Stroy-m.org

Строительный журнал
3 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двери скрытого монтажа

Двери скрытого монтажа

Наша мастерская занимается производством деревянных дверей по индивидуальному заказу. Наша компания идет в ногу со временем. И в производство наших дверей мы внедряем все самые популярные новинки. Одна из таких новинок — инвизибл система дверей. С ее помощью можно сделать двери-невидимки. Если вам интересны такие двери, и уже задумываетесь, где купить? Межкомнатные скрытые двери купить в Калининграде, можно обратившись в нашу мастерскую. Наши мастера обладают всеми необходимыми навыками для изготовления и установки невидимых межкомнатных дверей.

Особенности скрытой двери

Невидимая дверь со скрытым коробом представляет собой самое обычное дверное полотно, установленное на совершенно необычной раме. Двери монтируются на одном уровне с поверхностью стены. Дверная коробка имеет особенное устройство, у которого нет ни наличников, ни открытых дверных петель. Скрытый алюминиевый короб полностью прячется в стене. Скрытые двери межкомнатные могут оформляться любыми материалами для гармоничного единства с комнатным пространством. Она может сливаться с основной отделкой стен, быть зеркалом и т.д.

Invisible система для дверей — отличия от стандартных

У дверей с системой invisible главное отличие от стандартных дверей состоит в том, что такая дверь образует единое целое с поверхностью стены. А ее петли скрываются в алюминиевой коробке, установленной в одном уровне с плоскостью стены. Отсутствуют также и наличники, обычно привлекающие к себе внимание.

Система скрытых петель может применяться как для распашных, так и для раздвижных дверей. Дверь может быть уже оформлена зеркалом, стеклом или шпоном, а может быть только подготовлена для последующей отделки. Ее можно красить любой краской, клеить обои, украшать мозаикой и фресками. Такие двери представляют большой простор для реализации самых фантастических идей для интерьера. Особенно оригинально смотрятся двери раздвижные системы invisible.

Установка скрытых дверей

Двери с коробом скрытого монтажа устанавливаются в несколько этапов.

Сначала проводится монтаж дверного алюминиевого короба на ровной поверхности. Затем собранный короб устанавливается в дверном проеме и фиксируется с помощью готовых отверстий в алюминиевых профилях. При этом нужно ориентироваться строго вертикально. Также могут применяться дополнительные детали для устойчивости короба. В завершение клеится резиновый уплотнитель.

Монтаж скрытой двери. Для начала производят специальную отделку стены для долгого срока службы. При этом используются грунтовка, финишная штукатурка, выравнивающая шпаклевка. По этой причине идеальным вариантом установить у себя в квартире невидимые двери — сделать это во время проведения ремонтных или отделочных работ.

Монтаж дверного полотна. Вешают полотно двери, и устанавливают фурнитуру. Присоединяются петли. Затем регулируется положение двери, при этом тщательно выравниваются вертикальные зазоры по ширине. В дверной скрытый короб устанавливают ответную часть механизма закрывания двери, в створке размещают дверную ручку с замком.

Невидимые межкомнатные двери со скрытым коробом требуют большой точности и практического опыта по ее установке, так как малейшая неточность может испортить всю работу. По этой причине установку дверей в скрытом коробе можно доверить только профессионалам. Если вам необходимо скрытые двери — купить в Калининграде и установить их у себя дома, обращайтесь мы быстро и качественно вам поможем.

Двери невидимки — преимущества

Скрытые невидимые двери имеют следующие достоинства:

  • с их помощью можно максимально расширить визуально пространство помещения;
  • при очень узких проемах, где невозможно произвести монтаж обычной двери с наличниками, такая дверь полностью пригодна для использования;
  • подходит для монтажа в проемы любого размера и формы, годится для нестандартной планировки;
  • возможность применять различные приемы оформления и создавать самые оригинальные решения в интерьере;
  • может применяться также для дверей, изготавливаемых на заказ по индивидуальным проектам; когда применяется в таких дверях раздвижная система invisible, они вообще не занимают пространства.

Скрытые двери в Калининграде на заказ, как купить

Скрытые двери в Калининграде можно сделать в нашей мастерской на заказ по индивидуальному проекту. Скрытой двери цена будет зависеть от механизма открывания двери, ее оформления и сложности установки. Мы делаем различные варианты потайных деревянных дверей, в том числе, невидимые раздвижные двери в Калининграде. Произвести точный расчет цены скрытой двери и стоимости установки вы можете по телефону 75-51-51 или используя калькулятор расчета стоимости.

Как сделать потайную дверь в стене своими руками

Такая конструкция, как потайная дверь, встречается редко. В жилых комнатах ее не устанавливают. Основная функция модели — скрыть помещение, находящееся за ней, от посторонних.

Применение в интерьере

Потайная дверь в интерьере имеет как прямое, так и декоративное назначение. Те, кто хочет что-то скрыть от посторонних, устанавливают такие конструкции на тайные комнаты, где хранится антиквариат, предметы искусства, оружие, прячут комнаты с сейфами, охраняемые помещения с драгоценностями. Преграда, маскирующая проход, защитит имущество в случае незаконного проникновения в дом или квартиру.

В современных домах и квартирах такие дверные полотна устанавливают, чтобы выдержать единый стиль интерьера. Незаметный проход, который сливается со стеной, поможет визуально расширить пространство маленькой комнаты. Можно сделать невидимые проходы в гардеробные, кладовые, оградить кабинет от случайного “проникновения” гостей. Незаметную потайную дверь можно также использовать при оборудовании тайной детской игровой комнаты.

Виды потайных дверей

Скрытые двери разделяют на несколько видов — от простых до сложных конструкций. Все зависит от способа оформления. Ее можно сделать частью стены, отделать декоративными деталями или скрыть за предметом мебели.

Потайная дверь в стене

Замаскировать проход под стену — один из самых популярных, удобных, но не самых простых способов оформления проемов. Такой метод подойдет для современных минималистичных интерьеров, стилей модерн и хай-тек. Маскировка выполняется за счет оклейки полотна обоями или покраски в тон стенам помещения. Также поможет скрыть проход декорирование стены плиткой или штукатуркой.

Визуально можно спрятать прямоугольник двери, раскрасив стены геометрическим рисунком. Среди похожих фигур (квадратов и прямоугольников), она станет просто незаметной. Устанавливая тайный ход, замаскированный под стену, нужно вместо порога использовать плинтус, чтобы соединить ровную поверхность воедино.

Особое значение для оформления незаметной конструкции имеет потайная, невидимая фурнитура, ручки, замки. Эти элементы могут выдать расположение прохода. Удобными и незаметными считаются раздвижные конструкции, лишенные ручек или других элементов.

Потайная дверь-шкаф

Простой способ скрыть потайную дверь — установка шкафа на ее месте. Можно сделать под заказ шкаф, снабженный дверной коробкой или к установленной конструкции прибить полки. Такой способ был распространен в далекие времена в замках, оборудованных множеством потайных ходов. Сейчас установка такого вида потайных дверных полотен поможет сохранить место, создав дополнительный шкаф для хранения. Имитация выполняет функции книжного шкафа, деревянных полок, где хранятся сувениры.

При монтаже скрытых дверей в шкафы стоит учесть вес конструкции. Она не должна тяжелой, иначе полотно не выдержит нагрузки. Все предметы, стоящие на полках, должны быть закреплены или смазаны воском от скольжения.

Потайная дверь с зеркалом

Даже самый неопытный обыватель способен самостоятельно спрятать дверной проход, замаскировав его зеркалом. Обычно используют однородное большое зеркало, размер которого соответствует размеру скрываемой поверхности. Скрыть коробку и заменить наличник поможет декоративная рама, обрамляющая отражающую поверхность. Ручка для открывания находится в этой раме. Закрепляют конструкцию на МДФ-накладке, на полотне.

Декоративный элемент на месте прохода является полноценным высоким зеркалом. Такой способ декорирования удобно выбирать для гардеробных комнат, ванных или коридора. Также отражающая поверхность сможет визуально расширить пространство.

Декорирование картиной

Спрятать дверь за картиной так же легко, как и за зеркалом. При этом не придется волноваться, что она может разбиться. Изображение на декоративном полотне полностью зависит от вкуса и фантазии хозяина, стиля и направления интерьера. Выбор очень широк — репродукции с классических картин, современное искусство, просто фотообои или увеличенные фотографии. Работу по установке можно выполнить самому, без привлечения помощников. Такое решение придаст интерьеру особую изюминку.

Маскировка проема шторой

Использовать штору для маскировки двери невидимки просто. Нужно закрепить над проемом оконный карниз и повесить выбранную штору. Карниз можно скрыть внутри конструкции подвесного потолка.

Шторы, повторяющие оконные, впишутся в общую картину и не привлекут лишнего внимания. Материал подбирают такой, чтобы он подходил к другим деталям интерьера, к обивке дивана, обоям, другим тканям. Закрывать шторой стоит проходы в углу комнаты — так они будут менее заметны. Прятать сейф или комнату с драгоценностями лучше под надежной дверью с тайным механизмом открывания или замком. Штора подойдет для декорирования проходов в кладовые, ниши, другие жилые комнаты.

Преимущества потайных дверей

У потайных дверей больше преимуществ, чем недостатков. Минусы таких конструкций связаны с технической стороной установки.

Достоинства скрытых дверных полотен:

  1. Слияние со стеной — поможет украсить комнату. Особенно важно это, когда в одном помещении располагается сразу 3-4 и более дверных проходов, внешний вид которых портит общую картину. Например, в коридоре, где обычно располагаются проходы в комнаты, санузел, кладовка, гардеробная. Замаскировав хотя бы пару проходов в подсобные помещения, можно визуально увеличить пространство.
  2. Подойдет для установки в проемы нестандартных форм, например, для входа на мансарду со скошенным потолком.
  3. Экономия места и возможность установки довольно узкого полотна, по сравнению с обычными.
  4. Возможность выбрать готовую дверь-невидимку больших не стандартных размеров. На скрытой коробке чаще всего устанавливают высокие и широкие полотна.
  5. Вариативность отделки и декорирования. Конструкция, сливающаяся со стеной, выполняет ее функции. На нее можно повесить картину, будто это часть стены.
Читать еще:  Распределительная коробка для скрытой проводки своими руками

Если решение об обустройстве потайного прохода принято, то нужно изучить возможность монтажа своими руками.

Как сделать потайную дверь своими руками

Потайную дверь можно сделать на заказ в специальных фирмах, которые выполняют работу индивидуально для конкретного помещения. Здесь соберут и замаскируют конструкцию самостоятельно. Цена таких услуг по индивидуальному производству незаметных дверных полотен может быть очень высокой. Тогда появляется вопрос, можно ли сделать потайной проход своими руками.

Самое простое решение — покупка уже готовых скрытых межкомнатных дверей под покраску. Они сделаны из металла, что обеспечивает их прочность и долговечность. Коробка выполнена из алюминиевого профиля и надежно скрывается в стене. Такую конструкцию можно установить вровень со стеной, чтобы отделать ее и сделать невидимой. Недостатком такого решения будет определенная толщина полотна, которая может существенно отличаться от ширины простенка. Поэтому подойдет только для создания эффекта невидимости со стороны одной из разделенных комнат. Преимущество покупной конструкции — наличие специальной скрытой фурнитуры.

Главным условием создания незаметной двери является скрытая дверная коробка. Замаскировать ее можно гипсокартоном, без установки наличников. При наличии минимальных столярных навыков, переделать ее в невидимую можно самостоятельно. Меньше всего работы придется выполнять, когда дверное полотно обычной конструкции, закрываясь, находится наравне с дверной коробкой. В этом случае будет достаточно заменить петли скрытыми и монтировать полотно так, чтобы с одной стороны оно сливалось с плоскостью стены. Наличники устанавливать не нужно.

Если ширина коробки отличается от ширины полотна, то придется приложить больше усилий, чтобы ее переделать. Сначала нужно разобрать всю конструкцию, снять брус, образующий коробку, и уменьшить его размеры при помощи рубанка. Имея некоторые навыки, такую работу можно провести дома. Затем коробка собирается на своем месте и на нее при помощи скрытых петель навешивается полотно.

Сложней самостоятельно изготовить дверь, невидимую с обеих сторон. Толщина дверного полотна обычно не равна толщине стены, поэтому встает задача по наращиванию его ширины. Для каркасной конструкции это сделать легче. Нужно только разобрать ее, переделать каркас, добавив новые слои, наклеить обратно снятые накладки. Останется сделать углубления по периметру для притворной планки.

Дверь, у которой нет каркаса, придется практически изготавливать заново. Эта работа уже для мастеров, у которых есть необходимые материалы и оборудование для производства нового полотна.

Советы по обустройству потайной двери

Если желания обращаться к специальным фирмам по производству потайных дверей по индивидуальному заказу нет, то при самостоятельной работе стоит придерживаться следующих советов:

  • обязательна установка или замена обычных петель на невидимые (потайные);
  • подбор и установка специальной невидимой фурнитуры;
  • при наличии полости в стене лучшим решением будет установка раздвижной конструкции;
  • проход, замаскированный под стену, следует делать вровень с ее плоскостью;
  • коробка для потайного прохода должна быть скрыта в стене или замаскирована;
  • допускается использования поворотного механизма для скрытого прохода.

Соблюдая правила монтажа потайных межкомнатных дверей, совсем несложно сделать ее самостоятельно. Подобная конструкция поможет скрыть от посторонних глаз все, что хозяева пожелают — от кладовки до сейфа.

Как сверлить бетон

Никогда не удается предусмотреть все сложности, которые возникнут в ходе строительства. Проект собственного дома заказчиками часто воспринимается только как поле для свободного творчества. Сплошь и рядом приходится разрушать уже готовые стены и перекрытия ради реализации очередной дизайнерской идеи будущей хозяйки коттеджа. Всегда жаль своего труда, даже если его оплатят. Особенно обидно работать кувалдой ради прокладки очередной непредусмотренной трубы или короба вентиляции.

Ну а при ремонте с перепланировкой помещения такие ситуации просто неизбежны. Новые коммуникации и вентиляционные каналы приходится прокладывать в самых неожиданных местах. Материал стен и их прочность становятся совершенно непредсказуемыми.

Хорошо было бы просверлить стену. До недавнего времени это было недостижимой мечтой. Перфоратор — штука хорошая, но он работает грубо, впоследствии приходится заделывать последствия его применения. Сложность еще и в том, что бетон чаще всего армируется, а стальная арматура не очень-то поддается перфораторам и отбойным молоткам.

Все изменилось, как только технология получения искусственных алмазов развилась настолько, что их использование в строительной технике стало экономически оправданным. Буры и керны с напайками из алмазной крошки произвели революцию в сфере сверления бетона, камня и кирпичной кладки.

Технология алмазного сверления

Для упрощения в дальнейшем «алмазным» будем называть инструмент с рабочей кромкой, на которую нанесено алмазное напыление или крошка. Главной особенностью его применения является безударность. То есть, сверление происходит без привычного строителям двойного движения сверла в перфораторах — вокруг своей оси и вдоль нее. Алмазный бур только вращается, причем на невысоких оборотах.

Использование технологии алмазного сверления позволяет выполнять следующие работы:

  • Бурение камня, кирпича, бетона, железобетона, асфальта
  • Получение точных отверстий без необходимости их последующей обработки
  • Бурение глубоких глухих отверстий
  • Бурение больших отверстий диаметром до 1200 мм
  • Бурение вертикальных, горизонтальных и наклонных отверстий.

Преимуществами алмазного бурения являются:

  • Отсутствие повреждений стены с обоих сторон отверстия
  • Стенки отверстия отшлифованы и в дальнейшей обработке не нуждаются
  • Установка для алмазного бурения производит при работе мало шума
  • Пыль легко удаляется во время работы промышленным пылесосом
  • Отверстие может быть проделано в любой стене, на любой высоте и в любом направлении

Сам по себе технологический процесс бурения предельно прост. На стене размечаются контуры будущего отверстия, затем мастер намечает места установки анкерных болтов для закрепления сверлильной машины. Анкеры устанавливаются при помощи перфоратора, затем на них монтируется сама машина. В ней закрепляется бур или керн, при необходимости устанавливается угол бурения. Подключается пылесос для сбора пыли. Бурение идет со скоростью в минуту. На просверливание обычной стены или перекрытия уходит примерно полчаса. Во время работы инструмент сильно нагревается и охлаждается водой, остатки которой также собираются промышленным пылесосом.

Модели сверлильных машин

Сверлильная машина DIAM CSN-Normal — 105. Самая простая и маломощная модификация сверлильной машины для работы по технологии алмазного бурения. Она предназначена для сверления отверстий для прокладки электрических коммуникаций или установки сантехнического оборудования. Можно использовать данную машину и для получения проб грунта на предпроектном этапе строительства. Максимальный диаметр сверления — всего 105 мм, чего достаточно для установки канализационных труб. Мощность машины — 1,35 кВт. Данный агрегат может сверлить отверстия только под прямым углом к плоскости сверления.

Сверлильная машина DIAM CSN-Angle 160. Главное отличие данной модели — возможность сверления под углом от 30 до 150 градусов к плоскости стены. Мощность сверлильной машины — 2,4 кВт, что позволяет делать отверстия диаметром до 160 мм. Питается агрегат от сети 220 Вольт и потребляет при работе 9 Ампер. Необходимо учитывать этот фактор при подключении к обычной бытовой сети.

Сверлильная машина DIAM CSN-Normal — 355. Мощность данной сверлильной машины — 2,7 кВт, что позволяет с ее помощью высверливать отверстия диаметром до 355 мм. Направление бурения — только перпендикулярное к плоскости стены.

Сверлильная машина DIAM CSN-Angle 355. Модификация предыдущей модели для сверления под углом способна делать отверстия с наклоном от 30 до 150 градусов к плоскости стены. Диаметр отверстий — до 355 мм.

Оснастка машин для алмазного сверления

Основной рабочий орган машин для сверления бетона — коронки с алмазными сегментами. Различными компаниями выпускается широкий ассортимент коронок для работы в разных материалах от известняка до гранита. Правильный выбор инструмента гарантирует, что отверстие будет именно таким, как запланировано.

В большинстве случаев алмазные сегменты к корпусу коронки припаиваются. Такие коронки можно использовать исключительно с водяным охлаждением инструмента. Перегревшись, припой ослабнет, что неизбежно приведет к деформации и отламыванию сегмента. Даже напайка нового не обязательно спасет коронку.

Существуют коронки, у которых сегменты не припаяны, а приварены лазером. Они предназначены для сухого сверления. Самая употребительная коронка такого типа —алмазное сверло с хвостовиком SDS+ (глубина сверления 70 мм) диаметром 68 мм. Ею бурят неглубокие глухие отверстия для электрических розеток и выключателей. Такую коронку можно установить в обычную дрель (предварительно отключив режим перфорации). По центру коронки установлено сверло с алмазным напылением на кромке, играющее при сверлении роль направляющей. Сначала вступает в дело сверло и только затем в соприкосновение с материалом входит сама коронка.

Долговечность алмазного инструмента зависит от правильного его выбора в соответствии с обрабатываемым материалом и правильности применения. Но, кроме субъективных факторов, существует и объективный износ рабочей части инструмента. К примеру, алмазная коронка диаметром 200 мм способна пробурить приблизительно погонных метров бетонной стены. После чего требуется восстановление режущих сегментов напайкой или лазерной сваркой.

Алмазные коронки выпускаются с хвостовиком диаметром 1 ? дюйма. Для увеличения глубины сверления применяются специальные штанги. В том случае, если невозможна централизованная подача воды для охлаждения рабочего органа, допускается использование ручного насоса. Подобное устройство выпускается компанией DIAM.

Правила техники безопасности

Большая мощность и вес сверлильных машин создают для окружающих немалую опасность. К работе на сверлильных машинах с алмазным инструментом допускаются только специально обученные люди. При производстве подобных работ необходимо соблюдение следующих мер безопасности:

  • Обязательно использование респиратора, очков и каски
  • В радиусе трех метров от работающей машины по обе стороны стены не должно быть посторонних. В этой зоне допускается нахождение только мастера, производящего сверление.
  • До начала работы стена должна быть очищена от штукатурки, чтобы убедиться в отсутствии на участке бурения кабелей или труб.
  • Даже при водяном охлаждении коронка или бур сильно нагреваются. Трогать руками только что остановленный инструмент запрещается, это чревато ожогами.
Читать еще:  Утепление пенопластом стен

Выводы

Алмазное бурение — самый прогрессивный, быстрый и безопасный во всех отношениях способ сверления отверстий любого диаметра. Современное строительство часто ведется в самых неожиданных и неудобных условиях, где использование отбойного молотка или перфоратора совершенно недопустимо. Как, к примеру, переоборудовать под офис полуподвал жилого дома, не прокладывая новых коммуникаций для электричества, отопления и кондиционирования воздуха? Шум от сверлильной машины по сравнению с грохотом перфоратора практически неслышим, да и длится гораздо меньше.

Нужно отметить, что использование алмазной технологии требует от работников высокой квалификации. И оборудование, и оснастка стоят весьма недешево. Но их применение резко сокращает время строительства и повышает его качество. Следовательно, любая строительная бригада заинтересована в том, чтобы арсенал ее средств производства обогатился подобным агрегатом.

Как правильно сверлить коронкой по бетону

Общаясь на форумах строительной тематики, очень часто можно встретить один, и тот же вопрос, как правильно сверлить бетон коронкой плитку, подрозетники, и так далее. И этот вопрос задают люди не работающие в сфере строительства. Ведь действительно, очень многим во время работы приходится сверлить отверстия в твердых материалах, будь то это бетон, или другой материал. Многие некомпетентные люди думают, что этот процесс требует от человека определенного уровня знаний, и навыков, и как итог, прибегают к использованию услуг профессиональных строителей. Но это далеко не так.

В этой статье мы расскажем как работать на профессиональном уровне человеку, которые никогда даже не брал в руки элементарных строительных инструментов. Также рассмотрим это детально, и дадим исчерпывающий ответ, итак начнем!

Многие люди думают, что коронки для работы по бетону бывают только одного вида, но это очень грубое заблуждение. Как правило, отличают их по исполнению и виду. Для того, чтобы правильно выбрать необходимый именно вам инструмент для стены, и подобрать необходимый диаметр рассмотрим их виды.

Победитовая коронка для сверления

Это самые универсальные, и одновременно дешевые коронки. Дешевизна, в совокупности с достаточным рабочим ресурсом делают этот вид коронок самыми востребованными среди остальных видов, если речь идет о выполнении небольшого объема работы. Именно на нем мы и остановимся. Конструкция очень проста, отсюда и вытекает основной параметр — надежность. Главный элемент — «чашка», именно на нее стоит обращать внимание при покупке изделий. При смене коронок появляется возможность выбирать необходимую глубину сверления. Поэтому, если вам необходимо просверлить коронкой отверстие в глубину, то, лучше всего выбирать более массивные коронки. Есть специальные (профессиональные) коронки, они очень крепки, но и цена на них ожидаемо выше. Но, и простым бытовым инструментом можно производить очень точные пропилы, но соблюдать допустимые объемы работы, иначе велик риск раннего износа победитовой коронки.

Победитовые коронки созданы исключительно для сухого бурения, и их не стоит поливать водой вообще. Материал не очень хорошо переносит резкие перепады температур. Также необходимо точно знать, есть ли в конструкции здания стальная арматура, если да, то работать необходимо крайне аккуратно, и более того, есть риск сломать коронку. Если вы уверены, что арматуры точно нет, то можно смело переходить ко второй части вашей работы, а именно непосредственному бурению.

Давайте будем исходить из того, что в доме все таки нет арматуры, и выбираем мы естественно победитовые коронки. Они очень дешевы (относительно), и идеально подходят для выполнения работ в мелких объемах.

Как сверлить коронкой стену

Берем стандартный диаметр в 70 мм, ибо мы собираемся сверлить отверстия под розетки. Следует вновь проверить инструмент, на коронке не должно быть следов от пайки или сварки. При наличии таковых работать будет просто невозможно, так как это заводской брак. В качестве инструмента мы будем использовать самый обычный перфоратор, с хвостовиком SDS plus.

Желательно использовать перфоратор мощностью до 800 Ватт включительно, более мощные будут оказывать на коронку при сверлении очень большое давление. А держать перфоратор ровно прижатым к стене дело очень непростое.

Работать мы будем исключительно в режиме сверления, а не в режиме удара. Этот маленький нюанс необходимо уточнить, иначе это может легко привести к поломке. Помещение, в котором будут проводиться ремонтные работы будет очень пыльным, и для этого необходимо купить пульверизатор, для увлажнения самого помещения, а не коронки. Также стоит учитывать и тот факт, что при работе мощным перфоратором будут лететь во все стороны мелкие осколки, иногда они очень острые, здесь необходимо купить средства индивидуальной защиты глаз, и позаботиться о рабочей одежде, которая будет закрывать руки и ноги. Очки позволят не только защитить свои глаза от нежелательных травм, и повреждений, но и полностью контролировать весь процесс, а не пуская работу на самотек.

Подготовительный этап

Перед проведением строительных работ помещение или комнату следует полностью освободить от предметов материальной ценности и мебели. Чтобы ничего не валялось под ногами, и мешало работе. Перед началом работы, как и подобает делаем все необходимые замеры рулеткой, после расставляем метки (желательно делать насечки на бетоне). Далее простым движением руки защелкиванием коронку на инструменте.

Сверлим коронкой бетонную стену

Работать необходимо крайне осторожно, для начала очень тихо сверлим первые 5 мм стены на предельно малых оборотах, это необходимо для того, чтобы мы в дальнейшем процессе работы не ушли в сторону, и отверстие не было кривым. Далее мы продолжаем работу, вы не должны сильно сжимать перфоратор, ведь проделывание отверстия должно происходить исключительно за счет вращательных движений головной части. Если есть необходимость в увеличении изначального диаметра, то можно прибегнуть к нехитрым манипуляциям с покачиванием, это позволит немного расширить отверстие. Если вы будете держать перфоратор в прямом положении, то есть вероятность того, что диаметр окажется немного уже.

Но не стоит усердствовать, после пары минут активной работы стоит вынуть коронку, посмотреть на ее состояние и дать остыть инструменту с насадкой. От повышенной нагрузки хвост может просто лопнуть. Перед тем как вынимать перфоратор, не останавливайте его работу полностью, это исключит возможность повреждения победита.

Далее берем молоток, и хорошее зубило, далее вставляем зубило в нижнею часть проделанного отверсития, ударяем. Необходимо вогнать зубило примерно на 2 мм. Это поможет вам извлечь все то, что в процессе бурения осталось внутри, и спрессовалось в отверстии. Работать нужно аккуратно, чтобы случайно не расширить необходимый диаметр.

Таким образом постепенно наращивая темп необходимо проделывать необходимое отверстие в бетонной стене, но если у вас в стене есть арматура, то всю процедуру следует проводить аналогично описанной, но только при условии, что победитовую коронку нужно будет заменить на алмазную. А вот алмазную следует постоянно поливать водой для упрощения работы, но не стоит поливать сам бур.

После окончания работ, полностью вычищаем отверстия от пыли, и грязи. Собираем весь инструмент, и можно приступать к монтажу необходимого оборудования в стене.

Заключение

В заключение стоит добавить, вы только что получили полную инструкцию к действию от профессионального строителя. И теперь знаете как подобрать коронку именно под свои нужды, а также сможете самостоятельно провести все работы, не привлекая к этому третьих лиц.

Выбираем коронки для перфоратора для сверления бетона и железобетона

Часто в быту возникает необходимость просверлить в бетонной или железобетонной стене отверстие большого размера, которое невозможно проделать классическим буром даже с хвостовиком типа SDS-max. Для подобных целей применяются специальные насадки – коронки по бетону. Они представляют собой полый цилиндр с хвостовиком на одном конце для установки в перфораторе и твердосплавными припаянными зубцами – на другом.

Иногда на одной оси с этим устройством находится направляющее сверло, которое выступает за рабочую грань приспособления. Целесообразность этого проникающего элемента объясняется тем, что невозможно вращающейся насадкой точно войти по разметке. Поэтому вначале в бетон входит сверло, а затем оно становится направляющей осью расходника. Длина насадок может достигать 1,5 м.

Размеры определяются в зависимости от диаметров, необходимых для выполнения традиционных строительных работ, например, монтажных или прокладки трубопроводов. То есть диаметры коронок для розеток точно соответствуют размерам последних. А коронка 150 мм для перфоратора применяется, когда нужно проложить коммунальные сети. Наиболее популярный размер у электрофурнитуры, устанавливаемой в стенах – 68 мм, следовательно, и у коронок для подрозетников по бетону такой же диаметр.

Разновидности бетонных коронок

  • по материалу режущей кромки – на алмазные и победитовые;
  • по способу обработки поверхности – на ударные и безударные;
  • по типу хвостовика – на коронки SDS-max и SDS-plus;
  • по типу реза – на «сухой» и с водяным охлаждением.

1. Алмазные и победитовые насадки.

На сегментах первых нанесены промышленным путем алмазные вкрапления, позволяющие сверлить и бетон, и железобетон. Для использования в быту подбираются такие расходники от минимального диаметра 25 и до 130 мм. Им не страшна и кратковременная работа по металлической арматуре. Зубцы у алмазных коронок могут быть припаянные или приваренные лазером. Последние считаются более прочными.

Их применение гарантирует получение ровных и гладких отверстий в стене глубиной, доходящей до 2 м за один проход. В конечном итоге из обрабатываемого материала удаляется цельный стержень с диаметром меньше алмазной коронки на толщину ее оболочки. Для бурения особо прочных армированных бетонных плит выбираются профессиональные перфораторы в основном с водяным охлаждением, пригодные для выполнения большого объема работ. Они оснащаются алмазными коронками по железобетону с диаметром до 600 мм.

Читать еще:  Как повесить ковер на бетонную стену

Победитовые коронки по бетону чаще приобретаются непрофессионалами. У этих приспособлений невысокая стоимость, но качество бурения вполне достойное. Однако использовать эти коронки с арматурной структурой не рекомендуется, так как при контактах с металлом напайки могут «вылететь» с зубцов. Из-за особой популярности этой оснастки в бытовых условиях разброс диаметров достаточно велик: минимальный – 35 мм, а у коронок большого размера – 110-120 мм.

2. Ударные и безударные.

По названию первого типа понятно, что они выбираются для работы ударным методом. И элементы этой оснастки, твердосплавные зубцы, выдерживают большую ударную нагрузку, что позволяет бурить плотные бетоны. Такие насадки для бурения железобетона крайне нежелательны, так как в результате столкновения с арматурными прутьями режущая кромка разрушается. При этом твердосплавные зубцы еще могут выдержать режущий контакт с металлом, но ударная нагрузка вызывает у них деформацию. Также здесь играет отрицательную роль и влияние вибрации на основание. Поэтому для плит из тонкого материала или бетона с кафельным покрытием лучше применять безударный способ. В этом случае используются алмазные насадки, которые не боятся железобетона и дополнительной ударной нагрузки на основание.

Из этой группы расходников можно выделить серию КС для высокопрочных и хрупких материалов и когда необходима особая точность размеров. Это достигается благодаря режущей кромке, закрепленной алмазными поликристаллами.

3. Коронки, как и остальные насадки, имеют разные типы хвостовиков: SDS-max и SDS-plus. Последние чаще всего встречаются на буровых коронках для легких перфораторов незначительной мощности и с небольшим диаметром. Крепление SDS-max предназначено для мощных перфораторов, и такой хвостовик имеют коронки большого размера. Вышеуказанные крепления, как правило, подбираются для твердосплавных коронок, алмазные чаще используются в сверлильных машинах.

4. Существуют насадки с водяным охлаждение для создания отверстий в бетоне большого диаметра, называются они «мокрыми». Но не всегда, например, при работе с коронкой повышенного ресурса с алмазной напайкой 32 мм также рекомендуется применять воду.

А есть «сухие», где охлаждение происходит благодаря сквозным отверстиям в насадке. Как правило, они имеют диаметр менее 16 см. «Сухие» и «мокрые» варианты не являются взаимозаменяемыми. У каждого типа свой перфоратор, поэтому необходимо соблюдать паспортные требования к эксплуатации, в противном случае режущая кромка выйдет из строя.

Как выбрать перфоратор и правильно им пользоваться?

Каждый, кто задумывается купить перфоратор, представляет будущий объем работ и материалы, которые придется обрабатывать. В основном непрофессионалы приобретают бытовые модели.

Для домашнего пользования рекомендуется ориентироваться на такие характеристики агрегата:

  • Мощность в пределах 0,5-1,0 кВт. Более производительное оборудование 1,0-1,5 кВт относится к профессиональным моделям, имеющим высокую стоимость и крупные габариты.
  • Энергия удара – от 1,2 до 3,0 Дж. Большая сила до 18 Дж используется в профессиональных инструментах.
  • 3 режима не всегда нужны домашним мастерам, поэтому некоторые из сверления, бурения и удара выбирают только 2 опции.
  • Наличие регулировки скорости вращения.
  • Устройство, предохраняющее от заклинивания.

Считается, что для работы в быту патрон SDS-plus – самое рациональное решение. Но если необходимо выполнить отверстие размером более 100 мм, то уже рекомендуется хвостовик SDS-plus.

При выборе перфораторов всегда соблюдается соответствие коронок и мощности агрегата. Каждая модель отличается своими нюансами, но имеются общие советы при пользовании инструментом, которые потребители должны выполнять:

  • перед тем как установить насадку, инструмент должен быть выключен из сети;
  • прежде чем начать сверление, необходимо включить перфоратор и послушать звук работы его элементов на холостом ходу, дабы убедиться в исправности инструмента;
  • нужно проверять обрабатываемое ограждение на наличие в нем закрытых электрокабелей и трубопроводов;
  • работа должна выполняться перпендикулярно стене и без перекосов;
  • при сверлении ось должна вращаться по часовой стрелке;
  • начинают с небольшой скорости, постепенно увеличивая давление на перфоратор до 3-5 кг;
  • глубокое отверстие большого размера лучше выполнять за несколько проходов, постоянно очищая перфоратор от мусора;
  • не рекомендуется длительное сверление без перерывов;
  • не допускается перегрев агрегата;
  • следует регулярно проводить техническое обслуживание, смазывать части инструмента, особенно обращать внимание на хвостовики;
  • по окончании перфоратор и его элементы необходимо очистить от мусора.

Прежде чем купить насадки для работы с бетоном или железобетоном, нужно знать не только их тип, но и крепление, которое соответствует имеющейся модели перфоратора.

ДиаметрSDS-plusSDS-max
35354450
45410522
55472622
68529655
1009161179

Эта стоимость актуальна только хвостовиков, имеющих длину 600 мм и диаметр 68 и 80 мм.

Правила выбора коронок для подрозетников по бетону, дереву и гипсокартону

Оглавление:

Коронка для подрозетников по бетону, как и ее аналоги, предназначенные для работы с деревом и гипсокартоном — вид оснастки для дрели или перфоратора. Насадка позволяет вырезать в стене круглое отверстие максимально быстро и аккуратно.

Выбор инструмента зависит от типа поверхности, в которой нужно сделать выемку. Чем прочнее материал, тем тверже должно быть корончатое сверло.

Строение коронок

Стандартная коронка состоит из следующих элементов:

Хвостовик. Крепление для вставки оснастки в патрон электрического инструмента.

Центрирующее сверло. Основная направляющая для создания отверстий.

Режущая насадка. Цилиндрическая «болванка» с зубчатой оконечностью.

Корончатые сверла с зенкерами позволяют углубить внешнюю кромку для того, чтобы подрозетник не выступал над поверхностью стены даже на миллиметр.

Производители выпускают фрезы двух конструктивных типов:

Разборные. Все элементы можно снять и заменить любой из них.

Неразборные. Если что-то сломалось или сточилось — только выбросить.

По типу крепления хвостовики фрез подразделяются на: трехгранные, шестигранные, SDS Plus и SDS Max. Перед покупкой следует выяснить, с какими из них может работать ваш перфоратор.

Размеры оснастки

При выборе коронки необходимо учитывать следующие размеры подрозетника, о которых мы подробно рассказывали в статье:

Установочный диаметр. Если у вас монтажная коробка на 68 мм, то диаметр фрезы для гипсокартона и дерева должен быть аналогичным, а в случае с бетоном, к показателю нужно прибавить 35 мм на выравнивание и обмазку алебастром или гипсом.

Установочная глубина. Допустим, у кожуха это 45 мм. Значит, требуется оснастка с глубиной сверления не меньше 45 мм.

Диапазон размеров корончатых сверл велик: в продаже можно найти изделия с диаметром от 33 до 150 мм.

Теперь расскажем о типах коронок.

Твердосплавные

Режущая часть твердосплавных коронок — напайки из сплава под названием «победит» (90 % вольфрама и 10 % кобальта). Главное преимущество — низкая стоимость, а основной недостаток — малый ресурс работы. Такие фрезы очень уязвимы, к ним нужно относиться бережно.

Это правильный выбор, если вам нужно сделать 110 отверстий для подрозетников в бетонных или кирпичных стенах. Для больших объемов изделия не годятся.

При попадании на арматуру, прочные зубы выламывает из «болванки», особенно у изделий азиатского производства. Поэтому стоит избегать армированных участков.

Алмазные

Активный элемент алмазных коронок — напыление из природного минерала, которому нет равных по твердости. На краю фрезы приварены лазером прочные сегменты. Они быстро режут бетон с помощью мелкой алмазной крошки, образующейся во время работы.

Виды маркировки: М — только обычный бетон, С — армированный, Т — высокомарочный.

Оснастка подходит для армированных участков стен, поскольку без труда справляется с металлом. Фреза проникает на любую глубину, оставляет ровные отверстия и создает минимум шума.

Алмазные коронки не предназначены для работы в ударном и комбинированном режимах. Ставьте переключатель перфоратора только на «сверление».

Карбидо-вольфрамовые

Основная часть — абразивное карбидо-вольфрамовое напыление. Крошка на кромке фрезы настолько прочная, что справляется с таким неподатливым материалом, как керамическая плитка.

Идеальный тип насадки, если нужно сделать выемку для подрозетника в стене, отделанной кафелем. Можно работать и с кирпичом, а также камнем. Единственный минус изделий — ресурс гораздо ниже, чем у алмазной коронки.

Нельзя сверлить армированные участки, поскольку режущая кромка покроется зазубринами и придет в негодность.

Биметаллические

Насадка биметаллической коронки состоит из двух сваренных частей. Цилиндрическая основа — инструментальная сталь с твердостью по шкале Роквелла 4555 HRC, и режущая кромка — износоустойчивая сталь с показателями прочности 6668 HRC.

Фрезы такого типа подойдут для высверливания отверстий в гипсокартоне, пластике и дереве. У них низкая стоимость и довольно большой ресурс.

При работе с гипсокартоном следите за тем, чтобы корончатое сверло не попало на металлический профиль обрешетки.

Сводная таблица

Мы рассмотрели 4 вида коронок. Пришло время подвести итог. Представляем сводную таблицу, в которой указаны сферы применения фрез.

Тип коронкиБетонАрмированный бетонКерамическая плиткаГипсокартонДерево
1Твердосплавные+
2Алмазные+++
3Карбидно-вольфрамовые++
4Биметаллические++

Стандартные коронки для подрозетников по бетону, гипсокартону и дереву отличаются характеристиками. Универсального варианта не существует. Но, воспользовавшись нашими рекомендациями, вы сможете выбрать оснастку с достойным соотношением стоимости и качества.

Хорошие отечественные коронки — бренды «Зубр» и «Практика». Если нужно что-нибудь понадежнее, можно приобрести фрезы Messer, Bosh или Master Stayer.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector