 МПа. Ударная вязкость равняется 2,5 кДж/м 2 . А плотность листа составляет 1,8 грамм на кубический сантиметр. Благодаря высоким показателям, отделка стен дома плоским шифером такого типа возможна даже в регионах, отличающихся особо низкими температурами.
  • Плоский непрессованный лист. Обладает менее высокими показателями, однако также эффективно используется в строительстве, особенно внутри помещений. Непрессованная плита способна выдержать 25 циклов замораживания и размораживания. На изгиб прочность составляет 18 Мпа. Ударная вязкость этого типа шифера равна 2 кДж/м 2 . Плотность плиты – 1,6 грамм на кубический сантиметр.

На эксплуатационные свойства материала оказывает огромное влияние качество асбеста, используемого в производстве. Это минералогический состав волокна, его длина, диаметр и тонкость помола. Также важен уровень оборудования, на котором изготавливается плоский шифер. Узнать столь подробную информацию просто невозможно, поэтому покупать его следует лишь у производителей с проверенной репутацией.

Облицовка стен дома плоским шифером – узнаем недостатки

В промышленном строительстве плоские листы используются для изготовления опалубки, обшивки коробов и технических шахт, а также для облицовки внутренних и наружных стен. В сфере сельского хозяйства такой шифер применяется в качестве материала для возведения заборов и ограждений, также используется под создание клеток для птиц и загонов для крупного скота.

Нередко плоский шифер для фасада можно встретить на дачных участках, где он используется не только для обшивки стен домов, но и для возведения различных хозяйственных построек (душевых кабинок, сараев и т.д.), для кровли крыш, для балконных ограждений. Также асбестоцементный шифер можно использовать для устройства сухих стяжек и возведения стен по типу «сэндвич-панелей».

Безусловно, столь широкий спектр применения был бы невозможен без целого ряда достоинств, которыми обладает плоский шифер:

  • Доступная цена позволяет использовать его людям с различным достатком.
  • Длительный эксплуатационный срок – способен прослужить более 15 лет без потери своих качеств.
  • Высокая прочность – способен выдержать вес человека.
  • Отличные шумоизоляционные свойства.
  • Этот материал пожаробезопасен.
  • Является плохим проводником электричества.
  • Ему не страшны процессы гниения и коррозии.
  • Не пропускает ультрафиолетовые лучи.
  • Достаточно стоек к резким перепадам температур. Плохо нагревается на солнце.

Как и любой другой строительный материал, плоский шифер не лишен отрицательных параметров. Таковыми являются:

  • Масса материала. В силу того, что листы имеют большую толщину, их масса значительно превосходит вес альтернативных материалов. Именно поэтому работать с плоским шифером в одиночку очень проблематично.
  • Асбест не является экологически чистым материалом. Сам по себе шифер не наносит большого вреда ни окружающей среде, ни здоровью человека, однако исследователи призывают работать с ним осторожно.
  • Необходимость нанесения защитного слоя с помощью специальных составов при монтаже, а также в процессе эксплуатации для предотвращения образования мха на его поверхности.
  • Требует осторожного обращения при транспортировке и установке, поскольку это достаточно хрупкий материал.

Если сопоставить все «за» и «против» использования этого материала, можно сделать вывод, что он по-прежнему является достаточно выгодным. Стены из плоского шифера прослужат длительный срок без нанесения ущерба здоровью человека. При этом можно неплохо сэкономить на покупке материала, а его может потребоваться достаточно большое количество в зависимости от размера здания.

Плоский шифер для фасада – подробная инструкция по установке

В первую очередь нужно подготовить рабочую поверхность. Листовой шифер крепится на деревянный каркас, который изготавливается из досок или бруса. Расстояние между досками должно соответствовать размерам отделочного материала – обычно шаг составляет 0,6 м. По возможности создается теплоизоляционный или гидроизоляционный слой между стеной и обшивкой. В качестве утеплителя можно выбрать минеральную вату.

На следующем этапе нужно подготовить непосредственно отделочный материал. Сначала партию листового шифера следует осмотреть на предмет наличия брака. Далее нарезаются плиты необходимых размеров, чтобы они были готовы для установки. На этом промежутке подготовительных работ нужно быть крайне аккуратным, чтобы не испортить материал. Для этого можно начать с листов, на которых были обнаружены различные дефекты (неровности, сколы, трещины).

Если плита имеет толщину более 6 мм, то для распиливания шифера используется дисковая пила или болгарка. Из-за трения происходит нагревание материала, поэтому в процессе распиливания нужно периодически охлаждать его водой. К тому же, жидкость уменьшает образование вредной пыли.

Если же толщина плиты не превышает 6 мм, то использование пилы не обязательно. Посредством длинной линейки и строительного карандаша намечается линия надреза. Затем с обеих сторон листа делаются насечки, после чего шифер нужно поместить на стол таким образом, чтобы линия излома и край стола точно совпадали. Убедившись, что лист размещен правильно, аккуратно надавите на край листа – если все сделано, как нужно, шифер разломится четко по линии.

Обшивка стен дома плоским шифером производится с помощью шурупов с антикоррозийным покрытием, для которых предварительно проделываются отверстия.

Чтобы избежать расколов в местах крепления, нужно делать отверстия на 1–2 мм шире, чем диаметр самореза. При этом широкая шляпка скроет свободное пространство. В принципе, на этом монтаж обшивки можно считать завершенным. Остается лишь обработать поверхность специальными средствами, которые защитят шифер от образования мха, лишайника либо других микроорганизмов. Для этого можно использовать качественную акриловую краску, которая способна переносить перепады температур.

Наш адрес: М/О г. Железнодорожный, ул. Советская, д. 5а
ТЦ «Юнион», 2 этаж, 1 линия

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector