Stroy-m.org

Строительный журнал
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Основные 5 факторов, которые определяют, сколько сохнет шпаклевка

Основные 5 факторов, которые определяют, сколько сохнет шпаклевка

Соблюдение сроков застывания шпатлёвки гарантирует высокое качество отделочных работ

Для того чтобы точно соблюсти технологию шпатлевания, необходимо знать, сколько сохнет шпаклевка. Только тогда можно будет иметь уверенность в высоком качестве и долговечности отделочных работ. В связи с этим предлагаю вместе разобраться во всех факторах, влияющих на сроки застывания шпаклёвочной смеси.

От температуры окружающей среды до типа шпатлёвки

На время высыхания шпатлевки влияют:

  1. Температура окружающей среды;
  2. Уровень влажности;
  3. Толщина наносимого слоя;
  4. Пористость обрабатываемой поверхности;
  5. Тип шпатлёвки.

Рассмотрим все эти факторы более подробно:

Фактор №1: температура окружающей среды

Оптимальный температурный режим для нанесения шпатлёвки варьируется от +5 до +25 градусов Цельсия. Несоблюдение указанных рамок ведёт к следующим последствиям:

  • Слишком низкая температура нарушает процессы полимеризации, в результате чего ухудшаются прочностные характеристики готового покрытия, и уменьшается его эксплуатационный срок. В особенности опасен мороз, при котором происходит кристаллизация воды, находящейся в составе шпаклёвочной смеси. Льдинки вовсе разрушают структуру раствора, делая его абсолютно непригодным к дальнейшему использованию;

Если ситуация безвыходная, и выполнить шпатлевание своими руками необходимо при минусовой температуре, то используйте специальные морозостойкие добавки. Это в значительной мере увеличит шансы на успех.

Противоморозная добавка увеличит шансы зимнего шпатлевания на успех

  • Слишком высокая температура приводит к неравномерности высыхания шпаклёвочного слоя, что также приводит к снижению его прочности. Особо опасны прямые солнечные лучи, быстро пересушивающие участки, на которые падают.

Если вы наносите шпатлёвку летом в безоблачные дни, то рекомендую защитить её плёнкой или сеткой от солнца. Это снизит эффект его прямого воздействия и позволит раствору застыть более равномерно.

Защитная плёнка защитит слой шпатлёвки от негативного воздействия прямых солнечных лучей

Фактор №2: уровень влажности воздуха

Тут снова важна «золотая середина», которая находится в районе 50%. Если же данный параметр меняется, то ожидайте следующие проблемы:

  • При повышении влажности воздуха до 70-85% процесс застывания шпатлёвки в значительной мере замедлится. Инструкция позволяет исправить ситуацию путём вентиляции помещения. Но сквозняков при этом стоит избегать;
  • При понижении влажности воздуха процесс, наоборот, слишком ускоряется. В итоге шпатлёвка не успевает набрать нужную прочность и начинает трескаться. Небольшое увлажнение непосредственно самого нанесенного слоя поможет решить проблему.

Если трескается шпаклевка при высыхании, следует её немного увлажнить

Фактор №3: толщина наносимого слоя

Чем толще слой шпаклёвочного раствора, тем он дольше будет сохнуть. Как видите, здесь совсем всё просто и логично. Но если вы хотите, чтобы работа была выполнена качественно, а результат простоял долгое время, то следует придерживаться двух правил:

  1. Наносить не один толстый, а несколько тонких слоёв;

Несколько тонких слоёв лучше, чем один толстый

  1. Каждому слою перед нанесением следующего давать возможность тщательно просохнуть.

Последующий слой следует наносить исключительно после полного застывания предыдущего

Фактор №4: пористость обрабатываемой поверхности

Пористые материалы активно впитывают влагу, находящуюся в шпатлёвке. Это, конечно же, ускоряет её застывание, но, как мы уже выше отметили, не даёт набрать нужный предел прочности. В результате нанесённый слой в скором времени начнёт растрескиваться. Чтобы избежать этого, необходимо основание предварительно прогрунтовать. Полимеры грунта закроют поры обрабатываемой поверхности.

На фото — грунтовка наносится перед шпаклеванием с целью уменьшения влагопоглощения обрабатываемой поверхности

Что делать если осенью быстро сохнет шпаклевка? Просто нанесете грунт на основание перед шпаклеванием.

Фактор №5: тип шпатлёвки

Особенности состава шпатлёвки – определяющий фактор времени её застывания. Всё, что мы рассмотрели выше, лишь может немного уменьшить или, наоборот, увеличить сроки полимеризации шпаклёвочной смеси.

Точные данные периода высыхания той или иной марки шпаклёвки можно найти на упаковке. Но давайте ознакомимся с общей информацией, свойственной основным видом рассматриваемой отделочной смеси в соответствии с её основой:

Гипсовая шпатлёвка отличается самыми короткими сроками высыхания

Цементные шпаклёвки благодаря своим высоким эксплуатационным характеристикам могут с одинаковым успехом использоваться и внутри помещений и снаружи

Полимерные составы отличаются высоким качеством и дороговизной

Заключение

Вы ознакомились с факторами, влияющими на скорость высыхания шпаклёвки. Видео в этой статье содержит дополнительную информацию. В комментариях можно задавать вопросы.

Высохшая естественным путём шпатлёвка имеет наиболее высокую прочность

Сколько сохнет штукатурка: видео-инструкция по монтажу

Как известно, штукатурными работами отделка не ограничивается, и чтобы перейти к следующему этапу необходимо выждать определенное время, которое зависит от множества факторов.

Ни одна инструкция не подскажет точных сроков застывания той или иной поверхности, поскольку необходимо учитывать множество индивидуальных особенностей, которые мы и рассмотрим в рамках данного обзора.

Сразу отметим, что период первичного затвердения и период набора составом максимальных прочностных характеристик – совершенно разные понятия, и мы подробно рассмотрим каждое из них, чтобы вы обладали максимально полной и достоверной информацией.

Штукатурный раствор после затвердения образует надежное и долговечное покрытие, но для этого необходимо определенное время

Первичное высыхание

Это понятие зависит от множества факторов, напрямую влияющих на скорость затвердения поверхности. Это значение особенно важно в случаях, когда раствор наносится в несколько слоев, и нужно выдерживать определенные периоды между нанесением.

Тип основания

Один из основополагающих критериев, напрямую влияющий на скорость затвердения смеси. Согласно нормам СНиП влажность основания перед началом работ не должна превышать показатель в 8%. Конечно, на глаз определить точное значение невозможно, но на поверхности не должно быть влажных пятен, иначе раствор будет сохнуть в несколько раз дольше.

Итак, как долго сохнет штукатурка на различных материалах:

  • Бетонные поверхности должны быть сухими и чистыми, при этом оптимальное значение влажности воздуха должно быть около 75%, а температура – от 15 до 25 градусов выше нуля. В таких условиях первичное высыхание слоя не более 2-х сантиметров происходит в течение 24 часов. После этого можно наносить следующий слой штукатурки, также помните, что увеличение слоя значительно удлиняет срок высыхания.
  • Деревянные основания отличаются тем, что данный материал обладает своими особенностями: он хорошо пропускает влагу и отдает ее в атмосферу, благодаря чему слой в 2 сантиметра надежно схватывается уже через 14 часов. При этом увеличение слоя в два раза продлевает период затвердевания поверхности всего на 50%. Но дерево следует особенно тщательно проверять на влажность, так как материал впитывает воду достаточно сильно.

Деревянная поверхность позволяет составу сохнуть гораздо быстрее

  • Кирпичные стены по своим характеристикам близки к бетону, поэтому и все сроки высыхания примерно одинаковы.
  • Газобетонные и керамзитоцементные блоки – отличное основание, но здесь срок затвердения зависит от влажности материала особенно сильно. И если на сухом материале наносить второй слой можно уже через 6 часов, то при высокой влажности придется ждать сутки, а то и двое.
  • Совет! Если поверхность блоков слишком сухая, ее лучше увлажнить, так как слишком быстрое высыхание раствора может привести к его растрескиванию, что нежелательно.
Читать еще:  Способы крепления профиля под гипсокартон: методы соединения элементов

Тип раствора

Очень важный фактор, так как сроки высыхания, принятые для тех или иных оснований, в большей мере касаются цементных растворов, но в настоящее время применяется несколько основных видов:

  • Глиняно-цементные смеси в силу плотной структуры и влагонепроницаемости материала сохнут дольше всего: от 2-х до 4-х дней в зависимости от слоя и основания. Такие составы применяются для отделки печей и каминов – только они способны выдерживать высокие температуры.

Глиняно-цементный состав сохнет долго, зато способен выдерживать нагрузки, неподвластные другим растворам

  • Штукатурка на основе цемента применяется чаще всего: и перед укладкой плитки, и перед шпаклевкой, и перед поклейкой обоев. Составы популярны в силу высоких эксплуатационных качеств и простоты нанесения. Ответ на вопрос, сколько сохнет цементная штукатурка на стенах, раскрыт выше, все нормы и сроки определены именно под этот тип составов.
  • Быстросохнущая штукатурка на основе гипса получила широкое применение в последние десятилетия, этот состав отличается тем, что время между нанесениями слоев минимально. Сколько сохнет гипсовая штукатурка на стенах? Время между нанесениями слоев составляет от 30 минут до 2-х часов, что, согласитесь, значительно быстрее других вариантов, но в силу свойств материала его нельзя использовать для наружной отделки дома.

На фото: гипс, входящий в состав, обеспечивает кратчайшие сроки застывания

  • Известковые составы отличаются высокой пластичностью, следующий слой можно накладывать уже через 6-7 часов. При этом поверхность получается очень прочной и долговечной. Этот вид достаточно старый, но низкая цена и простота работы своими руками обеспечивают ему популярность.

Полное высыхание

Под этим понятием понимается период, за который материал набирает максимальные свойства прочности. Здесь наибольшее значение имеет срок, так как ни влажность, ни температура не способны ускорить процесс стабилизации структуры.

Рассмотрим показатели основных типов покрытий:

  • Цементно-песчаные составы набирают оптимальные свойства прочности не ранее, чем через 4 недели после нанесения последнего слоя.

Составы на основе цемента полностью затвердевают только через месяц

  • Известковые растворы полностью затвердевают примерно за 7-8 дней, после чего стена может считаться полностью готовой и отделываться любым способом.
  • Гипсовые составы сохнут быстрее всего, стены уже через 4 дня обладают максимальной твердостью.

Совет!
Ни в коем случае не стоит торопиться с финишной отделкой, лучше пусть стены постоят несколько лишних дней, чем будут отделаны слишком рано.

Еще стоит затронуть вопрос затирки поверхности. Она производится, пока поверхность полностью не застыла, как правило, через 30-40 минут после нанесения. Гипсовые составы в данной операции не нуждаются, их поверхность шлифуется уже после застывания.

Если поверхность полностью застынет, затереть ее будет невозможно

Вывод

Как видите, ничего сложного в расчете примерного времени застывания нет, но помните еще одну хитрость: следующий слой наносить нельзя, если на предыдущем еще есть влажные участки. Видео в этой статье разъяснит некоторые особенности затвердевания растворов.

Мауэрлат в строительстве. Применение. Особенности расчета. Установка и крепление.

Оглавление:

Каждый элемент в конструкции здания выполняет определенные функции. Крыша дома, имеющая большой вес, оказывает давление на стены, которое увеличивается под весом снега зимой или в регионах с сильными ветрами. Для равномерного распределения нагрузки от стропильной системы по всему периметру здания используется мауэрлат.

Что это такое?

Мауэрлат представляет собой массивную балку, укладываемую по верху стены здания (см. изображение). Основным предназначением этого элемента является крепление стропильных ног к стенам и распределение нагрузки, оказываемой всей конструкцией крыши.

Чаще всего выполняется из хвойных пород древесины. Только в тех случаях, когда каркас кровли выполнен из металлического профиля, могут быть использованы различные виды стального проката. Например, двутавровая балка или швеллер.

Для деревянного варианта используется брус толщиной и шириной не менее 100 мм. В некоторых случаях может быть уложено бревно такого же диаметра, у которого срубается один кант для более плотного прилегания к поверхности.

В бревенчатых домах роль мауэрлата выполняет последний венец.

Вместо монолитного бруса нередко устанавливается мауэрлат, набранный из нескольких слоев досок, которые должны иметь необходимую ширину. Достоинством этого варианта является простота наращивания по длине, когда это необходимо.

Особенности расчета основы стропильной системы

При выполнении расчетов учитываются такие показатели:

длина периметра стен дома;

материал, из которого выполнены стропила;

вид кровельного покрытия;

условия окружающей среды.

Первый параметр определяет общую длину бруса. Для классической, двухскатной крыши, где стропила опираются на две противоположных стены, укладка мауэрлата выполняется только по этим стенам.

Для кровли сложной конфигурации, стропила которой могут опираться на все стены дома, необходима укладка мауэрлата по всему периметру.

Брус, укладываемый на стены, должен соответствовать определенным критериям. Ключевым является вес, поскольку и сам мауэрлат оказывает довольно сильное давление на стены. Для расчета необходимо знать объем используемого бруса и плотность материала, из которого он выполнен.

Считаем объем

Применяется простая формула, известная из школьного курса геометрии.

V = SL, где S — площадь, L — длина, V – объем

Считаем вес

Вес мауэрлата вычисляется по его объему и плотности материала, из которого он изготовлен. Формула, с помощью которой выполняется необходимый расчет, имеет следующий вид:

m = rV, где m – масса, r – плотность, V – объем бруса.

Узнаем плотность

Плотность материала определяется по специальным таблицам. Чем выше процентное содержание влаги, тем материал плотнее и тяжелее.

Установка и крепление

Способы крепления мауэрлата выбираются в зависимости от материала стен. При укладке бруса на кирпич, камень или пеноблоки всех типов необходимо предварительно оборудовать армопояс, представляющий собой монолитную бетонную заливку, расположенную по всему верху стены.

Армопояс также обеспечивает сейсмическую защиту стен. Для большей прочности в объем армопояса закладывается арматура. К армопоясу мауэрлат крепится анкерами, шпильками, проволокой или скобами.

Для монтажа анкерами брус укладывается на место, и в нем просверливаются отверстия необходимого диаметра. Сверление выполняется с обязательным заглублением в бетон. После этого забиваются анкера, и мауэрлат притягивается к поверхности.

Однако крепление на анкера встречается намного реже, чем монтаж с применением закладных шпилек.

Читать еще:  Как найти распределительную коробку в стене?

Шпильки устанавливаются предварительно при заливке армопояса. Располагаются они на расстоянии полуметра или одного метра друг от друга. Для более надежной фиксации в монолите бетона к каждой шпильке приваривается квадратная лапа из листового железа.

К стенам из кирпича мауэрлат может быть прикреплен как указанными способами, так и с помощью проволоки или стальных скоб.

При проведении кладки стен в третий или четвертый от верха ряд поперек кладки вставляется стальная проволока достаточной толщины, концы которой выводятся с обеих сторон стены. Их длина должна быть достаточной для последующей обвязки бруса мауэрлата.

Количество вязок обычно выбирается равным количеству стропил. Наибольшая прочность такого крепления обеспечивается стягиванием при помощи лома или любого похожего инструмента.

Для крепления скобами в третий или четвертый сверху ряд кирпичной кладки в нужных местах вместо кирпичей закладываются деревянные вставки. Основным элементом крепления служат стальные скобы такой длины, чтобы их острия попадали точно в середину деревянных закладок и мауэрлата. После укладки и выравнивания скобу забиваются с помощью кувалды.

При любом варианте крепления мауэрлат должен укладываться с таким расчетом, чтобы его край, смотрящий наружу, отходил не менее чем на 5 см от края стены.

Заключение

Мауэрлат – это устойчивая конструкция, которая уложена по периметру стен и служит основой для крепления стропил.

Чаще всего используется древесина. Учитывая условия эксплуатации и слабость этого материала, для увеличения службы и надежности конструкции рекомендована обработка антисептиками или любыми защитными составами.

В регионах с повышенной снежной и ветровой нагрузкой используют комплексно несколько способов крепления, которые мы обсуждали в этой статье.

Крепление мауэрлата к кирпичной стене: схемы с примерами

Расценки на монтаж всегда по карману нашим клиентам. Они полностью уверены, что здесь их не обманут и посоветуют правильное решение. Доверие – вот залог успеха нашей компании! А качественные материалы от известных производителей и умелые руки наших профессионалов не оставляют ни единого сомнения, что монтаж будет выполнен в срок!

Еще один плюс – при заключении договора вы получаете смету, в которой учтены цены на кровельные работы и материалы, а также стоимость доставки по Москве и Московской области с точностью до рубля!

Варианты крепления мауэрлата к кирпичной стене

При строительстве дома одним из наиболее ответственных циклов работ становится монтаж кровли. Важно контролировать теплоизоляцию, гидроизоляцию и надежное закрепление всех конструкций. Важно надежно зафиксировать мауэрлатный брус, крепление которого к кирпичной стене может осуществляться несколькими способами.

Зачем нужен мауэрлат

В качестве этого элемента подойдет брус сечением 100х100 или 150х150 мм. Он предназначен для выполнения следующих функций:

  • закрепление стропильных ног;
  • обеспечение совместной работы стропил;
  • равномерное распределение нагрузки от отдельных элементов на стену.

Можно избежать устройства мауэрлата, только если под каждую наклонную балку ската предусматривать опорную подушку, но такая укладка – слишком трудоемкое занятие.

Подготовительный этап

Положение мауэрлата в кровле

Перед тем как осуществить крепление мауэрлата к кирпичной стене, необходимо подготовиться. Первый этап подготовки выполняют при кладке стен. Существует два варианта завершения кирпичной кладки:

  1. Кладка наружных стен дома заканчивается в одном уровне. Получается горизонтальный обрез стены. Мауэрлат укладывается на внутреннюю сторону. После завершения работ, внешний край заливается керамзитобетоном или утепляется теплоизоляционным материалом.
  2. Кладка наружных стен завершается уступом. Наружную часть делают выше, чем внутреннюю. При этом создается дополнительное сопротивление распору и обеспечивается теплоизоляция конструкции. Этот вариант предпочтительнее при строительстве частного дома.

Схема двух вариантов закрепления стен мауэрлатами

После завершения кладки стен необходимо обеспечить гидроизоляционный слой между разными по своим характеристикам материалами: кирпичом и древесиной. Для этого брус укладывают на предварительно подготовленный слой гидроизоляции. Возможно использование следующих материалов:

  • толь (устаревший и неэффективный, но дешевый материал, который в массовом строительстве в настоящее время не применяется);
  • рубероид;
  • гидроизол;
  • линокром.

Материалы представляют собой основу, пропитанную битумным составом.

Способы крепления

Брус на стене дома можно закрепить по-разному. Все зависит от нагрузки и наличия инструментов и материалов.

Кирпичные стены имеют достаточно высокую прочность и способны выдержать нагрузку от кровли даже без устройства монолитного пояса.

Установка может осуществляться следующими способами:

  • проволокой;
  • при помощи деревянных пробок;
  • на строительные шпильки;
  • на анкера.

Закрепление на проволоку

Схема крепления мауэрлата на проволоку

В этом случае брус к стене дома крепиться просто. Вариант подходит для небольших зданий. Перед началом работ подготавливают проволоку диаметром 5-6 мм («катанку»). Ее закладывают в кирпичную кладку на расстоянии 3-5 рядов до обреза. Длину подбирают так, чтобы хватило на выпуск из стены и продевание сквозь мауэрлат.

Далее выжидают время на застывание цементно-песчаного раствора кладки и приступают к закреплению мауэрлата. Проволоку закручивают ломом. В брусе высверливают отверстия, через которые продевают «катанку». Далее закручивают крепление до тех пор, пока брус не будет надежно прикреплен к стене дома. Для надежности шаг проволочных креплений принимают равным шагу стропильных ног.

Крепление к деревянным пробкам

Для работ необходимо подготовить деревянные бруски, равные по размерам кирпичу. Материал обрабатывают антисептическими составами, которые препятствуют гниению и образованию плесени. Работу выполняют в следующей последовательности:

Схема крепления мауэрлата к деревянным пробкам

  1. При кладке стен вместо некоторых кирпичей закладывают пробки. Важно помнить, что они так же как и мауэрлат требуют гидроизоляции. В местах соприкосновения с кирпичом выполняют обмазку битумом или укладку рулонных материалов. Шаг расположения принимают равным шагу стропил.
  2. Выполняют закрепление мауэрлата к пробкам на металлические скобы.

Существует три варианта расположения деревянных пробок:

  • за 1 ряд до обреза ближе к внутреннему краю стены;
  • непосредственно под мауэрлатом (требуются пробки большей площади);
  • за мауэрлатом, ближе к наружной грани стены.

Последний вариант крепления бруса подходит, если способ закрепления определили уже после завершения кладки стен дома.

Крепление на шпильки

Вариант подойдет, если требуется закрепить бруспри достаточно больших нагрузках. Вариантов закрепления шпилек к стене может быть два:

  • непосредственно в кладку;
  • в монолитный железобетонный пояс.

Схема крепления мауэрлатного бруса к кирпичной стене на шпильки

Второй вариант более трудоемок, но позволяет дополнительно усилить и связать в единое целое кирпичные стены. Подходит, если нагрузка от стропильной системы очень велика. В большинстве случаев достаточно первого способа. Работу выполняют в следующем порядке:

  1. Подготавливают шпильки Г-образной формы. Диаметр принимается в зависимости от нагрузки. Наиболее распространенное сечение для возведения кровли – 10-14 мм.
  2. Крепежи закладывают в кладку. Длина заглубления примерно 450 мм, согнутый конец обращается вниз и зацепляется за кирпичный ряд.
  3. Укладывают гидроизоляцию. Для этого ее прокалывают и надевают на шпильки.
  4. Выполняют разметку для отверстий на брусе. Мауэрлат укладывают на шпильки и в местах их расположения простукивают молотком. По получившимся отметинам просверливают отверстия под шпильки.
  5. Монтируют брус. На шпильки завинчивают гайки.
Читать еще:  Варианты чем звукоизолировать стену от соседей для снижения шума

Вариант расположения шпилек в бетонном поясе схож с монтажом на анкерные болты, поэтому отдельно не рассматривается.

Крепление на анкера

Подходит для знаний с большой нагрузкой. Наличие бетонного пояса увеличивает трудоемкость и стоимость работ. Работы выполняют в следующем порядке:

Схема крепления мауэрлата на анкера

  • установка опалубки под пояс;
  • закладка арматурного каркаса;
  • установка анкерных болтов (сечением 10-14 мм);
  • заливка пояса за один раз;
  • выжидание времени набора прочности бетоном (зависит от температурных условий и вяжущего, на котором изготовлен бетон, но в среднем составляет 28 дней);
  • снятие опалубки (если необходимо);
  • укладка гидроизоляционного слоя;
  • разметка отверстий на брусе и их высверливание;
  • закрепление мауэрлата, накручивание шайб.

Важно отметить, что по нормативным документам разрешается приступать к распалубочным работам по достижении бетоном 70% марочной прочности (50% при особых условиях).

К недостаткам способа относят:

  • высокая трудоемкость;
  • повышенная стоимость;
  • увеличение сроков строительства из-за твердения бетона.

Сращивание мауэрлата по длине

Чаще всего деревянные балки имеют длину 6 м. Если стены дома большей длинны, то потребуется нарастить мауэрлат по длине. Существует несколько вариантов соединения:

  • торцами, закрепив на металлические пластины (ненадежный);
  • « в зуб» (балки выпиливают наполовину по высоте, соединяют с нахлестом и закрепляют болтами или шпильками).

Второй вариант является более надежным и желательным.

Грамотное закрепление мауэрлата обеспечит высокую надежность конструкции. Если допущены ошибки, а в районе строительства бывают ураганные ветры, крышу может просто оторвать от стены, поэтому к этому этапу работ необходимо отнестись со всей серьезностью.

  • Кирпич

Коровин Сергей Дмитриевич

Магистр архитектуры, закончил Самарский Государственный Архитектурно-Строительный Университет. 11 лет опыта в сфере проектирования и строительства.

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Главная » Статьи » Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Способы крепления мауэрлата к кирпичной стене

Каждый из будущих владельцев собственного дома определяется с вариантом его конструкции и кровли. Крыша строения даёт стенам ощутимую нагрузку. Это сумма массы стропильной системы и материалов, используемых при покрытии. Она за период эксплуатации практически не изменяется в отличие от нагрузки, создаваемой ветром и осадками. Добавьте к этому возможность дополнительной установки антенн, солнечных батарей или водонагревателей. И все эти факторы стоит учитывать при выборе конструкции.
Для равного распределения нагрузки применяется мауэрлат. Это один из элементов кровельной системы сооружения, представлен брусом или бревном, которые укладывают сверху, ровно по периметру внешней стены. Мауэрлат жёстко привязан к верхней части, непосредственно к нему прикреплены стропильные ноги.

Большое влияние оказывает и метод их крепления:

  • Скользящее. В этом варианте стропила, делая упор на брус, обладают некоей гибкостью, а жесткость конструкций способны обеспечить дополнительные опоры.
  • Упорное. Стропила выпиленным в них пазом или добавочным бруском упираются в мауэрлат. Из-за этого система отличается жёсткостью, но идёт увеличение боковых усилий.

Стены кирпичных домов способны выдержать ощутимой силы деформацию. В доме из дерева венцы, включая и верхний, образуют взаимосвязанную систему. Она устойчива к разнообразным факторам деформации. Если строение имеет щитовой тип, то тяжёлая и крупных размеров кровля в нём не предусмотрена. Укрепление крыши для строения из кирпича можно отнести к особенным случаям.
Кладка из кирпича обуславливается отличной вертикальной надёжностью на сжатие, она достаточно восприимчива к боковым нагрузкам. В особенности это касается верхней части. Распор незначительной силы способен нанести весомое разрушение. По этой причине мауэрлат на стене, сложенной из кирпича, должен помимо эффекта перераспределения оказывать и эффект взаимосвязи, чтобы образовывался замкнутый пояс, придающий добавочную прочность.

Фронтоны из кирпича

В отдельный случай можно выделить фронтоны крыши, сделанные, как и стены, из кирпича. Подобный метод разгружает и общую массу кровли, и её нагрузку на конструкцию. Мауэрлат выполняется исключительно на боковых стенах. Ещё его можно зафиксировать в проёмах, предусмотрительно сделанных внутри фронтонов. Они способны брать долю нагрузки, создаваемую боковыми усилиями. Мауэрлату при кирпичной стене стоит находиться ближе к её внутренней стороне, при этом не давая давления на внешний, несущий функцию украшения, слой кладки.

Метод фиксации бруса к кладке

Моментом, заслуживающим особого внимания, является метод фиксации бруса к кладке из кирпича. Он должен создавать жесткую связь и при этом надежно удерживать кровлю, но в то же время обеспечивать необходимую подвижность системы стропил, чтобы происходило равномерное распределение нагрузок, влияющих на деформацию.

Перечислим главные способы:

Армированный пояс

Идеальным является вариант в виде выполненного по верхнему периметру армированного железобетонного пояса. Он подходит для больших объемов и высоких построек. Нагрузка на каркас значительная. Для проведения заливки необходимо установить опалубку, внутрь её заложить надёжно обвязанную конструкцию из арматуры, а после залить бетоном хорошего качества. Но прежде чем залить раствор, приварите к арматуре закладные шпильки. Именно на них фиксируется брус. Подобная конструкция будет и трудоёмкой, и самой надёжной.
С внутренней части стен закладываются не кирпичи, а бруски из дерева таких же размеров. К ним будет фиксироваться при помощи железных скоб брус мауэрлата. Они находятся во 2-м или 3-м ряду сверху, предпочтительно в местах, где будут установлены стропильные ноги, чтобы создать дополнительную компенсацию при деформации извне. Завершая кирпичную кладку, в её верхние ряды монтируют шпильки, на которые впоследствии и будет фиксироваться брус для опоры. Их должно быть не меньше, чем стропильных ног. После в брусе просверливают отверстия, используемые для фиксации гайками на шпильках.

Проволока

Её концы заводят внутрь кладки из кирпича, а после свободными концами выполняется соединение всех элементов в одну связку. Подбирать проволоку необходимо нужного диаметра и отличной прочности. Крепления всех элементов с её помощью может происходить и к стенам, и к перекрытиям.

Металлический профиль

Ещё можно применять вместо деревянного бруса металлический профиль. Востребованы и комбинированные подходы, которые совмещают в себе достоинства нескольких способов.

Для собственного дома обустройство крыши является ответственным и важным этапом строительства. Ошибки могут принести множество неприятностей. Наличие знаний и навыков является залогом успеха в каждой сфере, не исключая и строительство.

Ссылка на основную публикацию
ВсеИнструменты
Adblock
detector