Локальная замена плитки и керамогранита

Благодаря укладке термопанелей ППС увеличивается теплоизоляция

Оценка состояния имеющейся ППС-облицовки

Прежде всего, нужно осмотреть и прощупать старую отделку – каждый лист должен быть прочно прикреплён к основанию. Затем демонтируют потолочные плинтусы, и проверяют прочность крепления ППС-отделки к потолку под ними.

Потом следует осмотреть декоративную фактуру старой облицовки. Если плитка имеет тиснёную поверхность, и её узор вдавлен, то клеить поверх неё новую отделку можно имеющимися в продаже готовыми клеевыми растворами.

Если же рисунок на старом пенополистироле выпуклый, то следует замерить превышение выпуклости над основной поверхностью. При величине превышения до 3 мм новую плитку на старую клеить можно, используя силиконовый герметик или гипсо-меловую шпаклёвку. При высоте выпуклости более 3 мм узор следует срезать канцелярским ножом с гибким лезвием, и место среза затереть грубой шкуркой на бруске.

Подготовка основания

По результатам осмотра старой облицовки потолка выполняют подготовку поверхности к наклейке новой ПВХ-плитки – точечный ремонт отделки и грунтование основания.

Ремонт старой ППС-отделки

Если есть изделия, отошедшие от основания, их нужно закрепить. Сделать это проще всего силиконовым герметиком, который с помощью монтажного шприца вносится под отошедший угол или сторону плитки, и изделие прижимается к своему посадочному месту. Если на облицовке есть «пузырь» из нескольких отошедших листов, то их следует снять, подрезав по стыкам, и наклеить заново тем же силиконом, которому для застывания потребуются сутки.

В случае, когда укладка старой облицовки выполнена с декоративными швами, стыки листов с помощью резинового шпателя шпаклюют выравнивающей смесью на гипсовой основе.

Грунтование старой облицовки потолка

Перед тем как приступить к грунтовке, поверхность потолка нужно очистить от старого покрытия

Для грунтования поверхностей из ППС используют быстро сохнущие грунтовочные растворы на алкидной основе, заполняющие поры в пенопласте, например, «Отекс АР» (Tikkurila, Финляндия). Грунтовку наносят валиком в два слоя с промежутком в 12 часов.

Выбор клея

Клеящую смесь выбирают в зависимости от профиля поверхности старой декоративной пенополистирольной отделки.

Клеить новую плитку на пенопласт старой облицовки с тиснёным узором можно на клей ПВА (поливинилацетатный). Лучше выбрать разновидность ПВА пастообразной консистенции, имеющую лучшую адгезию. ППС-плитку в данной ситуации можно поклеить также на специальные клеи для полистирола Eltitan, Master, Moment и даже на силиконовый клей, причём не обязательно приобретать его более дорогостоящий вариант «для аквариумов».

Эти же составы можно использовать, чтобы клеить пенополистирол на старую ППС-отделку с затёртыми выпуклостями.

Чтобы приклеить плитку на потолок, используют специальные полимерные клеящие составы

Если на старой ППС-отделке имеются декоративные выпуклости высотой до 3 мм, то клеить новую плитку нужно густыми составами, которые на контактирующие площади нужно нанести толстым слоем. Для этой цели подойдёт силиконовый герметик или шпаклёвка на гипсовой основе. На поверхность с выпуклостями потолочную плитку можно клеить и составом «жидкие гвозди», но цена этого материала несколько выше.

Инструмент для монтажа пенопластовой плитки

Если клеить потолочную плитку на специальные клеи, то для их нанесения нужна филёночная кисть, а класть плитку на шпаклёвку можно с помощью узкого малярного шпателя. Использование силиконового герметика с помощью монтажного шприца не требует дополнительных инструментов.

Резку потолочной плитки из обычного пенопласта производят острым узким канцелярским ножом или тонким ножом с зубчатой режущей кромкой. Более плотный экструдированный пенопласт можно также резать ножом, или же использовать для резки лобзик по дереву.

Укладка нового слоя ППС-плитки

Выбор способа укладки

Прежде чем начать клеить новую облицовку, нужно определиться со способом укладки.

Если старая плитка уложена по диагонали, то новую отделку лучше наклеить прямым способом или со сдвигом, и, наоборот – при уложенном прямым способом материале новую ППС-плитку следует поклеить по диагонали.

Эта мера исключит совпадение старых и новых швов, чем повысит жёсткость пенополистирольной оболочки.

Плитка из пенополистирола может быть нескольких видов

Технологии наклейки

Клеить новую потолочную плитку поверх старой при хорошем качестве подготовки поверхности не сложно. Пенопластовое основание после грунтования не имеет характерных особенностей, влияющих на технологию облицовки, при работе имеет значение лишь профиль старого покрытия.

Укладка на плоскую или с тиснёным узором поверхность

Если основание без выпуклостей, то на тыльную сторону плитки в пяти точках – по углам и в центре нужно нанести правильно выбранный клей, после чего, в зависимости от вида клеящего состава, приклеить изделие на проектное место согласно инструкции по применению клея. Расход готовых клеящих составов на единицу плоской площади невелик, поэтому вес старой облицовки потолка увеличивается только за счёт прикрепления новой плитки. Удельный вес используемого для изготовления потолочной плитки пенополистирола составляет 0,015-0,025 т/м3, то есть 1 м2 облицовки толщиной 1 см весит от 150 до 250 г, и такое увеличение нагрузки на старое клеевое соединение не приведёт к его разрыву.

Монтаж плитки на основание с выпуклостями

Клеить пенополистирольную облицовку начинают от центра или с точки установки люстры, чтобы крайние подрезанные плитки расположились по стенам симметрично.

Основание должно быть сухим, чистым и не иметь крупных трещин или неровностей

Чтобы поклеить ПСС-плитку на основание с выпуклыми узорами, нужно также на пять точек тыльной стороны изделия нанести слой силикона, шпаклёвки на гипсовой основе или состава «жидкие гвозди» толщиной 5-10 мм. Затем лист местами нанесения клея нужно равномерно прижать к основанию до того положения, когда дальнейшее приложение усилий приведёт к деформации изделия. Если один из углов плитки оказался утоплен ниже допустимого уровня, то этот участок нужно отогнуть, шпателем добавить под него клеевой состав и вновь прижать изделие по месту.

Так как слой клеящего состава при данной технологии толще, то не следует наносить его на большую площадь плитки, чтобы значительно не увеличивать нагрузку на старую поверхность, несущая способность которой точно не известна.

Стыки крайних рядов со стенами заполняются клеевым составом, что дополнительно закрепит новую потолочную облицовку. Через сутки после окончания отделки можно приклеить потолочные плинтусы, которые в данном случае также будут играть роль дополнительного укрепляющего элемента.

Заключение

Если новую ППС-облицовку поклеить поверх старой потолочной плитки, то выигрышем будет не только экономия сил и времени, но и улучшение звуко — и теплоизоляции основания. Поэтому, производя первую укладку пенопластовой плитки на потолок, работы целесообразно выполнить с запасом качества, что позволит в дальнейшем с минимальными затратами приклеить на эту облицовку второй слой.

Как затирать швы керамической облицовки

Успех облицовки ванной плиткой своими руками зависит от качества выполнения каждого этапа отделки, в том числе — затирки межплиточных швов. Если отделку хорошо выдержанных зазоров между безупречно уложенной плиткой сделать неправильно, то эстетичность конечного результата отделочных работ, даже выполненных эксклюзивной керамикой, окажется под вопросом.

• Подготовка швов к затирке
• Технология заполнения стыков смесями
• Заполнение швов цементными составами
• Затирка плитки составами на эпоксидной основе
• Фурановые затирочные составы
• Затирки-герметики
• Заключение

Затирка швов — это очень важный этап работы, без которого отделка стен и полов керамической плиткой не может считаться завершенной

Поэтому рассмотрим, как правильно выполняется затирка швов кафельной плитки, чтобы результат этой операции соответствовал техническим требованиям, предъявляемым к облицовке данного основания, и общему уровню эстетичности выполненной отделки. Для этого перечислим и рассмотрим факторы, от которых зависит качество затирки стыков, а также способы выполнения этого простого, но ответственного этапа отделочных работ по укладке керамики своими руками:

Технологии заполнения стыков смесями:

• на цементной основе:
• на основе эпоксидных смол:
• из фурановых смол;
• затирками-герметиками.

Подготовка швов к затирке

Наносить затирочные смеси на облицовку ванной следует только после очистки швов. Эта операция обязательна при любых обстоятельствах и требованиях к отделываемой поверхности.

Затирка швов плитки представляет собой однородную смесь, изготовленную на основе полимеров или цемента

Даже если помещение – не ванная комната, а сухое, с не агрессивной эксплуатацией поверхностей, шов с выступающим комком плиточного клея недопустим. Поэтому после удаления фиксирующих зазор крестиков швы между кафелем очищаются от плиточного клея узким шпателем или отвёрткой на глубину не менее 5 мм, а затем жёсткой малярной кистью из стыков выметается крошево мелкого мусора.

На полу ванной, исходя из повышенных требований к герметичности основания, это удобнее сделать пылесосом, да и на стенах такая уборка пойдёт только на пользу.

Если плитка пористая, к примеру, неглазурованный клинкер, то вдоль швов следует своими руками ровно наклеить малярную ленту шириной 3-5 см, которая защитит керамику ванной от трудноудаляемых с такой поверхности загрязнений. Если этого не сделать, следы от загрязнений впоследствии нужно будет замазывать подобранной в тон плитке краской.

Технология заполнения стыков смесями

Вопрос, как затирать швы на плитке, нельзя рассматривать отдельно от того, какую смесь использовать. От правильного выбора затирки зависит успех отделки, к тому же, инструмент для заполнения швов подбирается с учётом характеристик выбранного клея, чтобы замазывать швы качественно и быстро. Поэтому рассмотрим технологии заполнения зазоров между керамической плиткой пола и стен различными видами затирочной смеси и используемый для этого инструмент.

Заполнение швов цементными составами

Швы между плиткой заполняют приготовленной согласно инструкции смесью при помощи резинового шпателя. Шпатели с эластичной частью чёрного цвета (резиновые) более жёсткие, белого (каучуковые) – мягкие.

Применение затирок на основе цементно-песчаной смеси при заполнении стыков глазурованной плитки нежелательно, так как песок оставит на глянцевой поверхности керамики абразивный след.

Кроме того, эти составы используются для заполнения зазоров шириной более 5 мм, а потому непригодны для ванной, где для обеспечения герметичности облицовки пола и стен такая ширина швов не применяется.

В цементные затирки добавляют отвердитель или латекс

Необходимо правильно подобрать цвет затирочной смеси, чтобы шов, в зависимости от художественного решения оформления ванной, эффектно контрастировал с плиткой или, наоборот, сливался с её расцветкой.

Наносить затирку на пол и стены ванной следует порциями вдоль стыка, после чего перпендикулярными шву движениями шпателя производится заполнение зазора на всю глубину. О полном заполнении зазора говорит его выпуклая поверхность после проведения по нему шпателя.

Во время затирки периодически, через каждые 15-20 минут влажным поролоном или ветошью удаляют излишки клея. Через сутки облицованную керамикой поверхность начисто протирают чистой влажной ветошью, дают плитке просохнуть, после чего своими руками полируют её сухой фланелью.

Затирка плитки составами на эпоксидной основе

Затирочную смесь готовят своими руками согласно инструкции на упаковке, строго соблюдая пропорции основной массы и отвердителя. Приготовленное за один раз количество должно быть выработано быстро, в течение 5-10 минут (точное время живучести указано на упаковке). Укладку смеси на эпоксидной основе в шов лучше производить самодельным «шприцем», который легко можно сделать из плотного целлофанового пакета, отрезав у него один уголок.

Эпоксидные затирки состоят из двух компонентов – эпоксидного состава и отвердителя

Приготовленную порцию затирки перекладывают в пакет, обрезанный уголок вставляют в шов и, надавливая на «шприц», ведут его вдоль стыка, добиваясь полного заполнения паза.

После опорожнения пакета излишки клея с отделки быстро начерно убираются шпателем, а затем ветошью с растворителем с плитки начисто удаляются остаточные загрязнения.

Фурановые затирочные составы

Фурановые затирки из-за основного своего компонента – фурановой смолы имеют чёрный цвет, поэтому используются в основном для заполнения стыков плитки в производственных помещениях. Однако, технические характеристики этого состава высоки, и чёрный её цвет вполне гармонично впишется в облицовку пола или стен ванной из плитки вишнёвого или насыщенного зелёного цвета.

Фурановые смолы придают затирочной массе устойчивость даже к химически агрессивным

Технология заполнения швов фурановыми затирками своими руками аналогична работе с эпоксидными смесями.

Затирки-герметики

Такие составы предназначены для заполнения зазоров между керамической облицовкой и ванной, раковиной, а также стыков сопряжений кафеля с ламинатом на полу.

Покрытие затирки герметиком помогает предотвратить окрашивание затирки и защищает ее от повреждения водой

Некоторые разновидности этих герметиков, например, силиконовый герметик «Для аквариумов», в большинстве случаев при правильном подборе цвета вполне справится с задачей эстетичного, герметичного и долговечного заполнения швов, но применение этого дорогостоящего материала не по назначению не оправдано при наличии в продаже множества затирочных составов с высокими характеристиками по доступной цене.

Заключение

В большинстве случаев, для умельцев, имеющих навыки укладки плитки своими руками, затереть шов облицовки не составляет труда. Исключение составляет разве что применение составов на основе эпоксидных смол, где условием успеха является умение быстро наносить смесь на стыки, что вызывает затруднение у новичков.

Знание описанных технологий не только поможет новичкам заняться отделкой самостоятельно, но и позволит хозяевам жилья, не искушённым в отделочных работах, контролировать качество отделки, выполняемой наёмными работниками.

Точечный ремонт облицованной керамикой поверхности

Ситуация, когда через какое-то время после ремонта в силу объективных или необъективных причин керамика стен или пола на отдельных участках отошла от основания или потрескалась, достаточно распространена.

• Виды нарушения целостности отделки и дефектов керамики
• Отделение от основания участка керамического покрытия вместе с раствором
• Ремонт участка отвалившейся отделки
• Очистка отвалившейся кафельной плитки
• Укладка восстановленного кафеля
• Отделение керамики от клеевого состава на основании
• Ремонт повреждённого участка облицовки
• Подготовка поверхности к ремонту
• Крепление керамики к старому раствору
• Ремонт керамической облицовки без использования плитки
• Ремонт трещин, раковин и сколов на керамике

Довольно часто недостаточно прочная связь плитки с основанием имеет место из-за образования пустот в клеевом слое

Если, например, отвалилась плитка в ванной, то в санитарных целях приклеить её нужно как можно быстрее, но точечный ремонт отделки выполняется по специальным технологиям.

Поэтому делать ремонт облицовки следует, только ознакомившись с этими технологиями и рекомендациями профессионалов, а также с учётом допущенных при укладке плитки ошибок.

Виды нарушения целостности отделки и дефектов керамики

• Отделение участка облицовочного покрытия вместе с раствором от основания.
• Отслоение керамики от клеящего состава на участке поверхности.
• Нарушение крепления и падение отдельной плитки.
• Трещины на прочно сидящей керамике.
• Раковины и сколы на поверхности плитки.

Чтобы определить причины разрушения отделки, нужно осмотреть и проанализировать как использованные при ремонте материалы, так и другие факторы, не всегда заметные на первый взгляд.

Отваливаться может как старая плитка, так и недавно наклеенная

Возможные причины повреждения отделки керамикой:

• неправильно выбранная плитка;
• неверно подобранная грунтовка;
• деформация основания под керамикой;
• физический износ покрытия;
• не загрунтованное перед укладкой плитки основание;
• неровное основание под плиткой;
• некачественный плиточный клей;
• неверно нанесённый слой клеящего раствора;
• агрессивные условия эксплуатации (детонация);
• механические повреждения от ударов;
• заделка технологических и монтажных отверстий.

Любой из этих факторов или совокупность нескольких обстоятельств могут быть причиной разрушения участка облицовочного покрытия или отдельных изделий.

Рассмотрим способы производства ремонта облицованной плиткой поверхности в зависимости от вида повреждения.

Отделение от основания участка керамического покрытия вместе с раствором

Наиболее вероятной причиной такого разрушения является неверно подобранная грунтовочная смесь или вообще не выполненное перед укладкой плитки грунтование. Распространённой ошибкой при подготовке основания является грунтование концентрированным латексом, который образует на поверхности тонкую каучуковую плёнку, препятствующую сцеплению с плиточными клеями на цементной основе.

Отделение уложенной плитки вместе с раствором от основания может быть вызвано деформацией основания

Сохранившуюся отделку осматривают и обстукивают с целью выявления пустот, чреватых дополнительным разрушением облицовки. Если площадь обвалившейся отделки и имеющихся пустот в сумме превышает 20% от общей площади основания, то облицовку стены или пола придётся с учётом допущенных ошибок делать заново в полном объёме, так как после частичного ремонта разрушение старой плитки, вероятнее всего, продолжится.

Ремонт участка отвалившейся отделки

С границ оголившегося основания удаляют отслоившуюся плитку до прочной отделки. С торцов кафеля на стене грубой наждачной бумагой или сапожным ножом удаляют старую затирку. Поверхность основания очищают от остатков плиточного клея до отсутствия выпуклостей и грунтуют.

Очистка отвалившейся кафельной плитки

Если имеется запас облицовочного материала, то используют его, или покупают такую же керамику, если нет — отвалившуюся отделку очищают от раствора. Чтобы делать это эффективно, щадящим керамику способом, используют болгарку с диском-сухорезом. Кафельную плитку на полчаса замачивают в воде для размягчения клея и уменьшения количества пыли. Затем керамику укладывают лицевой стороной на ровную деревянную поверхность, прижимают струбциной через резиновую накладку и под острым углом к поверхности срезают или стачивают старый раствор. Края плитки наждачной бумагой очищают от затирки.

Укладка восстановленного кафеля

Настилку керамики производят снизу вверх, выдерживая заданный зазор между плитками вставкой фиксирующих крестиков. На тыльную поверхность изделия наносится слой плиточного клея толщиной чуть больше, чем под граничными плитками. Лист прикладывается к поверхности по месту установки и прижимается до уровня старой облицовки. Выдавленные из-под кафельной плитки излишки клея сразу же удаляются. Чтобы правильно приклеить последнюю плитку, слой клея на её тыльную поверхность кладут более точно, так как выдавливать его излишки через узкие стыки с соседними изделиями затруднительно.

Плитка может отваливаться от стены или пола вместе с клеем и от клея

Через 1-2 часа, когда клей схватится, межплиточные швы очищают от раствора для выполнения затирки, которую можно делать уже на следующий день.

Если ремонт облицовки стен или пола производился на кухне, в ванной или туалете, то плиточный клей и затирочную смесь нужно выбирать из группы «влагостойкие», содержащей также антигрибковые добавки.

Чтобы отремонтированный участок стены или пола не выделялся на общем фоне, можно на старой облицовке частично удалить из швов старую затирку и затереть стыки свежим затирочным раствором, используемым для ремонта.

Отделение керамики от клеевого состава на основании

Иногда кафельная плитка отваливается от основания, а твёрдый клеевой раствор остаётся на стене или полу. Причиной такого нарушения целостности отделки может быть неравномерная осадка дома, повлёкшая за собой деформацию поверхностей и отслоение плитки, не обладающей эластичностью. Нанесённый на плитку не сплошным слоем клей и вибрация основания также могут вызвать разрушение отделки со временем.

Ремонт повреждённого участка облицовки

Сохранившуюся кафельную отделку осматривают, простукивают, и, если есть листы с ослабленной фиксацией, аккуратно вынимают из облицовки отслоившуюся керамику. С торцов плитки удаляют старый затирочный состав, а с тыльной поверхности – остатки клея.

Подготовка поверхности к ремонту

Старый раствор, если он поддаётся удалению, со стены лучше осторожно удалить, стараясь не нарушить целостность отделки соседних участков. Для этого болгаркой с сухорезом на поверхности старого раствора делают частые надрезы крест-накрест до основного материала стены, после чего острым зубилом срубают клей между надрезами. Торцы плитки на границах ремонтируемого участка очищают от старой затирки, после чего основание грунтуют.

Остальные операции по ремонту облицовки стандартны – укладка плитки и затирка швов.

Крепление керамики к старому раствору

Если старый раствор на стене держится прочно, или же работа болгаркой из-за сильного пылеобразования нежелательна, то приклеить кафельную плитку к стене или полу можно другим способом. При помощи болгарки с сухорезом с тыльной поверхности керамики равномерно стачивают слой глины толщиной 1-1,5 мм. Поверхность основания грунтуют, и после высыхания отделывают полученной плиткой меньшей толщины, приклеивая её к поверхности двухкомпонентным клеем на эпоксидной основе.

На стенах при таком способе ремонта вместо эпоксидного клея можно использовать силикон или «жидкие гвозди», которые непригодны при ремонте пола.

Плитки приклеивают непосредственно к обнаженной поверхности старой цементной прослойки

Ремонт керамической облицовки без использования плитки

Если плитка отошла на видном участке стены на уровне корпуса человека среднего роста, то облицовку керамикой повреждённой площади можно заменить вставкой зеркала, вырезанного по размеру.

Основание под отвалившейся плиткой выравнивают плиточным клеем с помощью шпателя таким образом, чтобы образовалась ниша глубиной в толщину плитки. Клеевому раствору дают время отвердеть и полностью высохнуть, после чего грубой наждачной бумагой на бруске затирают поверхность до ровности и грунтуют водным раствором жидкого стекла пропорции 2:5 (жидкое стекло х вода).

Зеркало для наклейки на стену выбирают толщиной 5-6 мм. Лучше заказать его в мастерской, где есть возможность сделать на кромках стекла декоративные фаски. Чтобы прочно приклеить зеркало к стене, на его тыльную сторону при помощи монтажного шприца наносят сетку из силиконового герметика, после чего стекло устанавливают в нишу и равномерно, без усилий прижимают к основанию. На время высыхания силикона (3-5 дней) зеркало нужно дополнительно приклеить к стене широкой липкой лентой крест-накрест.

Если по периметру вставленного зеркала приклеить красивый молдинг, то оно будет восприниматься как проектный элемент интерьера, а не ремонтный материал.

Ремонт трещин, раковин и сколов на керамике

Керамика имеет свойство трескаться, особенно опасны для нее удары

Эти повреждения лучше ремонтировать сразу же, не дожидаясь, когда они забьются грязью. Ремонт производится шпатлеванием или затиркой автомобильной шпаклёвкой. Зашпаклёванные участки оклеивают по периметру малярной лентой и шлифуют с водой водостойкой наждачной бумагой (сначала №360, затем — №1000). Отремонтированные участки промывают, а после высыхания закрашивают подобранной по цвету эмалью.

Если раковина или скол больших размеров, можно высверлить их вместе с раствором дрелью с корончатым сверлом. Затем устройством под названием «балеринка» вырезать из плитки «заплатки» точно подобранного диаметра и приклеить их плиточным клеем на места сверления. Шов заплатки по окружности заделать автошпаклёвкой и закрасить.

Все о ремонте и не только

Одним из важнейших участков ремонта является ванная комната и к сожалению не все могут похвастаться квадратурой, измеряющимися десятком , а то и несколькими квадратными метрами.
Основной недостаток купания в два «квадрата» — те же самые два знаменитых «квадрата». Убогая площадь комнаты ограничивает фантазию, она не дает дизайнерам возможность проявляться, она мешает демонстрировать тонкий вкус и стиль знаний. Однако преимущество в крошечной ванне тоже есть.
Значительная экономия финансов. Так, как площадь помещения маленькая, следовательно, материальная составляющая ремонта тоже невелика.
Менее энергоемкая работа. Ремонт – мероприятие весьма энергоемкое. Проэктирование дизайна (например, в классическом стиле), выбор материалов, выбор элементов декора – все это отнимает очень много энергии. Но если ванная мизерная, то дизайн ее прост и типичен. От хозяев требуется – выбрать готовый вариант из массы существующих. Этап разработки дизайна при этом опускается.
Экономия во времени. Чем меньше квадратура ваннаой, тем быстрее она ремонтируется. Облицовка стен кафельной плиткой, выложить керамогранит на пол, покрасить потолок – скорость выполнения этих работ напрямую зависит от площадей обрабатываемых поверхностей.
Чем можно «заполнить» двухметровое помещение? Возможные варианты заполнения миниатюрной ванной:

Полутораметровая ванна и раковина;
ванна укороченная, компактная стиральная машина и раковина ;
кабина душевая, полноразмерная стиральная машина и умывальник;
небольшая угловая ванна и крохотный умывальничек;
ванна двухметровая ванная, угловая ванна.

То, что небольшое помещение должно быть светлым, знают все. Но вот в каком цвете лучше выдержать его интерьер?

Профессиональные дизайнеры, рекомендуют нейтральные оттенки: освежающий светло-зеленый и поднимающий настроение нежно-голубой,умиротворяющий бежевый.

При этом цветовая гаммы стен и пола должна совпадать. Отсутствие контрастных по цвету границ визуально раздвигает границы комнаты.

Обтекаемые формы и Криволинейные линии также способствуют зрительному увеличению пространства. Взгляд ложится на плавные линии, скользит по ним, и человеку начинает казаться, что площадь ванной намного превышает заявленные два «квадрата».

Элементы декора в маленьком помещении: в таких случаях их функции могут выполнять красивые мыльницы, стаканы для зубных щеток и т.п.

Освещение маленькой ванной лучше, если оно будет точечным. Бра или встроенные светильники вокруг зеркала – оптимально.

МЕТОДЫ УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ
Увеличение площади ванной может быть не только визуальным.

Вот способы физического увеличения полезной площади предлагают профессиональные дизайнеры:

• отказ от раковины;
• смещение дверного проема и увеличение полезной площади стены;
• дизайн ванной комнаты без раковины

Однако, чтобы такой интерьер ванной выглядел естественно и красиво, следует подойти к нему с умом. Недостаточно просто удалить раковину и надеяться, что одного этого будет достаточно. Маленькая ванная требует труда – создать ощущение простора и уюта в ней может быть сложно.

Заменить зеркала и обычный шкафчик шкафчиком с зеркальной дверцей;
заменить обычную «стиралку» компактным стиральным агрегатом, помещающимся под раковиной.

Какие материалы предпочтительней для ремонта крохотной ванной? Конечно же, те, которые не сокращают ее и без того мизерную площадь. Этому требованию не соответствует керамическая плитка. Она почти «утолщает» стены хотя обладает рядом полезных свойств. «Плюсы» керамики:

долговечность – облицованные керамикой поверхности не теряют своих свойств на протяжении десятилетий;

устойчивость к воздействию влаги – плиточное покрытие герметизирует пол;
практичность – кафель необычайно прост в уходе;
Если и выбирать для небольшой ванной следует подобрать плитку одноцветную или с мелким лаконичным узором. Размеры ее должны быть небольшими, форма – прямоугольной, а укладка – горизонтальной.

Для отделки пола идеально подходит керамогранит или керамическая с нескользской поверхностью. Их можно уложить по диагонали – диагональный способ укладки визуально увеличивает площадь пола.

Потолки небольших ванн лучше сделать натяжным. Белое виниловое полотно великолепно выглядит, еще и защищает от протечек – по водонепроницаемости с ним не может сравниться ни один из существующих материалов отделки потолка.

Используйте только проверенные методы и технологии, пользуйтесь качественным материалы, и ваша крохотная ванная станет уютной, функциональной, комфортной и просторной – такой, какой и должна она быть.

Монтаж электрооборудования
и средств автоматизации

электронный учебно-методический комплекс

Работа 4

Монтаж тросовых проводок

Ознакомиться с устройством электропроводок, выполняемых проводами, монтируемыми на тросе.

Научиться оформлять заказы и технические документы на тросовые проводки.

Получить практические навыки выполнения одного из способов монтажа тросовых проводок.

1. Изучить технологию монтажа тросовых электропроводок, образцы материалов и инструмента для их монтажа.

2. Проверить исправность светильников и ламп на стенде.

3. Собрать тросовую проводку, присоединить светильники, занулить трос, измерить сопротивление изоляции проводов и проверить непрерывность цепи зануления.

4. Под руководством преподавателя подключить тросовые проводки к сети и проверить на световой эффект.

Тросовыми называют электропроводки, у которых провода или кабели укреплены на натянутом несущем стальном тросе [1, 2].

В сельском хозяйстве тросовые электропроводки применяют в производственных помещениях всех типов, в животноводческих и хозяйственных постройках и в наружных установках как для осветительных, так и для силовых сетей.

Проводки на собственном несущем тросе (рис. 4.1, а) выполняют специальными тросовыми проводами марок АРТ, АВТ-1; АВТС-1 и другими, содержащими в своей конструкции многопроволочный трос, вокруг которого навиты 2. 4 изолированных проводника. Для отыскания одноименных жил в процессе монтажа на изоляции проводов имеется отличительная маркировка в виде полосок.

Рис. 4.1. Виды проводок:
а — тросовая;
б – кабельная: 1 — анкерное крепление; 2 — натяжная муфта; 3 — тросовый зажим; 4 — ответвительная коробка; 5 — струнная подвеска; 6 — светильник; 7 — провод АРТ; 8 — трос; 9 — несущий трос; 10 — кабель; 11 — крепление кабеля к тросу;
в — струнная: 1 — струна; 2 — провод

Проводки с креплением проводов и кабелей непосредственно к натянутому тросу или проволоке (рис. 4.1, б) выполняют незащищенными проводами марок АПВ, АПРВ, ПВ и другими, а также кабелями – АВРГ, АВВГ, ВРГ и др. Разновидность таких проводок – струнные электропроводки (рис. 4.1, в). Струну изготавливают из стальной проволоки диаметром 2. 4 мм. Ее закрепляют вплотную к строительным основаниям, например, привариванием к закладным деталям или пристреливанием.

Струнные проводки применяют для монтажа проводов по железобетонным стенам, балкам и другим конструкциям, где крепление проводок другими способами затруднено.

Методы заготовки тросовых проводок. При больших объемах работ по монтажу тросовых проводок организуют их централизованное изготовление на технологических линиях.

Для изготовления тросовых проводок составляют замерочные эскизы, где указывают: марку, площадь сечения и число жил проводов или кабелей; общую длину и размеры отдельных участков проводок; марку и диаметр несущего троса; способы закрепления проводов к тросу; типы концевых анкерных креплений, промежуточных подвесов и другие сведения (рис. 4.2).

В условиях электромонтажного участка заготовку тросовых проводок организуют в мастерской, оснащенной инструментом и приспособлениями для работы.

Рис. 4.2. Пример составления замерочного эскиза осветительной тросовой электропроводки

Отрезок или часть несущего троса приспособлениями натягивают между противоположными стенами на высоте 1,2. 1,5 м. На верстаке при помощи механизмов для резки, зачистки и оконцевания проводов и тросов по замерочному эскизу нарезают отрезки проводов и кабелей. Предварительно подготовленные провода и материалы укладывают на передвижной монтажный столик, расположенный под тросом. Электромонтер, перемещаясь со столиком вдоль троса, собирает проводку в соответствии с эскизом. По мере готовности проводку наматывают на барабан и в таком виде доставляют на объект.

В специализированных электромонтажных организациях создают технологические линии для поточной заготовки проводок, оснащенные более производительными механизмами.

Технология монтажа проводок. Монтаж тросовых проводок выполняют в две стадии.

На первой стадии по фактическим замерам на объекте составляют замерочные эскизы и выдают задания на заготовку проводок. В зависимости от условий и сложности монтажа проводки выполняют полностью с установкой ответвительных коробок и светильников (без стекла) или секциями со светильниками или без них.

В качестве несущего троса рекомендуют использовать многопроволочные оцинкованные тросы диаметром З. 6,5 мм. Допускается использовать оцинкованную проволоку, а также горячекатаную проволоку (катанку) диаметром 5. 8 мм, спрессованную слоем поливинилхлорида или защищенную другим антикоррозийным покрытием. Материал и диаметр несущего троса выбирают в соответствии с проектом.

Концевое крепление троса к строительным основаниям называют анкерным, оно воспринимает усилие натяжения троса. Анкерные крепления различают по конструкции: болтовой анкер с крюком; анкеры для крепления дюбелями или привариванием; анкер для крепления к металлическим фермам и др. Конструкцию анкера выбирают в зависимости от строительного основания.

Соединение несущего троса с анкером выполняют через натяжную муфту, которая предназначена для натяжения и регулирования стрелы провеса троса. В качестве натяжной муфты можно использовать болтовой анкер с удлиненной резьбой.

Трос закрепляют на крюке муфты или анкера болтовым зажимом при помощи коуша, а проволоку – стальной обоймой или закручиванием. На конец троса или проволоки устанавливают заземляющий наконечник для присоединения нулевого защитного проводника (рис. 5.3).

Рис. 4.3. Технология крепления анкеров и тросов:
1 — шпилька; 2 — анкер К300; 3 — натяжная муфта К-679;
4 — коуш; 5 — тросовый зажим; 6 — конец троса для зануления;
7 — трос; 8 — проволока; 9 — обойма; 10 – наконечник для зануления

Крепление проводов и кабелей к тросу выполняют стальными полосками с пряжками или пластмассовыми перфорированными лентами (рис. 4.4). Расстояние между креплениями не более 500 мм. Кабели и провода на тросе и в местах перехода их с троса на конструкции зданий должны быть разгружены от механических усилий.

Ответвительные коробки для присоединения светильников к проводам и кабелям крепят к монтажной полосе или к пластине, которые подвешивают на трос. Можно крепить коробки при помощи скоб непосредственно к тросу. Для ответвления от тросовых проводов устанавливают специальные тросовые коробки типа У-245 [3]. Ответвление проводов в коробке выполняют только ответвительными сжимами без разрезания провода (рис. 5.5). Светильники подвешивают к пластинам или коробкам на подвесах. Подвешивать светильники на проводах не допускается.

Рис. 4.4. Технология крепления проводов и коробок к тросу.

Рис. 4.5. Коробка У245
1 — трос; 2 — монтажная полоса; 3 — ответвительная коробка; 4 — пряжка; 5 — провода; 6 — тросодержатель; 7 — пластмассовая лента; 8 — кнопка

На второй стадии монтажа заготовленные в мастерских секции проводок доставляют на объект, раскатывают на полу вдоль линии расположения светильников и временно подвешивают на подставках высотой 1,2. 1,5 м для осмотра проводки, выпрямления проводов и подключения светильников. Подготовленную проводку поднимают и одним концом крепят к анкерной конструкции, натягивают вручную или полиспастом и крепят другой конец к противоположному анкеру.

В сетях с глухозаземленной нейтралью несущий трос зануляют в двух точках на концах линий – соединением троса и нулевого провода гибкой перемычкой.

Окончательно полиспастом или лебедкой натягивают трос. Стрелу провеса троса контролируют динамометром или прямым замером (визированием) так, чтобы она была в пределах от 1 /₄₀ до 1 /₆₀ длины пролета (для пролетов 6 м рекомендуют стрелу 100. 150 мм, а для пролетов 12 м – 200. 250 мм. Стрелу провеса регулируют натяжными муфтами.

По завершении монтажа до установки ламп в светильники измеряют сопротивление изоляции электропроводки (норма 0,5 МОм). Затем элементы светильников испытывают на стендах (рис. 5.6, а, б). После установки ламп и защитных стекол электропроводки опробывают под напряжением на световой эффект.

Рис. 4.6. Электрические схемы стендов:
а – для проверки люминесцентных ламп и пускорегулирующей аппаратуры (ПРА): EL – люминесцентная лампа;
НL – лампа накаливания; SВ – кнопка;
б – для проверки стартеров лампой накаливания:
SА — стартер; НL — лампа накаливания

1. Изучите технологию монтажа тросовых электропроводок, образцы материалов и инструмента для их монтажа.

2. Составьте замерочный эскиз и принципиальную схему на тросовую проводку для размещения ее на лабораторном стенде (см. рис. 4.1, 4.2).

3. Составьте принципиальную электрическую схему осветительной установки, расположенную на стенде.

4. Составьте схему соединения оборудования осветительной установки для монтажа тросовой проводки на стенде.

5. Проверьте исправность светильников, ПРА и ламп, предложенных преподавателем.

6. Проведите испытания сопротивления изоляции светильников и ламп, предназначенных для монтажа на стенде.

7. Соберите тросовую проводку, присоедините светильники, занулите трос, измерьте сопротивление изоляции проводов и проверьте непрерывность цепи зануления.

8. Под руководством преподавателя подключите тросовые проводки к сети и проверьте на световой эффект.

1. Название и цель работы.

2. Замерочный эскиз и принципиальная схема на тросовую проводку, расположенную на лабораторном стенде.

3. Принципиальная электрическая схема и схема соединения осветительной установки стенда.

4. Результаты испытаний сопротивления изоляции проводов и светильников.

1. Перечислите способы выполнения тросовых электропроводок.

2. Каков порядок составления замерочного эскиза проводок и сведений, содержащихся в нем?

3. Расскажите последовательность сборки тросовой проводки в мастерских.

4. Опишите технологию крепления проводов и коробок к тросу.

5. Опишите технологию соединения магистральных (тросовых) проводов и проводов светильника в коробке У-245.

6. Расскажите технологию монтажа тросовой проводки в коровнике.

7. Назовите требования, предъявляемые к стреле провеса и занулению несущего троса.

8. Как измеряют сопротивление изоляции тросовых электропроводок?

9. Как определить, исправен ли стартер?

10. Как определить, исправна ли люминесцентная лампа?

1. Практикум по технологии монтажа и ремонта электрооборудования: Учеб. пособие для вузов / П.Д. Ирха, В.А. Буторин, В.В. Девятков и др. Под ред. А.А. Пястолова. – М.: Агропромиздат, 1990. — 160 с.

2. Сибикин Ю.Д., Сибикин М.Ю. Технология электромонтажных работ: Учеб. пособие для проф. учеб. заведений. – М.: Высш. шк.; Изд. центр «Академия», 2000. – 301 с.