Stroy-m.org

Строительный журнал
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как класть профилированный брус: все лучшие методы укладки

Как класть профилированный брус: все лучшие методы укладки

Профилированный брус превосходно подходит для сбора загородных построек. При изготовлении с него срезают все лишнее, зачищают, придают форму, которая нужна, подготавливают требуемые для возведения фаски и пазы. Сборка проходит оперативно, с минимальными затратами времени и усилий на подгонку и доводку.

«Костромская фазенда» предлагает готовые, проверенные временем и опытом проекты домов и коттеджей из профилированного бруса 200х200 мм. Данная толщина гарантирует долговечность конструкции при температурах ниже минус 300С. Мы также выполняем профессиональную сборку строений на готовом фундаменте, с помощью современных, эффективных методов, проверенных на собственных проектах. Распространенных способов несколько, правильный выбор и реализация возможны только при наличии немалого опыта и знаний.

Основные способы

Прежде всего, нужно определиться с толщиной (стандартная длина одинакова — 6000 мм). Это важный параметр, от него зависит морозоустойчивость: толщина 150 х 150 мм пригодна для морозов не выше 30 градусов, для более серьезных холодов понадобится 180 х 180 мм или 200 х 200 мм, для конструкционных элементов внутри здания подойдет размер 100 х 150 мм.

После этого придется выбрать как будут укладываться составляющие венцов в процессе возведения сруба. Хорошо зарекомендовали себя следующие подходы: «в обло» (с остатком), «в лапу» (без остатка). Для выполнения угловых сопряжений применимы связки типа «в полдерева», «в перевязку с коренным шипом», «на шпонках».

Угловые сопряжения

Монтаж по типу «в полдерева» применяется для установки первого и последнего венцов, когда удаляется либо верхняя, либо нижняя часть. Для закрепления используют специальный деревянный штырь — нагель. Его вставляют в заранее подготовленные отверстия по углам, значительно усиливая прочность. Закрепленный таким способом материал покрывают уплотнителем и переходят к следующему этапу установки.

Эта разновидность крепления углов отличается плотным прилегание поверхностей друг к другу. Иногда вместе с ней, комбинированно, применяют коренной шип.

Метод крепления, при котором используется коренной шип требует специфической подготовки: изнутри в одном элементе вытачивается выступ, в другом — пазух. При работе с последующими рядами повторяется аналогичная цепочка действий. Важно точное соответствие размеров, чтобы выступ плотно входил в паз и брусья прилегали без щелей. Применение такого соединения улучшает сохранение тепла. Для повышения прочности добавляют нагели, просверлив под них отверстия. Они соединяют сразу несколько рядов.

Сборка «на шпонках» потребует вырезания пазов, в которые затем, для надежной фиксации конструкции, будут вставлены крепящие шпонки. Шпонкой называют брусок из дерева или металла, в соединение ее врезают на расстояние, равное половине ее собственной толщины. Чтобы добиться успеха в этой операции, необходима высокая точность исполнения соединительных компонентов. Первый венец всегда укладывается «в полдерева».

Применение разных способов крепления углов подразумевает также либо рубку «в лапу», либо «в обло», когда торцы выступают за пределы углового соединения. Последний метод используется реже.

Несущие стены

При их укладке возможны два варианта. Следует учитывать, что объем отходов (обрезанного дерева) в этих случаях разный, а стоимость зависит от объема отходов. Для стен внутри, которые возводят параллельно, применяют оба способа.

Укладка с остатком требует изготовления пазов (одна четвертая толщины) в нижнем и верхнем брусьях. При этом торцы остаются снаружи, за пределами внешней поверхности.

  • Хорошие характеристики теплоудержания («теплый угол»).
  • Установка проста, идет быстро и беспроблемно.
  • Обеспечивается устойчивость конструкции.
  • Расход материалов выше, отходов больше.
  • Работа обойдется дороже.
  • Теряется часть площади внутри.

Ее имеет смысл применять, если качество брусьев высокое по всем параметрам: древесина, внешний вид. Выпуклость угловых соединений — это красиво, придает оттенок старины. Но облицевать сайдингом или утеплить не получится в принципе, поэтому используемый материал должен обеспечивать эстетичность фасада.

При укладке без остатка не обойтись без применения шпонок для крепления. Этапы выполнения:

  • Начинают с фундамента, кладут первый венец на гидроизоляцию, вариантом «в полдерева», чтобы обеспечить устойчивости. Заранее должны быть подготовлены пазы под шпонку, в деревянном элементе внутренней стены тоже вырезают паз. Поверх укладывают теплоизоляцию.
  • Ставят брус для внутренней стены, надежно его скрепляя. Шпоночное скрепление надежно, предотвращает продувание. Первый и второй венцы должны быть обработаны антисептиком.
  • Начинают класть второй венец. Если наружная стена будет сопряжена с несущей внутри, необходим проем.
  • Фиксируют внутренний стенной брус, вставляют его в проем. Торец остается на уровне, не выходит наружу.

Повторяя последовательность операций, продолжают установку, пока не доводят высоту до требуемой. Применяется вариант с использованием нагелей, деревянных или металлических — он сложнее технологически, но дает высокую надежность. Под них нужно подготовить отверстия. Предпочтительнее использовать нагели из той же породы дерева, что и остальные элементы.

Торец иногда не выводят вовне, а делают шип на внешнем и паз на внутреннем элементах, затем их совмещают и дополнительно фиксируют с помощью нагелей с обеих сторон на два уровня вниз минимум для соответствующей надежности. При совмещении внешних и внутренних стен не забудьте об изолирующей прокладке для компенсации напряжений между брусьями.

Сопряжение «без остатка» позволяет отделывать фасад по вкусу владельца. Другие его достоинства:

  • Сопряжение углов надежно, если использовать в сочетании с ним другие материалы, тепло сохраняется хорошо.
  • Нет потерь площади внутри.

Недостаток метода — высокая требовательность к соблюдению технологии. Ошибка приведет к потере теплосохранения, дом станет продуваемым.

Укладывать самому или использовать специалистов?

Теоретически, при наличии столярных навыков и подходящего инструмента, успешная сборка из возможна. Строительные элементы поступают от изготовителя полностью подготовленными к использованию. Но даже их подбор имеет нюансы, которые можно узнать только из практики — необходимо проверить правильность просушки, убедиться в пригодности структуры древесины, оценить расположение слоев и отсутствии посинения. Что говорить о самой постройке — подводные камни этого процесса можно обойти, только имея обширный профессиональный опыт.

Владельцу нужен красивый и долговечный дом, тогда едва ли разумно тратиться на подготовку фундамента и закупку деревянных конструкционных элементов, рискуя понести финансовые потери из-за технологических ошибок. Профессионалы из «Костромской фазенды» гарантируют качество. Вам остается разместить заказ — остальное сделаем мы. За потраченные средства вы получите лучший результат.

Комбинированные дома: особенности строительства из камня и дерева

Разберёмся в причинах их популярности, а затем выясним, целесообразно ли сочетать дерево с камнем.

Преимущества комбинированных домов

Комбинированные дома остаются привлекательными с давних времен. Благодаря использованию современных материалов и заимствованиям из стиля шале (широким карнизным свесам, открытым балкам, террасам) фасады таких построек выглядят необычайно эффектно. Это же касается и интерьера, где легко сочетать, например, классику и кантри.

Есть и чисто практический плюс: даже самые современные технологии защиты древесины не способны сохранить окладной венец на протяжении всего срока службы сруба, если же этот венец поднят высоко над землёй, то хорошо проветривается и практически не гниёт. Таким образом, владельцы могут в полной мере наслаждаться атмосферой деревянного дома, не думая о предстоящем сложном ремонте стен.

Выбор фундамента

А теперь перейдём к вопросам строительной практики и начнём с выбора фундамента. Основание облегчённой конструкции для полукаменного дома непригодно. Лучше сразу исключить мелкозаглублённую (плавающую) ленту и винтовые сваи. На сухих участках, где можно устроить подвальный этаж, целесообразен полноценный ленточный фундамент. Для пучинистых грунтов отлично подойдёт свайно-ростверковая конструкция. «Шведская» плита надёжна и на просадочных, и на пучинистых грунтах.

Если отсутствует внутренний выступ стен первого этажа, балки перекрытия крепят к первому венцу с помощью кронштейнов.

Выбор материалов для стен

Теперь о выборе стеновых материалов. Для первого этажа можно использовать все виды лёгких блоков, а также любой из вариантов слоистой кладки (например, пеноблок + утеплитель + кирпич).

Сложнее определиться со вторым этажом. В идеале он должен давать минимальную усадку, не требовать конопачения и обшивки. Этим условиям соответствует только клеёный брус. Цельный профилированный брус камерной сушки на 60–70 % дешевле клеёного, но даёт усадку не менее 6 % и из-за трещин выглядит менее аккуратно.

Дом необходимо как можно скорее накрыть крышей, чтобы брус не намок и не начал гнить

С оцилиндрованным бревном дела обстоят намного сложнее: сруб из него должен выстаиваться не менее года, отапливать деревянный этаж при этом нельзя. Швы между брёвнами придётся конопатить, другой вариант — использовать толстый синтетический (полусинтетический) уплотнитель и пробить швы льняными канатами.

Вряд ли стоит возводить второй этаж из обычного нестроганого бруса — стены из него будут продуваться, какой бы уплотнитель вы ни применяли, к тому же потребуется дорогостоящая отделка.
Поскольку наружное утепление второго этажа отчасти нарушает концепцию комбинированного дома, желательно выбирать стеновой материал с учётом современных требований к тепловой защите зданий. Специалисты рекомендуют для средней полосы России брус шириной 200–250 мм и бревно диаметром 320–380 мм.

Если для стен первого этажа используются газобетонные блоки плотностью менее 600 кг/куб. м, сверху требуется залить бетонный пояс высотой 15–25 см с пространственным каркасом из арматуры диаметром от 10 мм. Без такого усиления верхний ряд кладки не выдержит нагрузки от перекрытия. Кроме того, армопояс позволяет поддержать выпуски брёвен под устрой­ство балкона стальными консолями

Как правильно стыковать дерево и камень

Подготовка площадки для монтажа первого венца

Как правило, стену из кирпича или блоков достаточно выровнять поверху слоем раствора толщиной 3–5 см, укреплённым стальной кладочной сеткой. При строительстве из теплоизоляционных пеноблоков необходим армопояс. Железобетонное усиление желательно также, если здание возводится на проблемных грунтах, — оно намного снизит вероятность появления трещин в каменных стенах над проёмами.

Читать еще:  инструкция как приклеить гипсокартон к стене

Открытые ригели из массивного бруса и стропила с фигурно опиленными концами подчеркнут близость здания к архитектурной традиции. Для подобных конструкций желательно использовать клеёную древесину, не подверженную короблению и растрескиванию

Подготовка первого венца

При строительстве из брёвен низ окладного венца плоско протёсывают на ширину чуть более межвенцового паза, а затем ровно простругивают полученную плоскость. Первый венец обязательно подвергают двукратной обработке антисептиком. Если применяется профилированный брус, с его нижней поверхности желательно сострогать замковые выступы. Подкладная доска должна быть только из лиственницы.

Анкеровка

Нужно ли крепить окладной венец к верхним рядам кладки анкерами (закладными шпильками)? В целом это, конечно, увеличит прочность и жёсткость коробки дома. Однако расчёты и практика показывают, что без трудоёмкой анкеровки можно обойтись — с точки зрения ветроустойчивости коробки здания в ней нет необходимости.

Первый этаж этого энерго-эффективного каркасного дома оштукатурен
в два слоя по стальной оцинкованной сетке, а второй — обшит фасадной доской, имитирующей брус. В итоге внешне здание неотличимо от комбинированного

Гидроизоляция

Каменная кладка, даже на высоте более 2,5 м от земли, увлажняется при косом дожде, поэтому между ней и окладным венцом необходимо проложить гидроизоляционный материал. Он же выполняет и функцию уплотнителя — сминаясь под массой бруса (брёвен), компенсирует мелкие неровности и препятствует продуванию стыка. Оптимальная гидроизоляция — стеклохолст, пропитанный битумом. Толщина материала должна составлять не менее 5 мм, его следует приклеить к основанию мастикой.

Междуэтажное перекрытие

Чаще всего устраивают перекрытие по деревянным балкам, которые укладывают на выступы стен первого этажа. Железобетонное плитное перекрытие (сборное или монолитное) нужно возвести до начала сборки деревянной части дома. При этом плиту следует теплоизолировать по контуру.

При монтаже коробки из клеёного бруса могут использоваться разные типы угловых соединений — традиционная чаша (а), «ласточкин хвост» (б) или скрытая шпонка (в); выбор зависит от конфигурации здания и пожеланий заказчика к облику фасадов. Как правило, первый венец ставят на подкладную доску из антисептированной лиственницы

Интегрированный в стену дымоход и облицовка натуральным камнем, фасадное остекление и крыша-крыло — подобные архитектурные элементы украшают здание, но значительно увеличивают расходы по смете и усложняют строительный процесс

Комбинированные дома под ключ: выбираем подрядчика

В строительной отрасли действуют специализированные и универсальные компании. Первые работают с конкретной группой материалов, при этом соблюдается чёткое разделение на «каменщиков» и «плотников». Вторые, как правило, заключают неофициальные субподрядные договоры с мелкими профильными фирмами и частными бригадами. Обратившись в универсальную компанию, вы избавитесь от необходимости искать мастеров и организовывать строительство.

Другой путь предполагает самостоятельный контакт с архитектором и специализированными компаниями, одной из которых, как правило, поручают возвести фундамент и первый этаж, а другой — надстроить деревянный этаж и накрыть его крышей. При таком подходе почти всегда удаётся обеспечить более высокие скорость и качество строительства. Но нельзя пренебрегать заключением официальных договоров, где должны быть прописаны гарантийные обязательства фирм. В договор с «каменщиками» стоит включить пункт о надзоре за монтажом разделительного слоя и первого венца.

Что такое теплый угол

При строительстве сруба стыковка бруса в теплый угол либо в «шип-паз» подходит идеально. Она обеспечивает плотность соединения, устойчивость и равномерную усадку брусовой конструкции. Углы получаются герметичными, без «мостиков холода» и не продуваются, значит, брусья не разойдутся на углах и пересечениях стен от колебаний влажности и не заскрипят. Благодаря отсутствию мокрых процессов, работы можно проводить в любое время года.

Технология соединение бруса в теплый угол

  1. Точная разметка по шаблону.
  2. Выборка паза (равного по двум размерам 1/3 сечения бруса) в одном из венцов и симметричного шипа в другом по тем же меркам.
  3. Сборка стен с теплоизоляцией и герметизацией всех плоскостей стыковки. Сопряжения звеньев чередуют, чтобы получить жесткую конструкцию. Выглядит это так – один брус шип справа, следующий – шип слева.
  4. Крепление углов выполняется круглыми нагелями.

Виды замковых соединений бруса:

  • С коренным шипом . Используется при сборке небольших срубов с равной длиной стены и бруса. Оно надежно, выдерживает общую нагрузку строения, с учетом воздействия ветра и землетрясения.
  • «Ласточкин хвост» – одно из самых эффективных сопряжений, где брусья с шипами и пазами имеют формы трапеции. В сочетанием с нагелями получаются надежные непродуваемые углы.
  • «В полдерева» . На торцах брусьев запиливаются выемки в 1/2 их высоты. Такой узел прочен, но имеет сквозную щель. Поэтому таким способом практично соединять венцы нижней и верхней обвязок, а брусья стен – «теплым углом».
  • «В лапу» . Прост в исполнении. При Т-образном надежном соединении брусьев (по четырем наклонным плоскостям) на их торцах выпиливают трапециевидные горизонтальные шипы. Стыки прокладываются утеплителем. Они не позволяют венцам разойтись как наружу, так и внутрь.

Сопряжение «с остатком», «без остатка», «встык»:

С остатком – брусья выходят наружу, пройдя сквозь угол, обеспечивая его высокую прочность (без фиксации), герметичность, надежность, неизменность размеров конструкции. Кроме того, такой сруб эстетически привлекателен, экстерьер выдержан в традициях русского деревянного зодчества. Но потребуется больше материала, чем при выборе соединений «без остатка».

Типы сопряжения «с остатком»:

  • Односторонним замком – пропил гнезд в половину нижнего бруса для укладки верхнего.
  • Двухсторонним замком – выпиливание верхней и нижней выемки на ¼ часть толщины каждого венца, который должен быть без дефектов с абсолютно гладкой структурой. Двойной крепеж исключает смещение.
  • Четырехсторонний замок в «обло» – запил гнезд со всех сторон бруса. Сборка таким способом гарантирует устойчивость без крепления нагелями.

«Без остатка» – звенья не выходят за границы стен.

«Встык» – самое несложное сопряжение, при котором брусья укладываются в шахматном порядке, их примыкание фиксируется нагелями. Это безотходный способ, который под силу двум сборщикам. Основное требование – сухой брус.

Преимущества сопряжения в «теплый угол»:

  • Обеспечивает плотность, устойчивость и жесткость конструкции при грамотном аккуратном исполнении каждого пропила и установки венцов.
  • Гарантирует непродуваемость и непромерзание.
  • Сохраненяет тепло в холодный период и прохлады в жару. Такое соединение звеньев, за счет отсутствия сквозных щелей, препятствует возникновению «мостиков холода».
  • Экономичность и эстетическая привлекательность углов с обеих сторон. Не требуется наружного утепления и облицовки стен снаружи, что экономит средства и время.
  • Быстрый монтаж без использования дорогостоящих тяжелых механизмов.

  • При рубке углов брусовых строений все гнезда и шипы запиливаются на стройплощадке объекта.
  • Для точного выполнения узлов необходима высокая квалификация строителей.
  • Соединение бруса в теплый угол дороже, чем «встык», но это экономия средств на обогрев охлаждение и вентиляцию при эксплуатации постройки в ближайшем будущем.

Компания «Wood-Brus» занимается строительством домов и бань «под ключ» в Москве. У нас вы можете купить готовый сруб, внести изменения в проектную документацию либо заказать индивидуальный проект. Со стоимостью на все услуги легко ознакомиться по каталогу или бесплатно проконсультироваться у наших менеджеров по телефону.

Строительный брус – способы соединения

Рынок строительных материалов расширяется за счет новых пластико-цементных материалов и сборных металлических конструкций. Несмотря на тенденции развития рынка, древесина остается надежным и проверенным отделочным и строительным материалом. Строительная древесина – натуральный экологичный материал, легко обрабатывается, выдерживает большие нагрузки, сохраняет рабочие свойства при любых климатических условиях. Древесина обладает большой теплоемкостью, в деревянных домах летом стены поглощают излишки тепла, зимой стены строения промерзают.

Брус в ряду пиломатериалов занимает особое место, становится самым востребованным строительным материалом в современном малоэтажном жилищном строительстве. Материал удобен для работы, не требует применения специального инструмента, соединение бруса надежно и долговечно.

Всех типоразмеры пиломатериала стандартизированы, общими недостатками материала являются естественные ограничения по длине и полезной площади. При использовании строительного бруса применяют различные способы для улучшения этих рабочих характеристик:

  1. Сращивание. Позволяет увеличить длину строительных элементов;
  2. Сплачивание. Применяется для увеличения площади полезной поверхности и размеров поперечного сечения;
  3. Соединение в угол. Используется для скрепления под углом, создания объемных конструкций.

Соединение бруса – виды и особенности

Из брусового материала строят дома, мосты, пандусы, укладывают настилы пакгаузов и причалов. Материал востребован у ландшафтных дизайнеров и оформителей интерьера. В строительстве важную роль играют способы стыковки различных видов и типов материала, виды их соединения в деревянных конструкциях. Различают различные способы соединения бруса в строительных конструкциях:

  • Сращивание, изготовление погонажных конструкций;
  • Возведение стен и перегородок;
  • Укладка настилов;
  • Крестообразная вязка;
  • Скрепления встык;
  • Соединение под произвольным углом.

Наращивание длины

Длину бруса промышленного изготовления определяет ГОСТ 24454-80, из множества размеров бруса, наиболее востребованы 3- и 6-метровые заготовки. При сращивании торцы стыкуемых брусьев крепят различными способами:

  • Соединение в полдерева;
  • На коренной шип;
  • Прямой накладной замок;
  • Косой накладной замок;
  • Косой прируб.

Выбор крепления для соединяемых брусьев зависит от поставленных задач. Для настилов применяют прямой замок, для вертикальных опор – замок в полдерева или на коренной шип, для сооружения 3D-конструкций – косые замки. Замки усиливают строительными скобами, нагелями и шпонками, для несущих опор применяют болтовые крепления. С целью сохранения однородности поверхностной фактуры клееного бруса, длину наращивают методом зубчатого соединения или встык на шпонку, стыки усиливают водостойким клеем.

Читать еще:  Как выполнить крепление бруса к стене?

Продольный монтаж брусовых стропил кровельных перекрытий, имеет свои особенности – необходимо учитывать воздействие разнонаправленных нагрузок. Для соединения применяют косой прируб, усиленный болтовым креплением диаметром 10-12 мм.

Сплачивание по высоте

При возведении деревянных стен и перегородок, кладку из цельного бруса естественной влажности усиливают нагелями, скобами или креплением «на муфту». Профбрус обладает повышенной адгезией, надежное сцепление венцов обеспечивает соединение «шип-паз».

Наиболее распространенной строительной операцией сплачивания по высоте является возведение стен. В качестве соединяющих элементов используют нагели диаметром 25-30 мм, один нагель скрепляет несколько венцов. Для фиксации кладки из профбруса, нагелей требуется в 2-3 раза меньше. Соединение на нагель надежно, сохраняет свои свойства на протяжении всего периода эксплуатации строения.

С помощью крепления «на муфту» предотвращают деформацию и образование трещин при высыхании пиломатериала, винтовая стяжка создает регулируемое вертикальное натяжение.

Как крепить брус между собой по ширине

Из брусового материала делают настилы мостов, укладывают полы в грузовых вагонах и промышленных зданиях, изготавливают щиты для укладки на фундамент и грунт. В отличие от половой рейки, брусовые конструкции сплачиваются без применения бокового соединения шип-паз, такой способ монтажа получил название «на гладкую фугу». Конструкции скрепляют строительными скобами, фиксируют уложенной по периметру обрезной доской 30-40 мм и гвоздями 100 мм, используют винтовую металлическую стяжку. Такое соединение позволяет

разбирать и собирать конструкции, делать временные настилы.

Усиленные полы делают в складских помещениях, спортивных и развлекательных комплексах. Для сплачивания брусового пиломатериала в помещениях используют синтетический клей, при отделке интерьера применяют крепление бруса продольной шпонкой «ласточкин хвост».

Крестообразная вязка внахлест

Вязка внахлест – универсальное соединение пиломатериала, используется при укладке стен из бревен и бруса. Заготовки под прямым углом укладывают в вырубленные пазы, размер данного паза зависит от типоразмеров используемого материала. Такой замок используют при возведении срубов и перекрытий, строительстве мостов, сооружении навесов. Основные способы крестообразного скрепления:

  • Соединение вполдерева;
  • Соединение в четверть и треть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Наибольшее распространение крестообразное соединение вполдерева получило при рубке углов в чашу, применяется при постройке сооружений хозяйственного назначения, жилых домов и бань. Конструкция усиливается строительными скобами, нагелями и шпонками.

Вязка углов сруба

Разновидностью крестообразной вязки является способ крепления бруса между собой без остатка, в этом случае две стороны крестообразного соединения не имеют продолжения. Такое соединение используют при укладке углов и называют «без остатка в лапу». Рубка замка без остатка не требуется применения специального инструмента, возведение сруба по такому методу пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Более сложный способ углового монтажа – укладка в «ласточкин хвост», замок ласточкин хвост является надежным, но сложным креплением. Разметка и сложная рубка такого соединения требует профессиональных навыков, технология широко используется в строительстве малоэтажного жилья эконом-класса.

Соединение бруса встык

Скрепления встык – самый простой вид соединения, заготовки крепят под прямым углом с помощью строительных скоб или унифицированного крепежа, строительный материал обработке не подвергается. Технологию используют при строительстве временных строений, полевых хранилищ и навесов, обустройстве рабочих площадок. Конструкции легко разбираются, пиломатериал может использоваться многократно.

С появлением деревообрабатывающей техники нового поколения и клееного пиломатериала, технология получила инновационное развитие. Для усиления крепления применяется потайной замок шип-паз и трапециевидная шпонка. Замок получил название коренной шип, форма и размеры замка стандартизированы. Делаются паз и шип на современных фрезерных станках, надежность крепления обеспечивается высокой точностью обработки заготовок. В таком замке шип надежно зафиксирован внутри заготовки.

Специальные требования предъявляются к качеству материала, такой способ монтажа бруса используют при работе с клееной древесиной камерной сушки. На потайной шип крепят углы коттеджей и элитного жилья, технология используется при оформлении фасадов, интерьеров, изготовление мебели, основные достоинства крепления:

  • Конструкции легко собираются и разбираются, можно приобрести дом промышленного производства в разобранном виде и собрать своими руками;
  • Углы построек отличаются прочностью и герметичностью, такой способ сборки углов получил название «теплый угол»;
  • Лицевая сторона не подвергается обработке, однородности древесной текстуры и отсутствие пропилов, придают фасаду строения привлекательность;
  • Крепление можно усиливать строительным клеем.

Использование крепления встык на шпонках трапециевидной формы обеспечивает надежное крепление конструкций при экономии строительного материала.

Крепление под произвольным углом

С необходимостью сборки на произвольный угол застройщик сталкивается при возведении каркасов крыш и арочных конструкций. Такое скрепление используют при сборке брусовых лаг на коньковый узел и их соединение с мауэрлатом – несущим брусом, уложенным на верхний венец сруба. Крепление под углом предусматривает и технология установки подпорных стоек.

При сборке на коньковый прогон, концы брусовых лаг укладывают в угол следующим образом:

  • Внахлест, замок усиливают сквозным болтом;
  • В полдерева или на шип, крепление усиливают металлическими или деревянными накладками. Накладки крепят гвоздями и саморезами.

Для врезки стропил в мауэрлат делают одинарный заруб под нужным углом, крепежный узел каждого бруса усиливают болтами и накладками.

Вертикальные подпорки врезаются в лаги на полдерева или крепят на специальные металлические шарниры. Шарнирная конструкция крепится на лаги с помощью металлических хомутов, к подпоркам крепится саморезами.

Заключение

Брус – универсальный и долговечный строительный материал. Отвечая на вопрос, какой материал выбрать для постройки загородного дома – оцилиндрованное бревно или брус, профессионалы рекомендуют брус.

Установка светодиодной ленты на потолок

При планировании капитального ремонта квартиры стает вопрос о выборе осветительной аппаратуры. Хочется внести какое-то новшество, изюминку. Есть прекрасная альтернатива традиционным светильникам – светодиодная лента. Установка светодиодной ленты на потолок кардинально изменит общий вид всей комнаты. При этом для вас открываются большие возможности в выборе оптимального дизайнерского решения. Вы можете выбрать как одноцветную ленту, так и трехцветную, то есть ленту типа RGB.

Среди преимуществ использования светодиодных лент можно также отметить возможность регулировки яркости освещения, а также скорости изменения цветов. Вы сможете подобрать освещение под любое настроение и окружающую вас обстановку. Кроме того, для монтажа светодиодной ленты вам не нужно вызывать специалистов, так как ее можно легко монтировать и подключить самостоятельно. В данной статье расскажем о том, как установить светодиодную ленту на потолок.

Прежде всего, отметим несколько особенностей выбора светодиодной ленты. Выбирается лента по нескольким критериям:

— яркость светодиодов ленты;

— тип светодиодной ленты (одноцветная или трехцветная);

— количество светодиодов на одном метре светодиодной ленты;

— степень защиты от воздействия негативного влияния влаги и посторонних предметов (IP).

Перед приобретением светодиодной ленты вы должны определиться с требуемой яркостью освещения, необходимой длинной ленты, уровнем влажности помещения, где планируется ее установка. Чем больше светодиодов на одном метре, тем выше яркость ленты. Соответственно, вы должны выбрать оптимальное количество светодиодов в зависимости от требуемого уровня освещенности и общей длины монтируемой ленты.

Подробенее о том, как правильно выбрать светодиодную ленту рассказано здесь: Как выбрать качественную светодиодную ленту для потолка

Светодиодная лента монтируется на потолок несколькими способами. Один из них – это установка ленты на потолочный плинтус. Данный способ имеет огромное преимущество в том, что вам не нужно выполнять переделку потолка (установку карниза из гипсокартона).

Потолочный плинтус монтируется на некотором расстоянии от потолка. Как правило, это расстояние составляет 8-10 см.

Когда плинтус монтирован, можно приступать к приклейке светодиодной ленты. Светодиодная лента клеится очень просто, как обычная липкая лента. Снимите нижний слой ленты и приклейте ее на требуемое место, в данном случае на потолочный плинтус. Не забывайте, что перед приклейкой ленты вам следует очистить поверхность потолочного плинтуса от пыли, влаги и неровностей. В противном случае монтируемая лента спустя некоторое время отлепится.

Следующий способ – это установка светодиодной ленты в карниз, который изготовлен из гипсокартона. Данный способ монтажа значительно сложнее, но при этом потолок будет выглядеть красивее.

Как монтировать карниз для светодиодной ленты? Принцип монтажа карниза аналогичен монтажу гипсокартонового потолка, только в данном случае мы будем обшивать не весь потолок, а только по периметру.

Прежде всего, вам необходимо подготовить каркас карниза. Для этого необходимо укрепить металлический профиль на стену. Расстояние от потолка до края профиля – это высота будущего карниза. Далее определитесь с шириной будущего карниза, затем монтируйте профиль на десять сантиметров ближе к стене. Например, если вы выбрали ширину карниза в 30 см, то монтируйте профиль на расстоянии 20 сантиметров от стены.

Затем необходимо от последнего монтированного профиля опустить вниз небольшие куски профиля, размер которых определяется высотой будущего карниза. Если вы монтировали профиль на стене на расстоянии от потолка в 15 см, то вам необходимо выбрать такую же длину кусков профиля, которые будут прикрепляться к профилю, расположенному на потолке.

Далее приступаем к соединению полученной конструкции. В данном случае мы соединяем профиль на стене с монтированными отрезками профиля, опущенного от потолка.

Кроме того, необходимо предусмотреть возможность крепления небольшого бортика по периметру карниза.

Для питания светодиодной ленты необходим блок питания. В зависимости от мощности подключаемых светодиодных лент может быть использован как один, так и несколько блоков питания. Предусмотрите специальные ниши, в которые можно поместить блок питания, контроллер и усилитель (если используете RGB ленту).

Читать еще:  Как приклеить демпферную ленту к стене?

Стандартный размер одной светодиодной ленты составляет 5 м, если вам нужна большая длина, то можно подключить еще одну светодиодную ленту или ее часть. О том, как подключить одну или несколько светодиодных лент, рассказано в отдельной статье.

Когда вы определились с установкой блока питания и других вспомогательных элементов (при необходимости), проведите необходимые проводники к месту подключения светодиодной ленты.

Далее можно приступать к обшивке карниза гипсокартоном. При этом на скрытой полочке необходимо также уложить гипсокартон, так как на него будет клеиться светодиодная лента. Произведите необходимые отделочные работы и приготовьте поверхность скрытой полки для приклейки светодиодной ленты. Останется только приклеить светодиодную ленту и подключить ее к предварительно подведенным проводникам.

Как установить светодиодную ленту своими руками

Когда я первый раз хотел самостоятельно сделать монтаж, все казалось очень просто. Но в итоге пришлось всё переделывать, но результаты своих стараний сфотографировал, чтобы на примере показать свои ошибки. Сегодня поведаю, как установить светодиодную ленту своими руками на потолок или кухню, думаю будет понятно и ребенку и пенсионеру.

Во избежание повторных переделок, тщательно просчитывайте проект освещения. Если у вас есть сомнения, то лучше лишний раз посоветуйтесь со специалистом. Учитесь на чужих ошибках, а не на своих.

  • 1. Установка на потолок из гипсокартона, видео
  • 2. Виды монтажа
  • 3. Установка на кухне, видео
  • 4. Пример плохой установки
  • 5. Средние цены на установку и монтаж

Установка на потолок из гипсокартона, видео


На видео ролике коллега расскажет схему, как установить на подвесной потолок из гипсокартона. Покажет размеры короба и бортика для закладки диодной ленты.

Виды монтажа

Пример накладного способа, тип №2

Чтобы светодиодное освещение не слепило и было безопасным, используют 3 способа крелпения. Большую роль играет цветовое оформление помещения, светлое отражает, темное поглощает. Моя квартира расположена не на солнечной стороне, поэтому оформление пришлось делать светлым, темный только ламинат на полу, он съедает часть света.

Способ №1

Размещение с отражением света

Световой поток направляется вверх, и затем отражается вниз. Хорошо работает на белом потолке или натяжном. Свою роль играет глянцевость и матовость покрытия. Способность отражать свет лучше проверить люксметром на месте, чтобы узнать более-мене точный процент потерянного света. Тут вы тоже потеряете до 50%, если мерять по освещенности пола. Если вы хотите уменьшить процент потерь при отражении, то напротив led диодов можно покрасить светоотражающей краской. Или можно покрыть безцветным лаком со светоотражающим пигментом.

Чаще всего этот способ применяется при установке на обычный или двухуровневый. Место монтажа зависит и от вашей фантазии. Я видел дизайн проекты, где светодиодная подсветка крепиться внутри натяжного, диоды просвечивают через пленку, получается светят как звезды.

Способ №2

Монтаж в алюминиевом профиле на стену

Лента устанавливается в алюминиевый или пластиковый короб с матовым рассеивателем, как у светодиодных ламп. В зависимости от прозрачности рассеивателя вы на нем потеряете от 20 до 40% яркости. К тому же в закрытом объеме будет сильнее нагрев светодиодов. Короб и можно устанавливать на стену и потолок.

Крепление на потолке

Способ №3

Средний вариант, часть отражается и проходит напрямую

Компромиссный вариант между двумя предыдущими. Накладной алюминиевый или пластиковый профиль клеится на стену, чтобы часть света напрямую попадала в помещение, часть отражалась.

Если вы проектируете основное освещение, а не дополнительную подсветку для люстры, то лучше устанавливать вторым способом. Преимущество заключается в меньших потерях светового потока. Матовый рассеиватель задерживает от 20 до 40%. Если выбрать хороший, то вы потеряете всего 20% света, а при отражении 50%. Вы можете избежать потери 20% яркости, если найдете с призматическим или рифленым отражателем. Такой используется на светодиодных светильниках Армстронг, про которые я писал обзор. Он практически не снижает яркости и нет ослепления.

Установка на кухне, видео

Коллега подробно расскажет, как монтировать подсветку рабочей зоны на кухне. Используется накладной алюминиевый профиль с матовой крышкой. Вместо профиля можно использовать пластиковый кабельный канал, получается дешевле в 20 раз.К тому же не обязательно закрывать светодиоды, если высота края профиля достаточная, чтобы закрыть их от ваших глаз. Единственное исключение, это дети. Из-за малого роста они будут видеть диоды, если близко подойдут к столешнице кухни.

Пример плохой установки

Образец, как крепить не надо, местами отклеилось

Разберем, как установить светодиодную ленту на кухне своими руками. Необходимость диодной подсветки возникла из-за того, то люстра с led лампами находится в середине кухни, её площадь 11 кв.м. Площадь достаточно большая, поэтому в ней располагается обеденная зона и угловой раскладной диван со спальным местом. Светодиодный светильник находится за спиной и я загораживаю свет, получается тень, которая уже не позволяет четко видеть место приготовления.

Не рекомендую сразу после установки включать её. Если в медном основании были неровности или напряжение, то нагрев поспособствует отлипанию клеевого слоя в этих местах. Пример вы можете увидеть на фото, включил почти сразу, и в течение 12 часов она отвалилась во многих местах. Эти правила действуют и при установке светодиодной ленты для подсветки потолка.

Диодная лента на катушке иногда изгибается волнами, её обязательно тщательно выпрямлять. Иначе неровные участки будут отклеиваться.

Так как ставил её не в короб, и светодиоды хорошо видны, то эти места сильно выделяются на фоне остальных, смотрится совсем ужасно. Повторные попытки закрепить эти участки к поверхности шкафчика не принесли успеха, все равно отваливается. Требуется полный демонтаж, очистка поверхности ламинированной ДСП от остатков клеевого слоя, с этим хорошо справляется изопропиловый спирт. Покупаем хороший дорогой 3M скотч подходящей ширины, и приклеиваем его на очищенное основание ленты. В комплекте со скотчем или отдельно продаются салфетки-активаторы для повышения адгезии поверхности. Проще говоря, что бы приклеивалось к поверхности лучше. Такой активатор достаточно ядовит, поэтому пользуйтесь очень осторожно.

Средние цены на установку и монтаж

Вы узнали примерный перечень работ, теперь остается принять решение, устанавливать своими руками или приглашать мастера. Приведу таблицу средних цен на монтажные работы. Стоимость может колебаться в зависимости от региона.

НаименованиеЦена, рублей
Монтаж одноцветнойот 150 р./м.
Крепление многоцветной RGBот 300 р./м.
С профилемот 450 р./м.
Подсветка лестницот 300 р./м.
RGB подсветка лестницыот 400 р./м.

Сейчас ко мне обратился читатель, одна компания сделала расчет проекта основного освещения для квартиры площадью 105 квадратов. Стоимость составила 600 т. руб., похоже на проект элитного освещения, как в президентском люксе. Хотя клиента интересовал проект оптимальный по цене и качеству. Организации могут впаривать вам итальянский дизайнерский профиль по огромной цене и престижные комплектующие. Будьте внимательны, консультируйтесь у независимых экспертов.

Здравствуйте,утановили 12метров свето диодной ленты RGBW 12 вольтовые (2 ленты по 5метров и одна 2метра) на потолок,с блоком питания 240ват, контроллером и два LED AMPLIFIER 4Х4А (DC5-24V) с дополнительным проводом от блока питания. Все работает за исключением в начале второй и третьей ленты 30-45см цвет отличается от основного в нескольких цветах(голубой,светло-зеленый,светло-жолтый),а дальше совпадает цвет. Временами пищит блок питания. Не подскажите вчем проблема.

Это надо измерять параметры питания мультиметром, искать отклонение от стандартного напряжения.

Лента 12 В, 14.4 Вт/м. 5 метров потребляют 2 А. Должно быть 6 А. Буду ругаться с магазином. В другом магазине замерил ток до покупки — тоже 2 А на бобине, хотя лента типа 14.4 Вт/м. В городе Петрозаводске везде кетайское гуано:(

У неё мощность 4,8 Ватт на метр. Много магазинов обманывают, слишком много. Внедряют китайский маркетинг.

Здравствуйте, Сергей! Столкнулся с проблемой при попытке сделать основное освещение в комнате светодиодной лентой. Где-то в каментах к Вашим статьям поднималась эта проблема, но очень уж кратко.
Суть проблемы в том, что 5метровая бобина ленты 12В 14.4Вт/м smd5050 60led потребляет 2 ампера, тогда как 5*14.4=72Вт, 72/12=6А. Просадка БП ни при чём — проверял и на автомобильном аккумуляторе, причём на заведённой машине от 14 В бобина потребляет уже 3 А.
Пришёл в магазин и спросил, почему продают ленту как 14.4 Вт/м, если она реально в 3 раза слабее — отвечают, что ленту покупают все и такой умный нашёлся только я.
Собственно, почему так? я что-то не понимаю, P=J*U для ленты не работает? или её таки можно заставить светить на паспортные 72 ватта, только надо секрет знать? Опять же — как рассчитывать потребность в ленте для освещения, если написанная мощность в 2-3 раза врёт? Допустим, у меня комната 35 кв.м, и 5 св-д. лампочек по 12 Вт её освещают более-менее ярко. Итого 60Вт, стало быть если повесить на потолок 8 метров ленты по 14.4 Вт/м, то получим 115Вт и будет хорошо. А на самом деле 5 метров ленты светят как 1-2 эталонных лампы (гаусс 12 ватт по 1100 люмен).

Если она 24 ватта на 5 метров, а не 72W, то это обман от производителя или магазина. Барахло впаривают. Если лента на 12 вольт, то мощность расчитывается при напряжении 12 вольт. Сила тока помноженное на напряжение. Скоро у меня будет раздел обзоров магазинов, там можно обман и раскрыть.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector