Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как сверлить бетон

Как сверлить бетон

Никогда не удается предусмотреть все сложности, которые возникнут в ходе строительства. Проект собственного дома заказчиками часто воспринимается только как поле для свободного творчества. Сплошь и рядом приходится разрушать уже готовые стены и перекрытия ради реализации очередной дизайнерской идеи будущей хозяйки коттеджа. Всегда жаль своего труда, даже если его оплатят. Особенно обидно работать кувалдой ради прокладки очередной непредусмотренной трубы или короба вентиляции.

Ну а при ремонте с перепланировкой помещения такие ситуации просто неизбежны. Новые коммуникации и вентиляционные каналы приходится прокладывать в самых неожиданных местах. Материал стен и их прочность становятся совершенно непредсказуемыми.

Хорошо было бы просверлить стену. До недавнего времени это было недостижимой мечтой. Перфоратор — штука хорошая, но он работает грубо, впоследствии приходится заделывать последствия его применения. Сложность еще и в том, что бетон чаще всего армируется, а стальная арматура не очень-то поддается перфораторам и отбойным молоткам.

Все изменилось, как только технология получения искусственных алмазов развилась настолько, что их использование в строительной технике стало экономически оправданным. Буры и керны с напайками из алмазной крошки произвели революцию в сфере сверления бетона, камня и кирпичной кладки.

Технология алмазного сверления

Для упрощения в дальнейшем «алмазным» будем называть инструмент с рабочей кромкой, на которую нанесено алмазное напыление или крошка. Главной особенностью его применения является безударность. То есть, сверление происходит без привычного строителям двойного движения сверла в перфораторах — вокруг своей оси и вдоль нее. Алмазный бур только вращается, причем на невысоких оборотах.

Использование технологии алмазного сверления позволяет выполнять следующие работы:

  • Бурение камня, кирпича, бетона, железобетона, асфальта
  • Получение точных отверстий без необходимости их последующей обработки
  • Бурение глубоких глухих отверстий
  • Бурение больших отверстий диаметром до 1200 мм
  • Бурение вертикальных, горизонтальных и наклонных отверстий.

Преимуществами алмазного бурения являются:

  • Отсутствие повреждений стены с обоих сторон отверстия
  • Стенки отверстия отшлифованы и в дальнейшей обработке не нуждаются
  • Установка для алмазного бурения производит при работе мало шума
  • Пыль легко удаляется во время работы промышленным пылесосом
  • Отверстие может быть проделано в любой стене, на любой высоте и в любом направлении

Сам по себе технологический процесс бурения предельно прост. На стене размечаются контуры будущего отверстия, затем мастер намечает места установки анкерных болтов для закрепления сверлильной машины. Анкеры устанавливаются при помощи перфоратора, затем на них монтируется сама машина. В ней закрепляется бур или керн, при необходимости устанавливается угол бурения. Подключается пылесос для сбора пыли. Бурение идет со скоростью в минуту. На просверливание обычной стены или перекрытия уходит примерно полчаса. Во время работы инструмент сильно нагревается и охлаждается водой, остатки которой также собираются промышленным пылесосом.

Модели сверлильных машин

Сверлильная машина DIAM CSN-Normal — 105. Самая простая и маломощная модификация сверлильной машины для работы по технологии алмазного бурения. Она предназначена для сверления отверстий для прокладки электрических коммуникаций или установки сантехнического оборудования. Можно использовать данную машину и для получения проб грунта на предпроектном этапе строительства. Максимальный диаметр сверления — всего 105 мм, чего достаточно для установки канализационных труб. Мощность машины — 1,35 кВт. Данный агрегат может сверлить отверстия только под прямым углом к плоскости сверления.

Сверлильная машина DIAM CSN-Angle 160. Главное отличие данной модели — возможность сверления под углом от 30 до 150 градусов к плоскости стены. Мощность сверлильной машины — 2,4 кВт, что позволяет делать отверстия диаметром до 160 мм. Питается агрегат от сети 220 Вольт и потребляет при работе 9 Ампер. Необходимо учитывать этот фактор при подключении к обычной бытовой сети.

Сверлильная машина DIAM CSN-Normal — 355. Мощность данной сверлильной машины — 2,7 кВт, что позволяет с ее помощью высверливать отверстия диаметром до 355 мм. Направление бурения — только перпендикулярное к плоскости стены.

Сверлильная машина DIAM CSN-Angle 355. Модификация предыдущей модели для сверления под углом способна делать отверстия с наклоном от 30 до 150 градусов к плоскости стены. Диаметр отверстий — до 355 мм.

Оснастка машин для алмазного сверления

Основной рабочий орган машин для сверления бетона — коронки с алмазными сегментами. Различными компаниями выпускается широкий ассортимент коронок для работы в разных материалах от известняка до гранита. Правильный выбор инструмента гарантирует, что отверстие будет именно таким, как запланировано.

В большинстве случаев алмазные сегменты к корпусу коронки припаиваются. Такие коронки можно использовать исключительно с водяным охлаждением инструмента. Перегревшись, припой ослабнет, что неизбежно приведет к деформации и отламыванию сегмента. Даже напайка нового не обязательно спасет коронку.

Существуют коронки, у которых сегменты не припаяны, а приварены лазером. Они предназначены для сухого сверления. Самая употребительная коронка такого типа —алмазное сверло с хвостовиком SDS+ (глубина сверления 70 мм) диаметром 68 мм. Ею бурят неглубокие глухие отверстия для электрических розеток и выключателей. Такую коронку можно установить в обычную дрель (предварительно отключив режим перфорации). По центру коронки установлено сверло с алмазным напылением на кромке, играющее при сверлении роль направляющей. Сначала вступает в дело сверло и только затем в соприкосновение с материалом входит сама коронка.

Долговечность алмазного инструмента зависит от правильного его выбора в соответствии с обрабатываемым материалом и правильности применения. Но, кроме субъективных факторов, существует и объективный износ рабочей части инструмента. К примеру, алмазная коронка диаметром 200 мм способна пробурить приблизительно погонных метров бетонной стены. После чего требуется восстановление режущих сегментов напайкой или лазерной сваркой.

Алмазные коронки выпускаются с хвостовиком диаметром 1 ? дюйма. Для увеличения глубины сверления применяются специальные штанги. В том случае, если невозможна централизованная подача воды для охлаждения рабочего органа, допускается использование ручного насоса. Подобное устройство выпускается компанией DIAM.

Правила техники безопасности

Большая мощность и вес сверлильных машин создают для окружающих немалую опасность. К работе на сверлильных машинах с алмазным инструментом допускаются только специально обученные люди. При производстве подобных работ необходимо соблюдение следующих мер безопасности:

  • Обязательно использование респиратора, очков и каски
  • В радиусе трех метров от работающей машины по обе стороны стены не должно быть посторонних. В этой зоне допускается нахождение только мастера, производящего сверление.
  • До начала работы стена должна быть очищена от штукатурки, чтобы убедиться в отсутствии на участке бурения кабелей или труб.
  • Даже при водяном охлаждении коронка или бур сильно нагреваются. Трогать руками только что остановленный инструмент запрещается, это чревато ожогами.

Выводы

Алмазное бурение — самый прогрессивный, быстрый и безопасный во всех отношениях способ сверления отверстий любого диаметра. Современное строительство часто ведется в самых неожиданных и неудобных условиях, где использование отбойного молотка или перфоратора совершенно недопустимо. Как, к примеру, переоборудовать под офис полуподвал жилого дома, не прокладывая новых коммуникаций для электричества, отопления и кондиционирования воздуха? Шум от сверлильной машины по сравнению с грохотом перфоратора практически неслышим, да и длится гораздо меньше.

Читать еще:  Как крепить ковер к стене?

Нужно отметить, что использование алмазной технологии требует от работников высокой квалификации. И оборудование, и оснастка стоят весьма недешево. Но их применение резко сокращает время строительства и повышает его качество. Следовательно, любая строительная бригада заинтересована в том, чтобы арсенал ее средств производства обогатился подобным агрегатом.

Как сверлить бетонную стену

Как сверлить бетонную стену

Как правило, самым прочным материалом во все времена был бетон. Но бывают случаи, когда и в бетоне приходится сверлить отверстие. Любой опытный строитель заметит, что основу каждого дома составляет именно материалы из бетона. Из него делают плиты перекрытия, чаще всего выполняют стены панельных домов. Если вам необходимо повесить полочку или гардину, то несколько отверстий просверлить придется. Следовательно, каждый человек должен знать, как правильно сверлится бетонная стена.

Для сверления лучше всего подойдет победитовое сверло и обычная электрическая дрель, которая имеется в каждом доме. Для бетона обычные сверла не пойдут. Материал, из которого выполняются сверла для сверления бетонных покрытий, должны выполняться из тугого сплава.

Поверхность должна быть покрыта специальным сплавом, который не испортится в течение всей работы. Такие сверла обычно называют победитовыми (от названия сплава).
Все должны знать, что сделать дырку в бетоне благодаря одному только сверлу невозможно. Следовательно, под рукой всегда должен быть дополнительный инструмент.

Таким инструментом является перфоратор. Он очень дорогой. И чтобы не тратить дополнительные средства, то можно воспользоваться обычной дрелью. Просверлить отверстие в бетонной стене возможно только в том случае, если сверло будет совершать вращательно-поступательное движение. Таким образом, сверло должно не только сверлить, но и бить в отверстие.

Для таких целей лучше всего использовать перфоратор. Именно он выполняет долбежные работы. Но если под рукой такого инструмента нет, воспользуемся дрелью. При опытном использовании, даже дрелью можно просверлить отверстие в бетонной стене. Для данной работы нужно иметь металлический стержень, у которого диаметр равен диаметру отверстия. Потом уже маркером отмечаете нужное место нахождения.

Так как скорость вращения сверла очень большая, то оно может быстро нагреваться. Чтобы этого избежать, его нужно постоянно смачивать водой. После того, как вы немного просверлили, в отверстие вставляете металлический стержень, стучите по нему тяжелым молотком и проворачиваете. Затем снова сверлите. Следовательно, нужно чередовать операции работы.

А если использовать ударные инструменты, в частности перфоратор, то отверстие просверлить можно гораздо быстрее, так как имеется переключатель «молоток». Даже в этом случае стоит обязательно мочить сверло во избежание его перегорания. Каждый наверно знает, что у перфоратора скорость вращения патрона намного больше, чем у дрели. Да и мощность у него порядком выше.

Для эффективного сверления зачастую используют алмазные сверла. Они очень дорогие, но стоят этого. При работе этим сверлом пыли практически не бывает, как при сверлении обычными (победитовыми) сверлами. А чтобы предотвратить возникновение мусорной крошки, бетонную стену нужно постоянно смачивать, особенно зону отверстия. Для сверления алмазными сверлами используются специальные агрегаты, которые состоят из мощного двигателя, опоры и колонки. В нее устанавливаются специальные механизмы, содержащие природные алмазы.

Другим преимуществом алмазной установки является то, что она постоянно подает воду к месту сверления. В таком случае отлично предотвращается появление возникновение пыли и грязи. Помимо этого, данная установка содержит специальный пылесос, который в то же время окачивает загрязненную воду.

В заключении хочется сказать, что алмазное сверление широко применяется в том случае, если требуется проложить различные коммуникации. И в бетоне сверлить отверстия просто и быстро. Одним словом, алмазные сверла и специальные установки доступны практически для каждого отверстия и в каждом материале.

Как сверлить бетон?

Инструменты для сверления бетона

В первую очередь необходимо определиться с инструментом. В основном есть два варианта: ударная дрель и перфоратор. Конечно, лучше всего выбирать перфоратор, ведь изначальная задача этого инструмента заключается именно в пробивке отверстий в бетоне или камне. С его помощью можно сделать отверстия достаточно большого диаметра, тогда как даже самая хорошая ударная дрель не рассчитана на сверление проходов толще 12 см. Но если Вы собираетесь сверлить пенобетон, то в этом случае предпочтительнее именно дрель, так как перфоратор просто напросто разобьет стену. Помните, что для работы нельзя использовать обычную безударную дверь, поскольку это не только бесполезно, но и может привести к поломке инструмента.

Если Вам необходимо будет сделать несколько отверстий, то при отсутствии перфоратора можно воспользоваться и дрелью, но если же Вам предстоит долгая работа, то его приобретения не избежать. Здесь, прежде всего, речь идет об экономии сил и времени, ведь дрель не рассчитана на такие большие нагрузки. Но если все же Вам придется работать этим инструментом, помните, что в этом случае используют победитовое сверло по бетону, наконечник которого покрыт твердосплавным напылением.

Способы сверления бетона

На данный момент в строительном деле хорошо известны как минимум три способа, с помощью которых можно просверлить отверстия в бетоне, даже несмотря на встроенную арматуру. Речь идет об использовании обычной дрели и сверла в сочетании с пробойником (штырем, керном), ударной дрели или перфоратора со специальными сверлами по бетону, а также об алмазном бурении.

Сверлить бетонную стену можно обычной дрелью, которую используют при работах по дереву и металлу. Сверло в этом случае должно отличаться от обычного инструмента, об обычном сверле даже не задумывайтесь. Для работ по бетону в наше время обычно применяют сверла со специальной напайкой из особо твердого сплава (такой сплав называют победитом). При сверлении бетона данным способом необходимо придерживаться определенной последовательности операций. Стоит отметить, что данный способ является самым трудоемким и менее качественным среди всех из-за сложности и достаточно большой продолжительности работы. Чтобы сделать отверстия, различные выемки и пазы в бетонной конструкции, нужно будет обеспечить переменное сочетание ударных и вращательных воздействий на точку сверления. Поэтому монтажнику в месте под будущий дюбель придется попеременно выбивать пробойником часть бетона, после чего эту массу удалять обычной дрелью с победитовым сверлом. Для этого следует взять металлический пробойник (штырь, старое сверло, керн) с размером равным диаметру требуемого отверстия, затем вставить пробойник в небольшое углубление, предварительно сделанное работающей дрелью. Ударами молотка по торцу пробойника крошится верхний слой бетона, далее получившееся отверстие частично углубляется дверью. Такие операции нужно повторять до тех пор, пока Вы не достигнете необходимо по размеру отверстия.

Читать еще:  Чем и как склеить стекло в домашних условиях

На данный момент самым распространенным способом является сверление бетонных стен при помощи ударной дрели или перфоратора. Таким способом можно достаточно быстро и качественно выполнить работу. При этом старайтесь обращать внимание на арматуру, которая может быть встроена в бетонную стену или какую-либо другую бетонную конструкцию.

Ударную дрель желательно выбирать для небольших объемов работ, при этом не потребуются какие-либо дополнительные приспособления и инструменты. Достаточно лишь перевести работу дрели из обычного вращательного в ударно-вращательный режим. Если же приходится сверлить стену из особо прочного материала, то лучше всего применить перфоратор. Сверление таким способом имеет множество преимуществ по сравнению с ударной дрелью. Бур, вставленный в патрон перфоратора, значительно легче вгрызается в стену, таким образом, Вы сможете гораздо быстрее просверлить бетон.

Такой результат объясняется несколькими факторами. Перфоратор является электромеханическим инструментом с большей мощностью, при этом его патрон вращается с меньшей скоростью, чем патрон дрели. Однако удары перфоратора, которые производятся электропневматическим механизмом, обладают большей силой, именно поэтому он сверлит стены быстрее и легче. К тому же, благодаря импульсу специального бойка, амплитуда поступательных движений бура в перфораторе достаточно большая, и она не зависит от усилий человека. У ударной дрели этот показатель значительно меньший, поскольку ударные движения сверла обеспечиваются взаимодействием специальных храповиков с небольшими зубьями. Кроме того, для лучшего сверления монтажнику придется прилагать большие физические усилия, надавливая на дрель.

Также следует отметить, что высокая скорость вращения патрона ударной дрели в сочетании с минимальными размерами зубьев храповиков может привести к их быстрому износу. Поэтому лучше всего выбирать, хоть и дорогостоящие, но и более надежные и долговечные перфораторы.

Просверлить бетон можно с помощью, Алмазного бурения. Об этом более подробно перейдя по ссылке

Как сверлить бетонную стену: особенности технологии

  • 1 Инструмент для сверления
  • 2 Сверла, буры, коронки для бетона
  • 2.1 Видео: буры для перфоратора SDS-max, SDS-plus
  • 3 Как работать обычной дрелью с победитовым сверлом
  • 4 Метод алмазного бурения
  • 4.1 Видео: технология алмазного бурения
  • 5 Советы по бурению отверстий

Стены и потолки современных строений чаще всего изготавливаются из монолитных железобетонных плит. Хорошо известно, что бетон является материалом повышенной прочности, обращение с которым требует знания приёмов его обработки. В частности, сверлить бетонную стену необходимо специальным инструментом: дрелью или перфоратором.

Инструмент для сверления

Ударная дрель для бетона

Организация работ по изготовлению отверстий в бетоне требует особого подхода, предполагающего выбор соответствующего инструмента и специальных свёрл (обычные в этом случае не годятся). Лучше всего для этих целей подойдёт следующий инструментальный набор:

  • Выбор сверла перфоратор (дрель ударного действия);
  • сверло победитовое, изготовленное из сплава карбида вольфрама и кобальта;
  • алмазное сверло.

Перфоратор или ударная дрель обеспечивают вращательно-поступательное движение сверла (бура), что значительно облегчает сверление бетона.

Однозначно выбирайте перфоратор, если необходимо проделать отверстия более 12 см в диаметре.

Некоторые специалисты считают, что в большинстве бытовых ситуаций можно обойтись и обычной дрелью, не имеющей ударной функции. Но в этом случае для успешного выполнения работ необходимо будет воспользоваться специальным металлическим штырём, толщина которого примерно равна диаметру планируемого прохода. Посредством этого штыря «набивают» точку предполагаемого сверления и периодически разбивают бетон по мере погружения в стену. Несколько небольших отверстий можно просверлить обычной дрелью с победитовым сверлом.

Сверла, буры, коронки для бетона

Огромное значение имеет выбор комплектующих. Победитовый наконечник имеет T-образную форму. Если вы хотите обзавестись действительно прочным инструментом, приобретайте сверла отечественных производителей, где соотношение металлов 9:1, если покупаете сверло китайского производства, знайте, что твердых сплавов там содержится меньше.

Прочность зависит от соотношения его диаметра и длины. Существует закономерность: чем сверло длиннее, тем должно быть толще.

Черный оттенок имеют закаленные сверла, золотистый цвет — сверла с титановым покрытием. Титановые значительно прочнее.

Сверление бетона дрелью

Для дрели выбирают сверла с хвостовиком в виде многогранника или цилиндра, для перфоратора — буры с маркировкой SDS-plus, SDS-max. Буры для дрели и перфоратора не взаимозаменяемы: их можно установить на другой инструмент только при наличии переходника.

ШнековыеПредназначены для изготовления глубоких проходов. Их длина может быть вплоть до 1 м.
ПологиеПозволяют быстро создать отверстия малого диаметра.
СпиралевидныеИспользуют для сверления проходов большого диаметра.

Но дело в том, что с помощью буров делают отверстия только до 4 см в диаметре. Для сверления более крупных проходов в бетоне используют коронки по бетону для перфораторов с напайками из твердых сплавов. Их диаметр 35-120 мм. Однако самыми ходовыми являются коронки диаметром 68 мм. Они идеально подходят для создания отверстий под подрозетники. Есть в продаже удлинители, которые позволяют проделать отверстия глубже 15 см.

Если используется дрель, то следует выбирать коронки с напылением из карбидно-вольфрамового сплава. Возможность работы с такими коронками определяется мощностью дрели. Она должна быть более 1000 Вт.

Сверление коронками выполняют при отключенном ударном режиме.

Видео: буры для перфоратора SDS-max, SDS-plus

Как работать обычной дрелью с победитовым сверлом

Алмазное бурение бетона

После того как все необходимые для работы принадлежности приготовлены, вы можете приступать к самой процедуре подготовки отверстия. Ещё до того, как приступить к процедуре , советуем ознакомиться со следующими рекомендациями специалистов:

  • При работе с обычной дрелью нужно внимательно следить за тем, чтобы сверло не перегревалось, для чего его периодически остужают в холодной воде.
  • После небольшого заглубления в бетон следует воспользоваться всё тем же штырём, который нужно ввести в углубление и несколько раз ударить по нему молотком (с одновременным вращением).
  • Затем ещё немного «засверлитесь» и вновь повторите те же операции со штырём.

Избегайте перегрева маломощного инструмента, делайте перерывы в работе каждые 15 минут.

Метод алмазного бурения

Перед тем как сверлить бетонную стену, например для розетки, не помешает ознакомиться с ещё одним эффективным приёмом проделывания отверстий. Речь пойдёт о так называемом алмазном бурении, позволяющем достаточно быстро и без излишней пыли справиться с поставленной задачей. Следует предупредить, что для этого вам потребуется специальное оборудование, представляющее собой комплект, состоящий из электродвигателя, стойки, закреплённой на основании, и сверла-коронки.

В конструкции такой установки предусматривается возможность охлаждения рабочего инструмента за счёт подачи воды к месту сверления. Одновременно с этим вода смывает пыль, и она не успевает проникнуть в окружающее пространство. С помощью специального водяного пылесоса, также входящего в комплект установки, место работы очищается.

Читать еще:  Можно ли штробить потолок и чем замазать штробу

Видео: технология алмазного бурения

Грамотная разводка ТВ и Интернет по Вашему дому

Как грамотно развести кабельное ТВ и интернет по квартире на стадии ремонта? Как не испортить шикарный интерьер тянущимися ужасными проводами? Об этом в статье о разводке коммуникаций по квартире.

Когда мы начинаем строительство или капитальный ремонт своего дома, то стараемся учесть все мелочи. В том числе продумывается и разводка электричества, положение розеток и выключателей, вывод проводов для подключения бра, светильников и даже кондиционеров.

Но почему-то многие забывают о других коммуникациях, без которых сегодня невозможно представить нашу жизнь, — об Интернете и телевидении. А зря, ведь по окончании такой огромной работы никто не хочет долбить стены, разрывая дорогие обои, или видеть небрежно тянущийся по полу провод.

Есть несколько вариантов решения поставленной задачи. Какой из них выбрать зависит от стадии ремонта, планируемых затрат и желания заказчика. Рассмотрим их по очереди.

Во-первых, на стадии перед шпаклевкой стен прокладывается электрический кабель. Целесообразно на этом же этапе произвести разводку кабеля для телевидения и Интернета.

Для разводки телесигнала используется коаксиальный кабель с сопротивлением 75 ОМ. Он должен быть проложен от предполагаемого места подключения (например, выведен в подъезд для подключения к кабельному оператору либо на балкон для подключения спутниковой тарелки) до места, где на плане у Вас предполагается установка телевизора. Стоит оставить вывод кабеля от предполагаемого места установки розетки на 20-30 см.

Для подключения к Интернету зачастую используется ethernet-кабель (предоставление доступа к Интернету через локальные сети) либо кабель телефонной линии (xDSL-технологии). Поэтому Вам необходимо предположить, какую разводку делать. Далее необходимо проложить кабель от места подключения (например, коробки в подъезде) до рабочего места.

Также при проведении работ не забывайте, что нельзя прокладывать электрокабель, кабель для ТВ и кабель для Интернета параллельно на близком расстоянии друг от друга – это может создать помехи и привести к ухудшению сигнала.

Второй вариант предусматривает беспроводное разведение ТВ-сигнала и Интернета. В случае с ТВ на входе в квартиру кабель оператора подключается к передатчику и начинает ретранслировать сигнал. Приемник сигнала(ресивер) подключается к телевизору.

Дальше настройка производиться как при традиционном подключении. Этот способ хорош тем, что не требует прокладки проводов, приемник может располагаться на расстоянии до 300 метров на открытых расстояниях и до 100 в зданиях. Недостатки состоят в необходимости подводить питание к передатчику и приемнику, а также в цене устройств (от 150$ до 500$, в зависимости от класса устройств).

Беспроводное разведение Интернет более популярно и предполагает подключение на входе в квартиру кабеля оператора к беспроводной Wi-Fi точке доступа. Дальше следует настройка точки доступа и подключение к ее сети домашних устройств. Цена на ТД для домашнего пользования сегодня начинается от 60$, модули для ПК стоят от 20$. Но эта цена вполне окупается возможностью пользования Интернетом из любой точки Вашего дома.

Мы рассмотрели 2 варианта решения проблемы разводки Интернета и ТВ. Какой из них подходит Вам – решать только Вам, но вы должны знать, что современные технологии придут Вам на помощь в любой ситуации.

Шаг 10. Делаем разводку электрики

Разводка электропроводки начинается с правильного планирования. Сначала нужно определиться, где и какие приборы будут располагаться в квартире. Потом вычислить нагрузку на сеть и подобрать провода нужного сечения. И можно приступать к установке розеток.

  • 1 из 1

На фото:

Как сделать электропроводку безопасной?
Во-первых, позаботьтесь о заземлении розеток. Во-вторых, особое внимание уделите ванной. Есть определенные правила ПЭУ по безопасности в помещениях с повышенной влажностью. Например, розетки и выключатели должны быть удалены от душевых кабин на расстояние не менее 60 см, а выключатели — располагаться вне помещения.

На фото: Марина Янкевич,
архитектор-консультант

В советские времена в качестве проводки в квартире использовался кабель из алюминия. Это и понятно: в домах наших родителей из бытовой техники можно было найти лишь один мощный агрегат – допотопную стиральную машинку с ручным отжимом. Современные жилища могут похвастаться райским изобилием бытовой техники – здесь и водонагреватели, и посудомоечные машины, и кондиционеры, и пароварки, и еще множество электромонстров. С такими нагрузками алюминиевая проводка в квартире уже не справляется. Алюминий не пластичен и хрупок, легко окисляется и выдерживает в 1,5 раза меньшую нагрузку, чем медь. Это приводит к постоянным перегревам, возможны и случайные возгорания. Поэтому при электрификации квартиры лучше выбирать медную проводку. Медь – более гибкий (а значит, и более стойкий) материал и мужественно выдерживает большие нагрузки.

Сечение кабеля следует выбирать с расчетом на будущую нагрузку на проводку в квартире. Зная мощность электроприборов (она обязательно указывается в паспорте товара), можно вычислить суммарную мощность подключаемой бытовой техники и определить нужное сечение провода. В интернете опубликованы специальные таблицы для таких вычислений.

  • 1 из 1

На фото:

Чертим схему электропроводки. Расположение розеток и выключателей будет зависеть от расстановки мебели и бытовых приборов. Лучше на каждый электроприбор вывести свою розетку – это безопаснее, чем пользоваться удлинителем. Определитесь с местом расположения мощных потребителей электроэнергии – к ним лучше подвести самостоятельную кабельную трассу. Желательно, чтобы нагрузка на каждой линии составляла менее 5 кВт.

По нанесенной на стены разметке высверливаем отверстия для розеток. Для этого применяются специальные насадки для перфоратора. Учтите, глубина отверстий должна быть на 5 мм больше глубины подрозетника.

Выбор подрозетников зависит от материала, из которого выстроены перегородки. Подрозетники различаются разными способами крепления: одних держат распорные лапки, других – винты.

На пазогребневые стены смонтировали «ожерелье» из красных подрозетников. Позже блок оформят в одну рамку, где разместятся розетки для ТВ, телефона, интернета и обычные силовые розетки.

Теперь необходимо высверлить канавку для провода. Штроба должна идти строго вертикально, так вы всегда будете знать место прохождения кабеля и не повредите его при следующем ремонте. После этого в штробы закладывается кабель и сверху замазывается раствором.

Для обеспечения надежного и равномерного распределения электроэнергии в доме, проводку в квартире разделяют на несколько отдельных магистралей. Для каждого кабеля выделяют собственную индивидуальную «одежку» – защитную гофру.

Все электромагистрали сводятся в одну точку и соединяются между собой в распределительной коробке. Кабели можно проложить прямо под стяжку – так сократится количество штроб и их протяженность.

Распаячный блок, где электропроводка встречается с кабелем, идущим от электрощитка, может быть вмонтирован прямо в подрозетник. Единственное отличие этой псевдорозетки от своих «соседок» – обязательное наличие крышки.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector
×
×